Формировка и обрезка виноградного куста для начинающих
Содержание ✓
Обрезка и формировка винограда – советы начинающим
Пишу по просьбе читателей, начинающих виноградарей, которые не совсем хорошо разобрались в нюансах формировки и обрезки виноградного куста.
Сроки посадки винограда
Посадку я провожу как весной, так и осенью: особой разницы в сроках в нашем регионе практически нет. В регионах с малоснежными зимами и относительно низкими температурами воздуха, с глубоким промерзанием грунта я бы посоветовал посадку проводить в весеннее время. И вот почему.
Саженец, купленный весной, уже перезимовал и показал свою морозоустойчивость, а при правильном выборе саженца и умелой посадке он хорошо приживается, адаптируется за время вегетации к месту, лучше вызреет, подготовится к зиме и перезимует.
Саженец, который был куплен осенью, да еще с листвой, скорее всего, вызрел не до конца.
Есть неписаное правило садовода-виноградаря: саженцы из школки выкапывать и пересаживать не ранее 1 октября. После посадки саженцу нужно время для наращивания корешков, а это не менее 20 дней, причем теплых. Иначе с наступлением заморозков он просто вымерзнет.
Читайте также: Виноград – правильная обрезка, формировка и пасынкование
Выбор саженцев
Я приобретаю их во Все российском НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко, расположенном в 30 км от меня в г. Новочеркасске, а также у про веренных знакомых виноградарей. Брать у незнакомых на рынке опасно даже не тем, что могут подсунуть не тот сорт, это еще не самое страшное.
C купленным у незнакомого продавца саженцем можно занести на свой участок болезни, в т.ч. филлоксеру – это такая микроскопическая корневая тля.
Вывести ее практически невозможно, придется корчевать насаждения и пере саживать на филлоксероустойчивые подвои типа Кобер-5ВВ {сильнорослый), Рипарна 101-14 (среднерос-лый) и др.
Мой совет начинающим виноградарям: всегда выбирайте саженцы высокой кондиции, с хорошо развитой корневой системой и хорошо вызревшей лозой. Корни должны быть влажными, свежими и не пересохшими, хорошо сгибаться и не ломаться.
Проведите ногтем по корешку – он должен быть белым и сочным. Если все же корни немного привяли, надо их поместить в воду от нескольких часов до суток, в зависимости от увядания. Саженец с листьями брать нельзя, это говорит о том, что он до конца не вызрел -если его посадить, он погибнет. В лозе саженца много влаги, и она при первых же морозах кристаллизуется и разрывает ткани.
Лоза на саженце должна быть хорошо вызревшей и почти сухой, при вызревании питательные вещества из нее уходят в корневую систему. При легком сгибании лоза должна издавать своеобразный треск луба – это свидетельство того, что она хорошо вызрела.
Саженцы могут быть одно- или двулетними. При посадке саженца высокой кондиции с хорошо развитой корневой системой и вызревшей лозой можно в первый же год получить два хороших побега вместо одного и тем самым быстрее сформировать виноградный куст.
Формовка и обрезка винограда
О работе с виноградными кустами я уже рассказывал. Но не все до конца разобрались. Затруднения с пониманием возникают в главе о заключительном этапе при окончательной формировке и обрезке. Постараюсь объяснить понятнее.
При формировании из почек сучка замещения и лозы плодоношения нет особой разницы в том, с какой стороны будет находиться побег сучка замещения и лозы плодоношения. Если он будет находиться с внутренней стороны куста, то нарастание лозы будет более компактным к центру куста. Если сучок замещения наружу – куст нарастает как бы в сторону от центра к земле. Это отклонение незначительно и корректируется изгибом лозы.
В зависимости от сортовых особенностей куста побеги у большинства лоз имеют 1-2 недоразвитые первые почки, из которых обычно не получается хороших побегов, поэтому осенью при обрезке их можно в счет не брать. Весной при набухании почек их удаляют.
В предыдущей статье мною была показана полная формировка и обрезка куста с сучком замещения, расположенном внутрь куста. В той статье я покажу формировку и обрезку на примере одного рукава, где сучок замещения расположен с наружной стороны куста. Разницы в этом практически никакой. Весной произвожу сухую подвязку виноградного куста, сучка замещения и лозы плодоношения строго горизонтально по проволоке.
