Сад на песке и глине: посадочные ямы и безъямные способы посадки саженцев
Содержание ✓
Правильная посадочная яма под саженцы и способ безъямной посадки плодовых деревьев
В жизни своей ни разу не слышал утверждения, что забота о младенце не только не нужна, но и вредна. В то же время нередки высказывания отдельных садоводов о пагубности посадочных ям для саженцев. Вынужден отчасти согласиться с ними – бывает и такое. Но все же гибель растения в посадочной яме случается исключительно вследствие неправильно выбранного способа посадки саженца в конкретных почвенно-климатических условиях.
Ссылка по теме: Выбираем место для посадки саженцев (почва, свет и пр.) – памятка дачнику
Правильная яма – залог успеха
Термин «посадочная яма» пришел к нам из тех времен, когда под сады использовались лишь пригодные для них почвы с оптимальным залеганием грунтовых вод. Но позже садами стали занимать бросовые земли с большим разнообразием почв, близким расположением грунтовых вод или периодическим переувлажнением грунта, В таких условиях невозможно применять какой-то универсальный метод предпосадочной подготовки почвы.
Сложившейся практике лучше стал соответствовать термин «посадочное место», использовавшийся, в частности, академиком РАСХН Г.Т. Казьминым. Это понятие охватывает и посадочные ямы, и безъямную посадку саженцев. И все же главное заключается не в названии, а в правильном способе посадки и местном предпосадочном улучшении почвы, при котором грунт обогащается элементами питания и исправляются его физические свойства. Уже после посадки растения окультуривать землю на нужную глубину в том месте, где будет размещен саженец, станет невозможно из-за его корневой системы.
Эксперимент Московской плодово-ягодной опытной станции указал в свое время на то, что плодородие грунта, заполняющего посадочные ямы, сильно влияет на приживаемость растений, первоначальный их рост и быстроту вступления в плодоношение. Так, при хорошей заправке посадочных ям все яблони сорта Осеннее полосатое цвели и на третий год после посадки, а яблони, посаженные в ямы без заправки почвы, цвели только на 60% (в дальнейшем эти деревья давали и меньший урожай). Таким образом, было доказано, что единовременная за- правка грунта оказывает положительное действие несколько лет. В описанном опыте яблони, помещенные в хорошо заправленную при посадке землю, на 6-й год дали в среднем по 10-12 кг плодов с дерева, а яблони, не получившие заправку, – только 1,5 кг.
С выводами ученых совпадают и результаты моих многолетних наблюдений за развитием растений.
Планируя посадку в саду какой-либо культуры, нужно знать, какие условия ей необходимы.
Например, выращивание яблони и груши лучше удается на слабокислых (рН около 5,5-6,5), достаточно рыхлых, плодородных, хорошо увлажненных почвах – легких черноземных, глубоко окультуренных легко- и среднесуглинистых. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5-2 м от поверхности земли. На переувлажненных участках рост деревьев замедляется, появляется суховершинность крон, растения постепенно засыхают и гибнут.
Сад на песке
Первый сад, в котором я начал работать в конце 70-х годов прошлого столетия, располагался на очень пологом восточном склоне, а его супесчаная почва подстилалась песком-плывуном. Мощность плодородного слоя составляла от 5 см в верхней части до 25 см внизу участка. Уровень грунтовых вод колебался возле отметки 2 м. Работать с землей здесь было не тяжело – не зря такие почвы называют легкими, еще они обладают хорошей воздухопроницаемостью. Весной сад освобождался от снежного покрова скорее, чем близлежащие участки с глинистым грунтом, и работы с почвой можно было начинать примерно на неделю раньше, чем на глинистой земле. Осенью же, наоборот, супесь охлаждалась быстрее и глубже, корни растений своевременно заканчивали рост, что повышало зимостойкость деревьев.
Вносимые органические удобрения здесь перегнивали скорее, чем на глинистой земле, в то же время корни садовых растений на легкой почве проникают глубоко. Главным же недостатком такого грунта является то, что он плохо удерживает воду.
