Как я сделал каркасный парник своими руками

Лёгкий по весу и простой в изготовлении парник, собранный Михаилом Ковалёвым на своём участке, уже прошёл испытания в сезоне 2016 года и отлично зарекомендовал себя.

Капитальный парник – вещь хорошая, но имеет свои особенности.

Для него нужно выделить стационарное место, что накладывает определённые ограничения на проект участка. Кроме того, многие думают, что, заранее вложившись в такое сооружение, потом не потребуется проводить сложные сезонные работы: снял урожай, выбросил ботву и отдыхай до следующей посадки. Но это неверно. Капитальному парнику нужна обработка внешних и внутренних поверхностей, обеззараживание земли и пр. Не говоря уже о высокой стоимости его строительства.

Лёгкий каркасный парник легко перемещать по саду, в случае необходимости менять его конфигурацию или вообще не использовать какое-то время. Но и здесь придётся собирать/разбирать каркас, снимать/укладывать укрывной материал, решать проблему, как крепить плёнку на каркасе и пр. Начинающим дачникам это может показаться сложным и малопривлекательным.

Но свежих помидорчиков с грядки хочется

Парник я в любом случае сделать собирался и упомянутые проблемы меня не пугали, но я решил всё-таки упростить себе задачу. Придумывая кон­струкцию, сформулировал цели:

• – минимальный объём сезонных ра­бот;
• – сделать долговечный парник, не требующий разборки его под зиму;
• – обеспечить возможность перемеще­ния его по саду;
• – чтобы он был простым в эксплуата­ции и дешёвым по сравнению с покуп­ными.

---

Читайте также:  Стационарный парник своими руками

---

Выбор материалов для постройки каркасного парника

Я решил отказаться от использования тяжёлых и дорогих материалов и сде­лать так, чтобы парник было легко об­служивать пожилому человеку, то есть открывать, обрабатывать и закрывать можно было максимально просто.

Для дуг выбрал наиболее дешёвый материал – ПНД-трубы 0 20 мм (кое-что у меня было в запасе после ремонта, но большую часть пришлось докупить). Для основания парника выбрал полосы плоского шифера – я давно использую их для устройства высоких грядок.

А вот на крепеже дуг решил не экономить и купил специализированные скобки (хомутики) соответствующего диаметра с двумя отверстиями под винты. На каждую дугу брал 4 скобы. Соответственно, понадобились винты М5 х 25 , гайки и шайбы.

Для фиксации дуг в коньке и для стоек каркаса использовал доску-дюймовку. На конёк пошло 2 обрезка длиной по 2,6 м, на стойки – 4 доски длиной 1 м, для торцов основания парника использовал 4 метровых отрезка доски 50 х 100 мм.

В моём расчёте дуги требовались длиной 2,9 м, они крепились на шиферной боковине шириной 20 см. Таким образом, полезная длина дуги получилась равной 2,9-(2×0,2) =2,5 м.

Три шиферные заготовки для длинной стороны основания дали мне суммарную длину парника 5,25 м. Для фиксации дуг в коньке можно было использовать одну длинную доску. Но я хотел, чтобы парник был переносным, то есть не тяжёлым для двух человек, поэтому конёк решил сделать составным из двух досок.

Сборка парника

Шесть шиферных полос длиной 1,75 м складываем попарно и сверлом 0 5,5 мм проделываем в них отверстия для крепления скоб. В торцах парника шиферные боковины шурупами соединены с досками сечением 100 * 50 мм. Под шурупы в шифере просверливаем по паре отверстий.

Количество дуг, как и ширину парника можно выбрать произвольно. Парник легко было сделать и пошире, и повыше, но это увеличило бы вес каркаса, а его я изначально запланировал максимально лёгким.

В коньковой доске просверливаем отверстия 0 20 мм для дуг. В нижнюю кромку доски снизу вкручиваем шурупы, к которым потом можно подвязывать растения. Доска – практичный материал: к ней сверху будет крепиться плёнка, в ней же будут отверстия для оцинкованной проволоки (о ней – ниже).

Каркас секции собираем из двух наружных шиферных полос с закреплёнными, но не притянутыми изнутри скобками, и двух поперечных досок.

Скобы для крепления дуг я специально сделал с внутренней стороны шиферных боковин – так легче летом скашивать траву по периметру парника.

Дуги продеваем в отверстия, просверлённые в коньковой доске, а их концы вставляем внутрь скобок на шиферных боковинах и затягиваем винтами. В этот момент обязательно нужен помощник, держащий коньковую доску с дугами.

После того как закреплены все дуги и затянуты винты, внатяг вставляем заранее подготовленные стойки, которые уголками фиксируем на торцовых досках основания каждой секции. Это придаёт жёсткость каркасу, а также убирает боковую «пузатость» парника, связанную с изгибом труб ПНД, хранившихся в бухтах. Сначала делаем две крайние секции парника.

