ЯГОДНИК СВОИМИ РУКАМИ – ВЫРАЩИВАНИЕ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Многие из нас с нетерпением ждали прихода осени, чтобы отведать плоды своего труда и перевести дух после жаркого (во всех смыслах) дачного сезона.

Но расслабляться еще рано – в сентябре наши внимание и забота очень нужны ягодным культурам. Начало осени – хорошее время, чтобы заложить на участке новый ягодник или омолодить уже имеющийся. Как сделать это правильно – читайте на страницах нашего журнала. Не стоит забывать и о подготовке к зиме – для ягодных культур она начинается как раз сейчас.

В этой статье вас ждут ценные рекомендации специалистов и полезные советы садоводов по посадке и агротехнике ягодных культур, сбалансированное «меню» и эффективные способы борьбы с болезнями и вредителями.

Ну и куда же без вкусных и полезных домашних заготовок?! Ведь для хорошего хозяина сад – настоящий кормилец. Читайте, применяйте на практике и радуйтесь богатым урожаям смородины, крыжовника, актинидии и голубики вместе с нами!

---

Читайте также: Ягодный сад: лучшие сорта черной и красной смородины, жимолости и крыжовника (фото + описание)

---

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ: СМОРОДИНА – ПОСАДКА И УХОД. СОРТА

Смородину по праву можно назвать любимой куль­турой большинства дачников. Все виды смородины довольно неприхотливы, а вкусные ягоды обладают огромным количеством полезных свойств и находят применение как в кулинарии, так и в народной ме­дицине. Смородина представляет собой многолетний кустарник семейства Крыжовниковых, который при должном уходе может плодоносить до 20 лет. В вы­соту растения достигают от 1 до 1,5 м – в зависи­мости от сорта. В Беларуси и средней полосе России смородина зацветает обычно в начале июня, а спустя 30-40 дней можно собирать урожай ягод.

Различают смородину черную, красную и белую. При этом ягоды черной смородины отличаются осо­бым ароматом, фиолетово-черным от­тенком ягод, а также высоким содер­жанием аскорбиновой кислоты. Ку­сты красной смородины более ком­пактные, а ягоды очень сочные, хо­тя и с кислинкой. Белая смородина представляет собой разновидность красной, отличаясь от более «яркой» родственницы вкусом и цветом ягод.

Черная смородина – одна из са­мых распространенных садовых куль­тур. Кусты вырастают до 1,5 м. Цве­тет черная смородина с мая до пер­вой половины июня. При этом боль­шая часть сортов – крупноплодные, поэтому ягоды могут достигать 1 см в диаметре. Ягоды черной смороди­ны очень ароматные, кисло-сладкие и немного терпкие на вкус.

Красную смородину часто называют садовой или обыкновенной. От черной смородины ее отличают побеги песоч­ного или серого оттенка. Период цве­тения этой ягодной культуры наступает в середине мая, а первый урожай мож­но собрать уже в середине июня. Яго­ды красной смородины имеют кислый вкус и собраны в продолговатую гроздь. Размер плодов варьируется от 0,6 до 1,2 см – в зависимости от сорта.

Белая смородина похожа на крас­ную не только строением – время цве­тения и плодоношения у этих куль­тур тоже совпадает. Растения неко­торых сортов могут достигать в вы­соту 2 м, в то время как ягоды бе­лой смородины относительно неболь­шие – от 0,5 до 1 см в диаметре. Ра­стут они вытянутыми гроздями, об­ладают сладким вкусом с приятной кислинкой.

Комментарии специалиста

Комментарий нашего экс­перта – агронома Светланы ЕВ­СЕЕВОЙ, г. Кашира.

Черная смородина очень пло­хо переносит засуху, поражается многими болезнями и довольно быстро вырождается – в некото­рых случаях растение перестает плодоносить уже через 5 лет по­сле посадки. А вот красная и бе­лая смородины, наоборот, явля­ются культурами засухоустойчи­выми, почти не поражаются бо­лезнями и могут активно плодо­носить на протяжении двух де­сятков лет.

ПОСАДКА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И ЕЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Чтобы смородина быстро росла и приносила богатые (и регулярные) урожаи, важно правильно выбрать ме­сто для посадки этой культуры.

Прежде всего, специалисты не ре­комендуют сажать смородину на участки, где до этого уже росли сморо­дина или крыжовник. Не стоит сажать смородину в низинах, где скаплива­ются лишняя влага и холодный воз­дух, а также выбирать участки с близ­ким (менее 1,5 м от уровня почвы) за­леганием грунтовых вод, поскольку в таких условиях корневая система растений может загнить и погибнуть.

Совет

Если сухого уголка для сморо­дины не нашлось – это не повод отказываться от ее выращивания. Дренаж из керамзита хорошо за­щитит растения от лишней влаги.

Смородина – растение светолю­бивое. В тени оно начинает болеть, чаще подвергается атакам вредите­лей, а ягоды становятся мельче. Не­гативно воздействуют на смородину и холодные ветра. Поэтому для этой культуры лучше подбирать участок не только солнечный, но и защищен­ный от северных и восточных ветров.

Что касается почвы, то в этом во­просе смородина особых требований не предъявляет, однако лучше не са­жать эту ягодную культуру на песоч­ном или каменистом грунте, а также на болотистом участке. Смородине придется по нраву нейтральная по­чва, поэтому кислый грунт перед по­садкой нужно известковать (доста­точно внести на каждый м² почвы по 400 г измельченного известняка или по 300 г гашеной извести).

Заниматься посадкой смородины можно весной (с конца марта до на­чала апреля) или осенью (с середины сентября до начала октября). Однако как специалисты, так и опытные садо­воды рекомендуют отдать предпочте­ние осенней посадке, имеющей ряд преимуществ перед весенней.

Саженцы, посаженные в сентябре- октябре, успевают укорениться до на­ступления холодов и легче переносят зимние морозы. В то время как при весенней посадке кустарник начина­ет активно наращивать корневую сис­тему, параллельно тратя силы и пита­тельные вещества на наращивание зеленой массы, и поэтому встречает холода в ослабленном виде, рискуя не пережить зиму.

Кроме того, растения, посажен­ные осенью, быстрее растут и рань­ше начинают плодоносить.

Для южного и центрального регионов предпочтительнее осен­няя посадка смородины, в то вре­мя как на Севере или Урале крас­ную и черную смородину сажают весной, чтобы корневая система растений успела окрепнуть. Од­нако в этом случае необходимо своевременно удалить на саженце все почки, чтобы на кустике не бы­ло листвы.

При осенней посадке ямы для смородины начинают готовить за­ранее – примерно за месяц до про­ведения процедуры,а при весенней яму выкапывают в сентябре. В глуби­ну и по ширине посадочная яма со­ставляет обычно 40-50 см. В процес­се выкапывания нижний слой грунта складывают отдельно от плодородно­го верхнего. Плодородную почву сме­шивают с 2 ведрами компоста (или перегноя), 100 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия. В таком виде по­садочную яму оставляют до момента посадки саженца.

Совет

Желательно покупать сажен­цы за несколько дней до посад­ки. При этом важно не только вы­брать здоровое растение, но и со­блюдать правила его транспорти­ровки. Корни саженца после по­купки увлажняют, заворачивают в мешковину и помещают в поли­этиленовый пакет.

При одиночной посадке сморо­дина приносит максимальное количе­ство урожая и живет довольно дол­го. Поэтому садоводы рекомендуют высаживать кустики на расстоянии не менее 2 м от других деревьев и ку­старников в саду.

Рядовая посадка подходит тем садоводам, которые хотят получать максимальное количество ягод с от­носительно небольшого участка. Как правило, речь идет о выращивании смородины на продажу. Минусом та­кого способа посадки является до­вольно быстрый износ растений.

Если выбор все же сделан в поль­зу рядовой посадки, нужно учитывать потребности и особенности каждого конкретного сорта смородины. Так, ку­старники с пышной кроной надо са­жать на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга, а более компактные растения располагать на расстоянии 0,7-1,1 м одно от другого.

При посадке на шпалере кустар­ники размещают на расстоянии 0,5- 1 м друг от друга. Спустя 2-3 года вет­ки кустарников фиксируют на уста­новленных шпалерах, что позволяет получить сплошной плодоносящий ягодник.

Комментарий специалиста

При посадке саженец в яме желательно располагать под углом в 45 градусов, хотя возможна и привычная нам вертикальная посадка. Корневую шейку заглубля­ем в грунт на 5-6 см. Засыпая яму с саженцем почвой, не забывайте периодически легонько встряхивать са­женец – это позволит избежать образования воздуш­ных карманов между корнями. После этого почву ак­куратно утрамбовываем. Сразу же после этого выкапы­

ваем вокруг кустика смородины небольшую канавку и постепенно вли­ваем в нее 10 л (ведро) воды. Такой полив не только увлажнит почву, но и поможет корневой системе саженца «наладить контакт» с почвой. Когда влага впитается, мульчируем канавку торфом или перегноем, если этих материалов под рукой нет, можно использовать просто сухую землю.

На данном этапе я категорически не рекомендую использовать мине­ральные удобрения и свежий навоз, которые могут вызвать ожоги кор­ней молодого растения. Если это случится, смородина, скорее всего, по­гибнет уже в первый год жизни.

Еще советую замульчировать почву под кустиком и вокруг него – сло­ем от 5 до 10 см.

Многие садоводы сразу после посадки укорачивают все веточки смо­родины на 2-4 почки. Делается это для ускорения формирования кроны кустика. И я такой метод одобряю и рекомендую.

---

Ссылка по теме: Черная смородина – уход и лучшие сорта

---

ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ СМОРОДИНЫ

Полив. Смородине не сильно на­вредит кратковременная засуха, од­нако для получения высокого уро­жая стоит поддерживать примерно 80 %-ную влажность почвы. Чтобы проверить это, достаточно выкопать немного грунта, находящегося на глу­бине около 30 см, и хорошо сжать его в руках. Если после такого воздействия комок сохранит форму – все в порядке.

При поливах важно увлажнить почву на глубину 40-50 см, другими словами, каждому молодому кустику понадобится 2 ведра воды, взросло­му – 4-5 ведер.

Что касается способов полива,то чаще всего садоводы выкапывают не­большую канавку вокруг смородины и аккуратно льют воду в нее. А вот если посадки смородины более мас­штабные, целесообразно выкопать траншею и установить в ней шланг с водой.

Рыхление. Землю вокруг кусти­ков смородины нужно периодически рыхлить. Делается это для того чтобы к корням растений поступало необхо­димое количество влаги и кислорода.

На заметку

В прикорневой зоне кустарни­ка смородины рыхление проводят на глубину 5-6 см, дальше от рас­тения – на глубину до 15 см.