Из-за его свободного промывания подвижные питательные вещества достаточно быстро вымываются из корнеобитаемого слоя и становятся недоступными для растений. На легких почвах часто возникает недостаток влаги в корнеобитаемом слое, а как известно, корни растений поглощают питательные вещества из грунта только в виде раствора, и поэтому питание растений затрудняется. В то же время повышенные дозы удобрений при нехватке воды вредят развитию корней. Для улучшения песчаных почв в них вносится органика – навоз, перегной, торф и др., а также неорганические вещества – глина, вермикулит, перлит и прочее.
Сравнивая плоды, полученные на супесчаной почве, с такими же плодами, выращенными на глинистой, я заметил, что первые из них менее сочные и с хуже выраженным вкусом. Подтверждение своему открытию я нашел в работе доктора сельскохозяйственных наук СП. Яковлева. Он пишет: «…груша отрицательно реагирует на песчаные и вообще легкие почвы. Плоды груши, выращенные на бедных почвах, часто горькие, кислые, сухие и полны грануляций, тогда как на рядом расположенных участках, содержащих достаточное количество глины и органических веществ, плоды имеют хороший вкус».
При окультуривании садовой земли не обойтись без знания ее основных характеристик. Так, механический состав определяется следующим образом: если из влажной почвы не удается скатать шар – это песок; из супеси невозможно скатать шнур, а получившийся шар при легком надавливании рассыпается; из суглинка не удается скатать длинный шнур, а сдавленный шар образует лепешку с трещинами по краям; глина образует длинный тонкий шнур, а шар сдавливается в лепешку, не трескаясь по краям.
О кислотности грунта можно судить по растущим на нем сорнякам. На кислых почвах в первую очередь развиваются щавелек малый, хвощ, подорожник ланцетовидный, иван-да-марья, осока и др. Преобладание в травостое дикого клевера, ромашки, мать-и-мачехи, вьюнка полевого (березки) указывает на отсутствие повышенной кислотности. С подкисленном почвы ухудшается ее структура, почвенные комочки рассыпаются в пыль, и земля становится бесструктурной, ухудшается ее водо- и воздухопроницаемость. Кислая почва неблагоприятно для развития большинства полезных бактерий, что, в свою очередь, отрицательно влияет на питание садовых растений.
Приоритетной работой в моем первом саду стала замена устаревших сортов яблони и груши, посаженных еще в 50-е годы прошлого столетия, на современные в то время сорта с более крупными и качественными плодами. После раскорчевки бессистемно посаженных старых деревьев нужно было начать посадку новых. Тогда я впервые применил схему посадки садовых растений, названную для удобства «лесенкой». Смысл ее заключался в том, что по длинной северной стороне участка следует высаживать в ряд наиболее высокорослые и зимостойкие деревья, прикрывающие сад от холодных ветров, а во втором ряду размещаются более низкие и менее зимостойкие растения. Значительную часть свободной южной стороны занимал огород, на котором создавались условия для механизированной обработки земли мотоблоком или культиватором. По периметру участка сажались кустарники: вишня, смородина, жимолость, малина. При такой схеме посадки растения получают максимально возможное освещение.
Наряду с корчевкой старых деревьев, выравниванием поверхности почвы и разметкой посадочных ям пришлось завозить необходимые для посадочных ям материалы: перегной, торф, двойной суперфосфат, сернокислый калий. Утилизация садовых отходов дала бесплатные компост и древесную золу. Поскольку я планировал вместо удаляемой неплодородной земли вносить в посадочные ямы только плодородную, то пришлось приобретать и ее. Так как почва в саду была бедной, то при расчете диаметр посадочных ям увеличил до 130 см вместо рекомендуемых 100 см для земли среднего плодородия, глубину оставил 60 см.
Определил объем круглой ямы по формуле: 1,3 х 1,3 х 0,6 х 0,8 = 0,8 м3, где 1,3 -диаметр посадочной ямы; 0,6 – глубина посадочной ямы; 0,8 – округленная цифра, получаемая при делении тт (3,14) на 4.
При практическом применении удобнее считать объем в 10-литровых ведрах.
