Подготовка сада, дачи, цветника и огорода к зиме своими руками – от А до Я
Содержание ✓
Закрываем дачный сезон и готовим дачу, сад и огород к зиме
ЗАКРЫВАЕМ ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Уже не за горами холодное время года.
И все мы в той или иной степени озадачены вопросами: как подготовить дачный или приусадебный участок к зиме, защитить от морозов плодовые, ягодные и декоративные растения, какие работы выполнить на опустевших грядках, чтобы в следующем году снова собрать богатый урожай и любоваться здоровыми садовыми и огородными культурами?
Безусловно, каждый участок требует индивидуального подхода. Однако существуют и общие правила, которых нужно придерживаться, чтобы и на будущий год наслаждаться плодами своего труда. Именно такие рекомендации мы собрали для вас в этом номере журнала.
Будьте готовы, что выполнить все работы за один день вы, скорее всего, не сможете, однако чем кропотливее ваш труд сегодня, тем больше вероятность, что ваш участок благополучно переживет долгую зиму.
Для кого-то участок – это место отдыха, но для многих из нас – в первую очередь кормилец. В нашей заботе он нуждается не только весной и летом, но и осенью, поскольку подготовка к холодам и морозам в условиях нашего климата просто необходима. Если не полениться и подвести черту под дачным сезоном правильно, весной не придется сожалеть о допущенных осенью ошибках.
В защите от холодов и заботливом уходе накануне зимы нуждаются и цветники, и плодовые деревья, и ягодные кустарники. Не стоит забывать об элементах благоустройства и озеленения, системах полива и освещения и многом другом.
В последние годы зимы пугают нас не только холодами, но и своей непредсказуемостью. Именно она представляет серьезную угрозу для растений. Долгие бесснежные дни с сильными морозами сменяются обильными снегопадами и метелями. На смену им приходят оттепели с дождями – и снова морозы. И так по несколько раз за сезон. В итоге садовые растения страдают и от сильных заморозков, и от резких перепадов температу ры, и от повышенной влажности, и от ледяных зимних ветров, и от солнечных ожогов… Оставляя осенью сад без должной заботы, весной можно не досчитаться значительной части его «обитателей».
После сбора урожая основные работы на участке можно условно разделить на несколько частей:
- в жилом доме и хозяйственных постройках;
- саду;
- в цветниках и на газоне;
- на огороде;
- в парниках и теплицах;
- уборка на хранение садового инвентаря;
- подготовка к зиме эле благоустройства и водоемов.
Остановимся на каждом из эта более детально.
Составьте для себя фронт работ по подготовке участка к зиме и определите их последовательность – чтобы не пропустить или не забыть что-либо важное.
Наша цель – не только уберечь дачный домик от неблагоприятных природных факторов, которые способны негативно сказаться на его сохранности, но и защитить имущество от любителей поживиться за чужой счет.
Прежде всего, не оставляйте на видных местах вещи и предметы, которые могут представлять хоть какую- то ценность для злоумышленников.
В качестве опор для помидоров, огурцов и других огородных растений мы нередко используем металлические столбики, арматуру, стальные уголки и трубы. По окончании дачного сезона их нужно вынуть из земли и, приведя в порядок, поместить
на хранение в помещения, имеющие двери и крепкие запоры. Таким же образом надо поступить с инструментом, который используется для работы в саду и огороде (топоры, лопаты, тяпки, грабли, пилы), а также с неиспользованными строительными материалами.
Если вы прощаетесь с участком надолго, целесообразно демонтировать и убрать на хранение в домик или сарай сантехнические приборы (лейки, смесители, поливочные распылители) и осветительные устройства (лампы, садовые фонари), а также другие приспособления, необходимые в хозяйстве.
Выбирая замки для дачного домика и хозяйственных построек, отдайте предпочтение врезным моделям – как более устойчивым к взлому. С навесными замками грабители справляются очень легко: просто срывают их вместе с петлями.
Не оставляйте на даче ценные вещи – увозите их домой. Если сделать это по какой-либо причине не удалось, оборудуйте такой тайник, куда не так-то просто будет забраться, или познакомьтесь с кем-нибудь из местных жителей, которые не откажутся сохранить ваши вещи у себя.
Примите действенные меры по укреплению дачи. Во-первых, все двери должны надежно закрываться на крепкие замки, ключи от которых не должны храниться в доступном для воров месте – что называется, «под ковриком».
Во-вторых, в обязательном порядке установите решетки на окнах. Причем делать это лучше изнутри, чтобы они не привлекали к себе внимания.
Безусловно, лучше всего установить на даче современную систему охраны с выводом на пульт в органы правопорядка и на мобильный телефон хозяев, но это мероприятие потребует дополнительных расходов. В качестве альтернативы можно попросить присмотреть за вашей дачей соседей, которые живут там круглый год. Небольшой презент в качестве благодарности будет стоить в разы дешевле, чем участь быть обворованным. Если есть возможность, постарайтесь периодически посещать дачу даже зимой.
Если договориться с соседями по участку и приезжать на дачи по очереди, это будет не так накладно, а посещения станут чаще.
Опытные дачники также рекомендуют оформить страховку как на саму дачу, так и на все имущество.
Нив коем случае не ставьте на участке капканы, не оставляйте отравленную водку и не сооружайте опасные ловушки. В случае причинения вреда злоумышленнику, за это придется строго отвечать в соответствии с законом.
Покидая дачный домик, обесточьте его. Для этого достаточно просто выкрутить пробки или отключить электропитание на распределительном щите.
ПЛАН РАБОТ В ДАЧНОМ ДОМЕ:
- навести порядок, сделать влажную уборку;
- перестирать постельное белье, полотенца, одежду, покрывала и другой текстиль;
- поместить в шкаф с чистой одеждой средства от моли (особенно если там хранятся шерстяные вещи);
- вымыть посуду и убрать ее в коробки (если есть вероятность проникновения мышей);
- накрыть пленкой или тканью мебель;
- отключить электроприборы, укутать их пленкой от влаги и пыли или увезти на зиму с собой;
- продукты длительного хранения (макароны, крупы) пересыпать в банки с плотными крышками и спрятать;
- разложить в доме веточки сухой полыни или бузины – их запах не любят грызуны.
Если в доме есть водопровод, не забудьте слить воду из всех труб, иначе при минусовых температурах они могут лопнуть. Касается это правило и систем отопления с использованием воды в качестве теплоносителя.
Стоит обратить внимание на закрытые емкости, в которых содержатся жидкости. Их либо помещают в теплый погреб, либо на время холодов освобождают от содержимого.
Если даже в холодное время года вы планируете время от времени посещать свои дачные владения, о наличии воды придется позаботиться заранее, поскольку с окончанием летнего сезона система центрального водоснабжения дачных участков, как правило, отключается.
Чтобы жидкость в емкостях, размещенных в неотапливаемых помещениях или на улице, не замерзала, можно воспользоваться некоторыми хитростями:
- поместить в бочку или бак кусок бревна или толстую ветку;
- «затопить» связанные между собой пластиковые бутылки, одну из которых нужно засыпать песком или камешками, а другую – оставить пустой;
- использовать специальные химические добавки.
Не рекомендуется оставлять на даче газовые баллоны.
Не оставляйте в домике крупы и прочие съестные припасы, которые могут послужить пищей для грызунов. В зимнее голодное время мыши активно атакуют дачные поселки, поэтому наличие чего-либо съедобного послужит для них поводом облюбовать именно ваш дом.
Если дачный домик будет закрыт до самой весны, не расставляйте в нем мышеловки и не рассыпайте отраву от грызунов, поскольку запах от погибших вредителей за долгие месяцы пропитает весь дом, и избавиться от него будет очень трудно.
Кстати, грызуны (а также дикие животные) зимой наносят вред всему дачному хозяйству. Мыши, легко передвигающиеся под слоем рыхлого снега, поедают кору деревьев и кустарников. А забредшие на участок зайцы с удовольствием лакомятся молодыми ветками. Защитить посадки от незваных гостей помогут, в том числе, специальные химические репелленты.
В конце дачного сезона нужно заблаговременно позаботиться о садовой технике и остальном инвентаре. Если не привести в порядок металлические части садовых инструментов, за зиму они могут покрыться ржавчиной. В этом случае на приведение их в порядок весной придется потратить довольно много времени, которое в весенние месяцы – просто на вес золота. Весь рабочий инвентарь нужно собрать в одном, специально отведенном и оборудованном для этого, месте. При помощи специальных приспособлений инструменты очищают от земли и растительных остатков, а затем развешивают и расставляют по местам, ни в коем случае не оставляя валяться на полу. Металлические части смазывают отработкой моторного масла.
Необходимо провести тщательную ревизию. Если рабочий инвентарь нуждается в ремонте, заняться этой работой лучше именно сейчас – чтобы не терять время весной. Если инструмент окончательно вышел из строя, заменить его можно будет в течение зимы.
Если на подготовку погреба летом не хватило времени, готовить овощехранилище к новой партии урожая придется также осенью. Все помещение тщательно очищают от мусора, а затем, открыв окна и двери, проветривают в течение нескольких дней. После этого пол, стены и потолок, а также стеллажи и ящики обрабатывают антисептическими составами.
В случае когда предполагается использовать дачный домик на протяжении всего года, придется позаботиться о его утеплении. Если выполнить работу качественно, в будущем к этому вопросу можно будет не возвращаться. При этом теплоизоляция позволит значительно сократить расходы на оплату услуг по отоплению или покупку топлива.
Если в доме имеется отопительная печь, необходимо прочистить дымоход, иначе ее использование может быть не только неэффективным, но и опасным. Придется также позаботиться о наличии достаточного количества топлива. Самый простой и распространенный вариант – заготовка дров. Сухую древесину нужно заранее распилить на поленья подходящей длины, разрубить их на несколько частей и сложить в сарае или кладовой.
Если на дачном участке после окончания летнего сезона отключают электричество, хорошим решением станет аренда дизель-генератора. Этот прибор обеспечит бесперебойное функционирование всего необходимого оборудования, в том числе – освещения.
