Помидоры в Приморье посадка и уход – мои советы и отзывы

Зри в корень томата!

Это мое письмо можно, наверное, рассматривать как напутственное обращение ко всем огородникам. В апреле прошлого года я справил 80-летний юбилей. Возраст, как говорится, – еще жить да жить, но состояние здоровья склоняет меня к тому, чтобы оставить огород и любимые томаты. Поэтому и хочу по максимуму передать дачникам свой опыт и знания, накопленные за 40 лет работы на томатных грядках.

Прежде всего попробую коснуться вопроса, который никого не может оставить равнодушным: есть ли все-таки главный секрет томатного изобилия? Отвечу так: ну, главный или не главный, а важный момент тут есть точно. И я вовсе не являюсь единственным хранителем секрета.

Я никогда не пользовался гибридами – выращивал только сортовые томаты. А если точнее, не просто сортовые, а те, что были занесены в Госреестр Дальнего Востока (и это можно рассматривать как дополнительную гарантию их качества). По несколько десятков лет эти сорта не изменяют своих прекрасных характеристик. Среди них такие шедевры, как Де Барао, Космонавт Волков, Демидов, Анна Герман, Чио Чио Сан, Дунаша, Малинка, Сливовидный розовый, Трюфели (оранжевые и красные), ну и конечно, Перцевидный.

Разумеется, сам по себе отличный посадочный материал еще не дает гарантированных высоких урожаев. Вторая часть успеха – сами дачники, вернее, их способность зрить в корень любимой огородной культуры. Ведь не все помнят (или не хотят помнить), что томаты -растения фосфоро-калиелюбивые.

И для хорошей и радостной жизни им меньше всего требуется азот, которого у огородников в избытке и который они в виде коровяка и птичьего помета со старанием вносят в почву под все культуры.

А томаты – как раз не все, они индивидуалисты. Они не любят свежий навоз, который вызывает у них рост зеленой массы в ущерб плодообразован и ю. Томаты, кстати, вообще довольно экономно потребляют предложенные им удобрения (даже не знаю, какие растения могут соперничать с ними в этом). Так что известное правило «больше – не меньше» к ним, в смысле подкормок, неприменимо. Все должно быть строго в меру и в срок.

Что показывает индикатор?

Теперь о конкретном уходе за помдиорами. Начну с момента, когда начинается плодоношение. С появлением первых цветочных завязей, после пят-го-седьмого листа (в зависимости от сорта), в пазухах появляются плодоносящие отростки, которые называются пасынками. За короткое время они достигают размеров родительских ветвей и потом сами выпускают цветочные кисти, а затем выбрасывают уже и свои пасынки. Совокупность всех завязей и на основном стебле, и на пасынках составляет урожай данного куста.

Отсюда вывод: никакие удаления пасынков и отростков после первой цветочной завязи недопустимы! Они идут в ущерб урожаю.

Я, по крайней мере, ни разу этого не делал и ни разу не пожалел. Возможно только удаление прикорневой поросли и бесплодных отростков, идущих от основания куста (их еще иногда именуют волчками). А чтобы дать возможность нормально дозреть поздним завязавшимся кистям, я перед наступлением холодов обрезаю вершки кустов. Для дозревания также иногда оставляю в кисти один созревший плод, который выделяет газ этилен, способствующий ускоренному созреванию соседних плодов.

На кустах всегда удаляю засохшие и пожелтевшие листья, а нормальные зеленые листья стараюсь никогда не трогать: ведь они заменяют растениям одеяло, регулируя их температуру при жаре и холоде. А для дачников листва – самый надежный индикатор состояния здоровья посадок. Я всегда обращал внимание на следующие показания этого удивительного и точного «прибора».

Если листья матовые с сероватым оттенком или слишком светлые и мелкие – это говорит о недостатке азота (все-таки пренебрегать им не стоит). Мои действия: подкормка под корень мочевиной или любой селитрой (1 ст. л. на ведро воды).