В данном случае он соответствует 80 ведрам. Наращивая объем ямы, пришлось увеличить и предлагаемое количество вносимых удобрений. В каждую посадочную яму добавлял 4 ведра перегноя, 3 ведра компоста, 0,8 кг двойного суперфосфата, 1,6 кг древесной золы или 320 г сернокислого калия. Также для улучшения физических свойств почвы и для еще большего обогащения ее питательными веществами засыпал 21 ведро хорошо разложившегося проветренного торфа. (При использовании на удобрение торф обязательно проветривают, т.е. выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха некоторое время. Торф теряет часть влаги, а вредные для растений закисные химические соединения переходят в окисные. После проветривания усиливается деятельность микроорганизмов.) Наилучшим способом подготовки торфа к внесению является приготовление торфонавозных компостов, где к 1 части навоза добавляется 1-3 части торфа.
Насколько чутко реагируют корни растений на его присутствие, я убедился на своем опыте. Потребовалось взять часть торфа из кучи, которую я за неимением другого места разместил под яблоней. Велико же было удивление, когда обнаружилось, что вся куча буквально пронизана яблоневыми корешками. Позже я ознакомился с работой З.А. Метлицкого, где он на основании опытов плодовой опытной станции ТСХА утверждал, что «…восстановление корней и рост надземных частей саженцев яблони при внесении торфа сильно улучшались. Общий вес корней в варианте с торфом через год был в 3 раза, а протяженность мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в других вариантах». Но нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Внесенный при посадке сухим, он крайне долго, иногда годами, при поливе сверху будет оставаться сухим. Поэтому необходимо засыпать его в ямы влажным.
Готовя места для новых растений, мне пришлось раскапывать посадочные ямы спустя больше десятка лет после их создания. От внесенного перегноя не осталось и следа, а торф обнаруживался в небольшом количестве. Таким образом, выяснилось, что торф перегнивает значительно медленнее, чем перегной.
Копая посадочные ямы с вертикальными стенками, я углублял их до 65 см и насыпал на дно слой глины толщиной 5 см. Этот прием улучшал обеспеченность саженца влагой на супесчаной почве. Для облегчения работы по перемешиванию грунта укладывал его в три слоя. В нижний (40-60 см глубиной) и средний (20-40 см) слои было добавлено по 1/2 количества компоста и 1/3 количества торфа, двойного суперфосфата, древесной золы или сернокислого калия, предназначенных для заполнения ямы. Перемешав поочередно эти слои и отгребя грунт от места размещения, вертикально устанавливал в 10 см от стенки ямы асбоцементную или металлическую трубу длиной 65 см и диаметром 10 см. Нижний конец трубы располагался на глубине 50 см.
На противоположной стороне ямы устанавливал вторую такую же трубу, после чего засыпал верхний слой грунта с добавлением компоста вместо перегноя и по трети остальных удобрений. На опыте убедился в том, что оседание почвы в посадочных ямах очень сильно зависит от количества внесенной в них органики – чем ее больше, тем сильнее проседает грунт при ее минерализации. Следование литературным рекомендациям о превышении высоты холмика посадочной ямы над прилегающей поверхностью участка на 3-4 см приводило к тому, что с годами деревья оказывались в углублении, грозящем им вымоканием или выпреванием. Поэтому я делал высоту холмика 12 см, если вместе с другими органическими удобрениями вносился торф, и 6 см – если торф не вносился.
Конечно, установка труб в посадочные ямы несколько усложняет и удорожает их подготовку, но вместе с тем создается ряд преимуществ по сравнению с обычным способом. Уменьшается расход поливочной воды, которая поступает непосредственно к корням молодого деревца и не способствует развитию сорняков в посадочной яме. Так как влажность воздуха при поливе практически не повышается, то не увеличивается и опасность возникновения грибных заболеваний. Регулируя поступление теплого или холодного атмосферного воздуха к древесным корням открытием или закрытием труб деревянными или пенопластовыми пробками, можно в некоторой мере ускорять или замедлять начало и окончание вегетации растений, способствуя их развитию, повышению зимостойкости и снижая опасность подопревания.
Качественные саженцы семечковых культур, посаженные мною в описанные выше посадочные ямы и формировавшиеся с удалением всех ненужных прорастающих почек и отрастающих зеленых побегов, росли буквально на глазах, ежегодно прирастая на 60-80 см. Практически всеяблони и груши на 4-й год давали первый урожай, быстро наращивая его с каждым годом.