Готовясь к зиме, не забывайте о предметах декора, скульптурах и керамике. Не любят снег беседки, пер- голы и декоративные изделия из дерева. С наступлением холодов скульптуры нужно укрыть пленкой, плотной непромокаемой тканью или соорудить над ними защитный короб из дерева или фанеры. Деревянные конструкции желательно пропитать антисептиком и защитным лаком.
РАБОТЫ В САДУ
Зимний сон для садовых растений – состояние вполне естественное. Большинство из них хорошо переносят холода, и порой обитатели сада нуждаются в самом простом укрытии, например, в виде слоя сухой листвы или мульчи над местом расположения корней. Более серьезной защиты требуют, как правило, экзотические для нашего климата растения и молодые посадки.
Однако в последние годы погода нередко преподносит и растениям, и дачникам сюрпризы. Неожиданные перепады температуры, бесснежные недели с сильными морозами, ветер и ледяной дождь способны существенно повредить деревья и кустарники.
Читайте также: Правильная подготовка сада к зиме
Именно поэтому о надежной зимовке садовых растений следует позаботиться заранее – до того как ударят настоящие морозы. Главное для садовода в этот период – определиться с саженцами, подготовить черенки для весенней прививки растений, заняться мульчированием и укрытием растений на зиму.
Прежде всего, нужно сделать ревизию всех деревьев и кустарников на участке и проанализировать их состояние. Под воздействием непогоды и тяжестью созревших плодов некоторые из них могли надломиться. Не стоит оставлять такие изъяны без внимания. Осенняя обрезка – более щадящая, чем весенняя – является санитарной и затрагивает не только плодовые деревья, но и кустарники, и декоративные культуры. Удалению подлежат поврежденные, старые, сухие и больные ветви, а также ветви с засохшими листьями и лишние побеги. Их, как правило, вырезают на кольцо, а срезы аккуратно зачищают острым ножом и замазывают садовым варом. Развилки ветвей можно очистить ветошью, смоченной в растворе медного купороса.
Особого внимания заслуживают старые яблони и сливы. Все загущенные и старые ветви на деревьях удаляют, а срезы обрабатывают. По такому же принципу проводится обрезка декоративных деревьев. Вишню, сливу, а также прочие деревья и кустарники, дающие корневую поросль, необходимо избавить от нее. Причем срезать ее нужно не вровень с землей, а у самого основания. Молодые деревья и кустарники осенью, как правило, не обрезают.
Если не знаете, как выбрать секатор, лучше поискать соответствующую информацию заранее, поскольку подобных инструментов существует множество. Не лишним будет совет про- давца-консультанта или более опытного соседа.
В первую очередь с деревьев удаляются отмершие и сломанные ветки, а также те, что начали расти внутрь кроны. После этого все дерево исследуют на наличие старых лишайников и мха – их тоже нужно удалить.
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ:
- обрезаем все сухие, больные и переставшие плодоносить ветки. Срезы на деревьях замазываем садовым варом;
- старые кусты и деревья спиливаем и выкорчевываем. Тщательно выбираем из земли все корни и перекапываем почву. Проводим дезинфекцию почвы 3 %-ным раствором медного купороса. При необходимости заранее готовим посадочные ямы под новые деревья;
- удаляем с деревьев и кустарников старые, засохшие и мумифицированные плоды и ягоды, не забываем про гнезда вредителей. Опрыскиваем растения 3 %-ным раствором медного купороса;
- проводим побелку стволов деревьев;
- обвязываем стволы плотной матерчатой тканью, рубероидом или обкладываем еловым лапником – для защиты от грызунов;
- пригибаем к земле побеги ягодных кустарников – для предотвращения вымерзания. Почва под кустами должна быть чистой, без сорняков;
- собираем опавшие листья (сжигаем их или закладываем в компостную яму).
Проводить плановую обрезку нужно после завершения листопада. Лучше всего подходит для этого ясная солнечная погода, обязательно до наступления холодов.
Осенью стволы молодых деревьев оборачиваю «поясом» толя или рубероида – это защитит их от грызунов. При этом нижнюю часть пояса углубляю в землю сантиметров на 10. Между рубероидом и стволом дерева помещаю мешковину, а сам пояс белю. Благодаря этим мероприятиям в феврале-марте кора дерева не получит тепловые ожоги. Не списываю со счетов и «дедовский» способ: обматываю стволы капроновыми колготками. Во-первых,такое «угощение» не будут грызть мыши, а во-вторых, кора под колготками не преет. Для защиты от зайцев молодые деревья обвязываю хвойным лапником, направляя его иглами вниз, начиная от самой земли.
Виталий САЛКЕВИЧ, г. Гродно
Внимательно осмотрите ягодные кусты. Малина, смородина, крыжовник и ежевика лучше переносят осеннюю обрезку, чем весеннюю. Поэтому загущенные и тонкие веточки крыжовника, смородины и ежевики прореживают, а боковые укорачивают на 5-6 см. Побеги у корней растений вырезают, поломанные и больные отростки удаляют.
У малины оставляют все плодоносящие ветви высотой не более 70 см, остальную часть срезают. Полной вырезке подлежат больные и тонкие отростки: как внутри растения, так и по его краям.
У смородины и крыжовника старые ветки вырезают под самый корень (без пенька). Их довольно легко отличить от молодых по темному, почти черному цвету и одревеснению. Таким же образом удаляют отплодоносившие ветки ежевики.
Осень – самое подходящее время для отвода отростков у смородины. Для этого крупные крайние ветви кустарника пригибают к земле, где предварительно должны быть вырыты неглубокие лунки. В них укладывают часть ветвей и присыпают землей, а верхнюю часть – освобождают. Чтобы ветви лежали в ямах плотно, их укрепляют специальными деревянными или металлическими скобами. С наступлением весны укоренившиеся веточки аккуратно выкапывают, отделив от основного ствола, и пересаживают для самостоятельного образования нового куста смородины.
Побеги малины на зиму лучше всего отвязать от шпалер и пришпилить к земле. Таким же образом можно поступить и с ежевикой. В таком положении они легче перезимуют и сохранят большее количество плодовых почек. Черную смородину и крыжовник опытные садоводы советуют окучить почвой слоем 10-12 см. А молодые кусты и деревья лучше связать, чтобы их не развалило снегом.
Читайте также: Подготовка плодовых деревьев к зиме
После этого приходит пора приступать к «генеральной уборке» в саду, тщательно удаляя опавшую листву из приствольных кругов деревьев, из-под кустов и декоративных растений, с газона. К слову, не все садоводы убирают листву с участка накануне зимы, используя ее в качестве дополнительного утеплителя для корней деревьев и кустарников.
Однако специалисты рекомендуют не рисковать, поскольку опавшая листва – враг газонного покрытия. А еще в ней (даже под снегом!) прекрасно сохраняются и размножаются патогенные бактерии и даже насекомые, несущие прямую угрозу растениям на участке. Поэтому опавшие листья лучше всего сжечь. Такая же участь должна постичь срезанные ветки, почерневшие, полусгнившие и мумифицированные плоды. Если такой возможности нет, листву можно зарыть в землю. Только делать это нужно подальше от насаждений.
Почву вблизи ягодных кустарников можно замульчировать с помощью сосновой коры или перегноя. Слой мульчи должен быть не менее 10 см.
Обязательно нужно убрать листву, если в этом сезоне плодовые деревья переболели, например, паршой.
После прекращения вегетации древесных и кустарниковых пород полезно провести рыхление почвы, которое будет способствовать большему проникновению в нее осенних и весенних осадков, а также не позволит паразитам остаться зимовать у самого растения. Эту процедуру можно совместить с внесением органических и минеральных удобрений.
Предлагаем перечень удобрений, рекомендованных к заделке в почву после окончания вегетативного сезона:
- фосфорные. Способствуют укреплению корневой системы и накоплению в древесном соке белковых соединений и сахаристых веществ;
- калийные. Увеличивают морозостойкость всех культур, способствуют удалению лишней жидкости из тканей растений;
- древесная зола или растительный пепел. Структурируют почву, предотвращают ее закисание, обогащают грунтовую смесь всеми необходимыми микроэлементами;
- органические. Повышают содержание в почве гумуса, способствуют улучшению ее влаго- и воздухопроницаемости, предупреждают минерализацию грунта, а также увеличивают урожайность всех культур.
Точные нормы внесения удобрения под каждую культуру (в зависимости от вида удобрения и возраста растения) можно найти в инструкции на упаковке.
Таким образом, в списке осенних удобрений отсутствуют азотные подкормки,которые с середины лета в почву не вносятся. Данный химический элемент активизирует наращивание зеленой массы и стимулирует процессы роста деревьев и кустарников, а уже с конца лета растения (закончившие или заканчивающие плодоношение) готовятся к периоду покоя. Соответственно, активизация жизненных сил им просто противопоказана.
Для обогащения почвы фосфором используют суперфосфат простой или двойной. Разница между этими составами заключается только в концентрации основного действующего элемента. Важно знать, что фосфор – вещество малоподвижное и трудно растворимое в воде. Именно по этой причине разбрасывать его по поверхности почвы бесполезно. Суперфосфат заделывают в почву в местах залегания всасывающих корневых отростков на глубину от 10 до 15 см для деревьев и от 5 до 10 см – для ягодников. Лучше всего вносить это удобрение в лунки глубиной до 30 см, выкопанные по проекции кроны дерева вокруг ствола. В каждое отверстие засыпают по горсти удобрения, заливают водой и закапывают.
Лучшей калийной подкормкой считается сернокислый калий, в составе которого отсутствует вредный для некоторых культур хлор. Норма заделки этого удобрения под перекопку – от 5 до 10 г/м2.
Гораздо эффективнее вносить фосфорные и калийные составы не по отдельности, а одновременно, поскольку в данном случае фосфор лучше ассимилируется в почвенном комплексе.
Использование хлористого калия – более экономичный вариант. Чтобы хлор не причинил вреда растениям, удобрение вносят в почву как можно раньше, чтобы до наступления зимы вредное вещество вымылось поливочными водами и осенними осадками в глубинные слои почвы.
