Поликарбонатная теплица своими руками

Многие люди страстно увлекаются растениеводством, в том числе и в общественно полезном смысле, чтобы эти растения потом съедать. Часто плоды этого увлечения получаются довольно вкусными — вкуснее, чем из магазина.

Часто, но, увы, не всегда, ибо район произрастания оных растений в целом неблагоприятен. Поскольку я имею и жену, любительницу растений, и склонность к вкусной и здоровой пище, то пришлось сделать теплицу. Это не первая теплица на нашем дачном участке, до этого были плёночные парники. Потом им на смену пришли плёночные парники, доработанные до теплиц, покрытых поликарбонатом. Здесь хочу поделиться с читателями своим опытом строительства небольшой теплицы из поликарбоната «с нуля», то есть без использования готовых конструкций.

---

Читайте также: Теплица из поликарбоната и старых рам своими руками

---

Инструмент для постройки поликарбонатной теплицы

Рулетка, лопаты, тачка, бетономешалка, болгарка, пила по дереву, топор, дрель, сверла, молоток, шуруповерт, сварочный аппарат.

До начала строительства я не рисовал никаких планов и чертежей, были только общие представления о том, что надо делать. Предстояло сделать небольшую теплицу на прочном ровном фундаменте, к которому надёжно прикрепить несущие нагрузку элементы из железа. Сверху всё накрыть поликарбонатом, сделать дверь и форточки.

Фундамент под теплицу своими руками

Вначале надо было соорудить основание под теплицу, то есть фундамент. По опыту многих моих знакомых и родственников — отсутствие качественного основания приводит к деформациям конструкции теплицы и к гниению нижних элементов конструкции, если они изготовлены из дерева. Предчувствуя, что до зимы точно закончить не успею, решил начать строительство ещё до окончания сбора урожая. Разметил углы будущего фундамента, выкопал между ними канавку примерно в полтора штыка лопаты шириной и в штык-полтора глубиной.

При установке угловых колышков выверял длину диагоналей —в прямоугольнике она должна быть одинаковая. На дно канавки уложил немного гравия (примерно сантиметров пять) и утоптал его.

Чем шире и ровнее доски опалубки, тем красивее фундамент, но грядки всё равно копать надо.

Сгибание стоек с использованием подручных средств.

После этого с помощью досок соорудил опалубку над краями канавки. Высота опалубки получилась разная, так как участок под теплицей имеет перепад высот сантиметров 30, то есть высота фундамента получилась примерно от 10 до 40 см над уровнем окружающего грунта. Главное — постараться сделать поверхность фундамента горизонтальной. Доски опалубки крепил саморезами к забитым в землю колышкам. Колышки забивал снаружи внешней стенки опалубки и внутри внутренней стенки опалубки. Сверху соединял стенки опалубки дощечками на саморезах.

В углах доски опалубки соединял между собой саморезами. Дополнительно к опалубке снаружи подсыпал землю. Внутрь опалубки с помощью степлера прикрепил рубероид. Для экономии сил и материалов местами рубероид выполнял роль опалубки (там, где щели были слишком велики), а местами узкими полосками закрывал только саму щель. В тех местах, где лежали ровные широкие доски, рубероида не было вообще.

Внутрь будущего фундамента уложена одна нитка арматуры диаметром 10 мм. В углы воткнуты куски арматуры, чтоб торчали выше уровня фундамента, и по длине стен тоже воткнуто по 1-2 арматурины. При грамотном планировании можно было воткнуть на правильном расстоянии, я воткнул на произвольном, стараясь лишь, чтоб они были на одной линии.

Изготовление опалубки завершилось ближе к вечеру воскресенья, было решено залить фундамент в тот же день, ибо ночами уже начало подмораживать — не хотелось попасть под морозы. С помощью небольшой бетономешалки и сына, подвозившего песок, работа была закончена уже в темноте. Смесь выливал сразу в опалубку, применяя лист жести, установленный под наклоном между бетономешалкой и опалубкой.

Через две недели оторвал доски и рубероид, выкопал морковку, потом заставил сына перекопать землю и приблизительно сформировать грядки, а также проход между ними внутри будущей теплицы.