Подкормки. Смородина (как чер­ная, так и цветная) довольно отзыв­чива на подкормки. Важно вносить

их своевременно и не злоупотреблять дозами. А еще помнить, что удобре­ния, приготовленные своими руками по народным рецептам, хоть и доволь­но полезны для растений, но не смо­гут полноценно заменить минераль­ные удобрения. Лучше придерживать­ся комплексного подхода.

В первые 2 года после посадки вно­сить удобрения под смородину не нуж­но – растению будет достаточно пита­тельных веществ, внесенных в момент посадки. Кустики черной смородины старшего возраста специалисты совету­ют подкармливать 5 раз за сезон, а вот цветной смородине достаточно будет и 4 подкормок (у нее более развитая корневая система и не такие высокие требования к плодородию почвы).

Весной (для первой подкормки) можно использовать сухую нитроам­мофоску из расчета 10-15 г под куст черной смородины и 8-10 г под куст красной или белой.

Для второй подкормки (в пери­од цветения) используют фосфорно­калийные удобрения. 8-10 г сульфа­та калия или 10-12 г суперфосфа­та растворяют в воде по инструкции и поливают растения. Уменьшив дозу удобрений в 3 раза, можно провести внекорневую подкормку по листьям.

Третью подкормку (в период фор­мирования завязи) проводят с ис­пользованием древесной золы. На кустик черной смородины потребу­ется 100-150 г, для цветной – 200 г золы. Хороший эффект на этом этапе даст дополнительное рыхление почвы с последующим ее поливом.

Четвертую подкормку (по­сле уборки урожая) проводят фос­форными и калийными удобрени­ями. На каждый кустик используют 5-10 г сульфата калия или суперфос­фата (раствор готовят по инструк­ции).

Пятая подкормка нужна черной смородине. Для этого примерно за ме­сяц до наступления холодов под каж­дое растение дополнительно вносят по 300 г древесной золы.

Желательно чередовать корневые и внекорневые, сухие и жидкие под­кормки и использовать их в разное время года.

Подкармливать любую смородину можно и минеральными, и органи­ческими удобрениями.

Самую первую подкормку провожу комплексным минеральным удо­брением, в состав которого обязательно входит азот. Вторую подкормку можно также провести удобрением с азотом, однако на этот раз этого ве­щества должно быть совсем мало. При последующих подкормках в удо­брениях не должно быть азота. Дело в том, что этот элемент стимулирует рост побегов в ущерб урожаю (идет активный рост зеленой массы, а со­цветий образуется мало) и плохо влияет на зимостойкость смородины (ку­стики не успевают вызреть и подмерзают зимой).

Если вношу под смородину навоз, то обязательно перепревший, и раз­вожу его водой в 5 раз. Птичий помет развожу водой в 12 раз.

Компост и перегной не содержат азота, поэтому этими удобрениями можно пользоваться на протяжении всего летнего периода. Кстати, ком­постом и перегноем хорошо мульчировать почву под смородиной после полива или рыхления.

Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ, г. Несвиж

Обрезка смородины – эффектив­ный способ повысить ее урожайность.

Главная задача санитарной об­резки – удаление сухих, сломанных, подмерзших побегов, которые не бу­дут плодоносить. Прореживают также слишком густые кусты, чтобы сморо­дина получала достаточное количе­ство полезных веществ и солнечно­го света. При работе важно исполь­зовать только острый инструмент, ни в коем случае не выламывать ветки руками. Нельзя также оставлять пень­ки после удаления побегов, так как велик риск поражения куста гнилью.

При санитарной обрезке необхо­димо также удалять все ветки с невы­зревшей древесиной, побеги, расту­щие далеко от центра куста или ле­жащие на земле. Подлежат обрезке ветки, затеняющие центр смороди­ны (растут в середину) или перепле­тенные между собой.

Если вы заметили на растении по­беги, пораженные вредителями или грибковыми заболеваниями, их нуж­но срочно удалить и сжечь, чтобы не­дуг не распространился на здоровые кусты.

Формовочная обрезка помогает придать кустику такую форму, при ко­торой побеги разного возраста смогут плодоносить одинаково эффективно. Именно формовочная обрезка дела­ет привлекательным и внешний вид смородины. При этом удалению под­лежат ненужные ветви, поросль, за­гущающая кустарник.

Омолаживающая обрезка предна­значена для удаления устаревших по­бегов, которые «тянут» себе полезные вещества из почвы и при этом не да­ют урожай из-за своего «преклонно­го» возраста.

Схема обрезки отличается для чер­ной, белой и красной смородины. Так, основная масса ягод черной сморо­дины формируется на 3-летних побе­гах, поэтому удаляют все ветки стар­ше 5 лет. Чтобы стимулировать рост одногодичных веточек, их подрезают на 1/3 длины. Если же на кустике бо­лее 8 побегов в возрасте 2 лет, 3-лет­ние ветки подлежат полной обрезке.

Что касается красной и белой смородины, то период плодоношения у этих культур более длительный. То есть основной урожай приносят ветви в возрасте от 5 до 8 лет. В этой свя­зи удаляют все побеги старше 8 лет. В идеале, оставить на каждом расте­нии не более 12 веток.

Прищипывание (или пинцеров- ка) подразумевает простое удаление верхушек побегов смородины. Чем-то эта процедура напоминает формовоч­ную обрезку, однако садовод должен действовать по аналогии с омолажи­вающей (и даже санитарной) обрез­кой. Прищипывание проводят только на кустиках черной смородины, по­скольку у белой и красной формиро­вание ягод проходит на верхних вет­ках, а значит, пинцеровка может зна­чительно сократить будущий урожай.

В процессе прищипывания со скелетных и корневых побегов уда­ляют 1-2 почки таким образом, чтобы длина обрезанной части составляла от 2 до 5 см. Удаляют также верхуш­ку, состоящую из листьев и стебля.

Все виды обрезки довольно эф­фективны и могут значительно повы­сить урожайность смородины. Одна­ко прибегать к ним стоит без фана­тизма, поскольку чрезмерная или не­правильная обрезка может спровоци­ровать грибковые и другие заболева­ния, способные полностью уничто­жить растение.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ СМОРОДИНЫ

Смородина подвержена в основ­ном тем же напастям, что и крыжов­ник, поэтому методы борьбы с вреди­телями и болезнями для обеих куль­тур схожи.

Чтобы защитить смородину от большинства заболеваний, можно приобретать сорта, устойчивые к бо­лезням и вредителям. Для черной смородины это Зоя, Минская, Катю­ша, Приморский чемпион, Голиаф, Купалинка, Память Вавилова, Титания, Искушение и др.

Сферотека (американ­ская мучнистая роса). Возбуди­тель этого недуга – грибы рода Sphaerotheca. Первые признаки за­ражения заметны уже в мае: листья и стебли (а впоследствии и плоды) растения покрываются белым на­летом, который со временем меняет цвет на коричневый. Ягоды мельча­ют и теряют сладость. Кусты со вре­менем погибают. Развитию заболе­вания способствуют высокая влаж­ность воздуха и сухая почва с из­бытком азота.

Меры борьбы. Пораженные побеги сразу удаляют и сжига­ют. Растения обрабатывают фун­гицидами (можно использовать «Фундазол» или «Топаз»). В ка­честве профилактики осенью уби­рают опавшую листву смородины и прореживают кусты. Хороший эффект дает опудривание сморо­дины древесной золой.

Септориоз (белая пятнистость).

Возбудитель – грибы рода Septoria. Болезнь быстро развивается при вы­сокой влажности и недостаточной ос­вещенности (как правило, этим «гре­шат» загущенные посадки). На листьях смородины появляются коричневые пятна диаметром около 2 мм, которые к середине лета светлеют в центре, а по краям становятся бурыми.

Меры борьбы. Зараженные ча­сти растения удаляют и сжигают. Ку­сты опрыскивают 1 %-ной бордосской жидкостью. Для профилактики про­водят ежегодную обрезку кустов, осе­нью убирают опавшую листву.

Антракноз. Это грибковое за­болевание знакомо многим садо­водам. Первые признаки недуга – небольшие красноватые пятнышки на листьях смородины. Со време­нем они начинают темнеть, взду­ваться и расширяться.

Меры борьбы. Ранней вес­ной эффективной будет обработка 1 %-ной бордосской жидкостью. При этом желательно повторить ее и после уборки урожая. Этот гри­бок зимует в опавшей листве, по­этому осенью ее убирают с участ­ка и сжигают.

Ржавчина.Смородину в наших садах «атакуют» 2 вида этого заболе­вания: бокальчатая (на нижней сторо­не листа образуются желто-оранже­вые «бородавки») и столбчатая (по­являются рыжеватые мелкие пятна на листьях). Со временем листья и яго­ды опадают с куста.

Меры борьбы. Во время распу­скания листьев кусты обрабатывают 1 %-ным раствором бордосской жид­кости. В фазе формирования бутонов процедуру повторяют. Завершающее опрыскивание проводят после цвете­ния смородины.

Реверсия (махровость). Вы­лечить смородину от этого вирус­ного заболевания невозможно. Признаки недуга следующие: ме­няется внешний вид листьев (они удлиняются и становятся остроко­нечными), вырастают бесплодные цветки неправильной формы.

Меры борьбы. Больные рас­тения удаляют с участка и сжига­ют. Для профилактики (поскольку вирус махровости переносят поч­ковый клещ и тля) обрабатывают сад пестицидами.

Полосатая мозаика. Первый при­знак недуга – у смородины раньше времени начинают желтеть листья. Со временем желтизна распростра­няется вдоль прожилок листа, обра­зуя мозаичный узор.

Меры борьбы. Вылечить сморо­дину, пораженную полосатой мозаи­кой, невозможно. Больные растения удаляют с участка и сжигают. Почву дезинфицируют 1 %-ным раствором марганцовки.

Обработка смородины от болезней и вредителей
Время	Процедура
Ранняя весна (сразу после таяния снега)	• Удаление опавших листьев, рыхление почвы в междуря­дьях и вокруг кустов; • обливание куста и почвы горячей водой с добавлением марганцовки против тли (5 л раствора на 1 куст); • опрыскивание кустов 3 %-ным раствором медного купо­роса (300 г на 10 л воды) или карбамида; • опрыскивание 3 %-ным раствором медного купороса, 5 %-ным раствором железного купороса, настоем золы (100 г на 1 л воды) против антракноза
Фаза набухания почек	• Санитарная обрезка кустов, удаление пеньков, сжигание сухих веток и листьев; • мульчирование почвы под кустами торфяной крошкой (сло­ем 5 см); • опрыскивание 8-10 %-ным раствором извести против поч­ковой моли
До цветения кустов (фаза буто­низации)	• Опрыскивание 3 %-ной бордосской жидкостью; обработка «Новактионом» (5 мл на 10 л воды); • опрыскивание коллоидной серой (100 г на 10 л воды) или настоем чеснока (100 г измельченного чеснока на 10 л во­ды) против почкового клеща; • обработка препаратами «Искра-М», «Актара», «Инсектор» и др. против тли; • опрыскивание препаратами «Лепидоцид», «Фуфанон-Нова», «Битоксибациллин» против огневки
В конце цветения	• Опрыскивание препаратом «Искра» (1 таблетка на 10л воды); • рыхление почвы вокруг кустов против почковой моли
После цветения	• Опрыскивание 1 %-ной бордосской жидкостью; опрыскивание «Карбофосом» (75 г на 10 л воды), на 1 куст – 1-1,5 л раствора; • опрыскивание коллоидной серой, «Алиотом» или настоем чеснока (100 г измельченного чеснока на 10 л воды) про­тив почкового клеща
После сбора урожая	• Опрыскивание 1 %-ным раствором бордосской жидкости
Поздняя осень	• Уборка и сжигание листьев; • рыхление почвы вокруг кустов.