Калимагнезия – удобряющий состав, содержащий помимо калия столь нужный деревьям и кустам магний. Это удобрение желательно использовать в виде водного раствора, поливая приствольные круги и землю под кустами.
В настоящее время в продаже можно встретить большое количество осенних удобрений (как минеральных, так и органоминеральных), не содержащих азотных соединений. Существуют специализированные удобрения для плодовых и ягодных культур с пометкой «осень», которые помогут растениям перезимовать и набраться сил для будущего сезона.
Для осенней подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников можно использовать растительную золу, которая практически не содержит соединений азота, а также опасного для некоторых культур хлора. Это удобрение считается природным источником фосфора и калия, в нем присутствуют магний, железо, кальций, фтор, бор, йод и другие необходимые для жизнедеятельности растений составляющие. Кстати, многие садоводы успешно заменяют золой калийно-фосфорные минеральные туки. Единственный минус – необходимость в больших количествах этого удобрения.
Что касается свежего навоза, то под фруктовые деревья и кустарники он не используется по причине содержания высоких доз аммиака, способного существенно повредить (сжечь) корни.
Лучшими органическими подкормками для сада считаются:
- вызревший компост;
- торф или торфонавозный компост;
- перегной (компостированный или полностью перепревший коровяк);
- биогумус.
Под каждое растение, в зависимости от возраста, вносят от 1 до 5 ведер органических удобрений.
Заделку проводят во время перекопки почвы.
По отзывам опытных садоводов, лучшим вариантом для сада станет комбинация органических и минеральных удобрений. Именно комплексная подкормка позволит обеспечить ассимиляцию всех питательных компонентов в грунте и превращение их в легкодоступные для всасывающих корней формы.
Яблони и груши.
Под деревья моложе 8 лет вносят по 10 кг перегноя или компоста, от 8 до 10 лет – по 30 кг, а старше 10 лет – по 50 кг. Удобрение запахивают глубоко в приствольные круги и в проекции кроны методом перекопки.
Сливы и вишни. Сухой птичий помет или коровяк рассыпают ровным слоем и заделывают в приствольные круги с помощью лопаты. Спустя несколько дней растения поливают питательным раствором: в 40 л воды растворяют 10 ст. л. суперфосфата и 8 ст. л. сульфата калия. Расход удобрения на молодые деревья от 3 до 5 лет – 2 ведра, взрослые растения поливают из расчета 1 ведро на 1 дерево.
Ягодные кустарники (малина, крыжовник, смородина). Под каждый куст вносят по 15 кг перегноя или компоста, добавляют 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Питательную смесь заделывают в канавы глубиной около 20 см, вырытые на расстоянии около 0,3 м от растения по кругу или в междурядьях.
Специалисты рекомендуют провести плановые подкормки не позднее третьей декады сентября – начала октября.
После проведения подкормок все приствольные круги можно утеплить с помощью компоста. При этом с наступлением весны убирать мульчирующий слой не придется – достаточно после схода снега перекопать его вместе с землей.
Осенняя подготовка сада к зимним холодам включает в себя также
обработку стволов деревьев и кустарников для профилактики и лечения заболеваний, а также для избавления от вредителей. Прежде всего, растения зачищают от старой коры, мхов и лишайников. Проводить осеннее опрыскивание лучше всего дождавшись полного опадения листвы. Поскольку растворы для осенней обработки имеют высокую концентрацию, они могут вызвать ожоги листьев (если поспешить и не дождаться их полного опадения), что негативно скажется на растениях.
Существуют различные средства для обработки сада. Остановимся более детально на самых распространенных.
Опрыскивание мочевиной. Если на деревьях сохранилась часть листвы, нужно приготовить 5 %-ный раствор (500 г мочевины на 10 л воды), при ее полном опадании используют 7 %-ный раствор (700 г мочевины на 10 л воды). Обрабатывать можно не только стволы и ветви растений, но и землю в приствольных кругах. Важно помнить, что слишком ранняя обработка мочевиной снизит зимостойкость плодовых деревьев.
Медный купорос поможет защитить сад от монилиоза, парши, кокко- микоза, курчавости, антракноза и прочих недугов. Им также можно обработать раны на плодовых деревьях – для дезинфекции. Разводят препарат согласно рекомендации на упаковке.
Обработка железным купоросом наибольшую пользу принесет старым деревьям, поскольку защитит их не только от вредителей, но и от обрастания мхами и лишайниками, от поражения паршой, цитоспорозом, септоспорозом и черным раком. Кроме того, железный купорос станет хорошей подкормкой для плодовых растений, которые особенно чувствительны к недостатку железа: груши, яблони, сливы, персика, малины.
В список осенних дел в саду необходимо внести и побелку деревьев. Это обязательно нужно сделать осенью – для защиты от морозов и раннего весеннего палящего солнца. Весенняя побелка, как правило, служит лишь украшением сада. Белить стволы следует как можно выше – вплоть до скелетных ветвей.
Это мероприятие также станет хорошей защитой от вредителей. Для побелки чаще всего используют раствор извести (2-3 кг), медного купороса (около 500 г) и столярного клея (не более 150 г). Состав образует пленку, способную защитить кору деревьев от солнечных ожогов, которые вполне вероятны не только весной, но и в зимнее время. В магазинах сегодня можно встретить не только компоненты для приготовления растворов для побелки деревьев, но и готовые к применению смеси.
Поможет перезимовать обитателям сада и влагозарядковый (или подзимний) полив. Этот обильный полив проводится обычно в октябре по приствольным кругам деревьев или по канавкам в междурядьях сада. Однако если участок находится на болотистом месте или в низине, а также при близком расположении грунтовых вод, осенний полив вряд ли нужен, ведь может иметь место застой влаги. В этом случае корни растений способны задохнуться и погибнуть из- за того, что к ним через толщу воды не будет поступать атмосферный воздух. Таким образом, при подготовке участка к зиме нужно учитывать особенности его местоположения.
Приствольные круги садовых деревьев на зиму надо замульчировать слоем компоста или перегноя. Не стоит использовать в качестве мульчи солому или сено, которые будут привлекать грызунов. По этой же причине не стоит для утепления обматывать стволы деревьев соломой – грызуны быстро почуют эту «приманку» и непременно поселятся в подготовленном «гнезде». Защитить сад от этих вредителей поможет обвязка из елового лапника, толи или сетки, которую обязательно заглубляют в землю. Однако такую защиту следует возводить не раньше конца октября – начала ноября, иначе под плотной обвязкой ствол может сопреть.
Для защиты от морозобоин в солнечный безморозный день белю садовые деревья раствором извести или водоэмульсионной краской. Уже несколько лет подряд добавляю в этот раствор крысиный яд – для защиты от грызунов. И очень довольна эффектом. Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ
Клубника и садовая земляника к зиме должны нарастить здоровый листовой аппарат, который будет служить естественной защитой почек от морозов. Именно по этой причине осенью важно соблюдать все правила агротехники, своевременно вносить подкормки, бороться с болезнями и вредителями. Одним из обязательных этапов подготовки ягодника к зиме является его окучивание с последующим мульчированием. Землю вокруг кустов рыхлят в конце лета. Если сделать это накануне зимы, поврежденные части корней не успеют восстановиться до наступления холодов, что отрицательно скажется на зимостойкости растений. По этой же причине клубнику и землянику не рекомендуется поздно пересаживать. Кстати, сорняки, которые выросли на клубничных грядках, также лучше удалять весной: до наступления холодов они не дадут зрелых семян, а при прополке можно повредить корни самой клубники или земляники.
Лучшей защитой ягодника от мороза является снег, однако в условиях бесснежных зим придется использовать укрытие. Хорошим выбором станет еловый лапник, под который (для лучшей воздухопроницаемости) можно положить хворост или сухие ветки малины. В качестве укрывного материала также можно использовать сосновую хвою, которая хорошо сохраняет тепло и при этом пропускает воздух. Крупные взрослые кусты можно осыпать хвоей по кругу, словно окучивая, а молодые кустики лучше всего засыпать полностью.
Если возможности раздобыть лапник или сосновую хвою нет, их можно заменить нетканым укрывным материалом.
В регионах с бесснежными зимами даже при незначительных минусовых температурах почва может трескаться на значительную глубину, разрывая корневую систему растений. В этой связи иногда важнее защитить даже не сами ягодные кустики, а междурядья. Предотвратить растрескивание почвы зимой поможет хороший слой мульчи.
К утеплению садовой земляники и клубники желательно приступать после наступления морозов, поскольку у закаленных растений зимостойкость будет выше: легкий морозец пойдет ягоднику на пользу, обеспечив необходимую предзимнюю закалку. Кроме того, под укрывными материалами ягодник будет лишен света, что негативно скажется на его подготовке к зиме.
Подготовка сада к зиме – видео
ПОДГОТОВКА ВИНОГРАДНИКА К ЗИМЕ
На поддержание всех жизненных процессов в зимнее время виноградная лоза расходует немало питательных веществ, которые были накоплены до зимовки, однако определенное их количество должно остаться и на весну, поскольку развитие побегов основывается именно на этих запасах. Таким образом, чтобы виноград не просто пережил зиму, но и по весне пошел в рост, на протяжении всего периода вегетации нужно проводить плановые подкормки минеральными и органическими удобрениями.
Опытные виноградари уверены, что на зиму на кусте винограда должна оставаться только вызревшая лоза, которая имеет характерный коричневый цвет, более утолщена и покрыта корой. Наиболее подходящие лозы имеют диаметр от б до 12 мм, а их сердцевины занимают не более третьей части толщины ветви. Такие лозы, как правило, накапливают достаточное количество питательных веществ, чтобы виноград успешно перенес зиму.
Что касается молодой древесины, то ее необходимо удалить с куста, поскольку она не только погибнет во время холодов, но и заберет у куста существенную часть столь необходимых питательных веществ. В то же время невызревшая лоза часто может поражаться различными заболеваниями, которые со временем распространяются на все растение.