Не обошлось и без ложки дегтя. Случайно приобретя саженец абрикоса, я, чтобы не терять времени, посадил его в подготовленную для яблони яму, лишь увеличив над ней высоту холмика до 25 см для предотвращения подопревания коры саженца.
Абрикос буквально обезумел от богато заправленной органическими и минеральными удобрениями почвы и стал давать мощные приросты, доходившие до 2 м. Не успевшие вызреть до конца вегетации однолетние ветви сильно подмерзли в ближайшую зиму. В свое оправдание могу сказать только то, что на исходе прошлого столетия очень многие мои земляки ничего не знали об агротехнике ни абрикоса, ни черешни. Только обретя опыт работы с этими культурами и ознакомившись с работами наших известных ученых д.с.-х.н. М.В. Кань-шиной, к.б.н. Т.В. Еремеевой, к.б.н. Л.А. Крамаренко, я понял, что косточковые культуры очень чувствительны к избытку удобрений и количество последних должно быть значительно меньшим, чем для семечковых.
Читайте также: Посадка саженцев по методу Зеппа Хольцера (органическое земледелие)
Сад на глине
Спустя долгие годы пришлось закладывать сад на бывшем овсяном поле, оно находилось в верхней части пологого юго-восточного склона. Представленную тяжелым суглинком, переходящим вверху участка в легкую глину, почву подстилала почти непроницаемая для воды глина. Гумусный слой – толщиной 5-10 см в верхней части сада, в нижней достигал 30 см. Уровень грунтовой воды не опускался ниже 1,5 м. Естественный сток избыточной влаги обеспечивался перепа дом высот верхней и нижней границ участка 1 м.
Определившись с размерами садового дома и его местонахождением, снял и сложил отдельно плодородную почву с намеченной для строительства дома площадки. В последующем ею вместе со срезанной с бугров землей засыпал впадины и посадочные ямы. После выравнивания садовой поверхности приготовился к посадке растений, для чего завез речной песок, плодородную землю, а также органические удобрения (перегной, торф) и минеральные (двойной суперфосфат, сернокислый калий, известь-пушонку). В дальнейшем использовал еще накапливавшиеся местные удобрения – компост, древесную золу.
Работая в новом саду, заметил, что здесь нет необходимости в частых поливах и подкормках, а главную проблему представляет плотный и вязкий грунт, плохо пропускающий воду и воздух. Тяжело было не только мне при работе с землей, тяжело было и растениям развивать свою корневую систему, тяжело было даже лопатам, ломавшимся с завидной периодичностью. Высохнув, садовая почва становилась почти неодолимой преградой для них. Со временем я нашел выход из этого положения: перед тем как перекапывать сухую землю или готовить в ней посадочную яму, я ее поливаю, и спустя некоторое время можно работать без излишних усилий.
Первыми новоселами в саду стали 2 саженца абрикоса, посаженных для защиты от холодных северо-западных ветров в нижней части участка. Посадочные ямы для них выкопал диаметром 100 см и глубиной 50 см, полностью заполнив их плодородной землей с добавлением по 1,5 ведра перегноя, 300 г двойного суперфосфата, 90 г сернокислого калия, 100 г из вести-пушонки, для придания рыхлости также вносил по 6 ведер речного песка в каждую яму. Укладка почвы велась послойно с тщательным перемешиванием ее по всему объему ям. Высота холмиков над окружающим грунтом после окончания засыпки составляла 15 см.
Для культивирования деревьев в подобных условиях предлагаются различные способы.
Например, поднять уровень участка за счет привозного фунта, которого нужно завезти огромное количество – не меньше 25-50 т на 100 кв. м, затем сделать глубокую перевалку, перемешав привозную землю, песок и удобрения. Таким образом, в короткий срок будут созданы условия для выращивания плодовых культур. Другой, более дешевый и менее трудоемкий способ предложил известный садовник Н. Гоше на рубеже XIX-XX веков. Суть его состоит в том, что на выбранную удобренную и перекопанную площадку насыпается холмик также удобренной земли высотой 50-60 см. На его верхушку и производится посадка саженца.
