Дыни и арбузы: испытание холодом, советы специалиста
Отзывы по выращиванию дынь и арбузов в неблагоприятных условиях
Отношение к дыням и арбузам в средней полосе России неоднозначное. Точнее, кушать их любят все, а вот выращивать… Возможность получить достойный урожай резко колеблется в зависимости от погодных условий. Так, в африканское лето 2010-го все вдруг стали заядлыми бахчеводами и хвалились, что нет ничего проще, чем получать замечательные урожаи арбузов и дынь в Центре России.
Но последующие годы все расставили на свои места. Начинал я почти так же. А сегодня на нашем столе дыни не переводятся почти круглый год. Вкратце поделюсь своим опытом.
Существует два способа высадки бахчевых в средней полосе нашей страны – в открытый грунт и в защищенный. Для себя я давно определил, что в теплицах и парниках плоды вырастают хоть и не такими крупными, как на улице, но надежный урожай бывает всегда.
Который год высаживаю свои бахчевые в парники и теплички и имею регулярно урожай вкусных плодов. Размером им трудно иногда тягаться с грунтовыми, так как площадь питания в той же теплице для одного растения большой быть не может. Стандартными можно считать массу арбузов, например, порядка 1,5-2,5 кг. Хотя, с другой стороны, это очень удобно – порционные ягодки использовать можно за один присест. А улица – это сродни лотерее.
Семена на рассаду сею в середине апреля в индивидуальные стаканчики, а в середине мая высаживаю сеянцы в парники по схеме 40х40 см. В лунку локально вношу 20 г органоминерального удобрения. Для лучшей приживаемости земляной ком с корнями обмакиваю в раствор жидкого стимулятора развития корневой системы. А через неделю им же проливаю молодые растения.
Столь плотная посадка требует обязательного формирования. Арбузы в этом плане совсем просты: оставляю только центральный стебель, удаляя все боковые побеги. Дыни после образования 5 листьев на главном стебле прищипываю (после 3-го листа).
Почему именно так? Корневая система и надземная часть всегда сбалансированы. Прищипка 2 лишних листов позволяет сформировать более мощную корневую систему, обеспечивающую интенсивный рост растения. Через несколько дней из каждой пазухи появляется по одному боковому стеблю. Из них выбираю самый сильный, оставляя его в качестве основного, а два менее развитых удаляю. Правда, нужно учесть: и на «избранном» побеге завязей не будет – они образуются лишь на его пасынках, то есть на побегах третьего порядка.
Важно! Плоды дыни могут не завязываться по разным причинам: погодные условия, недостаток питательных веществ, сортовые особенности и даже отсутствие опыления. В принципе, дыня может завязать плоды и без опыления, правда, произойдет это ближе к сентябрю. «Красная линия» для нашего региона – 10 августа, и если до этого срока арбузы и дыни у вас не завязались, растения смело можно удалять.
У себя я опыляю дыни вручную, перенося пыльцу с мужских цветков на пестики женских. Если завязи, образовавшиеся в пазухах 2-3-го листа, опылить не удалось, весь побег полностью удаляю. Поэтому все появившиеся стебли третьего порядка на начальной стадии роста оставляю.
Нормированием завязавшихся плодов занимается само растение. И часто 7-8 завязей, начавших было расти, постепенно отмирает, остается всего лишь 1-3 дыньки. Я заметил, что если температура ночью выше 12°, то у дынь один плод завязывается всегда, в то время как при комфортных условиях то же растение способно вырастить 2-3 средних и крупных плода или, если сорт мелкоплодный, до 5-6 плодов. Все пустые плети я удаляю, а главный стебель и боковые с плодами прищипываю, оставляя 3-4 листа после плода.
Но это, так сказать, традиционная агротехника. Глобальное потепление, проявившееся в Центре России аномально низкой температурой в течение длительного времени и нескончаемыми дождевыми потоками, казалось бы, должно было поставить крест на проекте «Бахчевые-2017». И тем интереснее было посоревноваться с природой.
Своих питомцев я разместил в трех различных укрытиях: поликарбонатном, пленочном закрытом и с пленкой только на крыше (практически открытый грунт). Забегая вперед скажу, что последний вариант почти провалился – несколько арбузов даже погибло. Наилучшие результаты были в теплице из поликарбоната, хотя, в принципе, температура была почти такой же, как на улице. Здесь явно бросилось в глаза отличие в развитии растений даже в пределах одной гряды. Посажены они были в 2 строчки на высокой грядке. И те, которые росли ближе к стене теплицы, были явно угнетены и дали в итоге урожай почти вдвое меньше своих собратьев, росших ближе к дорожке всего-то на 40 см.
Читайте также: Выращиваем арбузы и дыни в Сибири без теплицы – советы по посадке и уходу
Объяснение нахожу следующее
Температура воздуха в теплице – это отнюдь не температура грунта. В моем случае холод извне явно проникал и в закрытый грунт. И непрогретая почва препятствовала развитию арбузов, имеющих сильную стержневую корневую систему. Даже применяя мощные стимуляторы корнеобразования, в данном случае сделать было ничего нельзя.