Чтобы помочь виноградной лозе вызреть, необходимо обеспечивать куст достаточным количеством калия путем корневых и внекорневых подкормок. Источником этого питательного элемента могут служить древесная зола и сернокислый калий (без содержания хлора).
Для лучшего вызревания древесины виноградного куста нередко используют стандартную садовую чеканку. Этот процесс представляет собой обрезку большой части верхушки побега примерно над 15-м листом. При этом рост растения прекращается, и питательные вещества поступают непосредственно в грозди и расходуются на вызревание древесины. Важно проводить эту процедуру своевременно, когда рост побегов приостанавливается, если же приступить к обрезке побегов раньше, можно запустить обратный процесс и получить большое количество пасынков. Определить оптимальное для чеканки время не представляет труда: в этот период на кусте винограда можно наблюдать половину ровных и половину изогнутых побегов.
Многие садоводы приступают к обрезке винограда сразу после сбора урожая, однако на данном этапе такая процедура может существенно ослабить растение и оставить его на зиму без нужного запаса питательных веществ. Дело в том, что на созревание урожая куст тратит много сил, и если обрезать всю продуктивную часть сразу после его уборки, виноград лишается возможности накопить эти питательные вещества. Именно поэтому необходимо дать лозе время на восстановление сил и только после этого проводить осеннюю обрезку. В этом случае виноград «уйдет» в зиму сильным и подготовленным.
После уборки урожая виноградник обрабатывают специальными средствами для профилактики болезней и борьбы с вредителями. В случае обнаружения каких-либо повреждений или очагов заражения болезнями пострадавшая часть лозы незамедлительно удаляется, иначе инфекция будет распространяться.
После этого, примерно в середине октября, виноград обильно поливают. Для большей эффективности вокруг корневища делают канавки, чтобы вода задерживалась в них и не растекалась по поверхности почвы. Таким образом живительная влага доходит непосредственно до корней. После полива почву под кустами регулярно рыхлят, чтобы она дольше оставалась влажной.
Следующий этап – подкормка лозы органическими удобрениями с добавлением древесной золы. Главное, не переборщить: достаточно мульчирования почвы слоем торфа или перепревшего навоза.
После осенней обрезки винограда места срезов обрабатывают медным купоросом (это служит препятствием для проникновения через срез вредоносных организмов и бактерий), а саму лозу связывают и пригибают к земле. В этой связи формируют такие виноградные побеги, которые легко уложить на землю – они должны быть достаточно гибкими. Приступать к этой процедуре следует до наступления устойчивых заморозков, однако после того как виноградник встретит первые заморозки не укрытым – таким образом он закалится и лучше перенесет последующее понижение температуры и ее колебания.
Перед укрытием виноград пригибают к земле и прижимают деревянными шпалерами, чтобы лоза не выгибалась в обратную сторону и не поднималась с земли. Под саму лозу рекомендуется предварительно положить сухой материал (например, срезанные части растения), чтобы виноград не лежал на сырой земле. А сверху конструкцию накрывают непромокаемым материалом, например, рубероидом или брезентом. Можно использовать специальный укрывной материал, агроволокно, солому, лапник. Укрытие должно быть теплым и легким и при этом хорошо пропускать воздух.
Обратите внимание!
Использование обычной пленки может создать внутри укрытия парниковый эффект, из- за которого нередко развивается плесень и начинаются процессы гниения.
Специалисты рекомендуют держать виноград под укрытием как можно меньшее количество времени, поскольку успешная зимовка этой культуры обеспечена, прежде всего, ее качественным закаливанием, и только потом – правильным укрытием. При преждевременном укрытии лозы возможно выпревание глазков, а также развитие грибковых заболеваний.
Готовим дачу к зиме – 5 главных советов: видео
ПОДГОТОВКА ЦВЕТНИКА К ЗИМЕ
Осень – самое время позаботиться о цветнике. Если он постоянный, убирают все растительные остатки, если временный, то элементы декора (камни, кирпичи, бутылки и прочее) тоже лучше убрать до весны.
У многолетних цветочных культур нужно обрезать надземную часть, оставив побеги высотой около 10 см. Однолетники срезают под корень и отправляют в компост.
Прежде всего, следует провести генеральную уборку в цветнике: убрать все опавшие листья и мусор, очистить цветник от сорняков и однолетних отцветших растений. Уплотненную почву нужно перекопать (с внесением удобрений) и дать «отдохнуть» на протяжении месяца до посадки новых цветов.
Ближе к концу сентября обрезают надземные части у многолетников, а в начале октября выкапывают клубни и луковицы не зимующих в открытом грунте многолетних цветочных культур (георгин, гладиолусов, канн, клубневых бегоний и т. д.).
Перед наступлением заморозков окучивают и укрывают раннецветущие растения (примулу, крокусы, маргаритки, флоксы, подснежники). Розы и клематисы укрывают более тщательно, чтобы в малоснежную зиму эти растения не вымерзли. Многолетники, растущие несколько лет на одном месте, нужно рассадить.
Без укрытия могут зимовать лилейники, ирисы, многолетние астры, водосбор, дельфиниум,бадан, мак восточный и сибирский, седум, люпин, хоста и др. Довольно зимостоек флокс метельчатый и раскидистый.
Легкого укрытия в Беларуси и в средней полосе России требуют лилии (Прекрасная, Золотистая, Генри).
При наступлении устойчивых морозов еловым лапником укрывают гиацинты, а посадки пионов засыпают торфом (слоем около 15 см).
Морозостойким гибридным тюльпанам, как и крокусам, не помешает легкое укрытие из сухих листьев или лапника. Ими же укрывают барвинок, мальву,турецкую гвоздику, астильбу, колокольчик.
Розы обрезают, окучивают перегноем, засыпают листьями, сверху укладывают ветки деревьев и кустарников, стебли малины. Можно сделать каркас из проволоки над кустами и накрыть их в дальнейшем пленкой, оставив боковые отдушины. Аналогично укрывают ценные сорта клематисов.
Читайте также: Подготовка цветника к зиме
Плетущиеся растения нужно пригнуть к земле и укрыть плотной бумагой, лапником и полиэтиленовой пленкой.
В обязательной обрезке нуждаются на зиму розы, у которых удаляют не одревесневшие и поврежденные побеги, цветы и плоды. У других садовых кустарников и лиан удаляют сухие листья, срезают все поврежденные ветки и обрабатывают срезы защитным составом. У клематисов обрезают только сорта, цветущие на побегах текущего года.
При этом срезку проводят на уровне 20 см. Вечнозеленые манжетки, гейхеры,медуницы и примулы на зиму обрезать нельзя, как и великолепные лилейники или хосты (у них удаляют только цветоносы). Обычно не обрезают на зиму хризантемы,папоротники, бруннеру, ландыши и фиалки. А вот астильбу, нивяник, рудбекии, пионы, астры и традесканции срезают низко. У всех растений с зимующими листьями убирают только пожелтевшие, сухие листья и цветоносы.
У зимующих однолетников (флоксы, хоста, пионы) обрезают стебли и засохшие листья, а почву удобряют компостом или перегноем: из расчета 0,5 ведра на 1 м2 посадки.
Когда установятся минусовые температуры, можно произвести озимый посев некоторых однолетников (например, иберии, маков, резеды и других). Семена при этом высеваются на ровный участок почвы и присыпаются смесью песка, перегноя и торфа.
Свой рост эти растения начнут сразу после наступления первых теплых дней, а цветения можно будет ждать точно в сезон. Главное, не проводить посев слишком рано, чтобы растения не пошли в рост еще до наступления холодов.
Не спешите убирать из цветника куртины злаков, сухие соцветия и соплодия – они могут стать хорошим украшением сада (как и декоративная капуста).
После того как с цветника будет убран весь мусор, необходимо:
- провести подзимний влагозарядковый полив кустарников и декоративных древесных культур (особое внимание уделите хвойным и зимнезеленым растениям);
- провести последнее в году рыхление почвы вокруг растений, аэрировать грунт (это позволит предупредить переувлажнение во время оттепелей);
- замульчировать всю свободную почву любым доступным материалом (например, торфом) слоем около 5 см;
- обвязать кроны хвойных растений бечевкой – для защиты от обламывания, а также связать другие кустарники, которым угрожает разламывание под шапками снега;
- приступить к окучиванию и укрытию растений.
Осеннее мульчирование почвы можно назвать одним из важнейших агротехнических мероприятий при подготовке участка к зиме. Мульча сбережет корни растений, расположенные в верхнем слое почвы, при сильных морозах и малоснежной зиме. Самые распространенные и доступные материалы для мульчирования – торфяная крошка и древесные опилки.
Чтобы сделать процесс мульчирования более удобным, можно наполнить подходящим материалом большие полиэтиленовые пакеты и уложить их под деревьями и кустарниками. Поскольку плохая теплопроводность мульчирующего материала мешает быстрому оттаиванию почвы с наступлением весны, убирать ее придется быстро и своевременно, а сделать это с пакетами гораздо проще, чем отбрасывать замерзшую мульчу лопатой или вилами.
Сроки укрытия подбирают в зависимости от погоды. Как правило, первыми начинают готовить к укрытию клематисы и розы, поскольку этот процесс растянется на несколько недель. Остальные многолетники можно укрывать в те же сроки, но лучше подождать, пока почва промерзнет хотя бы на 5 см.
Луковичные культуры. Если вы запоздали с осенней посадкой луковичных, попробуйте высадить луковицы и клубнелуковицы немного глубже, чем обычно, и засыпьте их слоем рыхлого компоста. При самых поздних сроках посадки можно накрыть их еловым лапником.
Георгины. Эти роскошные красавицы требуют аккуратности при подготовке к зиме. Низкорослые георгины осенью можно пересадить в горшки подходящего размера, предварительно срезав все отцветшие стебли, и поместить в светлое и прохладное место (например, на застекленную лоджию), продлевая тем самым срок вегетации. Высокорослые виды георгин нуждаются в выкопке.
