МОЖНО ЛИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ХИМИЮ В ОГОРОДЕ?

А ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО, КОГДА В АРСЕНАЛЕ САДОВОДА ДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДНЫМИ НАСЕКОМЫМИ… ЧУТЬ ЧТО, НАЧИНАЕМ ОПРЫСКИВАТЬ И КУПОРОСИТЬ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ ПОЧВЫ, ОБИТАТЕЛЕЙ САДА. ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ, КАК СВЕСТИ ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ К МИНИМУМУ

© Автор: НАТАЛЬЯ ГНАТОВСКАЯ, поборник экологического земледелия .

Вспомним недавнее прошлое

Люди старшего поколения, уверена, помнят, что лет этак 50 назад «химия» была в большой моде. Химизация сельского хозяйства даже была объявлена непременным условием победы коммунизма в нашей стране.

Немереными темпами росло производство минеральных удобрений, тонны которых разбрасывали на полях. Таким образом пытались увеличить урожайность, благо что у нас в стране существуют большие запасы сырья для производства калийных, азотных и фосфорных удобрений. Все это смывалось паводковыми и дождевыми водами в реки и попадало в подземные воды и в конечном итоге в колодцы.

К сожалению, в промышленном растениеводстве до сих пор применяется широкий спектр других пестицидов и фунгицидов. В настоящее время производство средств борьбы с насекомыми и болезнями превратилось в выгодный бизнес. Они выпускаются в расфасовках в ампулах по 1 —2 мл и продаются в любых садовых центрах — всякие препараты широкого спектра действия от всего, что движется и шевелится. Спектр дополняют средства от мучнистой росы и разных пятнистостей, курчавости, фитоспороза, ржавчины. Ну и традиционные — «Хом», бордоская смесь, железный и медный купоросы, коллоидная сера…

Нелишне напомнить, что при обработке сада следует строго придерживаться инструкций по разведению препаратов, в противном случае вы нанесете непоправимый вред не только себе и членам своей семьи, но и другим обитателям, живущим с вами бок о бок.

НА ЗАМЕТКУ

Надо знать, что препараты меди токсичны для листвы; ими надо обрабатывать (если уж обрабатывать) растения до распускания листьев и появления ростков. В противном случае или обожженные листья отпадут вовсе, или растения будут «голубеть» до середины лета, так как медьсодержащие препараты плохо смываются дождями.

Подумайте о домашних питомцах! Во время опрыскивания собак надо держать в доме или уводить куда-нибудь подальше от участка на прогулку. Если надышатся этой гадостью, могут и нюх потерять, и аппетит (отрава же, вредная для теплокровных существ!), и аллергию заработать: им много не надо… Котам тоже в это время нечего делать на участке: на шкурку могут попасть капли раствора, которые они потом будут вылизывать и также подвергать свой хрупкий организм ненужной опасности.

Запредельные концентрации всяких растворов просачиваются в землю и губяттам все живое. Даже на глубине корчатся в муках и погибают земляные черви, наши помощники в изготовлении гумуса. Достается и бедным жабам, и лягушкам — ловцам комаров и мошек.

Это все реальные угрозы с отдаленными последствиями, поэтому применение химии в саду надо свести к минимуму и пытаться использовать природные средства защиты. Пора одуматься, тем более наши деды как-то обходились без этого – сады цвели и плодоносили.

КАК БОРОТЬСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ?

Гусеницы боярышницы, златогузки, майский жук

• Измельчить 1 кг стеблей дельфиниума, залить 10 л воды, настоять двое суток, процедить, опрыскивать.

Пилильщик

• 1/3 ведра древесной золы настоять в 10 л воды двое суток, процедить.
• Или: 100 г сухой горчицы залить 10 л кипятка, настоять двое суток, процедить, разбавлять перед опрыскиванием водой в пропорции 1:1.

Тли, медяницы, клещи

200 г луковой шелухи настоять в 10 л теплой воды 4-5 дней, процедить и опрыскивать 3 раза с интервалом в 5 дней. Или: 400 г махорки залить 10 л горячей воды, настоять двое суток, добавить 40 г жидкого мыла.

