Посадка переросшей рассады – что сделать и как правильно?
Что делать если переросла рассада томатов
Солнце пригревает, посевной зуд не дает спокойно спать, а разговоры с соседкой, что у той, мол, уже семена взошли и она пикирует, вообще могут вывести из равновесия любого. Вот и торопятся огородники с посевом, игнорируя фразы в описании сорта: «посев в марте» и «высадка 50-дневной рассадой».
А что в итоге? На дачу едет измученная, тонкая, бледная, вытянутая и незакаленная рассада, высадить которую не поломав – уже достижение. А потом… а потом начинаются испытания для самой рассады. Уже на следующий день под палящим солнцем растение получает солнечный ожог – как житель Севера, дорвавшись до жаркого южного солнца.
Сильный ветер треплет и терзает молодое растение, трет его о колышек, к которому привязан слабый еще стебелек. Не все выдерживают такое, и наш труд по выращиванию рассады может пойти прахом.
Как выбраться из этой ситуации? Как с наименьшими потерями высадить переросшую рассаду? Начнем разбираться.
В условиях квартиры очень трудно создать необходимые условия для выращивания рассады – оптимальный температурный и световой режимы. Поэтому особенно важно рассаду не переращивать. В идеале к моменту высадки она должна достигнуть возраста 45-60 дней. Позже растения перерастают, образуют цветочную кисть, которая может пропасть, пока растение адаптируется к новым условиям. Пока еще образуется новая! Время будет упущено.
Но что делать с уже вытянувшимися растениями? Их нужно аккуратно перевезти на дачу и провести закалку. Для этого ящики с рассадой выставляют на улицу, в защищенное от ветра место, можно под дуги с пленкой или нетканым материалом. Обязательное условие: растения должны хоть некоторое время видеть солнце. И никогда не рассаживайте что-либо сразу из квартиры в грунт! Закаливают растения 3-4 дня: они знакомятся с ветерком, солнцем, понимают разницу между ночной и дневной температурой, узнают росу.
Читайте также: Пересадка рассады томатов в открытый грунт – что нужно знать
В открытый грунт томаты высаживают в безветренную и пасмурную погоду или вечером после 20 мая (в условиях Белгородской области), чтобы земля прогрелась солнцем. Спешка и высадка в холодную землю – это гибель растения, корневые гнили, долгая адаптация.
Па выбранной грядке по всей ее длине делаем борозду глубиной до 15 см. На дно борозды вносим удобрения -компост, золу, азофоску, перепревший навоз или птичий помет. Обильно заливаем борозду водой до состояния густой сметаны.
Теперь можно готовить растение к посадке. Меня иногда спрашивают: как сделать, чтобы плоды на томатах были на одном уровне над землей даже при посадке разных сортов? Ответ прост: надо убрать непродуктивную зону стебля, на которой плоды расти не будут. Я делаю так. Независимо от того, сколько листьев было на растении, обрезаю ножницами все, кроме верхнего последнего макушечного и двух листьев ниже макушки. Эти два листа еще обрезаю пополам. Экзекуцию провожу, пока растения еще в ящике. Не стоит жалеть отрезанные листья – они свою миссию выполнили. Стебель как раз и станет основанием для придаточных корней, ведь чем мощнее корневая система, тем крупнее растение.
Аккуратно укладываю почти голое растение во влажную землю борозды, выводя вершину наружу и подсыпая под нее сухую землю, и сразу отмеряю расстояние для посадки следующего. Например, для индетерминатных сортов при выращивании в один стебель оставляю 30 см. Для этого делаю мерную палочку длиной 30 см и, прикладывая ее к макушке предыдущего растения, определяю место расположения макушки следующего, таким же образом уложенного в борозду.
Иногда из-за чрезмерной длины растений стволики в борозде располагаются параллельно друг другу. Пусть это вас не смущает. Главное – вне зависимости оттого, какая у вас была рассада по длине, на поверхности в итоге должно остаться всего 15 см продуктивной зоны, то есть макушка и два укороченных листа, а вся непродуктивная оказаться под землей.
Что будет если этого не сделать? Допустим, вы исхитрились высадить переросшую рассаду. И она даже успешно прижилась. Где появится первая цветочная кисть? Правильно, где-то в зоне 50-60 см, а то и выше. Растение будет пытаться обеспечить питанием эту самую кисть, а стебель еще хилый. В нашем же случае цветочная кисть располагается почти у самой земли, а значит, условия для развития куста будут совсем другими.