Но тем приятнее сознавать, что именно в этих условиях был выращен рекордный за мою практику плод. Японский гибрид F1 КС 24 – это настоящая находка. Мощная изумрудная надземная часть не поддавалась никаким заболеваниям, оставаясь такой же до самой осени, корневая система – без малейших признаков фузариоза и корневой гнили. Браво японским селекционерам! До этого мне не удавалось преодолеть рубеж в 5 кг в теплице. А тут сразу плод 7,7 кг!
Из остальных гибридов, испытанных мною в прошлом году, выделю еще один прекрасный той же коллекции F1 КС 160 – очень ранний, почти черный, вес 3,2 кг, а также голландский F1 Романза (3,4 кг).
Впрочем, дыни оказались намного более пластичными. Они не стали обращать внимание на капризы погоды и порадовали богатым урожаем.
Все, как в жизни: мужчины (арбузы) могут много, если им создать замечательные условия, а женщины (дыни) результат должны дать, и дают, невзирая на трудности.
Я подобрал для испытания 28 сортов и сортотипов дынь так, чтобы сроки потребления были максимально растянуты и вкусовая гамма не приедалась.
Из-за погодных условий плодоношение началось с задержкой, но уже в первой половине августа созрела F1 Мая. С нее снял всего одну дыньку, но зато весом 2,3 кг. Затем пришел черед других ранних: F1 Воллер дал 2 плода общим весом 4,2 кг, столько же F1 Спринт (но общий их вес был 3,3 кг), F1 Айкидо – 2 плода общим весом 3,5 кг. Заявленный крупноплодный F1 Мирон вытянул 3 плода, но они получились некрупными, общий вес составил 3,5 кг. В сентябре полностью созрели гибриды, способные храниться до 2 месяцев и больше. Мы сняли 2 плода F1 СвитХарвест общим весом 3,1 кг, одну 3-килограммовую дыньку F1 Саммит и 3 небольшие F1 Игназио (суммарный вес составил 3,3 кг). Но самый эффектный подарок приготовил Раймонд – один плод весом 3,7 кг.
Особенно выделились два представителя сортотипа Желтая Канарская – Игназио и Ft СвитХарвест. Это замечательные новинки прошедшего сезона. Их я выращивал на шпалере (причем плодоножка не отрывается по мере созревания плодов). Плоды накапливают сахара в процессе хранения, срок которого достигает 3 месяцев. Как же приятно в середине декабря вкушать чуть ли не приторную кремовую мякоть дынь!
Последними убирал плоды сортотипа Пиель да Cano – Ft Сладкая лягушка и Ft Дон Кихот. Эти дыни никогда не бывают полностью желтыми и вообще не имеют типичного аромата, дозариваясь в комнатных условиях. Существует ошибочное мнение о связи аромата дынь и их вкуса. На самом деле самый сильный аромат у ранних сортов (которые при этом могут оказаться несладкими). У среднеспелых аромат слабо выражен, но сахаристость выше. У поздних же и сладости, и сочности поменьше, но в целом вкус очень и очень приятный – особенно для зимы и весны. А хранить их можно аж до лета будущего года.
Читайте также: Выращивание северных дынь и арбузов – советы и личный опыт
Так что если погода оставляет желать лучшего, наипервейшая забота огородника – помочь растениям. В первой части лета я использовал антистрессовый препарат, для улучшения завязываемости – жидкое борное микроудобрение, подкормки комплексными хелатными удобрениями с преобладанием калия. При формировании плодов стал применять жидкий хелатный комплекс кальция и монофосфат калия.
Прошлый сезон удивил меня не только экстремальностью погодных условий, но и великолепной урожайностью (почти 100 кг с 11 кв. м) бахчевых, а также их бесподобно сладким сахарным вкусом, что бывает не каждый год. Так что испытание лишь подтвердило: даже теплолюбивые культуры у нас могут прекрасно расти и давать большой и вкусный урожай при условиях правильного выбора места посадки, формирования растений и питания (без применения органики).
© Автор: И. ДУНИЧЕВ Калужская область
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Дыньки люблю, но вырастить их в нашем холодном климате не так просто.
Выход я нашел, прививая дыни на тыквы. Это делает «южанок» менее зависимыми от капризов погоды и болезней, ускоряет созревание плодов.
В конце апреля высеваю в горшочки пророщенные семена тыквы и дыни. Дынь чуть больше, на случай, если прививка окажется неудачной. Работу начинаю, когда на всех растениях появляется 1-й настоящий листик.
У тыквы лезвием удаляю точку роста и осторожно делаю глубокий надрез между семядолями напротив настоящего листика. Длина надреза – около 2 см. У дыни срезаю
росток на 3 см ниже семядолей. Затем пинцетом удаляю с нижней части тонкую кожицу-пленку. Это самое сложное, именно тут можно испортить росток. Пленку снимаю с 2 см стебля – под размер разреза на тыкве. Тыкву чуть сгибаю, чтобы раскрыть разрез, и до упора вставляю в него оголенную часть дынного ростка. Прививку закрепляю полоской ткани.
Поливаю, накрываю прозрачной банкой и ставлю в светлое место, но не под прямые лучи солнца. Ежедневно поднимаю банку и опрыскиваю растение из пульверизатора. Повязку снимаю только после высадки растения в грунт.