Тли, клещи

• полведра цветущих бархатцев (для хорошего дела ничего не жалко!) залить 10 л теплой воды, настаивать двое суток, процедить, добавить 40 г жидкого мыла.
• 800 г измельченной травы тысячелистника, собранной на лугах в начале цветения, ошпарить кипятком, долить 10-литровое ведро водой до верха, настаивать не менее 48 часов. Процедить и, как обычно, добавить мыло.
• 100-150 г измельченных зубцов чеснока (пропущенных через чесночницу) настоять в 10 л воды в течение суток, процедить и свежим раствором тут же опрыскивать растения. Листогрызущие гусеницы, пилильщики, моли, плодожорки
• 4 кг здоровой ботвы помидоров кипятить в 10 л воды 30 минут, процедить, 2-3 л отвара долить до 10 л, добавить 40 г мыла (можно – 2 ст. ложки жидкого средства для мытья посуды); опрыскивать растения с интервалом в 1-2 недели. Сосущие вредители, гусеницы, личинки пилильщиков
• 1 кг листьев и цветов ромашки (можно – просроченное аптечное сырье) настаивать в 10 л горячей воды (60-70 °C) полсуток, процедить, разбавить водой в 3 раза, добавлять 40 г мыла на каждые 10 л рабочего раствора.

Яблонная плодожорка, различные гусеницы, личинки пилильщика полведра измельченной полыни залить 10 л воды, настаивать в течение суток, затем прокипятить 30 минут, процедить, разбавить в пропорции 1:1, перед опрыскиванием добавить 40 г жидкого мыла (или 2 ст. ложки жидкости для посуды) на 10 л раствора.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ САДА И ОГОРОДА

Давайте вернемся к этим дедовским методам, тем более что это как нельзя лучше укладывается в концепцию экологичного сада.

Садовод , придерживающийся экологических взглядов, должен взять на вооружение способы защиты сада, позволяющие не наносить вред окружающей среде. Речь идет о так называемых народных средствах борьбы с вредителями садов. Тут в дело идет все — чеснок, луковая шелуха, древесная зола, ботва помидоров, полынь, аптечная ромашка, тысячелистник, бархатцы, одуванчик, пижма, даже дельфиниум.

БОРЬБА С МУРАВЬЯМИ

Муравьи досаждают садоводу, целыми полчищами высаживая десант на бутоны пионов.

Они любят полакомиться нектаром, который выделяют бутоны. Но опасны – тем, что любовно разводят тлю, которую еще Карл Линней называл «дойной коровой» для муравьев. Чтобы их отвадить, надо просто обмыть или опрыскивать бутоны мыльной водой. А места скопления этих насекомых -пролить кипятком. Это, возможно, не самая гуманная операция, но эффективная, позволяющая избежать применения химических средств.

Смысл всех рецептов сводится к изготовлению настоя этих растений, которым в определенных концентрациях опрыскивают сад. Это помогает эффективно бороться против тли, клещей, медяниц, листогрызущих гусениц, крестоцветной блошки, пилильщика, крыжовниковой блошки, моли, плодожорки, нематоды и других вредителей.

Мучнистая роса

Предлагаем проверенные рецепты, которые накопила народная мудрость.

Мучнистая роса, поражающая розы, флоксы, пионы, виноград: борьба сводится к подавлению возбудителей-грибов.

Известный метод борьбы с мучнистой росой, которая отравляет жизнь садовода, особенно сырым и холодным летом — обработка мыльным раствором кальцинированной соды (50 г соды — 2 ст. ложки на 10 л воды с добавлением наструганного на терке хозяйственного мыла или 1 ст. ложки жидкости для мытья посуды). Обработку проводить при первых признаках болезни несколько раз с интервалом в неделю.

Очень простой прием — развести в 10 л теплой воды (в ведро просто вылить чайник-другой кипятка) 100 г горчичного порошка, раствором не только опрыскать растения, но и пролить землю для подавления возбудителя.

Универсальное средство — марганцовка, разведенная в пропорции 5 г/10л воды.

Хорошо действует против болезней и зольный раствор, который готовят из 1 кг древесной золы, разведенной в 10-литровом ведре воды. Его применяют не сразу — настаивают 7 дней, процеживают и добавляют 20 г мыла для лучшей смачиваемости листьев. Педантично используют через день.

Эффективное средство — настой коровяка. Треть ведра коровяка доливают до верха водой, настаивают 3 дня, процеживают и добавляют в полученную суспензию еще 3 части воды. Обрабатывают до цветения!

---

Читайте также:  Опрыскивание сада весной – с химией и без (памятка садоводу)

---

Ботритис, или серая гниль

Опасное грибное заболевание пионов и лилий, способное погубить все посадки, если не принять своевременных мер.

Профилактика заключается в правильной посадке кустов, их никак нельзя загущать. Пионы должны хорошо проветриваться, это важно в сырую, дождливую погоду.

