Монилиоз (фото) – как лечить?
Содержание ✓
Лечение монилиоза – 5 шагов
Весной, через неделю-две после цветения вишен, садоводы замечают, что листочки и цветки начинают постепенно увядать и засыхать.
Еще через пару недель крупные ветви и целые деревья стоят с бурыми засохшими листьями, как будто обожженные огнем.
Болезнь получила название монилиальный ожог. Возбудители – грибы рода Monilia.
Кроме вишни они повреждают также сливу, абрикос, миндаль, войлочную вишню и другие косточковые культуры.
ЗИМУЕТ ПАТОГЕН на отмерших зараженных веточках, засохших листьях и цветках, остающихся висеть на дереве или лежащих на земле. Весной, как только приходит тепло, споры гриба с ветром распространяются на десятки и даже сотни метров. Попадая на распускающиеся цветки, они проникают через рыльце пестика внутрь растения. Грибница быстро разрастается внутри веточки, закупоривает проводящие ткани, в результате чего уже через 5-7 дней после заражения начинается увядание листьев и цветков на пораженном побеге. Позднее они буреют и полностью засыхают, оставаясь на ветвях дерева. Чем обильнее цветение – тем больше очагов проникновения патогена, поэтому от садоводов часто можно слышать «вишня так роскошно цвела, стояла вся белая, а через две недели засохла». Влажная погода в период цветения способствует распространению инфекции.
Вишня сопротивляется болезни, пробуждает спящие почки, на оставшихся живых ветвях отрастают новые листья и побеги. И хотя они кажутся немногочисленными на фоне засохших коричневых вет вей, на самом деле таких очагов роста на дереве довольно много.
Ссылка по теме: Монилиоз яблони (фото) – лечение
БОРЬБА С МОНИЛИОЗОМ включает в себя несколько мероприятий. Первое – обрезка и удаление всех пораженных прошлогодних побегов. Второе, и самое важное, своевременные обработки фунгицидами. И наконец, третье – усиление растения за счет грамотной агротехники: подкормок, защиты от вредителей и заболеваний, обработок биологически активными веществами и т.д.
1. Весной, до распускания почек, нужно срезать засохшие побеги, а также собрать веерными граблями из-под дерева старые листья и опавшие веточки. Все это необходимо сжечь или заделать в почву. Таким образом можно значительно сократить источник заражения в собственном саду. Но не всякий садовод сможет легко отличить живой побег от мертвого до распускания почек. Кроме того, на окружающих участках чаще всего
никто ничего не обрезает, соответственно, споры возбудителя легко прилетят с пораженных соседских вишен. Достаточно одного больного дерева в пределах 50- 100м.
2. Поэтому главным приемом борьбы с монилиозом становится своевременное опрыскивание деревьев фунгицидами.
Можно использовать медьсодержащие препараты – 1%-ную бордоскую смесь, а также хлорокись меди в концентрации 4-10 г/л. Органические фунгициды системного действия (то есть проникающие внутрь растения), в том числе биогенные препараты на основе фито-бактериомицина, тоже хорошо работают при борьбе с этой болезнью. Но есть один нюанс. Исследования российских и зарубежных ученых подтверждают, что многие грибные инфекции распространяются вслед за бактериальными.
Патогенный гриб проникает в уже зараженную бактериями сильно ослабленную или отмирающую ткань. При этом органические фунгициды прекрасно уничтожат гриб, но не предотвратят заражение бактериями. Исключение – препараты на основе фитобактериомицина, обладающий антимикробным действием. В то же время медьсодержащие препараты уничтожают не только грибы, но и бактериальную инфекцию. Поэтому в ряде случаев они работают эффективнее. Важно применить их своевременно.
Еще до мероприятий по борьбе с монилиозом по растениям в состоянии покоя очень желательно провести профилактическое ранневесеннее опрыскивание. Можно использовать медный или железный купорос в концентрации 30-50 г/л или 3%-ную бордоскую смесь. Это позволит частично уничтожить зимующие стадии многих болезней, в том числе и монилии.
Первую обработку собственно от монилиоза необходимо провести по готовым к роспуску бутонам. Для подмосковных вишен этот срок наступает обычно в первых числах мая. Войлочная вишня зацветает на несколько дней раньше. Но точных календарных сроков дать невозможно. Все зависит от конкретных условий каждого региона и погоды.
Очень важно не опоздать, поскольку по цветкам обрабатывать растения нельзя, чтобы не потравить насекомых-опылителей. К сожалению, некоторые садоводы пренебрегают этим запретом, в результате страдают пчелы и другие опылители.
Единственное, препараты на основе беномила (фун-дазола) имеют IV, самый низкий класс опасности для насекомых и могут применяться во время цветения. Но для людей это препараты высокого (II) класса опасности, поэтому при работе с ними необходимо быть очень осторожными и обязательно использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор (а не просто марлевую повязку), специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты.
