Как выращивают высокорослые помидоры – посадка и уход за ними – мои советы и отзывы

Краткая энциклопедия томатного производства

Давно уже занимаюсь выращиванием высокорослых томатов и делюсь по мере возможности со всеми желающими их семенами. Люди очень довольны качеством посадочного материала; но постоянно задают разные вопросы по агротехнике томатов. И я вот подумала: а ведь и читателям тоже, наверное, будет интересно узнать о моем опыте? Полезная информация лишней не бывает. Дай-ка я все сведу в один материал!

И вот что получилось.

Как растения сами себя поливают

Помидорной рассадой начинаю заниматься в первой декаде февраля. Прежде всего, срываю листик алоэ, заворачиваю его в фольгу, укладываю на вторую полку холодильника, держу там 2-3 дня, достаю, разворачиваю, выдавливаю из него сок в стакан, наполненный талой водой, и помещаю в этот раствор марлевые мешочки с семенами томатов.

Через час-два достаю их, перекладываю в пластиковую коробочку, ставлю ее в полиэтиленовый пакет и помещаю на ночь на первую полку холодильника. Утром переношу ее в комнату, а ночью возвращаю обратно. И так поступаю три дня и три ночи. Пакет регулярно раскрываю, чтобы обеспечить семенам доступ воздуха.

Заметила, что подобное закаливание переносят все виды и сорта томатов, кроме черных (например, Кумато). Поэтому их семена сажаю сухими, даже не промывая.

Наутро, после третьей ночи в холодильнике, высеваю семена по две штуки в литровые ведерки из-под майонеза, наполовину заполненные питательной почвенной смесью. Почему наполовину? А потому что иначе некуда будет подсыпать землю по мере роста рассады (в ведерках, кстати, потом оставляю только по одному самому сильному ростку, а второй срезаю ножницами).

И еще один важный момент: надо стремиться к тому, чтобы состав земли в емкостях был максимально приближен к той, какая будет в лунках при пересадке рассады на постоянное место. Все это нужно продумать и заготовить еще осенью.

Рассаду я не пикирую: мне важно, чтобы у нее развились мощные центральные корни, которые будут способны самостоятельно добывать влагу из глубин почвы. Чтобы дополнительно спровоцировать их рост, на дно ведерок я кладу по кусочку мха, а потом все емкости ставлю в поддон, в который наливаю талой теплой воды. Мох намокает, смачивает комья земли и получается, что рассада как бы сама себя поливает, а моя задача состоит лишь в том, чтобы следить за наличием воды в поддоне. Между прочим, тем же мхом я еще рассаду и мульчирую, что тоже способствует сохранению влаги, потому что эти две органические прослойки действуют по отношению к воде как два сообщающихся сосуда. Когда подсыпаю к рассаде землю, мох убираю, а потом возвращаю на место.

Чтобы не перекармливать рассаду (бурный ее рост мне не нужен), подкормки даю только по листьям (как потом и в теплице), и только один раз – сывороткой. Четко соблюдаю температурный режим: сама люблю прохладу и рассаду приучаю к ней, поэтому отопление в доме отключаю обычно уже в середине марта.

---

Читайте также:  Выращивание помидор черри в домашних условиях

---

Хитрая начинка

Высаживаю рассаду в теплицу в апреле. Самое главное тут – согреть посадки, дать им возможность укорениться в неотапливаемой теплице при частых возвратных заморозках и пойти в нормальный рост до наступления большой жары. У меня аккумуляторами тепла служат пластиковые полуторалитровые бутылки, наполненные водой (заливаю не до самого горлышка, чтобы при замерзании их не разорвало).

Вот из них и выкладываю «гнездышки» (на каждое уходит по четыре бутылки) вокруг посадочных лунок. В дело идут и 5-литровые канистры с водой, которые ставлю уже строго по центру гряды (рис. 1).

Они предназначены не только для обогрева земли, но и для того, чтобы натягивать по ним нетканый материал, ведь укрывать высаженную рассаду нужно как можно ниже для сбережения все того же тепла.

Еще нужно отрезать путь холоду, идущему от мерзлой земли, чтобы не погубить корешки высаженных растений. Поэтому перехожу к обстоятельному рассказу о формировании посадочных лунок. Делаю это еще осенью и выкапываю их достаточно вместительными, чтобы можно было послойно уложить туда:

• песок (он выполняет роль дренажа),
• мох (накопитель влаги и тепла),
• яичную скорлупу (в ней содержится кальций),
• перо из старых подушек (тоже обеспечивает теплоизоляцию, к тому же в нем содержится кремний),
• сено или силос (тоже для тепла),
• суперфосфат,
• гранулированное удобрение (по 2-3 зернышка),
• мелко нарезанные некондиционные овощи (морковь, свеклу, кабачки, тыкву), которые я отбраковала после сбора урожая (в такой органике в избытке содержится калий).