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

Могу поделиться старинным «секретным» рецептом по обработке флоксов, который перешел мне от бабушки. Флоксы надо обливать «с головой», начиная с мая и вплоть до начала цветения, слабым раствором содержимого ночных горшков (разводят примерно на 15 л или на две 7-литровых лейки). Эту процедуру проводить ежедневно, обрабатывая по кругу свои посадки флоксов. Эффект поразительный, только надо не лениться!

В зону отрастания стеблей запрещается вносить навоз.

Дважды в год, по весне до отрастания побегов и осенью после обрезки, землю следует опудрить золой с песком, так уничтожается грибок и подсушивается почва вокруг.

Правильная агротехника — низкая обрезка стеблей и их сжигание осенью — поможет избежать распространения болезней (не только серой гнили, но и различных пятнистостей и кольцевой мозаики).

Хорошо помогает раствор марганцовки цвета свекольника.

Биологические методы борьбы

Строго говоря, использование и золы, и марганцовки, и кальцинированной соды — это тоже применение «химии», но не столь разрушительной для жизни и здоровья живых существ, включая и нас с вами. Сейчас все больше на вооружение берутся так называемые биологические методы борьбы с вредными насекомыми, основанные на использовании их естественных врагов-энтомофагов.

К их числу принадлежит всем известная божья коровка, личинки которой в процессе своего развития уничтожают тлей, щитовок, клещей. Жужелицы поедают пилильщика и галлиц, златоглазки — гроза для тех же тлей. Поэтому всеми силами надо стремиться к созданию условий для поддержания популяции полезных насекомых: не стричь тотально траву, оставляя в саду уголки нетронутой растительности.

В ряду незаменимых биологических средств борьбы остаются и разные насекомоядные птицы, наши верные союзники в битве за урожай — синицы, мухоловки, скворцы и грачи. А также жабы и лягушки, ящерицы, кроты, землеройки, ежи, совы и летучие мыши.

В последние годы были разработаны новейшие препараты, основанные на использовании микробиологического метода — когда применяются штаммы бактерий, убивающие паутинных клещей, три псов, белокрылку и других вредных насекомых. Живые микроорганизмы, бактерии, вирусы и грибы продуцируют токсины, антибиотические вещества, смертельные для вредителей и позволяющие резко снизить популяцию вредных насекомых. Например, такие препараты, как «Агравертин» и «Фитоверм», находятся в группе ток долгоносиком, а также крестоцветными блошками;

«Энтонем-F» и «Немобакт» особенно эффективны против проволочника и капустной мухи, ими хорошо обрабатывать картофель перед посадкой.

Большинство биопрепаратов относится к 4-му классу опасности, имеет краткий срок ожидания, то есть буквально через несколько дней после обработки можно снимать урожай.

Инсектофунгициды

Современное поколение препаратов с фунгистатическим действием применяется для борьбы с мучнистой росой, различными гнилями, пятни стостями, септориозом. Среди них — новый инсектофунгицид комплексного действия «Гаупсин», который состоит из бактерий-антагонистов почвенных фитопатогенов, а также широкого круга насекомых-вредителей.

Препарат увеличивает всхожесть и стимулирует рост растений, повышает их сопротивляемость к неблагоприятным экологическим условиям.

Он подавляет до 95% грибных заболеваний, в том числе эффективен против черной пятнистости, но при этом не токсичен для человека, рыб, пчел и других представителей биоценоза, не накапливается в почве.

НА ЗАМЕТКУ

Большинство фунгицидов, действующих против болезней растений, обладают еще и ростостимулирующим действием, что особенно ценно.

В частности, хорошо известный «Фитоспорин» широкого действия применяется в борьбе с мучнистой росой у флоксов, черной пятнистостью у роз. Эффективность его действия возрастает в несколько раз при совместном использовании с гуматами, в частности с препаратом «Гуми». Доказано, что обработка клубней картофеля микробиологическим фунгицидом «Бинорам» дает поразительные результаты. Препарат «Бактофит» эффективен против мучнистой росы, фитофтороза, черной ножки, используется для предпосевной обработки семян и клубней. Против фитопатогенов используют уже оцененные продвинутыми садоводами препараты «Глиокладин», «Алирин» и «Гамаир».