Гладиолусы. Эти растения также не могут зимовать на участке. Клубнелуковицы гладиолусов освобождают от нижней нежизнеспособной части, верхние клубнелуковицы промывают, дезинфицируют и подсушивают, а затем убирают на хранение в прохладное помещение. Детки сушат отдельно.
Канны также нельзя оставлять на морозе. После первых осенних заморозков стебель растения срезают на высоте 15 см, выкапывают корневище с комом земли и пересаживают его в ящик или ведро. На протяжении зимних месяцев держат в прохладном месте.
Гальтонии, ацидантеры и монтбреции. Клубнелуковицы этих растений выкапывают с середины до конца октября.
Розы. Подготовка роз к зиме сводится к окучиванию, удалению листьев, обрезке (обратите внимание: слишком ранняя обрезка приведет к появлению молодых побегов), обеззараживанию и укрытию. Плетущиеся розы пригибают к земле, укрывают лапником или плотной бумагой.
Читайте также: Правильная подготовка розы к зиме (зимовке)
Горшечные растения, которые провели лето под открытым небом, необходимо внести в помещение. Это касается также некоторых летников и многолетников, пересаженных осенью из цветника и огорода. Часть принесенных в дом цветущих растений можно в дальнейшем черенковать и использовать как посадочный материал. Однако не поленитесь тщательно осмотреть каждое растение, чтобы вместе с ним в дом не попали вредители, например, бе- локрылка, от которой очень сложно избавиться.
Клематисы. Осенью растения желательно подкормить калийными удобрениями, а почву под ними припудрить древесной золой. Обрезка
клематисов зависит от того, на побегах текущего или прошлого года они цветут. У первых оставляют стебли высотой около 15 см от земли и полностью прикрывают их компостом. У вторых удаляют все поврежденные побеги, немного укорачивают верхушки и подсыпают рыхлый компост. После этого снимают плети с опор и укладывают для дальнейшего утепления (при температуре -3…-5 °С).
Теплолюбивые георгины и гладиолусы выкапываю из грунта задолго до первых заморозков. При этом клубни георгинов рекомендуется промыть слабым раствором марганцовки (не более 1 г на 1 л воды) и хранить зимой в прохладном, но не сыром месте (например, в подвале). Луковицы гладиолусов можно выкапывать из почвы буквально через 2-3 недели после цветения. Их нужно просушить на открытом воздухе (но не на солнце!) и хранить до весны в относительно теплом помещении. Гортензия и пионы могут перезимовать в грунте – даже без укрытия, однако обе культуры нужно подрезать и освободить от отцветших стеблей.
Валентина Порфировна
Чтобы сохранить сортовые нимфеи, их также придется убрать на хранение. Для этого корзины с растениями вынимают из водоема и помещают в аквариумы или просто в большие емкости с водой и хранят в светлом помещении при температуре от 0 до + 10 °С. Главное, чтобы растения не пересыхали. Если нет возможности поместить их в воду, можно хранить растения во влажном торфе, однако хлопот в этом случае будет больше, поскольку торф быстро пересыхает.
Существуют и более экзотические способы хранения. Так, садовод из Карелии, например, чтобы сберечь свои нимфеи, оставляет их в пруду, но на протяжении всей зимы постоянно набрасывает на замерзший пруд снег таким образом, чтобы получился снежный холмик. И нимфеи под таким укрытием неплохо зимуют.
Если вы решили попробовать такой способ, опускать тяжелые корзины с нимфеями в более глубокое место в водоеме проще всего с помощью прочных веревок. Делать это удобнее всего вдвоем. Концы веревок закрепляют на берегу, чтобы весной корзины с растениями можно было достать и вернуть на прежнее место, не заходя в холодную воду.
Некоторые садоводы выкапывают на участке глубокую яму, опускают в нее корзины с растениями и закапывают их. А весной раскапывают и снова помещают в пруд.
Если все вышеперечисленные способы по какой-либо причине вам не подходят, можно вынуть нимфеи из воды, обрезать листья и поместить корневища в пакет, заранее заполненный влажным мхом. Хранят нимфеи в прохладном помещении. Главное при этом следить, чтобы мох не пересыхал, и соблюдать два основных правила: ни в коем случае не допускать пересыхания растений и обеспечить им состояние покоя (для этого достаточно прохладной температуры не ниже 0 и не выше 10 °С).
Плавающие растения (например, азоллу и эписцию) помещают в наполненные водой небольшие сосуды с грунтом на дне. Для этих растений очень важен свет (не менее 10 часов в сутки интенсивного освещения), а вот подогрев не обязателен: комнатная температура (или даже немного ниже) для них в самый раз. Желательно погрузить в сосуды с растениями фильтры (их можно сделать самостоятельно из обычного поролона) и «прогонять» воздух с помощью электронасоса. Благодаря этому вода будет перемешиваться, создавая однородную среду, которая, в свою очередь, начнет активизировать деятельность бактерий, разлагающих разные гниющие остатки в пищу для растений.
Принято считать, что в осенний период газон не требует такого тщательного ухода, как другие обитатели сада и огорода. Однако это не так. Оптимальное время для осенней стрижки газона – за 2-3 недели до первых заморозков. Точно определить это время достаточно сложно, поэтому можно ориентироваться на конец октября – начало ноября. При этом высота травы после стрижки должна быть от 6 до 10 см. Скошенную траву не стоит оставлять на газоне.
В это время можно внести специальную смесь осеннего удобрения для газона, попутно прочесывая его и удаляя все сорняки, сухую траву и опавшие листья. Если этого не сделать, газон может сопреть, а новой траве будет трудно пробиться через прошлогодние наслоения.
В укрытии газон не нуждается: он переживет даже малоснежную зиму. А вот от подкормки и аэрации отказываться не стоит. Удобрения, вносимые в почву осенью, не должны содержать большое количество азота, зато фосфора и калия должно быть достаточно. Такая подкормка будет способствовать росту корневой системы и повысит морозоустойчивость.
Читайте также: Как подготовить сад и деревья в нем к зиме
Аэрацию газона проводят специальными насадками на мотоблок или садовыми вилами (на глубину 15- 20 см). Это мероприятие проводится для улучшения дренажа и позволяет отводить воду в более глубокие слои почвы. Особенно актуально это для газонов, по которым много ходили.
После приведения в порядок газона нужно позаботиться и об инструменте стрижки – косилке. Ее необходимо очистить от грязи и растительных остатков, удалить ржавчину (если таковая имеется), слить топливо и масло. После этого все механизмы смазывают машинным маслом или жидкостью против ржавчины. Зимовать косилка должна в сухом и теплом помещении.
Осенью, до наступления первых заморозков, подрезают живые изгороди и декоративные вечнозеленые кустарники.
Осенние месяцы – оптимальное время для посадки на выгонку некоторых видов кустарников и цветов, имеющих долгий вегетационный период.
Растения чаще всего погибают зимой не столько от мороза, сколько от избытка влажности, резких изменений температуры и слишком раннего прорастания при потеплении. Именно поэтому основная цель зимнего укрытия – предохранить посадки от сырости и ослабить температурные колебания (особенно во время оттепелей), которые чередуются с заморозками и образованием ледяной корки.
Перед укрытием участок с растениями должен быть обеспечен водоотводными стоками, исключающими застой воды.
Опасно укрывать растения, зимующие в земле, слишком рано, поскольку в теплую зиму они могут выпреть. Лучшим временем для укрытия можно считать наступление заморозков (около 5 градусов мороза), обеспечивающих промерзание почвы на глубину от 3 до 5 см.
Профессионалы уверены, что при подготовке сада и всего дачного участка к долгому зимнему сну следует обратить внимание на дату, когда выпадет первый снег. Полноправная зима, как правило, приходит спустя 40 дней.
С наступлением холодов нужно проанализировать, каких семян недостает для посева в новом году, а также проверить свежесть уже имеющихся в наличии. При этом опытные дачники советуют не отказываться от старых проверенных сортов и не доверять на 100 % рекламе новинок.
В это же время нужно позаботиться о приобретении удобрений, запастись всеми необходимыми средствами защиты растений от вредителей и болезней.
В таких хлопотах зима пройдет быстро.
Подготовка цветника к зиме – видео
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
Среди основных этапов подготовки огорода к зиме можно выделить:
• удобрение почвы.
Чаще всего накануне зимы участок, на котором росли овощные культуры, не перепахивают полностью. Многие огородники считают достаточным разбросать по поверхности грядок смесь из минеральных удобрений, навоза, растительных остатков, опилок и древесной золы. Однако другие овощеводы, наоборот, перекапывают осенью весь участок, совмещая рыхление почвы с внесением минеральных и органических удобрений;
• мульчирование.
Это мероприятие не только защитит почву от промерзания, но и поможет насытить ее питательными элементами;
• посев сидератов.
Сидератами называют растения, которые выращивают специально для последующей заделки в почву. Они помогают предотвратить рост сорняков и повышают плодородность почвы.К самым распространенным сидератам относятся клевер, горчица, рожь. Однако следует учитывать совместимость сидератов и тех растений, которые весной займут их место на участке. Опытные огородники прекрасно ориентируются в этом вопросе, а начинающим овощеводам стоит воспользоваться таблицами совместимости сидератов и культурных растений;
• закладку компоста.
При подготовке огорода к зиме не обойтись без закладки компоста. Можно использовать для этой цели большой ящик, а можно поместить компост в яму или соорудить из растительных остатков большую кучу. Как правило, дно ящика или ямы устилают ветками и крупными частями растений, а сверху располагают более мелкие растительные и другие отходы и засыпают слоем листвы. Затем все присыпают слоем почвы и поливают раствором любого ЭМ-препарата (средством с высоким содержанием микроорганизмов).
После этого должен идти слой с бумажными отходами, потом – с пищевыми, снова листва, земля, ЭМ- препарат и т. д. Чередовать слои можно до тех пор, пока есть материал для будущего компоста. Готовую компостную кучу или яму накрывают пленкой и оставляют до весны.
Все чаще современные огородники прибегают к так называемому органическому земледелию, позволяющему получать урожай без использования минеральных удобрений и пестицидов. Сторонники этого метода вместо перекопки применяют рыхление почвы на глубину 5 см с использованием плоскореза Фокина. После этого, накануне зимних холодов, почву мульчируют золой и опилками и засевают растениями-сидератами.