Почковая моль. Эта небольшая бабочка желто-коричневого цвета «специализируется» в основном на красной и белой смородине, черную «атакует» реже. После зимовки гусе­ницы выходят «на свет» и уничтожают содержимое почек смородины. После цветения гусеница становится бабоч­кой и откладывает яйца в ягодах, где личинки продолжают развиваться.

Для профилактики нужно пол­ностью удалять побеги с отстающей корой, тщательно убирать и сжигать опавшую листву. В фазе набухания почек кусты смородины можно об­работать «Искрой-М».

Смородинная тля. Признаками того, что смородину атаковал этот вредитель, служат крученые листья с красноватыми вздутыми пятнами и искривленные молодые побеги. Ко­лонии этого вредоносного насекомого легко обнаружить на нижней стороне листа, а также на побегах.

Чтобы уничтожить яйца тли, кусты смородины до распускания почек тща­тельно поливают горячей водой или обрабатывают инсектицидами («Фуфанон», «Децис», «Актара», «Инсек- тор», «Искра» и др.).

Огневка. Во время цветения смо­родины бабочки огневки откладыва­ют яйца в соцветиях растений. После этого гусеницы начинают поедать яго­ды и листья, оплетая их паутинкой. Каждая гусеница способна уничто­жить до 15 ягод.

Перед цветением и сразу после него кусты смородины обрабатывают инсектицидами. Можно использовать «Искру», «Фуфанон-Нова», «Битокси- бациллин» и др. В качестве превен-тивной меры перед цветением почву под кустами смородины мульчиру­ют торфом или компостом. Поздней осенью кусты смородины окучива­ют землей.

Почковый клещ. Если на кусте смородины весной слишком круп­ные набухшие почки, чем-то напо­минающие небольшие капустные «кочанчики», в них, скорее всего, нашел пристанище почковый клещ. Когда личинке станет тесно в поч­ке, она переходит в другую, повреж­дая таким образом большое коли­чество смородиновых почек. Опас­ность кроется еще и в том, что поч­ковый клещ может переносить ви­рус махровости.

В начале мая, в период бутони­зации, нужно выщипнуть все «подо­зрительные» почки на кустах сморо­дины. До начала цветения (а именно в это время клещи наиболее уязвимы) растения обрабатывают инсектици­дами. Можно использовать для этой цели «Фуфанон-Нова» или «Децис».

Стеклянница. Гусеницы этого вредителя живут в побегах смороди­ны, оставляя после себя червоточи­ны. Этот вредитель питается внутрен­ней частью побегов, проделывая в них ходы. По этой причине вскоре ветви смородины перестают расти, засыха­ют и погибают.

Необходимо регулярно (каждые 2 недели) осматривать кусты сморо­дины и срезать (до белой сердцеви­ны) подсыхающие побеги, в которых поселились гусеницы. Обрабатывать смородину от стеклянницы можно те­ми же препаратами, что и при борьбе с клещом или почковой молью.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ И КРАСНАЯ – ПОСАДКА И УХОД

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ: КРЫЖОВНИК – ПОСАДКА И УХОД

Садоводы любят и ценят крыжовник за неприхотли­вость, хорошую урожайность и приятный вкус ягод. Без этой традиционной культуры практически невоз­можно представить дачный или приусадебный уча­сток. Крыжовник быстро вступает в плодоношение и способен давать до 30 кг ягод с куста на протяжении более 15 лет.

Сажать и пересаживать эту культуру можно и весной, но лучше всего про­водить эту процедуру в сентябре – начале октября. Важно завершить рабо­ту за 3 недели до наступления холодов, чтобы кустики успели прижиться на новом месте.

ПОСАДКА И РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА

Срок жизни крыжовника, а также количество и качество урожая во мно­гом зависят от того, правильно ли по­добрано место для растения на участ­ке. Эта культура довольно неприхот­лива, однако не будет расти на забо­лоченных почвах. Также стоит выби­рать участок с залеганием грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности. По­скольку с наступлением весны кры­жовник рано пробуждается (а еще эта культура отличается ранним цве­тением), не стоит «селить» его в низи­нах, где скапливаются влага и холод­ный воздух. Если есть возможность, стоит выбрать для этого растения ти­хий уголок, защищенный от сквозня­ков и холодного ветра. В то же время крыжовник – культура светолюбивая, поэтому не стоит сажать его в густой тени, а также нужно избегать загущен­ных посадок. При дефиците света рас­тение не погибнет, однако его ветки будут постепенно истончаться, а яго­ды станут мелкими.

Специалисты рекомендуют выса­живать крыжовник в специально под­готовленную почву. Для этого за 2 года до посадки участок засевают многолет­ними травами (или держат под черным паром), после уборки которых вносят в почву глифосатсодержащие гербици­ды для крыжовника – по инструкции. В сентябре перекапывают почву на глу­бину около 25 см и вносят в нее мине­ральные и органические удобрения.

Высаживать крыжовник можно весной, однако в этом случае быва­ет непросто успеть в короткий про­межуток времени между оттаивани­ем грунта и набуханием почек. В этой связи и специалисты, и опытные са­доводы советуют проводить посад­ку этой культуры в осеннее время – с конца сентября до начала октября. В этом случае кустикам хватит време­ни укорениться и набраться сил до на­ступления холодов.

Лучше всего приобретать для по­садки двухлетние или однолетние растения, успевшие сформировать хотя бы 3 развитые ветки. Что каса­ется корневой системы, то ее длина должна быть не менее 15 см. Прежде чем высаживать крыжовник на уча­сток, внимательно осмотрите сажен­цы, удалив все подвявшие и засохшие корешки. Также нужно обрезать вер­хушки веточек и оставить на каждом побеге не более 5 почек.

Посадочные ямы делают, как пра­вило, глубиной до 40 см, а в ширину – до 50 см. Перед посадкой в каждую яму вносят органику (около 10 кг пе­регноя) и древесную золу (100 г). Са­женец крыжовника помещают в углу­бление в яме таким образом, чтобы он находился под небольшим углом. После этого яму засыпают почвой и уплотняют грунт, чтобы не образо­вывались пустоты. После этого каж­дый кустик обильно поливают.

Расстояние между саженца­ми крыжовника должно состав­лять от 1 до 3 м – в зависимости от сорта.

Комментарий нашего экс­перта – агронома Светланы ЕВ­СЕЕВОЙ, г. Кашира.

Я советую высаживать кусти­ки крыжовника на 5-8 см глубже, чем он рос в питомнике. Если же почва на участке легкая, саженец лучше заглубить на 10 см.

После посадки молодое расте­ние нужно хорошо полить, однако важно не переусердствовать – на 5 кустиков достаточно 10 л воды.

Если посадка выполнена позд­ней осенью, есть риск подмерза­ния растений. Чтобы защитить крыжовник, я советую хорошо замульчировать почву вокруг ку­стика торфом или перегноем сло­ем не менее 10 см. Только не за­будьте разокучить растения ран­ней весной, чтобы не допустить их выпревания.

Если вы хотите «поселить» на сво­ем участке больше кустиков крыжов­ника, существует несколько спосо­бов получить новые растения. Кры­жовник размножают семенами, пу­тем деления растения и вегетатив­но (черенками и отводками). Давай­те разберемся, какие способы наибо­лее эффективны в условиях дачного или приусадебного участка.

Для размножения горизонталь­ными отводками подходят 1-2-лет­ние побеги крыжовника. Их уклады­вают на землю и присыпают почвой слоем 5-7 см.

При размножении дуговидными отводками ветку крыжовника сгиба­ют и прикапывают в землю на глу­бину около 10 см таким образом, чтобы конец побега «выглядывал» наружу.

Чтобы получить новые растения из одревесневших черенков, озабо­титься их заготовкой нужно в сентя­бре. Для размножения подходят че­ренки длиной до 15 см. После заго­товки их высаживают в почву и до весны укрывают перегноем.

А вот зеленые черенки нарезают с молодых ветвей крыжовника в кон­це июня – начале июля. После заго­товки их выдерживают в воде на про­тяжении 10 часов, а затем высажи­вают в небольшой парник для уко­ренения.

ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ КРЫЖОВНИКА

Поливы. Крыжовник – культура влаголюбивая и нуждается в обиль­ных поливах. Увлажнять почву под кустиками специалисты советуют по следующей схеме:

• • после окончания цветения, в фазе образования плодов;
• • за 2 недели до сбора ягод;
• • сразу после уборки урожая.

Норма расхода воды – 30 л на 1 м².

Ранней весной, до распускания почек, почву в междурядьях крыжов­ника культивируют – это способствует сохранению влаги. Эту процедуру можно совместить с ручной пропол­кой. В случае, если лето засушливое, культивацию повторяют.

Подкормки. Самыми «питатель­ными» для крыжовника считаются фосфорные и калийные удобрения. Их вносят в почву в начале осени. При этом на тяжелых почвах подкормки проводят каждые 3 года, на легких – спустя год-два после первого внесе­ния. Что касается азотных удобрений, то их вносят каждую весну.

Обрезка. Обрезают крыжовник раз в год: или весной (до распуска­ния почек), или осенью (после завер­шения листопада). Если пренебречь этой работой, кустарник быстро за­растет и будет давать некачественный урожай. В обрезке нуждаются кустар­ники с загущающей растение порос­лью. При этом старые каркасные вет­ки нужно стараться заменять новыми.

Самыми ценными и хорошо пло­доносящими являются ветки в воз­расте 6-7 лет. А вот побеги старше 8 лет лучше удалять, поскольку они отличаются низкой урожайностью.

В процессе обрезки ветки среза- юту самого основания, чтобы освобо­дить место для роста нового побега.

Некоторые садоводы обрезают верхушку куста крыжовника. А вот специалисты считают, что делать это не обязательно. Такая процедура мо­жет принести результат, только если растение стало давать урожай мелких и водянистых на вкус ягод.