ОГОРОД БЕЗ УДОБРЕНИЙ – МУЛЬЧИРОВАНИЕ

МУЛЬЧИРОВАНИЕ – СЕГОДНЯ ЭТОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ЗНАКОМ КАЖДОМУ САДОВОДУ. УЖЕ ТРУДНО НАЙТИ САД, В КОТОРОМ НЕ ПРИМЕНЯЛИ БЫ ЧЕРНУЮ ПЛЕНКУ, ЩЕПУ, ГРАВИЙ И СКОШЕННУЮ ТРАВУ ДЛЯ УКРЫТИЯ ПОЧВЫ НА ГРЯДКАХ, В ЦВЕТНИКАХ И ПРИСТВОЛЬНЫХ КРУГАХ. НО ЧЕМ БОЛЬШЕ УЗНАЕМ МЫ ОБ ЭТОМ МЕТОДЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ УДИВЛЯЕТ ОН СВОЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Буквально на глазах мульчирование стало невероятно популярным методом. Его признали все, начиная от городских озеленителей, фермеров и продвинутых садоводов до самых консервативных бабушек-огородниц. Такая популярность объясняется:

• доступностью — материал для мульчирования всегда можно найти под рукой;
• простотой исполнения и универсальностью действия.

Мульчирование позволяет

• одновременно решать множество самых разнообразных задач,
• защищать почву: от перегрева и переохлаждения;
• выветривания и испарения влаги с поверхности почвы;
• заиливания и растрескивания; разрастания сорняков; нападения различных вредителей и болезней.

Мульча может служить украшением сада, стать даже неким художественным элементом (если речь идет о гравийных садиках или лесных уголках с подстилкой из хвои, коры, шишек).

Но одна из самых важных задач мульчирования (и особенно на бедных глинистых, песчаных и торфяных почвах Нечерноземья) — это обогащение почвы и улучшение ее структуры.

---

Читайте также:   Избавляемся от вредителей без химикатов – народные средства

---

Главные элементы

Прежде всего, важно учитывать, что все мульчирующие органические материалы можно поделить на 2 группы. И Содержащие много азота (скошенная и выполотая трава, сидераты, перегной, компост) — они обогащают почву.

Содержащие много углерода (сено, солома, палая листва, опилки, измельченные ветки) — они создают структуру почвы.

Оба этих элемента необходимы обитателям почвы, создающим гумусный слой, для роста и размножения. Азот используется в процессах создания белков, ферментов и наращивания клеточной биомассы, а углерод служит для них источником энергии.

Но скорость перепревания (переработки микроорганизмами) мульчирующих материалов у всех разная, и она зависит от множества факторов:

• состояния почвы (на плодородной, богатой микрофлорой и микрофауной, эти про-цессы идут гораздо быстрее);
• ее структуры (кислород, содержащийся в рыхлой легкой земле, стимулирует все процессы);
• температуры и погодных условий (в холодное дождливое лето все затормаживается, может начаться загнивание);
• толщины мульчирующего слоя;
• качеств самих материалов.

Трава и листва могут перепреть за месяц, а для коры крупной фракции, щепы, измельченных веток потребуются годы. Но ждать долгие лета, пока все пойдет естественным и очень неспешным (особенно в средней полосе России) путем, сейчас никто не хочет, ведь придумано множество препаратов, ускоряющих перепревание органических материалов.

Готовим зелье

Сегодня каждый увлеченный садовод уже немного почвовед и чуть-чуть микробиолог. Ведь разобраться в уже существующих и постоянно появляющихся новых биогумусных растворах, фитосредствах и ЭМ-препаратах, с содержащимися в них микроорганизмами — аэробными и анаэробными микробами, азотофиксирующими бактериями и другой жизненно важной мелочью, — без теоретической подготовки становится все сложнее.

Тем более что готовые препараты одни специалисты всячески рекламируют и продвигают, другие — критикуют.

Поэтому многие идут простым путем — готовят травяные настои и настои коровяка, компостные чаи.

В микробные смеси входят молоко, сыворотка, сахар, мед, дрожжи — все, что дает возможность развиваться кисломолочным и прочим полезным бактериям, участвующим в разложении органики. Пролитая такими растворами почва под мульчей или по ней ускоряет эти процессы.

Что предпочесть, каждому придется решать самостоятельно. Тут готового рецепта — одного на всех — быть не может, все зависит от конкретных условий и возможностей.

Даже на одном участке (как ни странно, зачастую даже на разных грядках) почва может довольно сильно различаться по ряду показателей: составу, структуре, кислотности, влажности, затененности: да и выбор мульчирующих материалов у каждого свой, поэтому лучше действовать методом проб и ошибок, испытывая совершенно разные варианты мульчирования и растворов, ускоряющих процесс разложения, и выбирая самый действенный в вашем конкретном случае.