Данные способы имеют свои достоинства и недостатки. В частности, из-за периодического пересыпания холмика еще не имеющий развитой корневой системы саженец, посаженный на нем, будет чаще страдать от почвенной засухи, чем растущий на ровной поверхности. Кроме того, эти способы вовсе не исключают дренирования участка для отвода излишков воды.
Сначала саженцы развивались успешно, но позже случилось непредвиденное. Начинающие садоводы постепенно заваливали пролегавшую ниже участка дорогу вынесенной со своих садов глиной, превратившейся под колесами машин и ногами пешеходов в глиняный замок, намертво перекрывший сток избыточной влаги с участка. Летом пошли затяжные дожди, и нижняя часть сада стала заболачиваться, а посадочные ямы с менее плотным, чем окружающий их, грунтом стали смертельными ловушками для растений, наполнившись грунтовой водой. Гибель абрикосов была неизбежной. Встал вопрос: что делать?
Для понижения уровня грунтовых вод я в первую очередь выкопал дренажную канаву максимально возможной глубины в условиях моего сада. В эту траншею глубиной 80 см и шириной 30 см засыпал крупный гравий слоем 10 см и уложил на него 1,5-метровые обрезки асбоцементных труб с зазором между ними 1 см, после чего добавил еще крупного гравия до глубины 40 см. Следующим слоем толщиной 20 см насыпал щебень, на который установил корнями кверху куски дерна прямоугольной формы шириной 30 см. Окончательно заполнил канаву садовой почвой, смешанной с речным песком.
По окончании дренажных работ приготовил посадочные ямы диаметром 100 см и глубиной 50 см для груши и яблонь в верхней части участка. Заполнил их плодородной землей с добавлением в каждую по 2 ведра компоста, 3 -перегноя, 6 – торфа, для рыхлости почвы вносил по 4,5 ведра речного песка, из минеральных удобрений добавлял по 400 г двойного суперфосфата, 200 г сернокислого калия, 400 г извести-пушонки. Высота холмика готовой посадочной ямы над окружающим грунтом составляла 10-12 см.
После приобретения мотоблока земляные работы и на огороде, и при подготовке посадочных ям значительно облегчились. Разбросав по поверхности намеченного для вспашки участка органические и минеральные удобрения, песок, известь-пушонку, рыхлил землю культиваторами на глубину до 25 см.
Если вспаханный участок назначался для приготовления посадочных ям, после разметки копал ямы с учетом последующего оседания окружающей их почвы. Работа шла гораздо быстрее и легче. Спустя несколько лет после такой обработки земли заметил, что песок постепенно оседает в виде тонкой прослойки в нижней части прокультивированного грунта. Поэтому стал заменять речной песок мелким гранулированным металлургическим шлаком в посадочных ямах и на огороде.
Понимая, что в нижней части сада грунтовые воды находятся выше оптимального уровня 1,5-2м, в предназначенных для посадки деревьев местах установил 2 деревянных короба размерами 2×2 м и высотой 30 см.
Их внутренняя поверхность была пропитана отработанным машинным маслом. В короба засыпал смесь плодородной земли, торфа и песка в соотношении 5:1:1. После оседания в них Фунта выкопал там посадочные ямы и посадил в один яблоню, в другой абрикос. Учитывая то, что абрикос не выносит избытка удобрений и боится выпревания, почву для него заправил как для описанных погибших абрикосов, а холмик для него насыпал высотой 30 см.
Помимо перечисленных мероприятий в борьбе с излишней влагой помогает пирамидальный тополь, привезенный с берегов Волги. На удивление всем, он растет в нижней части участка, не подмерзая и не болея, высасывает из почвы и испаряет лишнюю воду.
Читайте также: Правильная посадка саженцев карликовых деревьев – фото
Ну а на месте погибших абрикосов растут яблоня и абрикос, одаривая меня плодами.
Посадочная яма (посадочное место) – колыбель для саженца.
Спустя несколько лет молодое деревце, подобно младенцу, вырастет из нее и будет пытаться освоить почву за пределами ямы. А что его встретит – теплая, рыхлая, питательная земля или холодный, плотный, словно камень, бедный питательными веществами грунт, – зависит от хозяина сада.
Поэтому посадочное место – это только начало окультуривания земли, основа создания здорового урожайного сада.