Кстати

Неухоженные и загущенные кусты крыжовника начинают бо­леть и подвергаться атакам вре­дителей (тли, пилильщиков и др.).

Подготовка к зиме. До наступле­ния холодов кустики крыжовника не­глубоко обкапывают (на глубину при­мерно 10 см) и подкармливают каж­дое растение 80-100 г комплексного органоминерального удобрения (мож­но использовать «Осеннее»). Чтобы защитить кустики крыжовника от морозов, их укрывают снегом. Это не только предотвратит вымерзание корневой системы и надземной части растения, но и будет способствовать накоплению влаги.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ КРЫЖОВНИКА

Крыжовник – лакомый кусочек для таких вредителей как тля, огнев­ка и пилильщик. Избавиться от пара­зитов помогут раствор «Карбофоса», специальные биопрепараты, а также настой золы (1 кг золы на 3 л воды).

Проводить обработку кустов целе­сообразно весной, повторное опры­скивание проводят после цветения – если вредители не покинули место своего обитания.

Настоящей проблемой для садо­водов является заболевание крыжов­ника мучнистой росой. При этом не­дуге на побегах и листьях растения появляются серые пятна. Справить­ся с болезнью помогут опрыскивания железным купоросом (3 г/1 л воды) или раствором гидрокарбоната на­трия (5 г/1 л воды). Обработку про­водят при появлении первых призна­ков болезни.

СБОРИ ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

Ягоды крыжовника созревают за 30-35 дней. Причем собирать уро­жай можно в разной степени зрело­сти – все зависит от того, как в даль­нейшем будут использоваться ягоды. Так, для приготовления сока, варенья и желе лучше брать слегка недозре­лый крыжовник. А вот для употреб­ления в свежем виде ягоды собира­ют после того как они приобретут со­ответствующий для сорта окрас, од­нако останутся немного твердоваты­ми. Дело в том, что спелые ягоды при транспортировке переспеют и утра­тят вкус.

Собирать урожай крыжовника желательно в прохладную сухую по­году. Класть ягоды лучше всего в не­глубокую емкость. Хранят крыжов­ник в холодильнике на протяжении недели.

Собранные ягоды крыжовника нельзя пересыпать из одной емко­сти в другую, поскольку они лег­ко мнутся и пускают сок.

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ КРЫЖОВНИКА

На шпалере

На шпалере выращивают высоко­рослые сорта крыжовника. Для это­го кустики высаживают плотнее, чем обычно – на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Ширина междурядий при этом составляет не менее 1,5 м. Вет­ки крыжовника располагают в виде веера и привязывают к нижней про­волоке шпалеры. В дальнейшем по­беги направляют вверх вертикально.

К преимуществам такого метода выращивания относятся:

• • декоративный вид ягодника;
• • экономия места;
• • меньшая вероятность пора­жения болезнями, поскольку кусты не загущены;
• • хороший доступ к растениям для ухода за ними и сбора урожая;
• • увеличение количества и улуч­шение качества урожая – ягоды круп­нее, чем при стандартном кустовом выращивании.

Штамбовый крыжовник

Имеется в виду выращивание кры­жовника в виде небольшого дерев­ца. Высота его ствола составляет, как правило, около 60 см. Такое растение выглядит декоративно и очень ориги­нально. При этом за растением легко и просто ухаживать, а также собирать урожай ягод.

В то же время сформировать кры­жовник на штамбе – задача не для на- пинающего садовода, поскольку про­цесс это сложный и кропотливый. Са­женцы крыжовника выращивают на протяжении нескольких лет, затем у растения срезают всю надземную часть. После того как появятся новые побеги, удаляют их все, кроме одно­го – из него и формируют ствол бу­дущего «деревца». В дальнейшем на крыжовнике удаляют все почки, кро­ме 5-6 верхних – они станут будущи­ми ветвями растения.

Выращивание крыжовника на штамбе не подходит для регио­нов с суровыми морозными зима­ми, поскольку довольно высокий куст не покрывается снегом и под­вержен негативному воздействию низких температур.

Крыжовник без шипов

Колючие шипы на ветках кры­жовника доставляют садоводам не­мало проблем, поскольку затрудня­ют уход за растением (прополку, об­резку и сбор ягод). Работа селекци­онеров в данном направлении увен­чалась успехом – и сегодня в прода­же можно встретить бесшипные сорта крыжовника (справедливости ради, стоит отметить, что и они лишены ши­пов не полностью).

Интересен тот факт, что мно­гие садоводы не покупают бесшип­ные сорта крыжовника, опасаясь, что ягоды будут не слишком вкус­ными и сладкими. Эти опасения на­прасны, поскольку вкусовые качества ягод будут зависеть от выбранного сорта. При этом бесшипный крыжов­ник не уступает обычному по урожай­ности и зимостойкости. Что касает­ся ухода за бесшипным крыжовни­ком, то он полностью аналогичен аг­ротехнике традиционных «колючих» растений.

---

Читайте также: Посадка и уход за крыжовником – подробная таблица с описанием сортов

---

ВЫБОР СОРТА КРЫЖОВНИКА

Популярные сорта крыжовника для Беларуси и средней полосы России

Грушенька. Среднерослый ку­старник с побегами, на которых практически отсутствуют ши­пы. Ягоды некрупные, массой око­ло 5 г, грушевидные, их цвет ме­няется по мере созревания пло­дов от бледно-красного до насы­щенного фиолетового. Растения этого сорта хорошо переносят за­морозки, зимние холода и засуху. Сорт ценится за устойчивость ко многим заболеваниям.

Русский желтый. Невысокий куст со средней раскидистостью, усыпанный шипами. Плоды груше­видные, желтого цвета, массой до 6 г. Для ягод этого сорта характерно на­личие тонкого воскового налета. Рас­тения хорошо переносят перепады температур, морозы и засуху. Сорт са­моплодный. Устойчив ко многим рас­пространенным заболеваниям кры­жовника.

Янтарный. Высокий кустар­ник может достигать в росте 1,5 м. Крона густая и раскидистая, на ней много колючих шипов. Но все эти недостатки компенсиру­ются вкусными и красивыми пло­дами. Ягоды желто-оранжево­го цвета и продолговатой формы в среднем весят по 5-6 г. Янтар­ный крыжовник относится к ран­ним сортам и отличается очень вы­сокой урожайностью. Также этот кустарник хорошо переносит мо­розы и засуху.

Колобок. Кустарник средних размеров. Шипы располагаются одиночно, чаще всего на нижней части веток. Ягоды крупные – мас­сой до 7 г, слегка вытянутые, блед­но-красного цвета. Вкус у ягод приятный, кисло-сладкий. Расте­ния этого сорта хорошо перено­сят морозы, устойчивы к антракнозу и мучнистой росе.

Лучшие крупноплодные сорта крыжовника

Защитник. Высокий куст с мощ­ными ветвями и прямой кроной. Яго­ды крупные – массой до 10 г, овально­грушевидные, бордового(почти чер­ного) цвета. Вкус ягод кисло-сладкий. Сорт позднего срока созревания, мо­розостойкий, не поражается мучни­стой росой.

Кооператор. Кустарник сред­них размеров с редкой, слабора­скидистой кроной и небольшим количеством шипов. Ягоды гру­шевидные, темно-красные, массой до 7 г. Плоды крыжовника этого сорта считаются десертными – очень вкусные и сладкие. С од­ного куста можно собрать до 5 кг ягод. Сорт среднепоздний. Устой­чив к холодам и плодовой гнили.

Ленинградец. Куст средний, с полураскидистой кроной, почти без ши­пов. Ягоды по форме напоминают перевернутое яйцо, темно-красные и крупные – до 10 г. Вкус плодов кис­ло-сладкий. С одного куста можно со­брать до 7,5 кг ягод. Сорт среднепозд­него срока созревания. Отличается зимостойкостью, частично устойчив к мучнистой росе.

Родник. Кустарник средних раз­меров с компактной, аккуратной кро­ной. Ягоды овальные, тусклого жел­то-зеленого цвета, крупные – массой до 8 г. Вкус приятный, сладкий. Плоды подходят как для употребления в све­жем виде, так и для любых видов пе­реработки. Сорт устойчив к морозам и грибковым заболеваниям, плодоно­сит даже при неблагоприятных кли­матических условиях.

Лучшие зимостойкие сорта крыжовника

Берилл. Среднерослый кустарник с аккуратной кроной. Шипы распола­гаются в основном на нижней части побега. Ягоды шарообразные, светло- зеленые, массой до 9 г. Плоды счита­ются десертными, их вкус очень высо­ко оценивается профессиональными дегустаторами. Один куст может при­нести до 9 кг урожая. Растениям этого сорта не страшны морозы до -36 °C. Сорт устойчив к плодовой гнили.

Уральский изумруд. Кустар­ник среднего размера с неболь­шим количеством шипов. Ягоды не опушенные, массой до 8 г, с де­сертным вкусом и приятным аро­матом. Свое название сорт по­лучил благодаря яркому окрасу ягод. Первый урожай крыжовни­ка можно получить на 3-4-й год жизни растения. Сорт среднеран­ний. Растениям присуща хорошая морозостойкость – кустарник вы­держивает холода до -37 °C.

Консул. Куст средний, с густой кроной, на которой практически от­сутствуют шипы. Ягоды темно-бордо­вые (почти черные), крупные – массой до 6 г. Кожица плодов тонкая, поэтому крыжовник этого сорта плохо перено­сит транспортировку. Поскольку в таких плодах мало семечек, из них получается очень вкусное варенье. Растения это­го сорта переносят морозы до -37 °C. В первые годы жизни кустик дает ма­лые урожаи, однако со временем коли­чество ягод увеличивается в 2-3 раза.

Белорусский. Небольшой куст с компактной кроной, на которой очень много острых шипов. Яго­ды шарообразной формы, мас­сой до 8 г, ярко-зеленого цвета. Вкус ягод очень приятный, слад­кий, кожица – тонкая, а мякоть – сочная и нежная. Сорт среднего срока созревания. Характеризу­ется высокой морозоустойчиво­стью (до -39 °C).

Краснославянский. Куст средних размеров, слабораскидистый, крона редкая, на побегах присутствуют ши­пы. Ягоды круглые, почти не опушен­ные, насыщенно-красного цвета, мас­сой до 9 г. Вкус ягод этого сорта счи­тается десертным. Первый урожай собирают уже на втором году жизни растения, со временем урожайность достигает 6-7 кг с куста. Сорт очень морозостойкий, устойчив к мучни­стой росе.

Лучшие бесшипные сорта крыжовника

Орленок. Кустарник средних размеров с аккуратной и неболь­шой кроной. Отсутствие шипов де­лает этот сорт одним из самых по­пулярных среди садоводов. Яго­ды темные (практически черные), массой 4-6 г. Ягоды отличаются легким восковым налетом и при­ятным кисло-сладким вкусом. Сорт ранний, урожайный. Устой­чив к морозам и плодовой гнили.