Но садоводство — это и есть процесс бесконечного познания, испытания природы и свободного творчества (ограниченного только законами бытия), чем оно, собственно, и чрезвычайно интересно.

Свои особенности

Измельченная зелень крапивы, тысячелистника, окопника, бобовых, топинамбура, скошенная трава, сидератные растения, выполотые сорняки полезны высоким содержанием азота и других полезных для растений микро- и макроэлементов.

* Компост, перегной — большое количество полезных веществ делает их отличным мульчирующим материалом и одновременно азотным удобрением. Во второй половине лета применять не рекомендуется, так как это может вызвать усиленную вегетацию многолетних растений.

Солома хорошо удерживает тепло в почве, обогащает ее углеродом.

При перегнивании понижается уровень азота в почве, поэтому ее лучше использовать в смеси с компостом, перегноем.

У коры, опилок, стружки, щепы, измельченных веток слабокислая реакция; кроме того, такой древесный материал перепревает медленно и при этом извлекает из почвы азот; в саду им лучше мульчировать приствольные круги взрослых деревьев и кустарников с глубокой корневой системой. Для молодых и активно растущих растений предварительно (под слой мульчи) желательно выкладывать перегной или компост, а в цветниках высыпать щепу поверх черного нетканого полотна, картона, да или даже слоя совершенно обычных газет.

Хвоя и кора хвойных деревьев, торф, спитой кофе закисляют почву — они подходят для мульчирования гортензий, рододендронов, вересков, папоротников, хвойных пород. Фитонцидные свойства хвойной мульчи (шишки, скорлупа кедровых орехов) подавляют рост патогенных микроорганизмов в почве.

Измельченная скорлупа яиц, гравий, щебенка, морские ракушки отличаются щелочной реакцией, обогащают почву кальцием; кроме того, защищают растения от нашествия слизней и улиток.

ЧТО ПОДХОДИТ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ?

Да практически все, любые органические материалы (некоторые неорганические – тоже, но не о них сейчас речь). Сложнее сказать, что не подходит. Скошенная трава и выполотые сорняки, солома, сено, палая листва, хвоя, шишки, скорлупа орехов и шелуха семечек, картон, бумага, опилки,стружки,кора деревьев, измельченные ветки, перегной, торф, компост – словом, все, что из земли вышло и, согласно древнему библейскому постулату, в нее же должно и отправиться, чтобы обогатить почву и стать питательным материалом для других жизней. Но все эти такие разные природные материалы не надо сваливать в общую кучу (для этого есть компостница) -при мульчировании желательно использовать каждый с наибольшей пользой и отдачей, понимая, что и для чего мы применяем.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Весной почву мульчируют только после того, как она прогреется и достаточно просохнет. На участках, которые были укрыты мульчей на зиму, весной ее отгребают, чтобы дать земле прогреться.

Перед нанесением слоя мульчи участок надо очистить от сорняков и разрыхлить.

Чем лучше измельчены все входящие в мульчирующий слой элементы (трава, листья, ветки, кора), тем процесс разложения будет идти быстрее.

Мульчирование подходит практически любым типам почвы кроме избыточно увлажненных. Здесь мульча будет загнивать, а не перепревать.

Тяжелые почвы укрывают слоем мульчи не более 2 см. так как при недостаточной вентиляции могут возникнуть застойные явления гниения.

Мульча не должна соприкасаться со стволами деревьев или кустарников и стеблями растений.

МУЛЬЧАГРАМ – ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТА

В ПРОДАЖЕ СЕЙЧАС ЛЕГКО НАЙТИ КРУГИ И МАТЫ «МУЛЬЧАГРАМ» ИЗ КОКОСОВОГО ВОЛОКНА, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ МУЛЬЧИ. ЕСЛИ ВЕРИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ, ТО ОНИ И ОТ СОРНЯКОВ ЗАЩИТЯТ, И ОТ ХОЛОДА СПАСУТ, И ВЛАГЕ НЕ ДАДУТ ИСПАРЯТЬСЯ. ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, ТАК ЛИ ЭТО

© Автор: ТАТЬЯНА СЕМЕНОВА, кандидат биологических наук

ТАТЬЯНА СЕМЕНОВА, кандидат биологических наук

Для начала разберемся: что же это за «зверь»такой? «Мульчаграм» — это материал, основа которого состоит из волокон кокосового ореха, соединенных между собой под давлением. Он может быть в виде кругов для мульчирования деревьев и кустарников, а также в виде матов различной ширины — для использования на грядках с овощами и ягодами, а также в цветниках.

