Обрезка и формировка винограда – советы начинающим

Пишу по просьбе читателей, начинающих виноградарей, которые не совсем хорошо разобрались в нюансах формировки и обрезки виноградного куста.

Сроки посадки винограда

Посадку я провожу как весной, так и осенью: особой разницы в сроках в нашем регионе практически нет. В регионах с малоснежными зимами и относительно низкими температурами воздуха, с глубоким промерзанием грунта я бы посоветовал посадку проводить в весеннее время. И вот почему.

Саженец, купленный весной, уже перезимовал и показал свою морозоустойчивость, а при правильном выборе саженца и умелой посадке он хорошо приживается, адаптируется за время вегетации к месту, лучше вызреет, подготовится к зиме и перезимует.

Саженец, который был куплен осенью, да еще с листвой, скорее всего, вызрел не до конца.

Есть неписаное правило садовода-виноградаря: саженцы из школки выкапывать и пересаживать не ранее 1 октября. После посадки саженцу нужно время для наращивания корешков, а это не менее 20 дней, причем теплых. Иначе с наступлением заморозков он просто вымерзнет.

---

Читайте также:  Виноград – правильная обрезка, формировка и пасынкование

---

Выбор саженцев

Я приобретаю их во Все российском НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко, расположенном в 30 км от меня в г. Новочеркасске, а также у про веренных знакомых виноградарей. Брать у незнакомых на рынке опасно даже не тем, что могут подсунуть не тот сорт, это еще не самое страшное.

C купленным у незнакомого продавца саженцем можно занести на свой участок болезни, в т.ч. филлоксеру – это такая микроскопическая корневая тля.

Вывести ее практически невозможно, придется корчевать насаждения и пере саживать на филлоксероустойчивые подвои типа Кобер-5ВВ {сильнорослый), Рипарна 101-14 (среднерос-лый) и др.

Мой совет начинающим виноградарям: всегда выбирайте саженцы высокой кондиции, с хорошо развитой корневой системой и хорошо вызревшей лозой. Корни должны быть влажными, свежими и не пересохшими, хорошо сгибаться и не ломаться.

Проведите ногтем по корешку – он должен быть белым и сочным. Если все же корни немного привяли, надо их поместить в воду от нескольких часов до суток, в зависимости от увядания. Саженец с листьями брать нельзя, это говорит о том, что он до конца не вызрел -если его посадить, он погибнет. В лозе саженца много влаги, и она при первых же морозах кристаллизуется и разрывает ткани.

Лоза на саженце должна быть хорошо вызревшей и почти сухой, при вызревании питательные вещества из нее уходят в корневую систему. При легком сгибании лоза должна издавать своеобразный треск луба – это свидетельство того, что она хорошо вызрела.

Саженцы могут быть одно- или двулетними. При посадке саженца высокой кондиции с хорошо развитой корневой системой и вызревшей лозой можно в первый же год получить два хороших побега вместо одного и тем самым быстрее сформировать виноградный куст.

Формовка и обрезка винограда

О работе с виноградными кустами я уже рассказывал. Но не все до конца разобрались. Затруднения с пониманием возникают в главе о заключительном этапе при окончательной формировке и обрезке. Постараюсь объяснить понятнее.

При формировании из почек сучка замещения и лозы плодоношения нет особой разницы в том, с какой стороны будет находиться побег сучка замещения и лозы плодоношения. Если он будет находиться с внутренней стороны куста, то нарастание лозы будет более компактным к центру куста. Если сучок замещения наружу – куст нарастает как бы в сторону от центра к земле. Это отклонение незначительно и корректируется изгибом лозы.

В зависимости от сортовых особенностей куста побеги у большинства лоз имеют 1-2 недоразвитые первые почки, из которых обычно не получается хороших побегов, поэтому осенью при обрезке их можно в счет не брать. Весной при набухании почек их удаляют.

В предыдущей статье мною была показана полная формировка и обрезка куста с сучком замещения, расположенном внутрь куста. В той статье я покажу формировку и обрезку на примере одного рукава, где сучок замещения расположен с наружной стороны куста. Разницы в этом практически никакой. Весной произвожу сухую подвязку виноградного куста, сучка замещения и лозы плодоношения строго горизонтально по проволоке.

После набухания почек и начала выдвижения побегов выбираю лучшие, расположенные по лозе, а остальные удаляю. На сучке замещения оставлю два лучших побега, а на лозе плодоношения от 4 до 20 глазков в зависимости от сортовых особенностей куста. Средняя резка на плодовой лозе – 6-8 глазков. Побеги подвязываю по мере роста равномерно к проволоке и удаляю появившиеся ненужные побеги.

При появлении соцветий удаляю их на двух побегах сучка замещения (рис. 1). На побегах лозы плодоношения оставляю нижние соцветия, а все, что расположено выше этого соцветия, удаляю. 06-При недогрузке куста я осенью оставляю при обрезке не одно плодовое звено, а два, а то и три. Все побеги подвязываю по мере роста и пасынкую, оставляя 1-2 листа в пазухах листьев. Когда на плодовых лозах выше кисти будет 8-10 листов, делаю прищипку верхушечного побега. На холостых побегах это делаю позже – когда они достигнут верхней проволоки или немного больше, делаю чокеровку (обрезку) верхушечного побега.