Африканец. Куст средних раз­меров, практически без шипов. Яго­ды округлые, темно-фиолетовые, не­крупные. Вкус плодов кисло-сладкий, с легкими нотками черной смороди­ны. Кустарник начинает плодоносить спустя 2-3 года после посадки. Сорт зимостойкий. Устойчив ко многим за­болеваниям.

Северный капитан. Один из самых популярных сортов кры­жовника. Куст высокий, с узкой, аккуратной кроной. Ягоды тем­ного (почти черного) цвета, мас­сой до 4 г. Вкус плодов приятный, с легкой кислинкой. Сорт сред­него срока созревания. Урожай­ный – при хорошем уходе с каж­дого кустика можно собрать до 12 кг ягод. Растения этого сорта хорошо переносят морозы и за­суху. Устойчивы ко многим забо­леваниям.

Уральский бесшипный. Куст средних размеров, почти без ши­пов. Ягоды овальные, практически без опушения, ярко-зеленые, массой до 8 г. Мякоть плодов сладкая и при­ятная на вкус. Сорт среднепоздний. Хорошо переносит морозы, но может начать сбрасывать ягоды раньше вре­мени, что приводит к потере урожая. В этой связи ягоды этого сорта со­бирают чуть раньше полного созре­вания.

КРЫЖОВНИК ПОСАДКА И УХОД: ВИДЕО

АКТИНИДИЯ – ВЫРАЩИВАНИЕ, ПОСАДКА И УХОД

Деревянистая лиана актинидия еще совсем недавно была редкой гостьей в наших садах. Однако со временем популярность этой необычной культуры возрасла. И на это есть целый ряд причин. Во-первых, актинидию смело можно назвать долгожителем – она способна не просто расти на одном месте на протяжении 40 лет, но и при этом активно плодоносить.

Во-вторых, ценится это уни­кальное растение за неплохую зимостойкость (в сред­ней полосе России и в Беларуси удачно прижились актинидии коломикта, аргута, полигама, пурпурная и др.) и неприхотливость. И, конечно же, благодаря своим полезным свойствам -достаточно сказать, что употребление всего 3 г плодов актинидии ежедневно обеспечивает взрослого человека необходимым коли­чеством аскорбиновой кислоты, служит профилактикой инсультов и инфарктов, помогает поддерживать в нор­ме давление, укрепляет кости… И это далеко не полный перечень лечебных свойств актинидии.

«Поселить» актинидию в своем саду довольно просто – достаточно использовать посадочный материал, полученный черенкованием. Его мож­но купить в садовом центре или вы­растить самостоятельно. А вот пытать­ся вырастить актинидию из семян – плохая идея, поскольку в этом слу­чае растения теряют свои сортовые признаки.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ: ПОСАДКА И РАЗМНОЖЕНИЕ АКТИНИДИИ

Покупая саженцы актинидии, са­доводы должны учитывать 2 основ­ных фактора: каким образом полу­чен побег (растущий от почки получен из семян, а короткий ствол с боковы­ми отростками – от черенка) и како­го пола растение. Дело в том, что ак­тинидия – культура двудомная, а зна­чит, для плодоношения нужно поку­пать и мужские, и женские растения. Определить пол растения можно толь­ко по его цветкам, поскольку череноч­ные саженцы всегда «наследуют» пол растения-донора.

Важно также обращать внимание на корневую систему актинидии. Ес­ли вы хотите, чтобы растение прижи­лось в саду, отдайте предпочтение са­женцам с закрытой корневой систе­мой, поскольку сухой воздух, сол­нечный свет и другие неблагоприят­ные факторы могут нанести растению вред. Оптимальный возраст посадоч­ного материала – не старше 3 лет, по­скольку в дальнейшем актинидии бу­дут плохо переносить пересадку.

Как отмечают специалисты, успешное выращивание актинидии во многом зависит от времени посад­ки растений, хотя споры об оптималь­ных сроках ведутся до сих пор. Сажать актинидию можно ранней весной (до начала сокодвижения), с конца апре­ля до начала июня (после цветения) или осенью (не позднее чем за 2 не­дели до заморозков).

Большинство садоводов склоня­ется к проведению посадочных ра­бот в весеннее время, когда саже­нец находится в состоянии покоя, и почки на растении еще не успели набухнуть и раскрыться. Температура воздуха в это время должна состав­лять примерно 10 °C в дневное вре­мя и не ниже 5 °C ночью. Как пра­вило, до фазы набухания почек мо­лодые саженцы успевают нарастить корневую систему и зеленую массу, цветочные почки и листовые пла­стины развиваются «по графику».

У растения достаточно времени, что­бы не только укорениться, но и пол­ноценно подготовиться к зиме. А у са­довода есть возможность контроли­ровать рост и развитие саженца.

Если раннюю посадку по ка­ким-либо причинам провести не удалось, можно «поселить» растения в саду поздней весной, после завершения цветения. Од­нако делать это стоит лишь в край­нем случае. Если есть возмож­ность, посадку актинидии лучше выполнить раньше или отложить на более позднее время.

Если выбор сделан в пользу осен­ней посадки актинидии, то завершить все работы нужно не позднее чем за 2 недели до первых морозов. Это вре­мя необходимо растению, чтобы пол­ностью укорениться и запастись пи­тательными веществами на всю зиму.

Чтобы кустарник прижился на участке и давал регулярные урожаи, важно не только выбрать здоровый саженец, но и подходящее для не­го место в саду, а также правильных «соседей».

Если актинидия нужна исключи­тельно как декоративная культура, то приобрести можно любые саженцы. А вот если во главу угла ставится уро­жай вкусных и полезных ягод, потре­буются качественные саженцы муж­ского и женского пола из питомника с хорошей репутацией. При посадке однополых растений урожаев можно не ждать. Как правило, в саду преоб­ладают растения женского типа – на­пример, на 5 женских растений доста­точно 1 мужского. Если участок не­большой, можно привить в крону жен­ского кустика актинидии пару черен­ков с мужского.

Что касается непосредственно ме­ста посадки, то актинидии придется по душе тенистый уголок (но не глу­бокая тень!) на западной или восточ­ной стороне участка. Если есть воз­можность, располагать эту культуру следует возле заборов или строений, иначе придется сооружать для нее опору (например, в виде беседки). Кроме того, забор или стена станут хорошей защитой от ветра, а в жару укроют растения от палящего солнца.

Актинидия любит простор, по­этому участок для ее посадки дол­жен быть обширным. Лучше, если он будет находиться на возвышении, по­скольку это растение плохо перено­сит близко залегающие грунтовые во­ды и застой влаги.

Лучше не сажать актинидию вблизи взрослых плодовых дере­вьев (яблонь, груш, слив), поскольку своими мощными корневыми систе­мами они забирают из почвы влагу и питательные вещества, препятствуя, тем самым, развитию молодых кусти­ков актинидии.

Однако и сама лиана – нежела­тельная «соседка» для плодовых куль­тур. При малейшей возможности она полностью оплетает взрослое дерево, мешая ему нормально расти и разви­ваться, а садоводу – собирать урожай плодов. Если же посадить актинидию рядом с молодыми саженцами, она также оплетет растение своими ползу­чими побегами, однако в этом случае плодовые деревца могут погибнуть.

Выбирая «соседей» для акти­нидии, обратите внимание на бобо­вые (бобы, фасоль, горох), черную смородину, цветочные культуры (пе­тунию и календулу, герберу и астры).

Актинидия не слишком требова­тельна к почве. Если при посадке вне­сти необходимые удобрения, лиана может расти и плодоносить даже на обедненных грунтах. Однако хоро­шие урожаи эта культура будет да­вать на участках с плодородной рых­лой почвой. Лиана предпочитает кис­лые и слабокислые почвы, однако мо­жет расти и на участке с нейтраль­ным уровнем pH. А вот сажать акти­нидию на глинистых почвах с близким залеганием грунтовых вод не следу­ет. Как отмечалось ранее, растение очень плохо переносит застой влаги. Поэтому дренаж – необходимое усло­вие для актинидии. С этой целью мож­но использовать кирпичную крошку или гальку.

Посадочные ямы для актинидии должны быть достаточно глубоки­ми – порядка 50 см, а их диаметр со­ставляет от 50 до 70 см. В них засы­пают слой дренажа, а сверху – пло­дородную почву, смешанную с пере­гноем, торфом или компостом, и до­бавляют 1 ст. л. суперфосфата. Важ­но тщательно перемешать удобрение с почвой, чтобы не обжечь корни рас­тения.

Сажать актинидию можно как ку­стовым методом, так и траншейным способом. При кустовой посадке каж­дую лиану сажают отдельно на участ­ке, при траншейной – кустики распо­лагают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, а расстояние между рядами со­ставляет 3,5-4 м.

Лучший предшественник для актинидии – черная смородина, которая не только не истощает почву, но и делает ее более рых­лой.

После того как посадочная яма будет готова, на саженце актинидии удаляют сухие или сломанные побеги, а корневую систему растения окуна­ют в глиняную болтушку. В посадоч­ную яму выливают ведро воды, дают ей впитаться и помещают саженец та­ким образом, чтобы корневая шейка актинидии была на уровне почвы. Са­женец засыпают грунтом, слегка по­тряхивая, чтобы не образовывались пустоты. Почву уплотняют и форми­руют лунку. После посадки растение поливают 2 ведрами воды и мульчи­руют почву торфом, соломой или дру­гим подходящим материалом.

Это важно!

Молодые кустики актини­дии (до 3 лет) нужно затенять от прямых солнечных лучей, посколь­ку они могут вызывать ожоги кор­невой системы и стеблей растения.

Женские и мужские особи ак­тинидии можно отличить только по цветам: белая завязь с рыль­цем-лучиком в середине цвет­ка говорит о том, что перед вами женское растение, а завязь, окру­женная тычинками, присуща муж­ским растениям.

Размножить актинидию достаточ­но просто. Можно сделать это при по­мощи зеленых или одревесневших че­ренков. При таком способе растения наследуют сортовые признаки, а са­довод может получить много посадоч­ного материала.

Зеленые черенки (верхняя часть побега от 10 до 15 см) заготавлива­ют в конце мая – начале июня, по­сле цветения растений. Каждый че­ренок должен быть с двумя-тремя почками и междоузлиями. Нижний срез черенка выполняют под углом 45 °, верхний делают прямым. Для укоренения черенок сажают в поса­дочную яму с подходящим субстра­том (дренаж, смесь перегноя с пе­ском слоем 10 см, 5 см речного пе­ска), помещают под пленку и 2 раза в день опрыскивают из пульвериза­тора. Спустя месяц растения начина­ют проветривать, а с августа раскры­вают на ночь. До наступления замо­розков актинидии укрывают поду­шкой из сухих листьев.

