Окоренение черенков (схема парничка) на примере сливы
Укоренение черенков на примере сливы – мои советы
Как известно, плодовые культуры обычно размножают вегетативно (прививками, черенками, отводками, отпрысками и усами) чтобы сохранить свойства и признаки сорта. Для деревьев чаще всего используют прививку. Я же хочу рассказать о том, как окореняю черенки и получаю корнесобственное дерево, на примере сливы.
Когда я впервые занялся окоренением черенков, то обратился за информацией к Интернету и нашел такие советы.
Работы проводить в июле, прямо на даче. На участке сделать маленький парничок. В почву из смеси плодородной земли и песка посадить черенки, для которых постараться обеспечить температуру 25-30° и влажность воздуха 100%. Примерно через месяц черенки окоренятся и выпустят побеги.
Однако, на мой взгляд, эти рекомендации имеют очевидные недостатки.
В июле ветви моей сливы увешаны созревающими плодами, которыми придется пожертвовать.
Черенки выпустят корешки и молодые побеги с листочками в августе-сентябре, т.е. для наших садов в необычно поздние сроки. Потребуются специальные мероприятия по сохранению этих несозревших побегов в осенние и зимние холода.
На практике в парничке на даче оптимальную температуру 25-30° и влажность воздуха 100% соблюсти трудно. В солнечный июльский день температура в парничке может подняться до 50-60°, придется его притенять (прикрывать мешковиной). Почва в парничке будет высыхать, надо ее часто поливать, в дождливую погоду и ночью температура может упасть до 10° и ниже. В общем, забот будет много, замучаешься сам и замучаешь черенки.
Есть гораздо лучшая технология: заняться окоренением в марте-апреле в условиях городской квартиры. При этом будут обеспечены оптимальные условия для черенков при минимальных трудозатратах.
Читайте также: Размножение сливы черенками
Укоренение черенков: вот как делаю я
С осени заготавливаю 0,5 ведра почвы, состоящей из компоста {перегной с торфом) и песка в пропорции примерно 1:1. В зимнее время эту почву храню в сухом виде. Основные работы провожу в конце марта или в апреле, т.е. в начале распускания почек. Из полиэтиленовой бутыли емкостью 5-6 л изготавливаю мини-парничок: ножницами аккуратно отрезаю нижнюю часть бутыли на высоте 15 см., верхнюю часть оставляю и по ее нижнему срезу на расстоянии 2-3 см делаю вертикальные надрезы длиной 2 см. Образовавшиеся лепестки – слегка подгибаю внутрь, для того чтобы периметр среза уменьшился и верхнюю часть бутыли можно было установить на нижнюю часть, в таком мини-парничке поместится до 7 черенков (а больше мне и не надо).
Готовлю питательный раствор: в 1 л воды добавляю 2ст. ложки просеянной печной золы и ст. ложку комплексного удобрения. Заготовленную с осени почву засыпаю в бутыль небольшими порциями, каждую порцию поливаю питательным раствором, перемешиваю и даю отстояться, доводя влажность до 90% (при достижении 100%-ной влажности на дне бутыли начинает появляться свободная вода). В бутыли должно оказаться 10-12 см почвы 90%-ной влажности и сверху 1-2 см чистого песка. Уплотнять почву не следует, пусть она останется рыхлой, воздухопроницаемой.
Отверстия для стока воды в дне делать не нужно, при 90%-ной влажности почвы избытка воды нет. Бутыль прозрачная, легко заметить начальные признаки появления воды на дне. Не надо лить бесконтрольно, тогда не будет грязи, все чисто и аккуратно.
Для нарезки черенков выбираю ветви в нижней части кроны дерева, которые имеют хорошо сформированные почки. Срезаю побеги длиной 15-20 см. Нижний конец черенка срезаю косо. На высоте 10-12 см от нижнего конца выбираю хорошо созревшую основную почку, выше которой тонкую часть ветки отрезаю и выбрасываю. На черенке можно оставить только одну выбранную почку, а можно оставить еще и ближайшую к ней в качестве запасной. Остальные почки выламываю. Для посадки в парничок я подготавливаю 5-7 черенков. Их предстоит выдержать в парничке больше месяца в условиях высокой влажности при температуре 25-30°. Чтобы избежать поражения плесенью, черенки рекомендуется окунуть в дезинфицирующий раствор бордоской жидкости или марганцовки.