Все слои я пересыпаю вынутой землей, а сверху укладываю перегной, который состоит из следующих перегнивших составляющих:

• хвоя,
• палая листва,
• дерн,
• навоз.

Края гряды обкладываю мульчей с дорожек, отслужившей свой срок в этом сезоне, что тоже даст весной при перегнивании дополнительное тепло. Ну и под конец густо высаживаю озимую рожь, которая в начале нового сезона покроет всю грядку своими всходами.

Срезаю из них перед высадкой только те, что растут на месте будущих «гнезд», а остальные оставляю в покое, и они защищают потом молоденькие томаты от солнышка и заморозков.

И весной в посадочные ямки мне останется только положить по кусочку рыбки (можно даже чуть протухшей, чтобы отпугнуть кошек), по ложке древесной золы, все это тщательно перемешать с перегноем и полить теплой талой водой (по ведру на каждую лунку). Вода в этот уложенный в лунку «слоеный пирог» впитывается хорошо, так как земля в этом месте быстро оттаивает. Кстати, контейнер с рассадой я перед самой высадкой тоже минут на 15 помещаю в воду, чтобы комья земли пропитались влагой.

Так, высадила я рассаду, обложила аккумуляторами тепла. И дальше каждое растение накрываю 5-литровыми бутылками с обрезанным дном и завинченными крышками. С их помощью можно регулировать температуру в каждой из этих индивидуальных тепличек: жарко – снимаю их, холодно – надеваю.

После этого на каждое растение выливаю по 1,5 л теплой талой воды и натягиваю на всю гряду укрывной материал, а сверху (по высоким дугам) – еще и пленку. Остается лишь следить за погодой, которая подскажет:

• когда мне надо совсем снять крышки с бутылей,
• когда убрать пленку,
• когда убрать бутыли.

Очень важно еще отслеживать высоту укоренившейся рассады, иначе она упрется в горлышки и искривится.

Если она стала совсем высокой, то вместо бутылей надеваю на кустики бумажные кульки из склеенных газет (рис. 2). Эти «устройства» рекомендую сделать еще зимой. Дольше всех в теплице остается укрывной материал, который я застилаю по дугам вместо пленки. Днем торцы гряд оставляю открытыми, но на ночь закрываю. Потом убираю и неткан-ку, а томаты подвязываю на шпалеру.

«Сладкая» бочка

Тут тоже есть свои хитрости. Начинаю подвязывать рассаду еще тогда, когда она живет на подоконнике. В качестве временных опор мне служат заранее нарезанные ветки малины и клена длиной по 25 см. Вместе с ними я пересаживаю растения в лунки в теплице прямо под укрытия из 5-литровых бутылей. Потом меняю эти опоры на другие (высотой уже около 50-60 см), когда кусты поднимутся до 0,5 м. Как только томаты дорастут до высоты дуг, перевожу их на вертикальную подвязку.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ ТОМАТОВ

Теперь о мульчировании. Делаю это в два этапа. Первый – осенний. Помните, я уже писала, что отслужившую в заканчивающемся сезоне мульчу переношу на края гряд? Так вот, помимо этого я еще и освободившиеся дорожки прокладываю слоем мха, а поверх него рассыпаю опавшие березовые листья – как в природе. А сверху накидываю еще и слой свежего навоза (если, конечно, он остается в хозяйстве к тому времени), который при перегнивании даст теплице дополнительное тепло.

Второй этап мульчирования наступает сразу же после того, как весной я уберу индивидуальные теплички: всю землю на грядке сплошь укрываю заготовленными с прошлого лета сеном, мхом, соломой, опилками. В крайнем случае, сгодятся картон и газеты. Мульчирование продолжаю все лето, ведь органика быстро поедается моими огородными помощниками – червями и бактериями.

Ну вот, пришла пора поговорить и о поливах, подкормках. Первый полив, как уже отмечала, делаю при посадке: обильно увлажняю лунки и хорошо смачиваю комья земли с корнями. Второй полив – через две недели после посадки, прямо под «ноги» растениям. Третий полив – тоже недели через две, но уже не обильный.