Одревесневшие черенки длиной около 20 см заготавливают осенью, связывают в пучки и до весны в вер­тикальном положении помещают в пе­сок. После этого растения высажива­ют в теплицу. Стоит отметить, что укореняемость такого посадочного ма­териала ниже, чем у зеленых черен­ков. Чтобы посадочный материал при­жился, садоводы прибегают к мето­ду кильчевания. Для этого примерно за месяц до высадки в грунт черенки помещают верхними концами на лед и закрывают, а нижние части держат в тепле. В результате приостанавли­вается развитие почек, спустя 30 дней появляются корни – и растения выса­живаются в открытый грунт.

К делению кустов актинидии са­доводы прибегают нечасто. Выполня­ют эту процедуру осенью после ли­стопада (до наступления морозов) или ранней весной (до начала соко­движения). На каждой части разде­ленного куста должны быть стебли и корни.

Размножение отводками – про­стой и эффективный способ увели­чить численность кустиков актини­дии на участке. Для этого под лиа­ной выкапывают канавки глубиной около 10 см, добавляют в почву пере­гной,торф и опилки. Весной в канав­ки укладывают нижние молодые по­беги актинидии, закрепляют их, при­сыпают почвой и регулярно полива­ют. Отделяют от материнского расте­ния на следующий год.

ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ АКТИНИДИИ

Поливы. Поливать актинидии нуж­но умеренно, поскольку избыточная влага негативно влияет на рост и раз­витие растения. А вот опрыскивание, наоборот, придется растению по душе. Если есть возможность, в жару прово­дить его нужно 2 раза в день – утром и вечером.

Подкормки. Что касается подкор­мок, то подбирать «меню» для актини­дии нужно с учетом нескольких фак­торов. Так, на слабокислых и кислых почвах садоводы используют хлори­стый калий, сульфат аммония, амми­ачную селитру, древесную золу. А вот удобрения, содержащие хлор (напри­мер, свежий навоз или известь) кате­горически противопоказаны.

Подкормка актинидии, посажен­ной весной, понадобится уже ближай­шей осенью. Для этой цели можно ис­пользовать перегной, аммиачную се­литру, калийные удобрения.

Весной, после таяния снега, нуж­но сначала взрыхлить (не вскапы­вать!) почву около актинидии на глубину не более 5 см и только за­тем внести подкормку. В начале се­зона на 1 м² почвы вносят 35 г азот­ных и 20 г фосфорных или калийных удобрений. В период образования за­вязей (середина-конец весны) акти­нидию подкармливают 15-20 г азот­ных, 10 г фосфорных и 10 г калийных удобрений на 1 м² почвы.

Летом садоводы должны посто­янно контролировать уровень зем­ли у корневой шейки актинидии: если шейка оказалась над землей следует срочно ее засыпать.

После сбора урожая кустики ак­тинидии подкармливают суперфос­фатом и хлористым калием – по ин­струкции. А корневую систему расте­ний дополнительно укрывают слоем торфа и листьев.

Тонкости обрезки. Кустики акти­нидии нуждаются в регулярной об­резке. Эта процедура необходима как молодым растениям (для правильного формирования), так и взрослым (из­лишнее загущение куста приводит к снижению урожайности).

Оптимальным временем для об­резки специалисты называют летние месяцы, а точнее – период сразу по­сле завершения цветения. А вот осе­нью эту процедуру лучше не прово­дить, чтобы не мешать растениям го­товиться к зиме.

При этом каждый сорт актинидии имеет специфические особенности, которые необходимо учитывать в про­цессе обрезки. Так, у актинидии вида коломикта старше 8 лет каждый год удаляют одну старую ветку, оставляя взамен молодой побег. Актинидию аргута нужно прореживать более ин­тенсивно и обрезать короче, посколь­ку у этой культуры плодоносят корот­кие побеги.

При выращивании актинидии ви­да коломикта садоводы чаще всего выбирают веерное формирование ку­ста. В первый год срезают надземную часть растения, оставляя 2-3 почки. На второй год удаляют все побеги, кроме 2-4 вертикальных (их назы­вают рукавами), а после окончания листопада срезают у них верхушеч­ные почки. На третий год выбирают самые сильные боковые побеги и при­вязывают к левой и правой шпалерам. На четвертый и пятый годы проводят дальнейшую подвязку самых сильных и хорошо плодоносящих веток, уда­ляя слабые, тонкие, сломанные и не­плодоносящие.

Что касается взрослых растений старше 8 лет, каждые 3 года они нуж­даются в омолаживающей обрезке. Для этого кустик обрезают, оставляя пенек высотой от 30 до 40 см. Поми­мо этого каждый год лиану укорачи­вают на 1/3 длины побегов и обреза­ют лишние ветки.

Поскольку актинидия – это лиа­на, она будет нуждаться в обязатель­ной подвязке на шпалеры или в есте­ственной поддержке беседки, забора или стены здания.

Подготовка к зиме. Долгое вре­мя садоводы даже не мечтали выра­щивать актинидию в северных реги­онах. Однако стараниями селекцио­неров появились сорта лианы, кото­рые не только отличаются морозо­стойкостью, но и хорошо переносят перепады температур и другие капри­зы погоды.

Для выращивания на Урале и в Си­бири подходят следующие сорта акти­нидии вида коломикта: Королева са­да, Вафельная, Надежда, Сорока, Ви­ноградная, Лакомка, Мома и Адам. Од­нако сажать растения в этой клима­тической зоне можно только весной.

Сорта актинидии, выращивае­мые в Беларуси и в средней полосе России, обладают хорошей морозо­стойкостью. Коломикта, например, может переносить мороз до -35 °C. Тем не менее, в первые 3 года жизни молодые лианы на зиму стоит при­крывать подушкой из сухих листьев или еловым лапником.

В то же время опасность для мо­лодых актинидий представляют и ве­сенние заморозки. Понижение тем­пературы до – 8 °C может погубить растения.

Если посадить актинидию воз­ле дома, это частично нейтрали­зует опасность подмерзания, од­нако растение может пострадать от стока дождевых вод с крыши.

Сбор и хранение урожая. Кустик актинидии начинает приносить пер­вые плоды в возрасте 3-4 лет. Рас­тения старше 7 лет дают урожай ре­гулярно – от 12 до 60 кг ягод с куста. Собирают урожай с конца августа до наступления заморозков.

При этом у разных сортов актини­дии урожай созревает в разное время. Коломикта порадует ягодами в сере­дине августа. При этом они созревают неравномерно – и часть урожая мо­жет осыпаться на землю. В этой свя­зи садоводы нередко снимают с ку­ста зеленоватые плоды, которые мо­гут дозревать в теплом месте. Кстати, для транспортировки и хранения так­же лучше собирать слегка недозрелые ягоды. Аргута и джиральда порадуют урожаем в начале сентября (ягоды ярко-зеленого цвета с нежной мяко­тью). Полигама плодоносит в сентя­бре (цвет ягод – от желтого до оран­жевого). Актинидия пурпурная дает урожай в конце сентября (ягоды пур­пурного цвета).

Свежие ягоды актинидии реко­мендуется хранить в прохладном помещении с хорошей вентиляци­ей. Кроме того, урожай заморажива­ют (помыть ягоды, высушить и замо­розить), сушат (в духовке при тем­пературе 55 °C), перетирают с саха­ром (в пропорции 2:3), вялят (моют, заливают горячим сиропом, прогрева­ют на протяжении 7 минут, сливают сироп и подвяливают ягоды в духовке при 80 °C на протяжении 15 минут).

ТАКАЯ РАЗНАЯ АКТИНИДИЯ

Род актинидий насчитывает сегод­ня более 30 различных видов, боль­шинство из которых произрастает на Юго-Востоке Азии. Однако благодаря работе селекционеров это уникальное растение все чаще стало встречаться в садах России и Беларуси.

В нашей климатической зоне рас­пространены 5 основных видов этой культуры: актинидия коломикта, ак­тинидия аргута, актинидия джираль­да, актинидия полигама и актинидия пурпурная.

Актинидия коломикта растет на Дальнем Востоке России, а также в Китае и Японии. Из всех видов ак­тинидий ее можно по праву назвать самой популярной и распространен­ной. В высоту растение может до­стигать 4 м, имеет гладкий стебель с красновато-коричневой корой. Ак­тинидия коломикта ценится за деко­ративные свойства – благодаря про­долговатым зеленым листьям с пят­нами розового и белого цветов рас­тение стало «любимцем» ландшафт­ных дизайнеров. Ягоды актинидии вида коломикта небольших разме­ров – до 2 см в диаметре. В зависи­мости от сорта могут быть конусовид­ной, округлой или цилиндрической формы. Вкус плодов сладкий.

Актинидия коломикта – насто­ящий долгожитель: может расти на одном месте до 100 лет. При этом счи­тается самой морозостойкой из всех актинидий.

В настоящее время в продаже можно встретить большое количе­ство сортов актинидии вида коло- микта, однако начинающим садово­дам специалисты рекомендуют обра­тить внимание на Ананасную Мичури­на, актинидию Шимановского, Клару Цеткин и Лакомку.

Актинидию аргута называют еще актинидией острой. В отличие от ак­тинидии вида коломикта, актинидия аргута – растение довольно высо­кое (до 20 м). За год может вырас­тать на 4 м. Имеет гладкий стебель се­роватого цвета и длинные (до 12 см) плотные листья овальной формы. Так­же относится к растениям-долгожите­лям, однако более требовательна к ус­ловиям произрастания и менее моро­зостойкая. Ягоды актинидии аргута среднего размера (от 2 до 2,5 см), уд­линенной формы с заостренным кон­цом и с плотной кожицей. Основные сорта актинидии аргута, на которые стоит обратить внимание, Бальзам­ная, Золотая Коса, Вера и Эстафета.

Актинидию джиральда иногда классифицируют как подвид актини­дии вида аргута. В высоту это рас­тение может достигать 25 м. Листья крупные (длиной до 11 см), продол­говатые и очень плотные. Кстати, ак­тинидия джиральда считается самой крупноплодной на территории Бела­руси и России. Ее плоды темно-зеле­ного или буро-зеленого цвета по фор­ме напоминают бочонки. Основные сорта – Иулиания и Туземка.

Актинидия полигама достигает в высоту 5 м. Растение имеет гладкий стебель коричневого или красновато- коричневого цвета и листья продол­говатой формы с серебристым нале­том или пятнами.

Этот вид актинидии довольно те­плолюбив и не всегда успевает дать урожай до наступления холодов. Пло­ды светло-оранжевого цвета продол­говатой формы диаметром от 2 до 3 см. Чтобы убрать из них горечь, ягоды предварительно заморажива­ют. Желающим «поселить» в саду ак­тинидию вида полигама стоит обра­тить внимание на сорта Абрикосовая, Желтое веретено, Красавица и Злата.