Вторая обработка проводится по растениям во время осыпания лепестков. Этот период может быть довольно растянут во времени, поскольку у вишни одни цветки уже отцветают, другие еще только распускаются. Опрыскивайте, когда основная масса цветков сбрасывает лепестки. Ориентировочно через неделю-полторы после первой обработки.
Третье опрыскивание проводят через неделю после второго. Препараты в процессе обработок могут быть одними и теми же или меняться, важно, чтобы они были достаточно эффективными.
Каждая из вышеназванных обработок чрезвычайно важна. Пропуск или запаздывание с любой из них может свести все усилия к нулю. Садоводы, читая инструкцию к препарату, видят в ней рекомендации обрабатывать в утренние или вечерние часы, в сухую безветренную погоду и т.д. А как на зло, утром либо вечером дождь, или ветер поднимается, или еще что-то не так. Садовод ждет хорошую погоду и пропускает оптимальные сроки обработки.
На самом деле хлорокись меди и бордоская смесь, например, высыхая на дереве (через полчаса-час после обработки), уже не смываются даже сильным дождем. Многие органические системные фунгициды впитываются в листья и тоже не боятся осадков. К тому же вовсе не обязательно при обработке вишни ждать утра или вечера.
Можно обрабатывать днем. И в ветер (не ураганный, естественно), если встать со стороны ветра от дерева. Лишь бы дождь не пошел в течение часа. Еще одна тонкость: если деревья обрабатываются сразу после дождя (бывает и такая необходимость в случае, когда погода переменчива и дорог каждый час), то нужно увеличить концентрацию раствора в 1,5-2 раза, чтобы компенсировать его разбавление каплями, оставшимися на ветвях.
Итак, все три обработки проведены. Если дерево поражалось и раньше, оно не излечится полностью. Но уже в этом году монилиоза будет значительно меньше, чем раньше, а урожай увеличится.
3. Теперь нужно провести мероприятия по усилению растений. В мае или начале июня деревья подкармливают удобрениями с преобладанием азота. Это может быть комплексное удобрение с маркировкой «весеннее» или простая азофоска. Только азотными удобрениями (мочевиной, аммиачной селитрой) подкармливать нежелательно, поскольку для нормального роста необходимы также фосфор и калий. Но азот – элемент роста, поэтому в период активного отрастания побегов он жизненно необходим.
Молодым деревцам можно дать подкормку в приствольный круг (1 -2 ст. ложки на растение) с обязательной заделкой в почву на глубину не меньше 3-5 см. Лучше не перекармливать, иначе можно вызвать ожоги корней.
Взрослые деревья удобряют в лунки (глубиной 15-20 см), выкопанные по периметру проекции кроны, поскольку именно там, в 1,5-2 м от ствола, а не у самого основания штамба находятся активные всасывающие корни. Достаточно 5-8 лунок, по 2 ст. ложки удобрения в каждую. После внесения подкормки лунки желательно полить (10 л воды на 3-4 лунки) – так быстрее начнут растворяться и работать удобрения, и засыпать их вынутой ранее землей.
Читайте также: Народные средства от монилиоза и курчавости
Если используются органические удобрения, то весной можно внести полуперепревший навоз -1 ведро на приствольный круг с обязательной заделкой в почву или 0,5 ведра на каждую лунку по периметру кроны взрослого дерева. Все эти весенние подкормки необходимы для наращивания деревом листового аппарата и корневой системы. Можно дополнительно стимулировать их развитие биологически активными веществами, например гуматами. Густая крона и мощные корни помогают любым растениям противостоять болезням.
Во второй половине лета азотные подкормки и росторегулирующие вещества применять не нужно, чтобы не вызвать затяжной осенний рост побегов и подмерзание их зимой. А вот фосфорные и калийные удобрения (в простейшем случае золу или любое удобрение с маркировкой «осеннее» или «осень») необходимы, поскольку они способствуют повышению зимостойкости растений. Подкармливать фосфором и калием начинают с середины августа – начала сентября. В октябре по холодной земле осенняя подкормка малоэффективна. Удобрения вносят по той же схеме и в том же количестве, что и весенние минеральные подкормки. Из органики под осень можно внести очень старый компост или полностью перепревший навоз, но они менее эффективны, чем зола.
4. Вырезку пораженных ветвей также удобнее проводить летом, когда они хорошо заметны на дереве. И прошлогодние мертвые веточки, и пораженные в этом году удаляют и сжигают. Если конец ветви сухой, ее обрезают до живой боковой веточки с листьями. Рекомендуют вырезку мертвой ветви проводить с захватом нескольких сантиметров живой древесины – например, если ниже первой живой веточки есть еще одна или несколько. Но так бывает не всегда. Важно срезать сухой кончик ветви до ближайшего живого побега, а срез можно для надежности обработать фунгицидом (в тех же концентрациях, что при весенних обработках). Если живых боковых побегов на отсохшей ветви нет, ее удаляют на кольцо у ствола без оставления пенька.