После набухания почек и начала выдвижения побегов выбираю лучшие, расположенные по лозе, а остальные удаляю. На сучке замещения оставлю два лучших побега, а на лозе плодоношения от 4 до 20 глазков в зависимости от сортовых особенностей куста. Средняя резка на плодовой лозе – 6-8 глазков. Побеги подвязываю по мере роста равномерно к проволоке и удаляю появившиеся ненужные побеги.
При появлении соцветий удаляю их на двух побегах сучка замещения (рис. 1). На побегах лозы плодоношения оставляю нижние соцветия, а все, что расположено выше этого соцветия, удаляю. 06-При недогрузке куста я осенью оставляю при обрезке не одно плодовое звено, а два, а то и три. Все побеги подвязываю по мере роста и пасынкую, оставляя 1-2 листа в пазухах листьев. Когда на плодовых лозах выше кисти будет 8-10 листов, делаю прищипку верхушечного побега. На холостых побегах это делаю позже – когда они достигнут верхней проволоки или немного больше, делаю чокеровку (обрезку) верхушечного побега.
Вечерние подкормки
На плодоносных побегах укрупняются, лучше наливаются грозди при вызревании. За период весна-лето куст набирает максимальную массу, идет вызревание лозы и урожая. В этот период куст надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями с добавлением бора в расчете 20 г водорастворимого минерального удобрения на 10 л воды под куст, предварительно обильно политый водой.
Я стараюсь вносить комплексно-минеральные удобрения вместе с органическими, они дают большой эффект и не сбивают кислот но-щелочной баланс почвы. Под вечер провожу внекорневую подкормку теми же удобрениями, немного снизив дозу.
В зависимости от сортовых особенностей куста, летом или в начале осени (рис. 2) лоза вызревает примерно на 1/2 или на 2/3. В это время собираю созревший урожай и отплодоносившие лозы укорачиваю наполовину, чтобы они не отвлекали на себя питание, а оставшиеся нужны для фотосинтеза и лучшего вызревания холостых побегов сучка замещения.
Глубокой осенью (рис. 3) после опадания листьев или первого заморозка полностью обрезаю виноградный куст. Полностью вырезаю от-плодоносившее звено, укорачиваю холостые побеги сучка замещения. Нижний режется коротко на 2 глазка или с запасом на 4 глазка – будущий сучок замещения.
Верхний режется длинно, от 4 до 20 глазков – в зависимости от сортовых особенностей куста. Обычно режу на 6-8 глазков с небольшим запасом.
Читайте также: Сколько плечей (рукавов, отводков или побегов) оставлять на кусте винограда при обрезке
Обрезка винограда по системе Гюйо
На рис. 4 показана полная обрезка виноградного куста. В сухую, ясную, безветренную и не морозную погоду обрезанные виноградные кусты обрабатываю 3-процентным раствором железного купороса (300 г купороса на 10 л воды) от различных грибковых заболеваний и хлороза. Подсохшие после обработки кусты связываю в пучки и проволочными скобами прижимаю к земле.
Укрываю кусками рубероида, двойной полиэтиленовой пленкой или прорезиненным тканевым непромокаемым материалом типа дерматина – такой материал у меня служит многие годы. Концы укрытия прикапываю землей. В таком виде у меня кусты всегда отлично перезимовывают.
Приведенная мною форма обрезки по методу французского виноградаря Ж. Гюйо применяется очень давно. Это наиболее удачная и распространенная формировка куста.
Обрезка и формировка винограда – схемы о которых идет речь
© Автор: Вячеслав Михайлович Жиляков . г. Шахты Ростовской обл.
Обрезка винограда в конце сезона
Правильная обрезка винограда — залог нормального роста и хорошего урожая. Без этого агроприема лозы будут удлиняться, а ягоды мельчать. Но вот проблема: начинающие садоводы зачастую не знают, как подступиться к кусту
В таком случае прислушайтесь к рекомендациям ученого Владимира УСТИНОВА, который посвятил винограду уже более 20 лет жизни.