Также очень интересную статью о посадке саженцев читайте здесь
© Автор: Г. УТОЧКИН, действительный член МОИП г. Челябинск
САД НА ГЛИНЕ – КАК И ЧТО ВЫРАСТИТЬ И КАК УХАЖИВАТЬ
ЯБЛОНИ НА ГЛИНЕ
Буду рад, если мой опыт поможет новичкам. Пять лет назад все соседи по даче утверждали, что в моем саду никогда не будет яблок, ведь почва у меня глинистая, а яблони не переносят недостатка воздуха в почве. Но я решился на невозможное!
Добавил в землю крупный речной песок, торф, 3 ведра перегноя и по 1 стакану золы и суперфосфата. Вырыл яму глубиной 50 см и диаметром 1 м.
Дно прорыхлил лопатой и бросил туда жестяные банки и скорлупу грецких орехов. Затем заполнил яму почвой, образовав сверху холмик на 30 см (так как саженцы погибли бы из-за близкого залегания грунтовых вод).
В центр вбил 50-сантиметровый деревянный колышек и, посадив яблоню, привязал ее к колышку, а рядом выкопал канавку для отвода грунтовых вод.
Так, без больших усилий я собрал в этом году отличный урожай яблок, из которых сделал вкуснейшее домашнее вино. Поделюсь с вами рецептом.
Яблочная наливка своими руками
Кислые яблоки нарезать на мелкие дольки, заполнить ими бутылку на 2/3 и залить до горлышка водкой. Бутылку перевязать плотной тканью и поставить на солнечное место. Каждые 3 дня наливку взбалтывать. Спустя 2 месяца напиток профильтровать через хлопчатобумажную ткань, развести водой (1/4 от объема напитка). На 1 л наливки надо взять 200 г сахара, положить его в кастрюлю, залить водой, чтобы он мог только растаять, поставить на огонь до кипения. Как только сироп вскипит, влить наливку и дождаться закипания. Напиток остудить и разлить по бутылкам. Хранить сколько угодно долго.
© Автор: Виктор ЧИСТЯКОВ, г Санкт-Петербург
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Способы защиты сада от заморозков – советы профессионала
- Таблица предшественников и соседей (кустарники и деревья)
- 5 простых приемов летней обрезки сада
- Планируем посадки на новый сезон
- Деревья и кустарники – что сажать под зиму, а что нет
- Что делать, если опадает завязь на яблони, груше, абрикосе, сливе, вишне и черешне
- Прореживание завязей на плодовых деревьях (абрикосы, персики и сливы и др.)
- Деревья из косточки – апельсин, лимон, мандарин, гарант и инжирный персик
- 10 советов опытного садовода по уходу за садом
- Когда лучше начинать обрезку сада?
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Глубоко посаженное плодовое дерево слабо растет, легко обрастает мхом, лишайниками, сильнее страдает от различных вредителей, морозобоин, ожогов, рака. Кроме того, такое дерево болеет худосочием и отмиранием ветвей, мало или совершенно не плодоносит и преждевременно засыхает.
Глубокую посадку несложно определить по таким характерным признакам. Так, стволы глубоко посаженных деревьев не имеют вблизи почвы едва заметного утолщения, которым обуславливается нормальный прирост дерева. К тому же, у ствола почти одинаковая толщина от почвы до кроны.
Кстати, корневая шейка деревца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более, чем на 4,5-6,5 см. Начало корневой шейки можно определить так: если при соскабливании коры ножом виден зеленый цвет – значит, это еще стеблевая часть (ствола), а если желтоватый
– корневая, которая и должна быть присыпана землей.
Глубоко посаженное плодовое деревце несложно приподнять. Для этого в 2 м от ствола вкапывают в землю столб
– опору будущего рычага. В качестве рычага используют жердь длиной 6 м. Один конец жерди обматывают тряпками и привязывают к штамбу деревца. Другой конец утяжеляют грузом.
Под деревце выливают несколько ведер воды, чтобы земля размокла, и начинают его поднимать с помощью рычага. Окончив подъем, закрепляют чем-нибудь груз и оставляют все, как есть, на несколько дней. Затем рычаг убирают, а деревце уже не осаживается вниз.