Пересадка огурцов в открытый грунт и уход за посадками
Содержание ✓
Огурцы в открытом грунте – от пересадки до подвязки и уборки
Когда растения огурчиков выпустят 2-4 настоящих листочка, их можно пересаживать в весенне-летнюю теплицу. Лучшее время для переезда с окошка в огород -вторая половина мая. К этому времени почва прогревается до 15 градусов, что для огурцов очень важно.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ.
Чтобы снизить концентрацию оставшихся удобрений, весной почву хорошо проливают водой. Как только земля просохнет, ее перекапывают. Под перекопку вносят органические и минеральные удобрения: на 1 м2 грядки 1-1,5 ведра перегноя (или компоста), 1,5 стакана просеянной древесной золы, 2 ст. ложки любого комплексного удобрения. Почву удобряют как минимум за несколько дней до высадки, но лучше за 3 недели.
Поливать огурцы надо только теплой водой.
Читайте также: Огурцы в открытом грунте (фото) выращивание посадка и уход от А до Я
ПОСАДКА ОГУРЦОВ.
Рассаду высаживают в теплицу на легких супесчаных почвах в середине мая, на суглинистых – в конце месяца. Если огурцы выращивают на грядке в один ряд, соблюдают расстояние между растениями 35-45 см. При посадке в два ряда рассаду размещают в шахматном порядке через 30-35 см. Высаживают вместе с земляным комом в лунки глубиной 10-12 см. Затем их засыпают, обжимают стебель почвой и поливают теплой водой (25-27 градусов). После этого почву вокруг растений мульчируют перегноем, торфом или сухой землей.
ПОЛИВ.
Огурцы поливают в первой половине дня теплой водой (25-27 градусов). После полива, когда почва слегка подсохнет, ее обязательно рыхлят, но не глубоко.
До плодоношения полив проводят раз в 5-7 дней (2-3 л на 1 м2), затем увеличивают до двух раз в неделю (10 л на 1 м2). При очень сухой почве растения поливают в 2-3 приема. В конце лета полив опять сокращают.
В жаркие солнечные дни при низкой влажности воздуха листья начинают подвядать. В этом случае вечером (17-18 часов) их опрыскивают прохладной водой.
ПОДВЯЗКА ОГУРЦОВ.
Через 4-6 дней после посадки огурцы подвязывают к двум проволокам, натянутым над рядком грядки на высоте 1,9 м. Для этого используют мягкий, но крепкий шпагат. Иначе он может оборваться под тяжестью растений и стебли поломаются. Один куст подвязывают к левой проволоке, другой – к правой, закрепив свободной петлей. Дважды в неделю стебель оборачивают вокруг шпагата по ходу часовой стрелки.
ФОРМИРОВАНИЕ.
Заключается в укорачивании боковых побегов. Благодаря этому простому приему все силы растения направляются на закладку урожая.
В нижней части растения боковые побеги прищипывают, оставляя на каждом 1 огурчик и 2 листа, а в средней – 2 огурчика и 3 листа. В верхней части стебля на боковых побегах оставляют по 3 огурчика и по 3 листа. Когда стебель достигнет проволоки, его окручивают вокруг нее 1-2 раза, закрепляют шпагатом, дают вырасти 1-2 огурцам и прищипывают побеги.
РЕЦЕПТ ПОДКОРМОК ДЛЯ ОГУРЦОВ.
Первую подкормку проводят в начале массового цветения. Используют любое комплексное минеральное удобрение (1 ст. ложка на ведро воды). В период массового плодоношения дозу увеличивают до 1,5 ст. ложки. Из органических удобрений применяют разведенный водой БИУД (1:20, настаивают несколько часов), коровяк (1:10), птичий помет (1:25). Хорошей органической подкормкой служит сброженная трава. Внекорневую подкормку обычно используют, когда растению надо быстро дать недостающие ему питательные вещества. Раствором сернокислого калия (1 чайная ложка на 5 л воды) опрыскивают, если огурцы вырастают грушевидной формы.
При сильном росте и задержке плодоношения помогает раствор суперфосфата (1 ст. ложка на 5 л воды). Если образуется мало завязей – подкармливают по листьям мочевиной (1-2 ст. ложки на ведро воды). Для улучшения цветения листья обрабатывают борной кислотой, сначала разведенной в горячей воде (1/4 чайной ложки на 10 л). Опрыскивание проводят дважды – в самом начале и в период массового цветения.
ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ.
Самая распространенная болезнь огурцов – мучнистая роса. Начинается с небольших белых пятен, которые разрастаются и покрывают весь лист, словно он обсыпан мукой.
Средства защиты. Пораженные листья надо срезать и поместить в ведро с медным купоросом. Если заражение продолжается, растения опрыскивают раствором коллоидной серы (30 г на 10 л) с повторной обработкой через 10 дней.
Белая гниль особенно опасна плодам. Они становятся мягкими, скользкими, покрываются белым налетом.
Средства защиты. Пораженные участки растений надо срезать, а срезы припудрить толченым углем или просеянной золой. Помогает также опрыскивание раствором из 2 чайных ложек медного купороса и 1 чайной ложки мочевины на Юл воды.