На заранее вспаханном месте вырываем продольные канавки, в которые вставляем шиферные боковины основания, и заглубляем их в почву на 5-7 см так, чтобы они были на одном уровне и горизонтальны. Расстояние между секциями должно быть таким, чтобы туда входили две средние шиферные боковины основания каркаса.

Их крепим шурупами к торцевым доскам соседних секций. Вставляем оставшиеся дуги в соответствующие скобки и каркас полностью готов. Каждая дуга имеет пять точек крепления – этого более чем достаточно для обеспечения жёсткости каркаса парника. Коньковые доски связываем между собой перфорированной стальной полосой и шурупами.

На заключительном этапе перед укладкой армированной плёнки (она наиболее плотная и устойчивая к ветру) в коньковых досках проделываем шесть отверстий 0 2,5 мм для оцинкованной стальной проволоки 0 2,0 ммг которая будет служить нам для фиксации плёнки во время проветривания парника.

Проволоку отмеряем таким образом, чтобы получался равнобедренный треугольник, где вершина – отверстие в коньковой доске, а основание – верхние края шиферных боковин. Концы проволоки подгибаем так, чтобы не уколоться об неё и не проколоть плёнку. Места сверления для проволоки выбираем таким образом, чтобы проще фиксировать плёнку на каркасе во время проветривания.

Шесть отрезков оцинкованной проволоки позволят легко фиксировать планки с плёнкой на нужной высоте для проветривания парника в жаркую погоду.
Проволока легко гнётся в нужном месте, но держит прочно и не даёт ветру размотать плёнку. Конец проволоки надо загнуть, чтобы не рвалась плёнка.
В местах нахлёста плёнки образуются ненужные дыры, что «лечится» несколькими слоями скотча между дугами в месте наибольшего провисания.

Накрываем парник

Вначале режем плёнку. Как уже сказано, полезная длина дуги – 2,5 м. Плёнку режем с припуском, необходимым для её крепления к деревянной планке сечением 20 * 30 мм. Общая длина полотна должна быть такой, чтобы планки на его краях не касались земли и можно было косить траву, не боясь зацепить леской триммера плёнку парника. В моём случае длина полотна получилась равной 2,7 м.

Края плёнки подворачиваем на планках (здесь тоже нужен помощник) и крепим шурупами с пресс-шайбой. Подвороты организуем таким образом, чтобы в них не затекала вода во время дождя.

Готовые полосы армированной плёнки шириной 2 м укладываем на парник, выравниваем по верхним кромкам шиферных боковин (мы их выставили горизонтально по уровню) и сверху, с шагом 15-20 см, через дополнительную шайбу прикручиваем са-морезами к коньковой доске.

Торцы парника я закрыл той же армированной плёнкой, прикрепив её к дугам скотчем. На случай ветреной погоды плёнку можно прикрепить к крайним дугам с помощью пластиковых скоб 0 20 мм – они продаются на строительных рынках.

ДЛЯ ДОСТУПА К КРАЮ ПАРНИКА ПРОСТО ПЕРЕБРАСЫВАЕМ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛОТЕН ЧЕРЕЗ КОНЬКОВУЮ ДОСКУ. ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ ЗАГИБАЕМ ПАРУ ПРОВОЛОК НА НУЖНОЙ ВЫСОТЕ И ВКЛАДЫВАЕМ В ПОЛУЧИВШИЕСЯ КРЮЧКИ ПЛАНКУ С НАМОТАННЫМ КРАЕМ ПЛЁНКИ.

---

Ссылка по теме:  Плёночный парник своими руками – фото изготовления

---

Упустил из виду

После окончательной сборки парника обнаружил, что при расчёте шага дуг не принял во внимание ширину полос плёнки. Нахлёсты полотен, не попавшие на дуги, проваливаются краями внутрь парника. Проблему решил с помощью того же скотча, которым я в несколько слоев стянул попарно дуги в месте наибольшего прогиба краёв.

В КОНСТРУКЦИИ ТАКОГО ПАРНИКА РАСПОЛОЖЕНИЕ ДУГ НАДО ВЫБИРАТЬ С УЧЁТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЛОТЕН ПЛЁНКИ – ДУГА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ПОД ИХ НАХЛЁСТОМ.

Итоги

Конструкция полностью оправдала себя. Во-первых, расходы на неё оказались относительно небольшими (см. таблицу). Погонный метр парника обошёлся примерно в 500 руб. На замену весной нужна будет только плёнка, и то, надеюсь, не каждый год.

Во-вторых, с парником очень удобно работать. Чтобы заменить старую плёнку на новую, нужно не более часа, а чтобы убрать её осенью – 10 минут.

При хранении намотанное на планки полотно просто стоит в углу хозблока.

Зимой – полное отсутствие интереса к нашему огороду «сборщиков» металла.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРНИКА
Материал	Стоимость, руб.
Трубы ПНД	650
Шиферные полосы	600
Плёнка	800
Крепёж	400
Планки 20 х 30 х 2000 мм (6 шт.)	150

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!