В таком состоянии фундамент укрыло снегом.

---

Ссылка по теме:  Теплица из поликарбоната своими руками (фото) – шаг за шагом

---

Каркас будущей теплицы

С приближением весны продолжил работы по созданию несущего каркаса теплицы. Отмечу, что мне немного повезло — произвольно взятая при строительстве длина будущей теплицы оказалась немного меньше двойной ширины поликарбонатных листов, как раз настолько, чтобы обойтись двумя листами и сделать нахлест. И на этой длине решено было сделать пять пролётов между вертикальными стойками несущего каркаса. Пять — потому что в среднем пролёте должна была быть форточка. Итого требовалось шесть вертикальных стоек каркаса с каждой длинной стороны теплицы. Сверху стойки должны были соединяться, образуя большую букву «Л».

Уголок нарезан и слегка согнут.

Левые и правые стойки разложены по разным кучкам.

Отверстия в верхней части для временного соединения проволокой.

Отверстия диаметром 9 мм для прутков.

Надрезы для придания нужной формы ската.

Пруток вставлен в нижнее отверстие.

Для изготовления стоек применен стальной уголок 25 х 2 мм. Длина уголка вначале была 3 метра (пол-листа поликарборната), но затем, зная себя и ожидая появления кривизны и перекосов, укоротил их до 290 см. Для обеспечения плавного сгиба стойки были надрезаны по одной стороне болгаркой.

Лежащий стенка в процессе сборки.

Каркас в основном собран. Средней форточки и двери ещё нет.
Выход прутка на торце. Контактная поверхность под поликарбонат покрашена серой эмалью по грунту.

Надрезы начинались примерно в 60 см от низа и шли через каждые 15 см — число надрезов на каждой стойке примерно 10.

По надрезам согнул приблизительно так, как надо — с помощью подручных упоров.

Стойки по разным сторонам теплицы — разные, чтобы другой, непилёный катет угол- ка у разных стоек после сгибания смотрел в одну сторону. Перед сгибанием в нижней и в средней части стоек выполнены отверстия диаметром 9 мм под четыре прутка диаметром 8 мм на каждой стороне и по одному отверстию диаметром 4 мм в верхней части стоек для временного связывания проволокой при сборке.

Эти отверстия делаем в пилёных катетах. В непилёных катетах делаем отверстия сверлом 4,1-4,2 мм для крепления поликарбоната. В торцевых стойках отверстия под поликарбонат делаем в обоих катетах. По высоте эти отверстия сделаны по краям стоек и потом распределены равномерно примерно через 30 см. Для сборки конструкции нужен помощник (лучше два). Сначала собираем одну сторону, вставляя по одному прутки, начиная снизу. Затем аналогично насаживаем на прутки стойки противоположной стороны. Обратите внимание: торцевые стойки должны быть обращены углом 90 градусов внутрь теплицы.

Два 6-метровых куска поликарбоната в рулоне — в ожидании готовности каркаса.

Одна стенка поставлена, другая ещё лежит.

Кое-как, криво собранные стенки укладываем рядом с фундаментом, затем ставим, подпираем кольями, связываем и закрепляем проволокой, выравниваем и начинаем фиксировать сваркой.

Перед началом выравнивания привариваем нижнюю часть крайних стоек к угловым арматуринам, торчащим из фундамента, затем раздвигаем внутренние стойки на нужные расстояния по длине вдоль стены (у меня — на одинаковые расстояния, но можно ведь и иначе). Главное — не забыть сразу выровнять и верхние концы стоек (я в одном месте забыл выровнять — вышло немного неровно).

После этого сваркой фиксируем местоположение стоек на прутках, я начинал с нижних прутков и шел снизу вверх. Затем отрезаем прямой уголок для верхнего конька по длине теплицы с учётом навесов на торцах, делаем в нём побольше отверстий диаметром 4,1 мм и привариваем к верхним концам стоек, образуя конёк несущей конструкции.