Актинидия пурпурная представ­ляет собой крепкое и мощное расте­ние, достигающее в высоту 20 м. Ствол гладкий сероватого цвета. Листья про­долговатой формы длиной до 12 см. Пурпурные ягоды обладают сладким вкусом. Основные сорта – Пурпур­ная садовая, Киевская крупноплод­ная и Конфетная.

---

Читайте также: Растение актинидия (фото) посадка и уход, новые сорта

---

ПОСАДКА И УХОД ЗА АКТИНИДИЕЙ – ВИДЕО

ГОЛУБИКА – ПОСАДКА, ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

«Черным жемчугом», «ягодой миллионеров» и «яго­дой интеллектуалов» голубику называют благода­ря огромному количеству полезных свойств. Долгое время эта ягодная культура была редким гостем на дачных и приусадебных участках, однако сегодня ее выращивание становится все более популярным. Этот ветвистый кустарник с темно-зелеными оваль­ными листьями может достигать в высоту 1 метра, небольшие соцветия белого или розового цвета по­являются на растении в начале лета, а полакомиться вкусными и очень полезными ягодами можно в авгу­сте-сентябре. Голубика – ценный источник витаминов, употребляется как в сыром, так и в переработанном виде (варенье, вино). Более того, в народной медицине это растение считается лекарственным.

Если вы решили «подружиться» с этой ягодной культурой, сделать это не так сложно, как кажется на пер­вый взгляд, однако придется учиты­вать некоторые особенности и нюан­сы. Прежде всего, нужно знать, что на корнях голубики нет корневых воло­сков – их функцию выполняет мико­риза (мицелий гриба, с которым кор­ни растения находятся в симбиозе). При этом раздельное существование «партнеров» невозможно.

Микориза не только помогает рас­тениям лучше адаптироваться к усло­виям произрастания и плодоносить на относительно бедных почвах, но и предохраняет корневую систему го­лубики от большинства патогенных микроорганизмов.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ: ПОСАДКА И РАЗМНОЖЕНИЕ ГОЛУБИКИ

Как отмечают специалисты, оп­тимальными условиями для разви­тия микоризообразующих грибов яв­ляются кислая (pH 3,5-4,5) умеренно влажная и хорошо аэрируемая почва и температура в пределах 18-20 °C.

Как и большинство плодовых ку­старников, голубика предпочитает сол­нечные участки. Эта культура будет расти и в полутени, однако количество и ка­чество урожая в этом случае снизится.

Это важно

Если разместить ягодник в те­ни, рост побегов замедлится, и они могут не успеть одревеснеть до на­ступления холодов, а это грозит вымерзанием голубики.

Посадочные ямы под голубику лучше готовить заранее (за пару не­дель до посадки, чтобы почва осела), чаще всего их делают круглыми с от­весными стенками. Размеры будут за­висеть как от сорта голубики, так и от типа почвы на участке, от глубины за­легания грунтовых вод. Так, на лег­ких суглинках с залеганием грунто­вых вод ниже 2 м диаметр посадоч­ной ямы составляет около 60 см, а глу- бина – порядка 40 см. На тяжелых суглинках ямы делают шире и мень­шей глубины (15-20 см), чтобы вла­га не застаивалась и не вредила кор­невой системе. Если почва на участ­ке тяжелая глинистая,саженцы голу­бики желательно высаживать в греб­ни. Для этого копают ямы глубиной не более 10 см, насыпают холм из тор­фа, песка и опилок и в его середину высаживают растение, не заглубляя.

После посадки вокруг саженца на­сыпают слой опилок (10-15 см) та­ким образом, чтобы корневая система была практически на уровне почвы – в этом случае лишняя влага будет сте­кать в междурядья.

Если изначально почва на участке по своим параметрам не подходит для выращивания голубики, подготовлен­ную яму нужно заполнить кислым суб­стратом (можно использовать верховой торф или смесь торфа с опилками, пе­ском и хвойным опадом), добавить 40- 60 г серы, тщательно все перемешать и уплотнить. Если же pH почвы и ее ме­ханический состав оптимальные, доста­точно непосредственно перед посад­кой растений выкопать ямы размером чуть больше корневого кома саженцев.

Чтобы довести pH приготовлен­ного субстрата до положенных 3,5- 4,5, использую для подкисления серу или серную кислоту. Если их нет под рукой, на выручку прихо­дят лимонная или щавелевая кис­лоты: 1 ч. л. на 3 л воды. Еще од­но проверенное средство – 100 мл 9 %-ной уксусной или яблочной кислоты развести в 10 л воды. Та­кие растворы могут использовать­ся как при посадке голубики, так и в процессе ее выращивания.

Анна БАТУРО

Что касается посадочного мате­риала, то лучшим выбором станут 2-3-летние саженцы с закрытой кор­невой системой.

Для получения хорошего уро­жая голубики желательно выра­щивать на участке не один, а не­сколько сортов этой культуры. Ягоды от перекрестного опыле­ния крупнее и вкуснее.

Перед посадкой емкости с ра­стениями рекомендуется поместить в воду на 10-15 минут, и только по­сле этого аккуратно вынимать сажен­цы. Растения помещают в подготов­ленную лунку и засыпают вынутым из нее грунтом, заглубляя на 5-6 см выше уровня почвы в горшке и слег­ка встряхивая, чтобы почва запол­нила все пустоты. Удобрения под эту культуру, как правило, не вносят. По­сле этого посадочную яму засыпают почвой, формируя лунку вокруг голу­бики, поливают и мульчируют слоем опилок толщиной 5-8 см.

Обратите внимание!

Если корни саженцев плотно оплели земляной ком, придется расправить их руками таким обра­зом, чтобы в почве они располага­лись горизонтально – если этого не сделать, спустя несколько лет растение может погибнуть. Объяс­няется это тем, что при длитель­ном выращивании в ограничен­ном пространстве корневая си­стема растения не разрасталась вширь, а подгибалась внутрь. По­сле высадки в грунт мелкие и тон­кие корешки не смогут самостоя­тельно изменить направление ро­ста и выбиться за пределы плот­ного земляного кома. В такой си­туации рост корневой системы по­степенно прекращается – и расте­ние погибает.

Чтобы посадить голубику на да­че, садоводы-любители могут при­обрести несколько растений в спе­циализированном магазине или са­довом центре. Однако для закладки более обширной плантации потребу­ется большее количество саженцев, которые стоят недешево. В этом слу­чае можно заложить небольшой ягод­ник и использовать его в качестве ма­точника для получения собственных саженцев. Голубику размножают ве­гетативно: одревесневшими и полу- одревесневшими стеблевыми черен­кам или отводками (в случае с труд­но укореняемыми сортами).

Одревесневшие черенки заготав­ливают с декабря по март – в период покоя растений. Однолетние, хоро­шо вызревшие побеги формирования связывают в пучки и хранят в погре­бе, в холодильнике при температуре 3-5 °C или в снегу. Важно регуляр­но проверять посадочный матери­ал, чтобы он не пересыхал и не по­вреждался болезнями. С наступле­нием весны (в апреле-мае) из за­готовленных побегов нарезают че­ренки длиной 10-15 см (для низко­рослых сортов – 7-10 см). Нижний срез черенка, непосредственно под почкой, должен быть косым, верх­ний – горизонтальным, на 1,5-2 см выше почки.

Голубика относится к трудно укореняемым растениям. Нелиш­ним будет при посадке этой куль­туры обработать черенки специ­альным укоренителем для вере­сковых растений на основе индолилмасляной кислоты или хотя бы «Корневином».

На участок черенки высажи­вают по схеме 5×5, 5×7, 5×10 или 10×10 см. Расстояние между расте­ниями зависит, прежде всего, от то­го, как долго укоренившиеся расте­ния будут оставаться на грядке до пересадки.

После высадки саженцев участок с растениями поливают, устанавлива­ют над ним проволочные дуги и на­крывают посадки полиэтиленовой пленкой, а затем спанбондом, чтобы обеспечить растениям высокую влаж­ность и притенить их от прямых сол­нечных лучей.

Процесс укоренения одревеснев­ших черенков голубики занимает, как правило, 2 месяца. Все это время рас­тения нуждаются в проветривании, регулярных поливах и защите от бо­лезней и вредителей. После укоре­нения укрытие снимают, продолжая ухаживать за молодыми растениями. Не лишними на этом этапе будут под­кормки.

Полуодревесневшие черенки го­лубики заготавливают в период лет­него покоя: с конца июня до начала августа – в зависимости от климатиче­ской зоны. Важно провести эту опера­цию в тот период, когда первая волна роста побегов уже закончилась, а вто­ричный рост еще не начался. В этой связи садоводы должны уложиться в срок от 1 до 2 недель. Для размно­жения можно использовать побеги формирования прироста текущего го­да или побеги ветвления.

Молодые, но уже закончившие рост побеги вет­вления обрывают резким движением книзу, чтобы на черенке сохранился кусочек прошлогодней древесины – так называемая «пятка». С нижней части черенка удаляют листья, срез обмакивают в специальную пудру для укоренения и высаживают посадоч­ный материал в теплицу на заранее подготовленные гряды. Укоренение полуодревесневших черенков голу­бики занимает обычно б недель. На протяжении этого времени растения также проветривают, регулярно поли­вают и защищают от болезней и вре­дителей. А вот от подкормок в этом случае лучше воздержаться, посколь­ку велика вероятность спровоциро­вать осенний рост побегов, в то вре­мя как молодые растения должны за­кончить рост и одревеснеть до наступ­ления холодов.

Укрытие с укоренившихся одре­весневших и полуодревесневших по­бегов снимают в августе. В октябре молодые растения засыпают слоем торфа (5-7 см). В начале ноября по­садки дополнительно укрывают спан­бондом. В таком виде голубика будет зимовать. С наступлением весны, ког­да почва оттает, растения высаживают в школку или в контейнеры для даль­нейшего доращивания.

Если вы хотите размножить трудно укореняемые сорта голубики, лучше сделать это отводками. Только помни­те, что этот процесс потребует нема­ло времени, а количество новых рас­тений будет меньше, чем при размно­жении черенками. В этом случае от­дельные ветви голубики нужно уло­жить на землю и засыпать у основа­ния опилками. Спустя 2-3 года на этих веточках могут появиться корни. Если процесс укоренения прошел успеш­но, веточку отделяют от материнско­го куста и высаживают для доращи­вания. Еще один способ размноже­ния – сильно обрезать куст голуби­ки, внести в почву двойную дозу ми­неральных удобрений, а вокруг обре­занного растения соорудить холодный парник (его нужно засыпать опилка­ми слоем 25-30 см). Молодые побеги, выросшие в текущем году, спустя пару лет обзаведутся корневой системой, а это сигнал к тому, что парник можно убрать, а укоренившиеся растения об­резать и высадить в школку или кон­тейнеры для доращивания. Еще через год-два полученные саженцы можно поместить на постоянное место, а по прошествии такого же времени мо­лодые растения начнут плодоносить.