Этот материал хорош, на мой взгляд, тем, что в его производстве не используют никакую «химию» (клеи и различные добавки); поэтому если он не принесет нам пользу, то и вреда от него не будет.

Особенности

Этот укрывной материал обладает рядом полезных качеств: оберегает корни растений как от высоких, так и от низких температур;

• пропускает и воздух, и воду; еще раз хочется повторить об экологически чистой технологии производства этого материала;
• «работает» длительное время: он начинает разлагаться только на третий год использования.

Для кого используем

Нет никаких ограничений — этот укрывной материал можно использовать практически с любыми растениями. Пожалуй, только для почвопокровных культур, которым любая мульча противопоказана, этот материал не подойдет.

Есть только одно условие, которое следует соблюдать при использовании «Мульчаграма»:

Розы

Чтобы капризная царица отлично цвела и прекрасно перезимовывала в наши непростые зимы, важно обеспечить ей защиту от низких температур зимой и ранней весной, а во время вегетации — сохранить от избыточной влажности и уберечь от сорной растительности. Укрывной материал «Мульчаграм» вполне справится с поставленными задачами.

Способ применения прост — всего 3 шага к здоровым, красивым, пышно цветущим розам.

Очищаем почву вокруг роз от сорняков и аккуратно рыхлим ее; можно обработать землю раствором сульфата железа или фунгицидом.

Если у вас круговой «Мульчаграм» (для мульчирования приствольных кругов), то просто укладываем на почву вокруг куста. Но предварительно нужно убедиться, что центральное отверстие достаточного размера для нормального роста роз. Если же у вас маты, то просто отмеряем нужный размер и отрезаем нужный кусок. И опять же помним про центральное отверстие.

Во время весенних заморозков и осенних для сохранения тепла в ночное время можно поверх материала уложить пленку, которую в дневное время нужно обязательно снимать.

ЗЕМЛЯНИКА

Отличные результаты показывает этот укрывной материал (в виде матов) на садовой землянике. Всего 2 шага к обильному урожаю!

так как этот материал плотный, нужно оставлять место для роста растений (делать центральные отверстия в материале при посадке растений «на вырост»).

Отличные результаты показывает использование этого материала при выращивании роз и клубники.

Лучше всего этот материал использовать для новых посадок земляники. Для этого сначала мы очищаем участок под посадку от сорняков, перекапываем его и вносим удобрения. Далее мы укладываем маты нужной ширины на подготовленную почву и вырезаем отверстия диаметром хотя бы 10 см.

В отверстия высаживаем землянику. Дальнейший уход не отличается от обычного.

И еще: слизни и различные вредители не захотят ползать по кокосовой стружке. А сами ягоды не будут гнить на ней.

---

Ссылка по теме:  Мульча и мульчирование почвы (фото)

---

ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ – СИДЕРАТЫ

ДАВАЙТЕ РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА СВОИХ УЧАСТКАХ! ПОРА УЖЕ НАМ СООТВЕТСТВОВАТЬ АГРОТЕХНИЧЕСКИМ ЗНАНИЯМ НОВОГО ВЕКА. НЕ СЕКРЕТ, ЧТО МНОГИЕ САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ И НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ ОБ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДАХ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ, ОПИРАЯСЬ НА «ДЕДОВСКИЕ» ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. СРЕДИ ВАЖНЫХ СПОСОБОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ВНЕДРЯТЬ В НАШУ ЖИЗНЬ, – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ-СИДЕРАТОВ.

Чем меньше «химии» в своем саду мы используем, тем лучше. Пусть и удобрения у нас будут не жидкие, гранулированные, комплексные или минеральные – а «зеленые».

Для начала разберемся: что же это такое? Сидераты (их еще называют зелеными удобрениями) — технические культуры, которые участвуют в севообороте. Они нужны для повышения плодородия почвы, ее оздоровления и улучшения структуры. К ним относятся некоторые бобовые (клевер, люпин, горох, люцерна, вика) и крестоцветные (горчица, рапс, масличная редька), ряд зерновых (рожь, гречиха, овес).

В качестве зеленого удобрения можно использовать и медоносные растения, привлекающие в сад пчел и других насекомых-опылителей. Для такого пчелиного и шмелиного «пастбища» сеют бархатцы, календулу и фацелию.

5 причин использовать сидераты

Эти растения нужно высевать по ряду причин.