И не бойтесь, что такие растения будут отставать в развитии! Наоборот -неповрежденный корень, лишенный листьев, будет гнать всю жизненную энергию в макушку, и молодые листья и стебель от поверхности будут здоровыми и мощными, уже приспособленными к новой жизни.
СХЕМА ПОСАДКИ ТОМАТОВ
© Автор: И. СИМБА Белгородская область
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Как сделать красивый сад – планирование и разбивка сада своими руками
- Как спланировать участок для посадок? Мои советы
- Памятка для садоводов-огородников – зачем и кому нужно окучивание?
- Профилактика болезней и вредителей на овощных растениях – укрытие, защита от солнца и пр.
- Как вырастить самую лучшую рассаду в домашних условиях – советы кандидата с\х\ наук
- Выгонка сирени – рецепт питательного раствора
- Как правильно зимой хранить фрукты и овощи
- Какие овощи могут зимовать в почве
- Заготовка лесной земли для рассады и рецепт ее подкормки (Новосибирская область)
- Узкие гряды – плюсы технологии
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Если весна затянулась, да еще и семена посеяли рано, то результат известен – переросшая рассада. Приходится снижать температуру, открывая форточку, выносить растения на балкон. Но есть еще способ.
Случайно заметил, что комнатное растение каланхое Дегремона задерживает развитие других растений. Как-то из одной комнаты в другую перенес и поставил вплотную к горшку с лимоном каланхое Дегремона. Лимон перестал развиваться и чуть не заболел. Пришлось каланхое убрать от лимона, и тот сразу ожил.
Весной, когда из-за холодной погоды никак не удавалось высадить рассаду помидоров, я поставил каланхое к ящику с рассадой. Две недели они мирно росли рядом, только помидорная рассада как будто приостановилась в росте.
Позже я где-то вычитал, что у этого замечательного лекарственного растения мощная аура, поэтому он «одной левой» подавляет соседей. Каланхое Дегремона хорошо растет в комнате. У него сочные травянистые салатовозеленые листья, в пазухах зубцов которых образуются росточки с корешками – «детки», дающие начало новым растениям. В медицине соком каланхое лечат гнойные раны, язвы, варикозное расширение вен, стоматиты, ангины, гаймориты, лицо от прыщей, недаром его зовут «домашний доктор».
#
Хочу рассказать, как я высаживаю свою «длинноногую» томатную рассаду на грядки, а потом радуюсь стабильным и богатым урожаям.
Перекапываю вилами грядки (они у меня шириной 50-60 см, с бортиками высотой 10-12 см), разравниваю земельку грабелька¬ми и сажаю рассаду в два ряда, положив ее «макушками» на север, а «ножками» на юг. Чуть присыпаю почвой. А вот когда недельки через две между рядочками сделаю мотыгой канавки по всей длине грядок, то вынутым грунтом прикрываю корни и стебли рассады уже как следует.
получившиеся между ряд¬ками арыки я летом лью воду и так называе-мый «зеленый компот» (сброженную траву) – больше никаких удобрений не использую.
B итоге выходит так, что стебли и листья томатов сухие (следовательно, нет и фитофторы), а их корни уходят вглубь к канавкам и пьют вдоволь.
Кроме того, сами поливы для меня получаются совершенно необременительными: положу кирпич в начале грядки, на него – шланг, включаю воду и занимаюсь другими делами. И рыхлить землю после этого не нужно, и со¬рняков с болезнями практически нет. Использую этот способ посадки не первый год – и очень довольна!
#
На рассаде томата появились странные наросты. Подскажите, что это такое?
#
Судя по всему, мы видим начало развития серой гнили. Это заболевание широко распространено в условиях теплиц. В то же время в теплицах часто встречается гриб-антагонист, поселяющийся на колониях патогена и сдерживающий его развитие (такое явление, когда микроорганизм сдерживает развитие патогена, называется антагонизмом, а микроорганизм -антагонистом).
Для защиты растений от серой гнили обычно используют химические препараты, а также регуляторы роста (например, гумат натрия и др.). Хорошие результаты получают при использовании биологических препаратов на основе грибов-антагонистов рода Trichoderma.