Основное правило, которого советуют придерживаться как специалисты, так и опытные овощеводы: после уборки урожая огород должен остаться чистым. Здоровые стебли растений закладывают в компост или закапывают глубоко в землю (где за осень и зиму они сгниют), а части растений, поврежденные болезнями и вредителями, сжигают. Та же участь должна постичь и сорняки.
Если участок накануне зимы будет перекапываться (или почва будет рыхлиться с помощью мотоблока), накануне этой процедуры следует спланировать, какие овощные культуры будут выращиваться на участке в будущем году и где они будут располагаться, и только после этого готовить почву в соответствии с потребностями определенных овощных культур. Ранняя капуста, тыквы и кабачки, например, любят хорошо унавоженную землю (к слову, последние две культуры будут чувствовать себя комфортно и в непосредственной близости от навозной кучи). Более того, при достаточном количестве влаги навоза для них никогда не будет слишком много. А вот про лук и чеснок сказать этого нельзя – под эти культуры следует вносить только перегной или компостную землю. Хорошим дополнением станут фосфорные и калийные удобрения (по 30 г калия или суперфосфата на 1 м2). Аналогичные требования у корнеплодов, салата, укропа, редиса и шпината.
3 стакана золы на 1 м2 почвы вполне способны заменить нужное количество фосфорных и калийных удобрений.
Истощенную и неплодородную почву нужно регулярно удобрять навозом, который не только содержит необходимые микроэлементы, но и улучшает ее структуру – делает более рыхлой и хорошо пропускающей воздух и влагу.
Не отказывайтесь от минеральных удобрений, однако строго соблюдайте рекомендации по срокам их внесения и количеству.
При осенней перекопке тщательно удаляйте из почвы корни сорняков (особенно осота, пырея, вьюнка), поскольку этим вы облегчите себе работу весной и даже летом, а также избавите растения от вредителей и болезней.
Если на участке хорошо растут хвощ и подорожник, значит, почва тяжелая и кислая. В этом случае осенью на каждый квадратный метр площади рекомендуется внести до 0,5 кг извести или в 2 раза больше золы. Залужить кислую почву поможет и мелко измельченная яичная скорлупа.
Для облегчения тяжелых глинистых почв вместе с навозом вносят речной песок (по 2-3 кг на 1 м2), торф, шелуху подсолнечника и т. п. Повторять этот процесс нужно периодически, поскольку только при длительной правильной эксплуатации участка можно превратить такую почву в плодородную.
Почву после осенней перекопки не разглаживают граблями, а оставляют крупные комки земли. Именно они будут хорошо задерживать снег, и к весне в почве накопится больше влаги. Для лучшего снегозадержания на открытых ветрам участках огорода можно установить дополнительно невысокие щиты из подручных материалов (стеблей кукурузы или подсолнечника, переплетенных веток, сохраненных после обрезки деревьев и т. п.).
Для наилучшего сохранения влаги можно сделать небольшие снегоудерживающие земляные борозды по всему периметру огорода, которые по весне достаточно просто разровнять.
Грамотная подготовка огорода к зиме является залогом хорошего урожая в будущем году. За период вегетации почва истощается, а за зимний период, наоборот, восстанавливается и оздоравливается. Наиболее бедные и истощенные участки огорода я засеваю на зиму рожью, которая не только обогатит почву микроэлементами, но и поможет в борьбе с сорняками. Не теряют для меня своей актуальности и хорошо известные всем рекомендации: с осени на участок нужно вносить свежую органику, фосфорные и калийные удобрения.
Наталия Павловна ВОЛОШИНА
Подзимние посевы овощей лучше проводить на высоких участках, где почва плодородная и рыхлая. В этом случае с наступлением весны она быстро прогревается и просыхает. Что касается самих культур, то их лучше всего располагать неподалеку друг от друга и разместить посевы таким образом, чтобы во время весенних полевых работ они не мешали. Особенно важно это при использовании техники.
Грядку для осеннего посева овощных культур рекомендуется подготовить заранее – примерно за 15- 30 дней. Для этого почву перекапывают на глубину около 20 см и вносят компост или перегной из расчета 3 кг/1 м2. Участок выравнивают и нарезают 4-5-сантиметровые бороздки (после проседания грунта их глубина станет меньше). В бороздки вбивают маленькие колышки, которые после схода снега помогут определить расположение рядов.
При подзимнем посеве овощей можно вносить калийные и фосфорные удобрения (суперфосфат, калий хлористый, аммофос), однако не следует вносить азотные удобрения, поскольку они все равно вымоются за зиму из почвы.
Семена культур, которые прорастают быстро (редис, салатная горчица, дайкон), лучше высевать в промороженную почву, иначе всходы могут появиться еще осенью и погибнуть. Подготовленную грядку с бороздками накрывают фанерой или пленкой, чтобы защитить от первого снега, а непосредственно перед посевом укрытие снимают, а семена заделывают заранее подготовленным грунтом (хранить его нужно в непромерзающем помещении).
Период с конца октября до начала ноября считается оптимальным для посева овощей под зиму. Основной показатель, на который нужно ориентироваться, это снижение температуры грунта до 2-3 °С.
Семена, которые высеваются осенью, не нуждаются в специальной подготовке (замачивании, обработке микроэлементами и стимуляторами роста и т. д.). А глубина их заделки должна быть увеличена почти в 2 раза по сравнению с весенним посевом.
После завершения подзимнего посева овощей грядки мульчируют листовым перегноем, опилками, измельченной соломой или торфом слоем от 3 до 5 см. Этот процесс не только предохранит посевы от вымерзания, выветривания и вымывания, но и сохранит рыхлость почвы. Дополнительно можно укрыть грядку еловым лапником или другими материалами, которые помогут задержать снег. Важно: не используйте для этой цели рубероид и пленку из полиэтилена.
Что касается конкретных огородных культур,то озимый чеснок, например, нужно посадить не позже конца октября – до подмерзания почвы. При глубокой посадке грядку не укрывают. В это же время можно посеять на зиму морковь и лук. Несмотря на некоторую потерю всхожести (по сравнению с весенним посевом), можно обеспечить себя ранним урожаем.
В конце ноября можно приступить к посеву зеленных – укропа, петрушки, салата, ревеня. При этом важно не утрамбовывать семена в землю, а сеять их по поверхности грядки.
Весной, благодаря талой воде, они сами укоренятся в почве. А чтобы не «потерять» засеянные грядки, припорошите их песком: на фоне черной земли засеянное пространство будет хорошо выделяться.
Обратите внимание: некоторые многолетние и двулетние культуры способны зимовать прямо в земле. Их можно собирать и употреблять в пищу всю осень, а затем и весной, сразу после того как сойдет снег.
Зимуя на грядке, зимостойкие корнеплоды не лишаются тех полезных веществ, которые в них содержатся. Кроме того, эти растения неприхотливы в выращивании и редко поражаются болезнями или повреждаются вредителями.
Топинамбур ценят за большое количество полезных свойств. Земляная груша (как еще называют это растение) – это настоящий микс из витаминов, углеводов, белков, органических кислот и множества других полезных веществ. Клубни, выкопанные из земли осенью, в погребе хранятся не слишком хорошо: покрываются пятнами, поражаются плесенью. Однако они прекрасно зимуют прямо в почве, поскольку растение это довольно холодостойкое. Топинамбур может зимовать на грядке и без укрытия, но в малоснежную зиму посадки рекомендуется прикрыть слоем соломы (около 5 см), а сверху уложить еловый лапник.
Не убранная осенью морковь благополучно перенесет зимние морозы при хорошем укрытии. Сначала с растений нужно срезать ботву и прикрыть посадки еловым лапником, а сверху следует уложить слой соломы (толщиной до 15 см). После этого получившуюся «теплую» грядку укрывают пленкой. При сильных морозах рекомендуется дополнительно набрасывать на укрытие побольше снега. К слову, качество перезимовавшей моркови к весне существенно снижается: корнеплоды обрастают мелкими корешками и немного иссушиваются. И если для употребления в свежем виде такая морковь не слишком годится, то для переработки подходит в самый раз.
Довольно неплохо может пережить зиму без укрытия пастернак. Однако чтобы помочь растению перенести холода, его стоит окучить слоем почвы толщиной около 5 см. Таким образом, на грядке должен получиться небольшой холмик. Кстати, среди всех овощных культур пастернак занимает одно из лидирующих мест по содержанию легкоусвояемых углеводов
Хорошо зимуют в почве дайкон и турнепс. Однако чтобы сберечь растения до весны в целости и сохранности, нужно смастерить для грядки бортики из досок и заглубить их в землю на 10 см. Перед наступлением морозов ботву с дайкона и турнепса срезают, а грядку засыпают слоем речного песка (5- 10 см).
Оставить на зиму в грунте можно не только корнеплоды, но и зелень, например, петрушку, корневой сельдерей, мангольд. Весной (всего через пару недель после схода снега) эти растения дадут первый урожай.
Грядку с петрушкой на зиму окучивают землей или мульчируют слоем перегноя (или компоста) толщиной от 5 до 10 см. Обратите внимание: сохранять такие посадки до лета не стоит, поскольку растения второго года наращивают мощные цветоносы, а зеленая масса мельчает и грубеет.
Хорошо переносит зимовку в почве сельдерей. Накануне холодов у растения срезают ботву и окучивают его почвой. Сверху грядку желательно укрыть еловым лапником, который задержит снег на грядке и, тем самым, защитит посадки от вымерзания. Однако весной важно вовремя снять это укрытие, чтобы растения не выпрели.
Читайте также: Подготовка сада и участка к зиме – обязательные дела и работы
Мангольд – еще одна холодостойкая культура, которая может благополучно зимовать в грунте. Для этого растения нужно укрыть слоем торфа или опилок (5 см). Если в хозяйстве не нашлось ни того, ни другого, можно использовать обычные сухие листья.