1. Ими занимают пустующие площади после уборки урожая или для «отдыха» земли. Ни в коем случае не оставляйте землю «гулять». В отсутствии конкуренции она зарастает сорняками. Впоследствии стоит большого труда избавиться от них. Сидераты быстро наращивают зеленую массу, не оставляя сорнякам шансов. Особенно этим славятся горчица и фацелия.

2. Открытая земля подвергается процессам водной и ветряной эрозии, постепенно превращаясь в бесплодную пыль.

3. Применение сидератов, в короткие сроки накапливающих большую зеленую массу, дает возможность повысить уровень плодородия почвы. Зеленое удобрение повышает содержание в почве гумуса.

4. Выращивание зеленого удобрения, помимо органики, помогает бороться с вредителями. Фацелия, например, считается эффективным средством против плодожорки, листовертки, проволочника и нематоды. Горчицу не любят медведки, слизни, личинки майского жука и проволочника.

5. Если крапивой замульчировать грядки, там не появятся слизни и улитки.

Сидераты просто незаменимы для улучшения структуры почвы. Глубокая корневая система большинства этих растений способствует дренажу почвы и ее рыхлению. Рожь, например, неприхотливая культура, развивает мощную корневую систему, подавляет пырей и другие сорняки.

Ее корневая система проникает на глубину до 1,5 метров и рыхлит землю.

Что предпочтительнее?

Это зависит от того, какие задачи вы решаете. Если вам надо разрыхлить почву, то ничего лучше, чем посеять озимую рожь, придумать нельзя.

Если необходимо восстановить плодородие почвы и обогатить ее дополнительным азотом — сейте бобовые!

Люцерна дает несколько укосов за сезон, ее биомасса — легкоусвояемое удобрение, сопоставимое с навозом — способствует снижению кислотности почвы и улучшению ее структуры.

Все эти культуры отличаются способностью аккумулировать азот из воздуха в клубеньках, расположенных на корнях, благодаря симбиозу с почвенными бактериями. Перед посевом листовых и зеленных культур, тыквенных и капусты, истощающих грядки, хорошо посеять фасоль, горох или люпин.

Но! Салат, шпинат или свеклу при этом сеять не рекомендуется из-за того, что они накапливают нитраты, которых в земле после бобовых может быть больше, чем следовало бы.

Все люпины содержат алкалоиды, которые отпугивают медведку, личинок майского жука и других вредителей. Кроме того, люпин, обладая длинной стержневой корневой системой, дренирует почву на 1,5 м глубины. По своим качествам люпин вполне может заменить навоз.

Донник — его используют на засоленных и карбонатных почвах. Он отпугивает мышей и снижает зараженность почвы нематодами и проволочником.

Горчица, люцерна, пшеница и ячмень обладают способностью связывать и удалять солевые примеси.

Горчица, благодаря большому содержанию серы в семенах и корнях, отпугивает медведку, слизней и личинок проволочника. Патогенная микрофлора тоже плохо переносит соединения серы, поэтому посев горчицы оздоровляет почву. Если надо быстро вырастить мульчу или материал для компостирования — сейте редьку масличную, она быстро растет, дает корневую и зеленую массу.

НУЖНО ЛИ ЧЕРЕДОВАНИЕ СИДЕРАТОВ?

Чередовать надо непременно! Правило тут одно — при посеве огородных культур нельзя, чтобы им предшествовали сидераты-родственники. Связано это с общими вредителями и угрозой заражения земли их личинками. В этом случае как никогда надо избегать «родственных связей».

Крестоцветные (горчицу, масличную редьку, рапс) не следует сеять ни до, ни после капусты, редиски или редьки.

Фацелия — единственная «сирота», не имеющая родственников в огороде, она годится для любых посевов.

После помидоров и перца хорошо посеять горчицу.

После огурцов сеем люпин, фацелию или озимый рапс.

КОГДА СЕЯТЬ СИДЕРАТЫ?

Сеять можно в любое время — весной, летом, осенью.

Но люпин лучше высевать весной, именно в этом случае он больше запасет азота.

Не надо ждать осени, чтобы посеять сидераты. Как только какая-нибудь 1 грядка освободилась, посейте сидеральную культуру. Лучше — скороспелую. Это может быть горчица, рапс, бобы, которые еще успеют до наступления холодов и первых заморозков накопить зеленую массу.

А осенью те грядки, которые предназначены для сева ранней весной, тур обязательно засейте сидератами как и участок, который отведен под картофель. Лучшие предшественники для него — рожь и бобовые.