СБОР УРОЖАЯ.
Собирать огурцы начинают обычно с середины июня (через 20-25 дней после высадки рассады в теплицу) и продолжают вплоть до сентября. Убирают плоды в первой половине дня по мере созревания, когда они еще некрупные и в них мелкие зерна. Срезают ножом или осторожно срывают.
ОГУРЦАМ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ развития требуется неодинаковая температура.
При высадке рассады – 20-28 градусов, при цветении – 25-30 градусов.
Для повышения температуры весной растения дополнительно укрывают пленкой, а для понижения поливают почву и проходы между грядками.
В жаркие, солнечные дни открывают в теплице дверь, форточки, но лишь с одной стороны, чтобы не было сквозняков.
Читайте также: Белые огурцы (фото) сорта посадка и уход
Огурцы в открытом грунте – подробное видео
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Огурцы растут в открытом грунте, а одна грядка под пленкой. Сначала заболели те, что под пленкой, потом огурцы в открытом грунте. В июле плодоносили хорошо, листья были зеленые. А в начале августа появились на листьях бурые пятна, а потом листья вверх задрались и стали высыхать все, и огурцы плодоносить почти перестали.
Я опрыскивала отваром луковой шелухи, но, видно, было поздно. Что это за болезнь? Можно ли ее лечить и чем?
#
По всей видимости, огурчики и в тепличке, и в открытом грунте поразил аскохитоз. Действительно, под пленкой огурцы болеют аскохитозом в разы чаще, в открытом грунте тоже поражаются, но реже.
Аскохитоз может возникнуть и в период интенсивного роста огурцов, и во время их плодоношения. Это грибная болезнь, вначале атакующая листовые пластинки, а затем побеги и плоды. Все происходит, как вы и описали, повторять нет смысла.
Особенно активно аскохитоз развивается при избыточном поливе или в условиях избытка влаги, например, часто идут дожди, бывают туманы, наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур. Активно развивается аскохитозна слишком бедной почве, когда иммунитет растений сильно ослаблен.
При выращивании огурцов в теплице в конце сезона как следует дезинфицируйте это сооружение – там могут скапливаться зимующие стадии грибка.
Не забывайте про севооборот. Удаляйте осенью и сжигайте за территорией участка все растительные остатки, вносите удобрения и поливайте почву по необходимости. Вовремя удаляйте сорняки, а почву старайтесь ежегодно (хотя бы в теплице) пропаривать или менять слой грунта (5-10 см) на новый, свежий и здоровый.
Переходите на современные сорта, стойкие к аскохитозу.
Это Буран, Антей, Сапфир, а также Московский Юбилейный.
Бороться с болезнью, раз это грибковое заболевание, можно фунгицидами. Например, не вызывающий доверие семенной материал можно протравить (за 25-30 дней до посева).
Что касается растений, то, как только заметите первые признаки, незамедлительно, прямо в этот же день, обработайте их 1%-ным раствором бордоской жидкости. Обычно норма расхода в теплице порядка 120 г на квадратный метр, а в открытом грунте чуть больше – до 150 г на квадратный метр почвы.
Процедуру стоит повторить дней через десять. Вот так вы забудете, что такое аскохитоз.
#
Огурцы в открытом грунте хорошо цвели, появились завязи, но были с ноготок, не росли, а потом желтели и опадали. Причем так не первый год — сорта разные, но нет урожая. Подкармливал растения коровяком, суперфосфатом. В чем причина?
#
Причин того, что завязь на такой ранней стадии вдруг опадает, может быть много. Попробую рассказать о самых распространенных ошибках огородников, которые приводят к этому.
Неверный выбор места. Огурцам не подходят затененные участки.
Слишком много или мало влаги. Если вы слишком часто поливаете грядку или грунтовые воды расположены очень близко, урожая не будет. Если земля будет пересыхать — завязи также могут опадать.
Резкие перепады температуры. Речь идет о разнице в 10 и более градусов между ночной и дневной температурой. Слишком жаркая или холодная устойчивая погода тоже может навредить огуречнику.
Есть и причины косвенного характера. Например, куст был сформирован неправильно, имел огромное количество боковых побегов или где-то затерялся один огурец-семенник — тогда остальные растению не нужны.
#
С наступлением теплой погоды временный парник над огурцами открываю на день, а в конце мая полностью убираю укрытие. Окрепшие (спустя 2-3 недели после высадки} растения подкармливаю раствором коровяка (1:10).
В это же время устанавливаю шпалеру в виде пластмассовой сетки высотой 2.5 м — и растения постепенно оплетают опору. На ней оставляю все боковые плети — благодаря редкой посадке огурцам хватает света, и они обильно плодоносят.
Все нижние цветки и слабые завязи на высоте 20 см от земли выщипываю.
В период массового плодоношения растения подкармливаю раствором коровяка (1:10). Если лето холодное и дождливое, жидкие подкормки прекращаю и к корням подсыпаю компост, добавляя по 1 ст. золы на куст.