Далее я проварил все надрезы, чтобы зафиксировать нужную мне форму крыши (некоторые, конечно, пропустил). В крайних нижних пролётах каркаса приварил для прочности диагональные перемычки из прутка. По торцу сделал перемычки из того же прутка, вырезал, сварил и приварил на петлях торцевую и среднюю форточки и дверь. Для прочности закрепил к фундаменту нижние части средних стоек, поскольку арматура торчала неизвестно где, пришлось приварить ещё горизонтально обрезки уголка. Эти элементы конструкции изготовлены из стальной полосы 20 х 2 мм, размеры и форма — по месту установки. Петли куплены самые простые форточные в ближайшем строймаге.

Теплица, вид сбоку. Сверху ещё не хватает конька.

Стенки грядой в теплице укреплены листовым асбоцементом.
Капельный полив и плоды.

Торцевая форточка — треугольная, с петлями по нижнему краю, оснащена задвижкой шпингалетного типа, которую придумал сам. По-моему, просто и надёжно.

Средняя форточка — прямоугольная, с петлями по верхнему краю. Нижний край форточки в ручном варианте открывается рычагом и фиксируется на нужной высоте с помощью «расчёски» — вертикальных штырьков, в которые упирается рычаг. Рычаг специально сделан из изогнутого прутка, чтобы подобрать его длину сгибанием. Каркас после сварки промыли нейтрализатором ржавчины (по инструкции), дали высохнуть и покрыли красной грунтовкой. Дополнительно в местах примыкания поликарбоната прокрасили серой эмалью (всё покрасить не хватило времени и сил).

Поликарбонат (самый тонкий) был куплен 6-метровыми кусками. Мы его резали пополам, прислоняли к каркасу и крепили снаружи к каркасу с помощью вытяжных заклёпок, подкладывая широкие оцинкованные шайбы сверху на поликарбонат. Лишний поликарбонат отрезали ножницами. В местах нахлёста (а они получились на воздухе) соединял листы нейлоновыми стяжками для электрики. По верху хотел сделать небольшой конёк из жести, но руки не дошли.

---

Читайте также: Поликарбонатная теплица – советы по строительству, размещению, уходу

---

Шаровой кран с фильтром грубой очистки между сгоном и краном.
Теплица выдержала падение берёзы.

Регулировочный краник для управления интенсивностью полива.
Чёрная бочка — источник воды для полива.

Внутренние стенки грядок укрепил листовым асбоце­ментом высотой примерно 25 см. с железными колышка­ми из остатков арматуры.

В это лето рядом с воз­ведённой теплицей от бури упала берёза, упала удачно, теплица выдержала.

Капельная система полива для самодельной теплицы

В интернет-магазине «Али-экспресс» приобрете­на и смонтирована система капельного полива. Дополни­тельно приобретена полиэти­леновая бочка, короткий сгон на полудюймовой трубе, две гайки с шайбами и резиновыми прокладками из оцин­кованного железа, шаровой кран. Пластиковую бочку с водой установил сначала на старую дырявую железную бочку, а затем доработал кон­струкцию до стола, оснастив бочку противоугонной систе­мой с навесным замком.

Между сгоном и шаровым краном вставлена резино­вая шайба с металлической сеточкой для грубой фильтра­ции, поступающей в систему воды из бочки. Для регули­ровки интенсивности полива на входе в систему неплохо поставить ещё один регули­ровочный краник, отдельно купленный в Интернете.

Опыт показал, что 200-литровая бочка помогает спасти урожай, дополнитель­но увлажняя грядки между выходными. А лучше перед регулировочным краником поставить кран, открыва­ющийся по таймеру. Тогда можно будет поливать равно­мерно в течение всей неде­ли. Это — следующий шаг к совершенству.

Первый урожай перцев получился неплохой, баклажаны подкачали, оказались слишком густо посажены.

На зиму теплица остаётся в неизменном виде. Покатая крыша без дополнительной очистки выдерживает любые снегопады, проверено на пре­дыдущих версиях, с меньшим наклоном. Бочка и шланги капельного полива на зиму снимаются и убираются в сарай, от повреждения морозом и уль­трафиолетом. Единственная забота зимой — накидывать в теплицу снег, чтобы прикрыть от мороза землянику, растущую по краям грядок.

Поликарбонатная теплица своими руками – смета

© Автор: Игорь Прокофьев

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!