В осенней уборке не нуждаются многолетние овощи, которые хорошо переносят зимние холода: щавель, хрен, ревень, любисток; а также корневищные луки (батун, слизун, шнитт).
Благополучно зимуют под укрытием из мульчи мята, мелисса, душица, эстрагон и др. Такие многолетние посадки позволяют получать витаминную зелень ранней весной.
А чтобы ускорить этот процесс, грядки можно накрыть пленкой.
Не поливайте подзимние посевы, поскольку это может привести к набуханию и прорастанию семян раньше времени. Весной им хватит влаги, образовавшейся в процессе таяния снега.
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ – СОВЕТЫ МНЕНИЯ И ОТЗЫВЫ
Как обеспечить больший урожай
Учитывая непредсказуемую погоду последних лет, правильная подготовка садовых культур к зимовке – залог урожая следующего сезона.
ПИТАНИЕ, ПОЛИВЫ, УБОРКА
Сразу после плодоношения для лучшего вызревания побегов и повышения зимостойкости растений провожу подкормку деревьев и ягодников суперфосфатом и сернокислым калием. Нормы внесения рассчитываю, ориентируясь на вид культуры и ее возраст. Повысить морозостойкость деревьев можно также с помощью вла- гозарядкового полива – глубоко увлажненный грунт медленнее промерзает и дольше оттаивает, что спасает корни растений как при сильных морозах, так и при резких оттепелях. Я провожу его в октябре, даже если осадки осенью были.
После окончательной уборки урожая внимательно осматриваю деревья и снимаю с веток все мумифицированные плоды, если нахожу таковые. С земли убираю и уничтожаю падалицу. Все это может стать рассадником инфекций и вредителей. После листопада сгребаю всю опавшую в саду листву и укладываю ее послойно, пересыпая землей, в компостную кучу.
ОБРЕЗКА И ЗАЩИТА
На деревьях удаляю все поврежденные, засохшие и больные ветви. Затем вырезаю все загущающие и растущие внутрь кроны побеги и укорачиваю однолетний прирост примерно на треть. При необходимости снижаю крону дерева, укорачивая скелетные ветви до хорошо развитого бокового побега. Все срезы после обрезки замазываю садовым варом.
На кустах смородины и крыжовника удаляю поврежденные и расположенные близко к земле побеги. Затем вырезаю слабые однолетние веточки.
Обрезку провожу и в малиннике. Здесь удаляю отплодоносившие побеги, а также слабые и поврежденные галлицей. Верхушки молодых побегов укорачиваю на 10-15 см.
Чтобы избавить сад от вредителей и грибковых заболеваний, после обрезки провожу опрыскивание растений и приствольных кругов 5-7%-ным раствором карбамида. Эта обработка также служит подкормкой, которая стимулирует развитие растений весной.
ВРЕМЯ БЕЛИТЬ!
Спустя несколько дней после обработки приступаю к побелке деревьев. Это убережет их от морозобоин и солнечных ожогов, от вредителей и болезней. Сначала очищаю штамбы и скелетные ветви от отмершей коры на высоту, до которой могу дотянуться. Если нахожу в древесине дупла и трещины, зачищаю до здоровых тканей, обрабатываю 1%-ным раствором медного купороса и замазываю густой болтушкой на основе глины и коровяка. После этого белю (на 10 л воды добавляю 3 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 200 г столярного клея).
Приствольные круги кустарников, саженцев и междурядья малины тщательно рыхлю, а почву под взрослыми деревьями перекапываю на полштыка лопаты без разбивки комьев.
УКРЫВАЕМ НЕЖЕНОК
Посадки земляники засыпаю опавшей хвоей из расположенного поблизости соснового бора. В приствольные круги ягодников и молодых деревьев укладываю подсушенную растительную мульчу. Чтобы зимой в этой мульче не селились грызуны, добавляю сухие стебли мелиссы и мяты, которые в изобилии растут на моем участке, – вредители не переносят этого запаха.
© Автор:Игорь КОСОВ, г. Воронеж
Что можно оставить зимовать прямо на грядках
Урожай овощей удался, а места для хранения провизии не хватает? Не беда — многие овощи способны прекрасно перезимовать прямо на грядках.
Земляной груше «дома» лучше
Топинамбур — это кладезь витаминов, органических кислот, углеводов, белков, минеральных веществ. Но клубни этого растения плохо хранятся в погребе: быстро покрываются плесенью, вянут и портятся. Зато в почве зимуют без проблем. Укрытие топинамбуру нужно только в малоснежную морозную зиму. Подойдет слой соломы (5 см), сверху желательно набросить лапник.
«Шубка» для моркови
С началом заморозков грядки с морковью нужно подготовить к зимовке — срежьте ботву и прикройте корнеплоды еловыми лапками. Хвойную прослойку присыпьте опавшими листьями и соломой (15 см), укройте пленкой. В морозную зиму набросайте на эту грядку побольше снега.
Пастернак и петрушка в холмиках
В особом укрытии пастернак и петрушка не нуждаются. Достаточно хорошенько окучить корнеплоды. Они должны быть укрыты слоем почвы в 4-5 см, а грядка должна напоминать невысокий холмик. Вместо окучивания петрушку можно замульчировать перегноем или компостом (толщина слоя — 5-10 см).
Песок на грядке — дайкон в порядке —— Чтобы обеспечить для дайкона комфортную зимовку, соорудите бортики из досок. Заглубите их в землю на 10 см с каждой стороны грядки. Ботву с растений срежьте, а на грядку насыпьте речной песок слоем в 10-15 см. Вполне хорошо зимует в огороде и сельдерей. Срежьте ботву, окучьте корнеплоды землей и укройте их лапником. Будьте внимательны: весной, едва сойдет снег и минует угроза сильных морозов, укрытие нужно снять, иначе корнеплоды выпреют.
Опилки, торф или листва
Вариантов для укрытия мангольда, душицы, мяты, мелиссы, эстрагона несколько. Выбирайте то, что есть под руками. Подойдут торф, опилки или опавшие сухие листья. Толщина укрытия должна составлять не менее 3 см. Пряные травы можно также укрыть спанбондом — тогда они порадуют вас зеленью уже ранней весной.
Многолетники мороза не боятся
Щавель, ревень, хрен, лук (батун, шнитт, слизун) прекрасно переносят морозы и практически не нуждаются в укрытии.
© Автор: Янина ГОРБАТЕНКО, агроном-химик
ГОТОВИМ САД К ЗИМЕ: 5 ВАЖНЫХ ДЕЛ
Что поможет плодовому саду успешно перезимовать? Забота хозяина. Садовод с многолетним стажем Леонид ВУТТО из Борисова делится опытом, что он в обязательном порядке делает на своем дачном участке в конце осени.
- Листья — в кучи
Опавшую листву никогда не оставляю в саду — мне этот рассадник болезней и вредителей ни к чему. В сухую ясную погоду всё сгребаю и складываю в кучи за ограждением по периметру участка. Весной, когда прогнозируют возвратные заморозки, этот материал использую для дымления. Либо просто сжигаю.
- Вода и мульча для тепла и защиты
Каждый год садовые растения обязательно обильно поливаю на зиму, чтобы напитать почву влагой. Такая земля дольше сохраняет тепло, медленнее как промерзает, так и оттаивает. Поэтому во время зимних оттепелей колебания температуры не будут резкими, что, конечно же, на пользу деревьям. Сразу за участком у меня есть небольшое озерцо, откуда и беру воду. Поливаю один раз, но обильно — под каждое дерево в бороздки не менее 5 ведер. Главное, не переусердствовать: при чрезмерном поливе мо жет нарушиться дыхание корней, из-за чего они могут погибнуть. Затем утепляю приствольные круги перепревшим навозом слоем в 3-5 см. В период неожиданной оттепели слой мульчи защитит дерево от избытка влаги и оледенения при дальнейших заморозках.
- Пора подсыпать доломитку
У меня на участке кислая почва, поэтому обязательно ее известкую (раз в несколько лет). Как вижу, что летом на земле стал появляться зеленый налет, что-то вроде мха, — значит, пора под зиму насыпать доломитки (примерно 150-200 г на приствольный круг). Посыпаю по поверхности почвы — за зиму всё впитается. Особенно полезна эта процедура косточковым — сливе, алыче, вишне. У меня растет гибридная алыча, у которой такие крупные плоды, что соседи путают их с яблоками. А в этом году алыча была какая-то мелкая — еще один сигнал, что пора произвестковать грунт.
- Санитарная обрезка
Этот год как никогда порадовал щедрым урожаем яблок. Обратная сторона такого изобилия — поломанные ветви, даже подпоры не помогли.
В ноябре вырезаю все пострадавшие ветки. Основную же обрезку оставляю на раннюю весну. Но если вижу, что на дереве предстоит убрать две крупные ветви, одну из них вырезаю осенью, а вторую — уже в следующем сезоне, чтобы снизить стресс для растения.
- Без ожогов и трещин
Еще одна реальная угроза для деревьев — морозобоины, солнечные ожоги. Самая простая и действенная защита — побелка. Раствор готовлю сам: гашу известь, добавляю немного медного купороса и молока или глины (для лучшего прилипания). Белю как можно ближе к морозам, когда уже не предвидятся осадки, иначе вся работа пойдет насмарку. Один год дожди лили вплоть до Нового года — естественно, известь полностью смылась. Пришлось в феврале белить повторно.
И еще: когда только осваивал садовые премудрости, прочитал, что побелка защищает молодые деревца от зайцев. Поверил! И только весной понял, какую совершил ошибку: весь молодой сад пошел на корм ушастым. С тех пор молоденькие стволики обматываю полосками из мешков из-под сахара или самой мешковиной. А участок огородил — и вопрос защиты от зайцев отпал за ненадобностью.
Записала Виктория ГУЛЬКО
«Только этого мало…»
Припев известной песни как нельзя лучше подходит для характеристики садово-огородных хлопот: сколько ни сделай, все равно окажется мало.
Ну а если серьезно, то даже глухой осенней порой, на пороге зимы, опытный дачник всегда устроит своему участку контрольную проверку.