Черенки втыкаю во влажную почву вертикально до уровня оставленной почки, так чтобы они оказались на расстоянии не меньше 2 см от стенок и дна бутыли. Некоторые садоводы рекомендуют концы черенков обработать специальным раствором, способствующим их окоренению, но я считаю, что покупать стимулятор для ничтожного количества черенков невыгодно, можно обойтись и без него.
После посадки черенков парничок закрываю крышкой, сделанной из верхней части бутыли с пробкой. Влага из почвы будет испаряться и поддерживать в воздушном пространстве парничка оптимальную для черенков влажность. Если на стенках образуются капли конденсата, то они будут стекать обратно в почву.
Парничок с черенками я установил на полке в ванной комнате. Стены в моей ванной облицованы плиткой до высоты 180 см. где образовались небольшие уступы. На эти уступы опираются концы полки в виде простой доски, установленной вдоль стены над полотенцесушителем. Полка покрашена под цвет потолка, поэтому не бросается в глаза, никому не мешает и находится здесь уже много лет. До сих пор я использовал эту полку для проращивания семян рассады, теперь на нее установил парничок с черенками. Дело в том, что первое время, до распускания листочков, черенкам свет не нужен. Более того, окоренение в темноте происходит даже лучше. А позже освещение я обеспечу.
Благодаря полотенцесушителю, через который постоянно циркулирует горячая вода, в ванной комнате и в моем парничке без всяких забот поддерживается оптимальная температура 25-30°.
Полное окоренение черенков происходит в течение примерно месяца. Первые 7-10 дней, до появления листочков, в парничок можно не заглядывать. При появлении листочков на большинстве черенков парничок необходимо перенести на освещенное место – поставить на подоконник. Надо также выкрутить пробку и обеспечить воздухообмен. Позже временами нужно снимать крышку, и наконец, убрать ее совсем. В теплые солнечные дни парничок полезно выносить на балкон для закаливания растений. Теперь пора наблюдать за влажностью почвы и при необходимости поливать, не допуская, однако, скопления воды на дне бутыли.
В середине мая или в июне парничок с черенками можно перевезти на дачу и высадить их в грунт. Стенки бутыли я разрезаю и вынимаю черенки аккуратно, с комками почвы на корнях
В заключение отмечу преимущества такой технологии окоренения черенков.
Черенки заготавливаются в марте или в апреле, т.е. в конце периода покоя дерева, когда обрезка для него проходит с минимальными последствиями.
Окоренение черенков происходит в ванной комнате городской квартиры. Здесь при минимальных заботах садовода в парничке обеспечиваются оптимальная влажность и температура.
Корешки, листья и молодые побеги на черенках появляются в мае, т.е. в обычные для наших садов сроки. После пересадки в открытый грунт саженцы за летний сезон успевают подрасти и окрепнуть, хорошо подготовиться к зимовке.
Описанная методика окоренения черенков пригодна для размножения различных деревьев и кустов: яблонь, груш, слив, вишен, смородины, винограда, роз и т.д.
© Автор: А. ЯРУСОВ
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Септик для дачи
- Какой кусторез купить на дачу–выбираем автоматический кусторез
- 4 способа посева семян – советы огородников
- Выращивание рассады – проблемы и болезни
- Утепление и укрытие растений в саду нетканым материалом
- Основные показатели выращивания рассады
- Выращивание своих семян овощей – сбор, проверка на всхожесть, калибровка и дражирование
- Овощи длинного, короткого светового дня и нейтральные – отличие в выращивании
- Солнечный дом – оборудование и устройство. Солнечные батареи
- Картофель на даче : как вырастить два урожая за сезон – мой опыт
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
В прошлом году все прививки на сливе вымерзли.
В какое время лучше планировать эту работу?
#
Прививать сливу (вишню, черешню, абрикос) можно как весной прорастающей почкой, так и летом спящей почкой (в начале августа). Весеннюю прививку лучше делать в начале распускания почек или конце цветения.
Если сделать в начале цветения, когда активность сокодвижения очень высокая, то надрезы коры и древесины, нанесенные ножом при прививке, могут вызвать камедетечение. Выделяющаяся камедь препятствует срастанию привоя с подвоем, и в результате прививка отмирает. Лучший способ — прививка в боковой зарез.