Пара слов именно о нем. К этому времени нарастает уже много разной травы (крапива, одуванчик, лопух, чистотел), и становится достаточно тепло для жизнедеятельности микроорганизмов – это важно! Из всей перечисленной сорной органики я готовлю ЭМ-силос (по В.А. Бублику). Делаю это так: рву траву, наполняю ею выставленную на солнце 200-литровую пластиковую бочку, добавляю граммов 100 микробиологического удобрения и кидаю туда для «сладости» прошлогоднюю морковь и свеклу (мелко нарезанные), сахар, старое варенье или патоку. Затем заливаю водой, перемешиваю и накрываю крышкой. Каждый день перемешиваю содержимое бочки.

Дней через 10, когда зелень сквасится и настой вспенится, силос я. вынимаю (но не полностью -часть оставляю для следующей закваски), раскладываю прямо по мульче по всей длине томатной грядки и хорошенько проливаю чистой водой, чтобы смыть с него полезные микроорганизмы, спрятав их от солнцепека и направив в слой мульчи, которой они и будут питаться.

ЭМ-силос – это самое эффективное удобрение. Заметила, что когда в предзимье я освобождала бочку от него и остатки выливала куда-нибудь в уголок в теплице, именно там рос потом самый крепкий, сильный и урожайный куст томата. Теперь я всю «последнюю» бочку специально оставляю для теплицы: жидкостью проливаю каждую лунку, а силос закладываю в лунки вместо или вместе с клочками сена. Вот и выходит, что третий полив -это одновременно и корневая подкормка, и заселение земли полезными микроорганизмами. Дальше я корни томатов почти не поливаю, а только мульчирую все лето.

Кстати, в ЭМ-силос категорически нельзя добавлять золу, потому что это едкая щелочь, в которой бактериям не до размножения, они в ней погибают. Поэтому из навоза и золы я готовлю отдельные настои и подкормки, которые вместе с ЭМ-силосом никогда не смешиваю.

В дальнейшем корни томатов я больше не подкармливаю, зато балую их листья: в жару освежаю простой водой из распылителя и раз в две недели делаю подкормки. Тут в дело идут медовая водичка, сыворотка, борная кислота, йод, сильно разбавленная навозная жижа, силосныи настой.

Кусты томатов формирую в два стебля, причем обязательно оставляю первые пасынки. Если основные стволы естественным путем развиваются «пышнее», чем надо, я не препятствую им – формирую в три стебля. Когда кусты достигнут высоты 50 см, я надеваю на них цилиндрики из бутылок, у которых обрезаны донышки и горлышки, опуская их до самого низа. Зачем? Для будущего «окучивания» растений.

DA именно: в тот момент, когда у растений завяжутся первые кисти, я обрываю под ними все листья и заполняю цилиндры землей. В результате томаты дают дополнительные корни, которые способствуют увеличению урожая.

И вот их я некоторое время дополнительно поливаю раз в неделю: по 0,5 л воды в каждый цилиндр. Корни быстро отрастают, идут вниз и к моменту созревания плодов в поливах уже не нуждаются. Чему я только рада, ведь лишняя влага может привести к растрескиванию плодов.

---

Читайте также:  Безрассадное выращивание помидоров от А до Я

---

Меланжевые посадки

А теперь кое-какие личные идеи по выращиванию томатов. Рожь скашиваю на мульчу все время, пока она отрастает, не перекапываю ее (я вообще не копаю гряды в теплице, только готовлю лунки для посадки и заполняю их свежей землей). Томаты формирую до шестой кисти, затем точки роста убираю. После того как здоровые растения отдадут урожай, стволы измельчаю секатором и кладу их на дорожку между гряд, где уже лежат листья моих томатов. В них много питательных, сбалансированных по составу веществ, которые растения взяли из земли, – они еще послужат другим растениям в следующем году.

От тли и белокрылки вместе с помидорами высаживаю петунию, белый душистый табак, бархатцы, чеснок, укроп, белую горчицу и даже амарант. Получается меланжевая посадка, в которой растения защищают друг друга (желающим опробовать данный метод советую место таких посадок продумать заранее). При наступлении сильной жары сверху на теплицу накидываю белый укрывной материал, а окна с южной стороны занавешиваю тюлем (он дает рассеянный свет). Таким образом, наряду с проветриванием, в те. плице удается сбить и высокую температуру.

В августе между томатами высеваю белую горчицу, горох и бобы, которые растут и после уборки урожая до момента подготовки те плицы к следующему сезону. Вся эта зеленая масса се служит хорошую службу высаженной весной рассаде.

© Автор: Ольга ПОПОВА

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!