Это только кажется, что с окончанием дачного сезона дел становится меньше. Нет, еще не время отдыхать! Часто бывает, что дачник просто не знает, за что хвататься. Облегчите себе жизнь, составьте в тетради предварительный список самых необходимых работ.
В этом году, лето порадовало, а вот в прошлом точно его не бывало! Ну что ж, потрудились мы хорошо, «только этого мало». До снега вроде бы далеко, а предстоит сделать еще многое.
Ежегодно для посадки огурцов я готовлю грядку осенью. Рою «корытце», т.е. делаю теплую грядку традиционным методом: вниз помещаю измельченные ветки, вырезанные с кустарников, срезку многолетних кустов и другие органические отходы. Пересыпаю яичной скорлупой, доломитовой мукой для известкования и вношу кальций для дальнейших урожаев. Засыпав землей, сею горчицу на сидераты и после первых заморозков заделываю ее в почву. Весной на этой грядке высеваю викоовсяную смесь, накрываю пленкой, и до высадки огурцов там нарастает зеленая масса – будущая мульча.
Срезанную ботву моркови заделываю в разных частях грядок – это лакомство для червей. Для их успешной зимовки неплохо также внести в землю использованную вату, отслужившую свой срок.
У ботвы томатов свое спецназначение. Порубив на кусочки, разложите ее под кустами крыжовника – она предохранит его от мучнистой росы. Летом эту миссию исполняют пасынки помидоров и излишняя рассада, ее я высаживаю между кустами крыжовника и смородины -своим запахом она и вредителей отпугивает. Данный томат я не привязываю и не пасынкую – это «безуходица», но осенью я с нее еще и урожай собираю.
Стрижка-нулевка
Пришла пора заняться стрижкой! Это касается многолетних цветов. «Прическу» делаем длинную – сантиметров 15-20, оставляя пенечки для задержания снега и как опознавательные знаки для весны, особенно это касается лилий. А весной, после таяния снега, стрижем уже «под ноль» и расчесываем веерными граблями.
С сидератами, а у меня это в основном горчица, можно поступить двояко. Например, оставить для задержания снега, но я предпочитаю второй вариант – заделку в почву. За зиму стебли сидератов, оставшиеся на грядке, высохнут, а заделанные в почву будут перерабатываться. После осеннего рыхления грядки с сидератами я по возможности укрываю подручным материалом – старой одеждой, черной пленкой, половичками и тд. – для сохранения питательных веществ в почве. Земляничку же укрою обязательно, да еще и дуги воткну с осени. Весной снимешь укрытие – а она зеленущая, готовая к работе. А если еще пленку или лутрасил накинуть на дуги, так и полакомиться удастся на неделю раньше!
До морозов следует и малину пригнуть, пока ее стебли гибкие, а вырезку отплодоносящих веток я делаю сразу же после сбора урожая.
Не от мороза гибнут розы
Пришло время позаботиться и о картошке. На предназначенной для будущей посадки грядке делаю вдоль две бороздки, в них тоже складываю измельченные отходы овощей, словом, то же, что и в теплые грядки, только в измельченном виде (кроме кустарников). Вынутая из лунок земля складывается по краям грядок, образуя валок или гребень. За зиму этот валок промерзает, убив личинки вредителей, а весной быстро оттаивает и готов к ранней посадке картофеля.
Пришла пора укрытия винограда и роз. Сняв лианы с подпорок, укладываю их на доски или шифер, отслужившие свой век. Сверху забрасываю сухой срезкой многолетних цветов, на них накидываю пленку от дождя, но не плотно, оставляя «продух», а в завершение прижимаю досочками, чтобы пленку не сдуло. Все, зимуйте спокойно, мои любимые. В прошлую зиму для укрытия штамбовых роз я использовала контейнеры от яиц – укладывала их вокруг стеблей не слишком плотно. Картонные вбирают в себя излишнюю влагу, а синтетические служат кладовками воздуха. Сверху, разумеется, утепление и укрытие от дождя.
Но в этом случае главное – не переусердствовать. Розы лучше недоутеплить, чем переутеплить: в большинстве случаев они гибнут не от холода, а от перегрева.
Не забудьте укрыть и теплолюбивые цветы – хризантемы, традесканции и т.д., но это уже другая тема, из области цветоводства.
Вот и все, теперь и самим пора отдохнуть и с нетерпением ждать следующей весны.
НА ЗАМЕТКУ: ЛИКЕР ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ СВОИМИ РУКАМИ
Лепестки 10-12 крупных ярких цветков, 400 г сахара, 250 мл водки, 2 л воды, 1 ст. л. лимонной кислоты.
Вскипятить воду и растворить в ней сахар и лимонную кислоту, охладить до комнатной температуры.
Разобрать цветки на лепестки и сложить их в чистую 3-литровую банку. Залить сиропом, закрыть банку капроновой крышкой и поставить на солнечное окно под прямые лучи на один месяц. Периодически встряхивать банку. Через месяц процедить, смешать с водкой и разлить по бутылкам. Поставить бутылки в темное место. Через неделю ликер готов!
Крепость ликера можно увеличивать, увеличивая количество водки. Цвет роз на вкус и аромат не влияет, но самый красивый ликер получается из темно-красных цветов.
© Автор: Нина Александровна БОРИСОВА
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Осенние работы в огороде – опытный садовод советует…
- Осенние работы в саду – советы профессионала
- Сад, огород и цветник в сентябре – памятка важных дел
- Выгонка тюльпанов к 8 марта – советы специалиста
- Июль в саду: памятка для дачника – ЧАСТЬ 2
- Огурцы и помидоры: как ухаживать в середине лета
- Томаты, перцы, баклажаны: уход в середине лета
- Декабрь – работы в саду: подовые, ягодные, овощные и цветочные
- Выгонка декоративных растений зимой
- Календарь народных огородных примет для посадки овощей
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Уже ноябрь на дворе, а на моих яблонях не облетели листья.
Волнуюсь: ведь это ненормально? Почему так получилось? И чем это грозит деревьям?
#
— Тревожитесь вы не зря! Подготовленные к холодам деревья уходят в зиму без листьев. В вашем случае яблони далеки от состояния покоя. Почему? Зачастую мы сами создаем неправильные условия, когда после 10-15 июля вносим в приствольные круги перегной или другую органику, а еще хуже — комплексное минеральное удобрение. В результате растения получают азот и начинают расти, а не закладывать почки. Неграмотная и неумеренная летняя обрезка тоже может усилить рост новых побегов. И даже рано проведенный влагозарядковый полив (когда на деревьях еще зеленые листья) после засушливого лета затормозит подготовку растений к холодам. В результате деревья вступают в зиму ослабленными, с невызревшими концами побегов.
Что нужно сделать
Конечно, еще до морозов нужно было опрыскать деревья раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды), но теперь уже поздно. По возможности снимите листья и оставшиеся плоды. Утеплите приствольные круги торфом, компостом, перепревшим навозом, землей. Обязательно побелите стволы и основания скелетных веток, а у молодых деревьев обмотайте штамбы спанбондом, мешковиной.
Наталья ДОРОНИНА, преподаватель школы садоводов
#
Года три назад на стволе яблони появилась трещина, которая разрасталась, усыхала. Зачищал ее, дезинфицировал —не помогало. Один опытный садовод подсказал следующий рецепт: смешать по полведра глины и навоза, 100 г медного купороса и горсть золы.
Получившимся составом обмазал рану на коре и забинтовал. А через пару месяцев бинт снял.
Компресс помог — рана стала затягиваться. С тех пор яблоня уже несколько лет хорошо плодоносит.
#
Опоздала с выкопкой монтбреции и отправкой луковиц на зимнее хранение. Можно ли все-таки оставить это растение в цветнике и попытаться его как-то спасти от вымерзания?
#
— Климат в последние годы меняется в сторону потепления. И в южных регионах Беларуси некоторые цветоводы уже оставляют зимовать монтбрецию в открытом грунте. Поспешите организовать для цветка сухое укрытие: сначала засыпьте место посадки толстым слоем (не менее 20 см) сухих листьев, опилок или торфа, а сверху прикройте рубероидом и лапником для задержания снега. Весной снимите укрытие как можно раньше, слабых заморозков монтбреция не боится. Так делает один из моих знакомых коллекционеров луковичных, проживающий в Гродно. Опыт довольно успешный!
Зимующие в грунте монтбреции быстрее прорастают, зацветают на неделю-две раньше посажен iiых весной.
Но в северо-восточных регионах климат для монтбреции суров, вероятность вымерзания велика, поэтому гнезда луковиц храним вместе с небольшим количеством почвы в подвале, при температуре от +4-8 град., в деревянных ящиках, пересыпав сухими опилками или мхом сфагнумом. При длительном хранении в доме луковицы могут пересохнуть, а весной не прорасти. В любом случае их нужно периодически осматривать, при признаках высыхания (становятся сморщенными) высадить в горшки для подращивания.
Иван МОРОЗОВ
#
Нужно ли на зиму выкапывать клубнелуковицы монтбреции?
#
Лучше оставьте их зимовать в открытом грунте. Укройте на зиму слоем опилок(10-15 см). Весной получите дружные всходы, летом обильное цветение. Применяя этот способ, монтбреции на одном месте можно выращивать 5-8 лет.
В подвалах же (и других холодных помещениях) клубнелуковицы монтбреций плохо хранятся высыхают или загнивают, а при высадке в открытый грунт не успевают зацвести до осенних холодов.
#
Время от времени я обновляю свой сад – убираю старые и высаживаю новые деревья. Конечно, самой сложной для «молодняка» является первая зима. Поэтому я всегда их утепляю, даже несмотря на наши, казалось бы, мягкие зимы.
Прежде всего, я мульчирую приствольные круги толстым слоем торфа или перегноя. А для укрытия штамбов использую утеплитель для труб. Разрезаю его вдоль и надеваю на стволы молодых деревьев. Поверх утеплителя наматываю мешковину и аккуратно перетягиваю шпагатом. В такой шубе деревцам никакой мороз не страшен!