Если же кончик ветви живой, на нем есть листочки, но на самой ветви есть засохшие цветки, листья и боковые разветвления, удаляют только эти отмершие части, не укорачивая ветвь (с последующим ее опрыскиванием), потому что важно сохранить все точки роста и все живые побеги и листья. И удалить все отмершие, чтобы не оставлять на следующий год источник спороношения гриба.
Занятие это долгое, кропотливое, но очень нужное. Одной обрезкой, без весенних обработок, не добиться излечения дерева, постепенно придется срезать все ветви, но и одними обработками, без обрезки, не уменьшить очаги распространения болезни,
5. Не забывайте и о гигиене.
При переходе от дерева к дереву обязательно нужно дезинфицировать секаторы и другой инструмент, желательно также менять рабочие перчатки, чтобы случайно не разнести по всему саду трутовики или опасные заболевания. Дезинфицировать секаторы и ножовки можно над огнем или опрыскивая раствором Фармайода (можно использовать для этого и обычный раствор йода в концентрации 2-5 г/л).
На следующий год после этих процедур и повторения 3 весенних опрыскиваний монилиоза на ваших деревьях будет значительно меньше, а еще через год при подобном уходе дерево практически полностью восстановится, и лишь отдельные небольшие веточки могут напоминать о свирепствовавшем раньше заболевании. Урожайность при этом значительно вырастет. Регулярность и комплексный подход к лечению – великие помощники садовода.
Монилиоз плодовых деревьев – видео
© Автор: А. ПЕТРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
ЛЕЧЕНИЕ МОНИЛИОЗА ВИШНИ И ДРУГИХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ
Сегодня сложно представить, что когда-то вишня была второй (после яблони) по популярности культурой и росла абсолютно на каждом участке. Но в конце 8о-х годов прошлого века стала исчезать из наших садов. Причина, увы, в болезнях. Пожалуй, самая опасная и распространенная из них — монилиоз.
Зимой мицелий инфекционного грибка сохраняется на мумифицированных плодах и усохших ветках — можете заметить его в виде серых спороносных подушечек. Весной споры быстро распространяют ветер и насекомые. А заражение вишни происходит в период цветения — грибок через рыльце пестика прорастает в завязь и по сосудам распространяется во все органы растения. И вот «картина маслом»: еще недавно на дереве были белые цветки, а уже висят маленькие засохшие веточки. Постепенно усыхание распространяется по всему дереву — ощущение, будто на вишню набросили коричневый платочек. Потом пораженная часть чернеет, словно ее обожгли огнем.
Еще плохая новость: грибок «сломал» иммунитет и черешни, которая, как считали раньше, была абсолютно непоражаемой. Сейчас и она болеет.
В борьбе с недугом важно не пропустить сроки обработок. Раз заражение происходит во время цветения, значит действовать необходимо, как только оформились бутоны (не ждите, когда дерево полностьюраспустится!).
Для защиты подбирайте особые фунгициды — низкотемпературные. Дачники порой жалуются, мол, опрыскивают вишню, а она все равно болеет. Начинаешь выяснять — и чаще всего причина в том, что во время обработки стояла прохладная погода. Мало кто из садоводов-любителей знает, что большинство препаратов срабатывает только при температуре +16…+18 град. Но вспомните: в период цветения вишен зачастую температура опускается до +9 град., а то и ниже. В таком случае используйте фунгицид Хрус, эффект от которого будет даже при +5 град. В теплую погоду подойдет Скор, Байлетон.
СОВЕТ: Все усыхающие соцветия, пораженные веточки, которые появляются в течение сезона, удаляйте и немедленно сжигайте.
НА ЗАМЕТКУ
Сорта вишни, которые слабо поражаются монилиальным ожогом, — Тургеневка, Шоколадница, Встреча, Лутовка, Вянок, Ласуха, Несвижская.
© Автор: Юлия КОНДРАТЕНОК, селекционер-фитопатолог, канд. с-х наук
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Мои вишневые деревья стали страдать от коккомикоза и монилиоза. В первом случае грибковая болезнь поражает листву, особенно в теплое влажное лето. Одно дерево уже в августе сбросило все листья. В зиму ушло ослабленным. Неудивительно, что растение не выдержало суровых морозов и погибло. Не менее опасен и монилиальный ожог (начинают усыхать ветки и выглядят, как обожженные).
Теперь стараюсь предупредить болезни. В начале апреля опрыскиваю деревья медьсодержащими фунгицидами (ХОМ, Абига-Пик). Первый раз — в теплую погоду до распускания листьев. Затем повторно — во время цветения и после него. Усыхающие ветки сразу обрезаю, захватывая на 7-10 см здоровую древесину, и тут же сжигаю.