К обрезке приступайте не раньше первых заморозков (в средней полосе это обычно конец октября-начало ноября, в южных регионах — еще позже).
Начинайте работу с растений более капризных сортов, менее зимостойких.
На приусадебных участках чаще всего используют веерную формировку лозы. В этом случае самый простой вариант обрезки: на побеге от основания оставляете 6-8 глазков, а всё, что выше, обрезаете. И таких побегов в веере должно быть 5-6, а остальные удалите. В результате куст получит больше питания, не будет загущенным, растение будет лучше проветриваться и освещаться солнцем, а значит, меньше болеть.
На зиму растения винограда, особенно столовые сорта, нужно обязательно укрыть. После обрезки пройдитесь по уже спящей лозе раствором железного купороса (300-500 г на 10 л воды) — эта профилактическая обработка поможет справиться с остатками инфекции на кустах.
Для защиты корневой системы, которая у винограда наиболее уязвима, укройте почву под растениями слоем опилок (можно до 10 см). Побеги снимите со шпалеры и пригните. Не советую укладывать их на голую землю, лучше подложить «подушку» — лапник или солому (только не свежую и обязательно «в комплекте» с отравленными приманками для мышей). А сверху укройте спанбондом или дорнитом, который в последнее время пользуется популярностью у многих виноградарей.
НАША СПРАВКА
При обрезке винограда руководствуйтесь правилом: побег должен_ быть обрезан таким образом, чтобы над глазком остался 1 см лозы. Если нужно выбирать, какой побег удалить целиком, в первую очередь вырезайте все больные, тонкие и искривленные лозы. А если побегов в кусте выросло не очень много и все они плохого качества, желательно их обрезать коротко (оставить только 2-4 глазка).
КАК ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД ОСЕНЬЮ – ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА В ВИДЕО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Иногда старые или заболевшие кусты для омоложения вырезают под корень – «на черную головку». Год – вообще без ягод, еще год – треть или половина урожая. Крайность, на мой взгляд, неоправданная: обычно куст дает поросль или волчки. А если нет – нет смысла и резать: корни погибли. Кроме того, азиатские сорта (‘Ризамат’, ‘Хусайне’ и пр.) и их потомки (‘Бируинца’) не склонны давать поросль от пенька.
Их нужно или омолаживать закапывая в землю рукава, или провоцировать выход поросли в основании рукавов. Куст, давший волчки или поросль, можно омолодить, замещая ими рукава – сразу или по очереди. Чтобы понять, насколько рукав жизнеспособен, возьмите его в руки и не задумываясь вырежьте все слабое. Если что-то осталось, можно получить последние грозди. Нет – удаляйте рукав до самого заместителя. А если куст вместо волчков дал сильную поросль, надо вырезать старые рукава под корень. Именно так на дачах самостоятельно омолаживаются кусты, перегруженные до своего биологического предела. Они просто периодически вымерзают до почвы. Корни чаще всего остаются целы, и за лето вырастает несколько жирнейших лозищ. Пару из них оставляют для формировки нового куста, сразу заложив на них стрелки из сильных пасынков. Остальные лозы вырезают под корень весной или дают отплодоносить один раз.
#
годовой цикл роста и развития винограда делится на два периода – вегетации и покоя. Первый из них, в свою очередь, можно разделить на шесть фаз.
Начальная – это сокодвижение, характеризуется переходом от внешне пассивного состояния растения к активной деятельности клеток. И первым признаком этого как раз и служит тот самый «плач», о котором идет речь в письме уважаемой Веры Юрьевны, т.е. выделение патоки из срезов и ран на растении.
Иными словами – этого не избежать! И катастрофы в этом тоже нет никакой. Тем более что в зоне укрывного виноградарства обрезку проводят в два этапа: осенью, оставляя несколько лишних почек на случай вымерзания, и весной – уже как положено, т.е. на две-три почки (ну или как кому нравится).
#
За виноградом весь год нужен уход, ему нужны разные агротехнические манипуляции. Одна из них – прищипывание, то есть удаление верхушки зеленого побега. Его делают за несколько дней до начала цветения. Это не дает вытягиваться винограду в длину, при этом все питательные вещества поступают к соцветиям.