Если на нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или они прижимаются к стволу и подняты вверх – это недостаток фосфора. Подсыпаю под каждый кустик по 1 ст. л. суперфосфата, стараясь ни в коем случае не попадать на листья.

Если по краям листьев появилась незасыхающая кайма или они сворачиваются в трубочку – это недостаток калия. Тогда вношу любые калийные удобрения, не содержащие хлора (1 ст. л. на ведро воды и потом поливаю по пол-литра под каждый куст).

Если сначала на нижних, а затем и на остальных листьях появились черные пятна, которые затем начинают «проваливаться» и вокруг них образуются желтые пятна, это грозное заболевание – фитофтора. Ее возбудитель – грибок, который живет в почве, если в ней недостаточно меди. Если фитофтора только началась, я опрыскиваю томаты раствором йода (10 мл на 10 л воды). Через три дня повторяю процедуру. При сильном же поражении посадок больные листья убираю и сжигаю, а плоды опрыскиваю 1%-ным раствором хлористого кальция (продается в аптеке). Особенно тщательно опрыскиваю плодоножки, так как фитофтора по ним проникает в плоды.

Если на листьях появляются желтоватые пятна, пачкающие руки, – это другое грозное заболевание под названием плесень листвы. Провоцирует возникновение этой хвори слишком высокая влажность в теплице. Спасение тут только в одном: срочно прекращаю поливы, грядки посыпаю мелом или золой, а теплицы тщательно проветриваю.

---

Читайте также:  Выращивание помидоров в Приморском крае – от обработки семян до ухода

---

Нет конца секретам

Ну, пора переходить к тому, как и что надо делать, когда томаты начинают зацветать. Тоже очень важная тема, и зря многие дачники не обращают на нее внимания, пуская процесс цветения на самотек. Начну с азов.

Итак, томат – растение однодомное, т.е. в цветке находятся мужские и женские органы, которые сами оплодотворяются и образуют плод. Наилучшие условия для оплодотворения – температура воздуха в пределах 18-23°. При 16° и ниже (что как раз и случается при повышенной влажности, вызванной чересчур обильными поливами или затяжными дождями) пыльца набухает и становится непригодной для оплодотворения. А при температуре выше 26° она становится сухой и стерильной, что тоже препятствует оплодотворению. Для лучшей завязывае-мости плодов я в нежаркую погоду томаты опрыскиваю раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды).

СВОИ СЕМЕНА ПОМИДОРОВ

Теперь о семенах. Многие огородники самостоятельно собирают их, но не у всех они потом хорошо всходят. Есть и тут свой секрет, и даже целых два. Первый: у томатов наблюдается две стадии спелости – биологическая и товарная.

Вот поэтому семена надо брать только во время первой стадии, когда в кисти появляется один плод, достигший правильного размера и окрасившийся в правильный цвет.

Его я без дозаривания разрезаю, выбираю всю внутреннюю часть, выкладываю на тарелочку и оставляю на два дня плавать в собственном соку. После появления на поверхности плесени все тщательно промываю, оставив лишь утонувшие семена, которые я собираю, просушиваю и складываю в бумажные пакеты с указанием сорта и даты. Поделюсь еще одной важной информацией: в плодах товарной спелости семена по большей части уже перезревшие, поэтому их всхожесть будет не выше 70%, а чаще всего – гораздо ниже.

Еще секрет. Он связан с предпосадочной подготовкой семян. Все ухищрения тут ни к чему. Я никогда не замачиваю и не обрабатываю семена (вспомните природу), сею только сухими. В теплице, когда почва прогреется до 10-12°, на выровненной поверхности грядки маркером наношу посадочные бороздки глубиной 1,5 см и на расстоянии 15 см друг от друга. В них с шагом в 8-10 см раскладываю семена, присыпаю просеянным компостом, уплотняю борозду и поливаю теплой водой из леечки с мелким ситечком, чтобы не размыть почву.