Вечерние подкормки

На плодоносных побегах укрупняются, лучше наливаются грозди при вызревании. За период весна-лето куст набирает максимальную массу, идет вызревание лозы и урожая. В этот период куст надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями с добавлением бора в расчете 20 г водорастворимого минерального удобрения на 10 л воды под куст, предварительно обильно политый водой.

Я стараюсь вносить комплексно-минеральные удобрения вместе с органическими, они дают большой эффект и не сбивают кислот но-щелочной баланс почвы. Под вечер провожу внекорневую подкормку теми же удобрениями, немного снизив дозу.

В зависимости от сортовых особенностей куста, летом или в начале осени (рис. 2) лоза вызревает примерно на 1/2 или на 2/3. В это время собираю созревший урожай и отплодоносившие лозы укорачиваю наполовину, чтобы они не отвлекали на себя питание, а оставшиеся нужны для фотосинтеза и лучшего вызревания холостых побегов сучка замещения.

Глубокой осенью (рис. 3) после опадания листьев или первого заморозка полностью обрезаю виноградный куст. Полностью вырезаю от-плодоносившее звено, укорачиваю холостые побеги сучка замещения. Нижний режется коротко на 2 глазка или с запасом на 4 глазка – будущий сучок замещения.

Верхний режется длинно, от 4 до 20 глазков – в зависимости от сортовых особенностей куста. Обычно режу на 6-8 глазков с небольшим запасом.

---

Читайте также:  Сколько плечей (рукавов, отводков или побегов) оставлять на кусте винограда при обрезке

---

Обрезка винограда по системе Гюйо

На рис. 4 показана полная обрезка виноградного куста. В сухую, ясную, безветренную и не морозную погоду обрезанные виноградные кусты обрабатываю 3-процентным раствором железного купороса (300 г купороса на 10 л воды) от различных грибковых заболеваний и хлороза. Подсохшие после обработки кусты связываю в пучки и проволочными скобами прижимаю к земле.

Укрываю кусками рубероида, двойной полиэтиленовой пленкой или прорезиненным тканевым непромокаемым материалом типа дерматина – такой материал у меня служит многие годы. Концы укрытия прикапываю землей. В таком виде у меня кусты всегда отлично перезимовывают.

Приведенная мною форма обрезки по методу французского виноградаря Ж. Гюйо применяется очень давно. Это наиболее удачная и распространенная формировка куста.

Обрезка и формировка винограда – схемы о которых идет речь

© Автор: Вячеслав Михайлович Жиляков . г. Шахты Ростовской обл.

---

Обрезка винограда в конце сезона

Правильная обрезка винограда — залог нормального роста и хорошего урожая. Без этого агроприема лозы будут удлиняться, а ягоды мельчать. Но вот проблема: начинающие садоводы зачастую не знают, как подступиться к кусту

В таком случае прислушайтесь к рекомендациям ученого Владимира УСТИНОВА, который посвятил винограду уже более 20 лет жизни.

К обрезке приступайте не раньше первых заморозков (в средней полосе это обычно конец октября-начало ноября, в южных регионах — еще позже).

Начинайте работу с растений более капризных сортов, менее зимостойких.

На приусадебных участках чаще всего используют веерную формировку лозы. В этом случае самый простой вариант обрезки: на побеге от основания оставляете 6-8 глазков, а всё, что выше, обрезаете. И таких побегов в веере должно быть 5-6, а остальные удалите. В результате куст получит больше питания, не будет загущенным, растение будет лучше проветриваться и освещаться солнцем, а значит, меньше болеть.

На зиму растения винограда, особенно столовые сорта, нужно обязательно укрыть. После обрезки пройдитесь по уже спящей лозе раствором железного купороса (300-500 г на 10 л воды) — эта профилактическая обработка поможет справиться с остатками инфекции на кустах.

Для защиты корневой системы, которая у винограда наиболее уязвима, укройте почву под растениями слоем опилок (можно до 10 см). Побеги снимите со шпалеры и пригните. Не советую укладывать их на голую землю, лучше подложить «подушку» — лапник или солому (только не свежую и обязательно «в комплекте» с отравленными приманками для мышей). А сверху укройте спанбондом или дорнитом, который в последнее время пользуется популярностью у многих виноградарей.

НАША СПРАВКА

При обрезке винограда руководствуйтесь правилом: побег должен_ быть обрезан таким образом, чтобы над глазком остался 1 см лозы. Если нужно выбирать, какой побег удалить целиком, в первую очередь вырезайте все больные, тонкие и искривленные лозы. А если побегов в кусте выросло не очень много и все они плохого качества, желательно их обрезать коротко (оставить только 2-4 глазка).

КАК ОБРЕЗАТЬ ВИНОГРАД ОСЕНЬЮ – ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА В ВИДЕО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!