Осенью лучше использовать холодостойкие культуры (горчицу или рапс), которые продолжают вегетировать и при температуре + 3… + 4 °C и выдерживают заморозки.

Незимостойкие культуры (фацелия, гречиха, бархатцы, календула, люпин), отмирая при первых заморозках, покрывают землю защитным слоем. После сбора урожая часто рекомендуют высевать озимые зерновые культуры и вику. Рано весной их подрезают, оставляя на грядке и легко заделывая на глубину 2 — 3 см. Но сеять по ним сразу нельзя.

Как использовать?

Правило номер один: сидераты не следует запахивать.

Сидераты до стадии цветения следует подрезать тяпкой или плоскорезом Фокина ниже шейки растений, на глубине порядка двух-трех сантиметров. Зеленую массу — оставить перегнивать прямо на грядке или перенести в компост. Через месяц все перегниет, а оставшиеся корни обеспечат почве необходимую аэрацию и дренаж.

1. Люпин не только украшает, но и оздоровляет землю

2. Нет лучшего способа защитить участок от нематод, чем посеять бархатцы

3. Горчица

4. Бобовые (люпин, клевер, горох, вику) нельзя выращивать до гороха, фасоли и бобов

5. Злаки (рожь, овес, гречиху) не следует чередовать с кукурузой

6. Фацелия – прекрасный медонос

---

ГРЯДКИ БЕЗ ХИМИИ

Отказ от применения химии при уходе за посадками способствует появлению… чего бы вы думали? Свободного времени!

Раньше я при посадке томатов в грунт кидала в лунки по пригоршне перегноя, по горсти золы и по 1 ст. л. суперфосфата, перемешивала с землей и поливала. Сейчас я поменяла эту схему, чтобы не гнобить в почве червяков и другую полезную живность. Говоря проще – вообще свела химию к минимуму. И урожаи от этого хуже не стали! Технология отныне выглядит следующим образом.

На грядке прокапываю канавку шириной 10 см и глубиной на половину штыка лопаты. Затем самый верхний слой вынутой земли толщиной 10 см укладываю обратно в траншейку, насыпаю поверх слой перегноя, 5-8 см, перекапываю, добавляя попутно золу (из расчета пол-литровая банка на 1 пог. м), и начинаю сажать рассаду. Причем не только томатов, но и перцев, огурцов, баклажанов. Почву вокруг стволиков мульчирую перегноем, поливаю – и все, неделю с рассадой ничего не делаю. Только слежу за тем, не нужно ли где-нибудь подсадить новую «рассадину» взамен испорченной медведкой (обычно два-три растения, не больше).

Когда зеленые питомцы начинают зацветать, я их опрыскиваю по листве растворами марганца, борной кислоты и микроудобрений, а в качестве корневой подкормки использую и только настой сброженной крапивы. Причем в бочку с этой травой (250 л) добавляю 1 кг дрожжей и пол-литровую банку сахара и настаиваю все это добро в течение недели. Когда же на растениях появляются завязи, опрыскиваю раствором сыворотки, разводя по 2 л в 10 л воды и добавляя по 20 капель йода.

Этот раствор (10 л) отдельно время от времени добавляю еще и в бочку с зеленым удобрением.

Когда у посадок еще не слишком развились корни, я после каждого полива аккуратно рыхлю вокруг стволов землю. А когда без травмы корней рыхление уже не провести, застилаю все рядки соломой или старыми опилками: и земля под такой мульчей остается мягкой, и червячкам там приволье, и мне не нужно лишний раз с поливами заморачиваться. Особенно если учесть, что плата за водопровод в нашем СНТ не такая уж и маленькая. А я ведь каждый год сажаю в среднем по 1200 корней.

Что же касается картошки (куда же без нее!), то по листьям опрыскиваю все тем же ком- плексным удобрением, но два только раза: во время цветения и через две недели после этого.

Возможно, читателям покажется мой способ  ухода за посадками покажется тяжелым, но, как говорится, не потопаешь – не полопаешь. Думаю, что если все делать не спеша, правильно распределив время, то и тяжело не будет. А в жару можно и отдохнуть, приготовить обед, а вечером опять походить по огороду -полить, попрыскать, порыхлить. Для здоровья это полезно, и лишнее время в итоге высвобождается.

У меня, например, и диабет, и гипертония, и сердце больное, но я, не напрягаясь, собираю прекрасные урожаи, не пичкая при этом посадки химией. Да еще и птичек послушать успеваю! А мне ведь уже за 70…

© Автор: Валентина Александровна

---

Различные сидераты – сравнение на видео

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!