При появлении первых росточков растения переходят на корнесобственное питание, и тогда я поливы совмещаю с подкормкой:1 ч. л. или 1 ст. л. (в зависимости от состояния посадок) бесхлорного комплексного удобрения на 10л воды.

С ЧЕМ ЛУЧШЕ НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ

Я вот все рассказываю, как надо делать, но не менее важно знать, как делать не надо. Начну с теплицы, где рассаду выращиваю в грунте. Никогда я землю там не обрабатываю ни марганцовкой, ни медным купоросом, ни водой с температурой выше 30°. Ведь почва -это живой организм, в ней находятся анаэробные бактерии, черви и многие другие полезные обитатели, которые, благодаря своей жизнедеятельности, и создают так ценимое нами плодородие: А при всяких обработках вся эта живность погибает и остается только гнилостная, мертвая земля.

И еще. Я бы категорически запретил какие бы то ни было рыхления, чтобы не повредить корешки. Ведь в первую очередь у растений развивается корневая система, на которую расходуется 80% их жизненных сил. Потому-то всегда и кажется, что растение плохо растет. Когда же корневая система приходит в норму, начинается рост стеблей. Теперь уже они потребляют 80% всей энергии, а корни -только 20%. При высоте рассады в 10-15 см ее необходимо либо рассаживать, либо пикировать, так как она начинает сильно вытягиваться.

Иногда я встречаю в журнале письма, авторы которых при обработке растений используют медный купорос в больших концентрациях (например, одна огородница брала 300 г на 10 л воды). Это же ужас! Знаете ли вы, что в западных странах раньше при выращивании винограда использовался в качестве профилактики заболеваний медный купорос, в результате чего десятки тысяч гектаров угодий закрыты на 40 лет на карантин из-за полного бесплодия почвы?

Помните: медь не вымывается, а накапливается в почве, является сильнейшим ядом.

---

Ссылка по теме:  Выращивание помидоров – посадка и уход от А до Я

---

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ И ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ – МОИ ОТЗЫВЫ

А теперь расскажу о новой технологии посадки и выращивания томатов, которую я не так давно освоил. Весной, после оттаивания земли, готовлю грядки произвольной длины и шириной 60 см. Вскапываю и формирую на них полукруглой тяпкой неглубокие канавки. Затем специально изготовленным круглым бруском диаметром 8-10 см с рабочим закругленным торцом протыкаю в них посадочные лунки на глубину 15 см с шагом между ними 45-50 см.

Все эти грядки накрываю пленкой шириной 60 см, ко дну канавок прижимаю ее небольшими камнями, а по краям пришпиливаю П-образными проволочными скобами. Когда приходит время высадки рассады, над лунками в пленке делаю крестообразные разрезы. Потом в лунки всыпаю по щепотке суперфосфата и только затем опускаю в них рассаду вместе с комьями земли и заливаю все водой (чтобы корни растений пришли в полное соприкосновение с грунтом). Все, высадка закончена.

Над грядками устанавливаю по три стойки (две по краям, одну в середине), поверх которых прибиваю рейки, чтобы потом подвязывать к ним взрослые кусты. Также по мере их разрастания по краям грядок делаю ограждения из проволоки или веревочек.

Когда весь урожай убран, секатором обрезаю ботву, оставив корни в земле, потому что они еще пригодятся для питания микроорганизмов и червей. Кроме того, после них в земле остаются канальцы, по которым в почву поступают воздух и вода. Весной вытаскиваю из почвы оставшиеся корни, лунки обновляю – и грядка готова к последующим посадкам.

В таком режиме грядки можно эксплуатировать в течение двух-трех лет (правда, пленка должна иметь толщину около 150-200 мкм). Преимущество таких грядок в том, что не надо их рыхлить, окучивать, а полив и подкормки производятся прямо по пленке. А главное, растения при этом живут по законам природы в полной гармонии с почвенным микромиром.

© Автор: Леонид ПОРХУНОВ. с. Боец Кузнецов Приморского края

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!