Что касается голубики низкорос­лой, топяной и голубики Эши, то по­мимо надземных побегов растения имеют еще и подземные корневищ­ные, которые называют столонами. Из почек, расположенных на этих по­бегах, образуются молодые растения, которые связаны с материнским ку­стом при помощи корневища. Для раз­множения подходят молодые, хорошо развитые кусты, успевшие сформиро­вать собственную корневую систему. С наступлением весны или осенью их выкапывают из почвы, отделяют от материнского растения и высажива­ют в контейнеры или на заранее под­готовленную грядку.

Низкорослую,топяную и голубику Эши можно размножать также отрез­ками корневища. Чтобы заготовить посадочный материал, почву вокруг старых кустов раскапывают и обре­зают все подземные побеги, находя­щиеся в ней. После этого из заготов­ленных корневищ нарезают черенки длиной 15-20 см (обязательно с поч­кой или молодым побегом!) и поме­щают их в емкость с водой (или хо­рошо поливают и накрывают мокрой тканью). На заранее подготовленной грядке лопатой делают борозды глу­биной около 10 см, хорошо увлаж­няют их и раскладывают корневищ­ные черенки (важно, чтобы часть кор­невища с почкой или побегом была направлена вверх).

После этого бо­розды с уложенными кусками корне­вища засыпают почвой и еще раз хо­рошо поливают. Над грядкой устанав­ливают проволочные дуги и накры­вают посадки спанбондом. На про­тяжении 30 дней участок с растени­ями регулярно поливают, затем укры­тие снимают, продолжая периодиче­ски увлажнять почву. К концу веге­тационного сезона высаженный ма­териал превратится в молодые рас­тения. На зиму их лучше оставить на этой же грядке, замульчировав тор­фом и укрыв спанбондом.

ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ГОЛУБИКИ

Поливы – регулярные. После того как саженцы займут свое место в саду, почву в ягоднике необходи­мо поддерживать во влажном состо­янии, не допуская ее пересыхания. Осуществлять поливы специалисты советуют мелкокапельным дождева­нием, однако лучший вариант – ка­пельный полив почвы возле кустиков. Оптимальная схема полива голубики на дачном участке – 2 раза в неделю утром и вечером из расчета 1 ведро воды на один взрослый куст. При этом особенно нуждаются во влаге расте­ния в июле-августе, когда голубика плодоносит и одновременно на ее ку­стах закладываются цветковые почки, формирующие урожай будущего года.

Дефицит влаги в этот период может привести к потере урожая как в те­кущем сезоне,так и на будущий год.

Если лето выдалось сухим и жар­ким, кустики голубики нужно не толь­ко поливать, но и опрыскивать их – для охлаждения. Лучшее время для такого опрыскивания – в 12-13 и в 15-16 часов. Прохладный «душ» поможет растениям легче пережить стресс от перегрева, увеличит ско­рость фотосинтеза и, тем самым, по­высит продуктивность кустов.

Мульчирование – важный при­ем. Выращивая голубику, необходи­мо постоянно поддерживать влажным верхний слой почвы. Добиться этого помогут регулярные поливы с рыхле­нием почвы (не глубже 3 см!) или бо­лее простой способ – мульчирование. В качестве мульчи для голубики мож­но использовать солому, хвою, пере­превшие листья или опилки. Толщина мульчирующего слоя – от 2 до 15 см.

Мульчирование – отличная про­филактика появления сорняков и вре­дителей в ягоднике, а еще -возмож­ность создать оптимальные условия для накопления влаги и органических веществ. Под слоем мульчи у растений немного позже распускаются почки весной и менее интенсивно опада­ют листья осенью, что помогает го­лубике легче переносить колебания температур, положительно влияет на интенсивность роста побегов и рав­номерность вызревания древесины.

Подкормки: составляем меню. Голубика не предъявляет высоких тре­бований к плодородию почвы, одна­ко подкормка минеральными удобре­ниями пойдет этой культуре на поль­зу. Вносить удобрения под голубику желательно весной – в период соко­движения или в самом начале набу­хания почек. На кислых почвах спе­циалисты рекомендуют вносить суль­фат аммония из расчета 100-115 г на 10 м² – 2 раза за сезон с интервалом в 6-7 недель. Если уровень pH оп­тимальный для голубики, каждый взрослый куст рекомендуется под­кормить 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфа­та. Такой «коктейль» можно заменить 200-250 г удобрения «Фертика Уни­версал».

---

Ссылка по теме: Голубика (фото) посадка и уход: мои советы

---

Я делаю так

Голубику выращиваю уже не­сколько лет и хочу поделиться с читателями своим рецептом под­кормок этой культуры. На каждый

2-летний куст вношу 1 ст. л. пол­ного минерального удобрения, на 2летний – 2 ст. л., на 4-летний – 4 ст. л., на 5-летний – 8 ст. л., на б-летние и более старые кусты – по 16 ст. л. полного минерально­го удобрения.

Что касается органики, то для голубики такие подкормки под запретом. Навоз, куриный помет и даже компост могут привести к гибели кустиков – так что не ри­скуйте!

Хороший результат дает под­кормка голубики в августе – нача­ле сентября удобрением «Фертика Осеннее» или фосфорно-калий­ной смесью. Главное, чтобы в со­став удобрения не входил хлорид калия.

Светлана БОЛОННИКОВА

Готовимся к зиме.

Обычно голу­бика без особого ущерба для себя переносит морозы до -25 °C, одна­ко в суровые бесснежные зимы есть опасность обмерзания кустов. На дач­ном или приусадебном участках кусты голубики можно обвязать лапником или укрыть спанбондом, мешковиной или другими подручными материала­ми (не стоит использовать для этого полиэтиленовую пленку!), предвари­тельно соорудив над кустами каркас из проволочных дуг.

Чтобы растения благополучно пе­резимовали, не стоит подкармливать их удобрениями, содержащими боль­шую дозу азотных удобрений, – осо­бенно после окончания цветения.

Весной, во время цветения, голубике не страшны заморозки до -7 °C, а вот осенние замороз­ки могут причинить значитель­ный вред позднеспелым сортам, поскольку ягоды голубики по­вреждаются уже при температуре -2 °C. Чтобы не рисковать, ягод­ник в это время можно укрыть лю­бым подручным материалом (на­пример, спанбондом или мешко­виной).

Тонкости обрезки голубики.

Выполняя об­резку молодых (2-4-летних) растений голубики, садовод старается сфор­мировать прочный скелет куста, спо­собный выдерживать вес урожая. До посадки (или вскоре после нее) же­лательно удалить на растении все

плодовые почки. После этого кусти­ки оставляют в покое примерно на 3 года. По прошествии этого време­ни обычно удаляют только мелкие ку­стистые приросты у основания куста, больные и лежащие на земле ветки.

Такая легкая обрезка позволяет своевременно удалять отмершие или сломанные ветки, крупные метелки и слишком тонкие кустистые приро­сты, а также удалять или укорачивать старые стебли, которые утратили си­лу роста и не могут больше образо­вывать достаточно мощные приросты.

На растениях с 4-го года выращи­вания срезают низкие раскидистые ветки, сохраняя прямостоячие при­росты. Если куст загущен, вырезают слабые и старые ветви.

Особенности обрезки плодоно­сящих кустов (5 лет и старше) зави­сят от цели, которую преследует са­довод: для получения более крупных ягод вырезают все ветви старше 5 лет, для более высокого урожая оставля­ют побеги до 6-7 лет. В обязатель­ном порядке вырезают часть ветвей с цветковыми почками, больные или лежащие на земле ветки. Из однолет­них побегов специалисты советуют оставлять 5 самых крепких.

Кусты прямостоячего типа прореживают в середине, а на ку­стах раскидистого типа обычно удаляют нижние поникшие ветки.

Заниматься обрезкой голубики желательно ранней весной – до рас­пускания почек.

В районах с мягкими зимами про­водить эту процедуру можно и осе­нью (после опадения листвы).

Борьба с сорняками. Молодые неокрепшие кустики голубики не спо­собны хорошо развиваться при дефи­ците света, влаги и питательных эле­ментов. А значит, соседства с сорня­ками допускать нельзя. Кроме того, влажный затененный микроклимат может привести к распространению и прорастанию спор патогенных ми­кроорганизмов, а также стать местом обитания насекомых-вредителей. Са­мый простой, но довольно трудоемкий способ избавиться от сорной расти­тельности в ягоднике – прополка. Бо­лее широко применяется мульчиро­вание почвы под посадками. Если на вашем участке растет несколько ку­стиков голубики, можно просто рас­сыпать мульчирующий материал во­круг куста радиусом 0,5 м и толщиной около 10 см. Высаженную рядами го­лубику мульчируют полосами шири­ной 60-80 см опилками, соломой,ли­ствой или другим подходящим мате­риалом. Толстый слой мульчи не по­зволяет прорастать семенам сорных растений, а «пробившиеся» отдель­ные экземпляры довольно легко уда­лить во время прополки.

Что касается междурядий, то справиться с сорной растительно­стью можно несколькими способа­ми. Проще всего периодически куль­тивировать междурядья, однако не­обходимо помнить, что корневая си­стема голубики располагается на не­большой глубине, а значит, между­рядная обработка может проводить­ся не глубже чем на 3 см. Как прави­ло, этого достаточно, чтобы устранить «конкурентов». Еще один способ – за­сеять междурядья низкими травами, которые необходимо скашивать не­сколько раз за сезон и оставлять для перегнивания. В крайнем случае мож­но использовать гербициды с широ­ким спектром действия.

ВЫБИРАЕМ СОРТА ГОЛУБИКИ ИЗ БЕЛОРУССКОГО ГОСРЕЕСТРА

Блюкроп. Среднеспелый сорт. Куст средней силы роста, слегка раскидистый, высотой 1,2-1,8 м, благодаря красивой листве, круп­ным цветкам и плодам довольно декоративен. Ягоды созревают с третьей декады июля. Урожай высокий – 6-9 кг с куста. Плоды крупные – 18-20 мм в диаметре, светло-голубые, прочные и очень вкусные. Хорошо хранятся и транс­портируются. Могут употребляться в свежем виде, использоваться для переработки и замораживания.

Сорт устойчив ко многим бо­лезням, неблагоприятным погод­ным условиям.

Блюэтта. Ранний сорт. Куст не­высокий (высота 0,9-1,2 м), призе­мистый, широкий. Ягоды созревают с первой декады июля. Урожай регу­лярный, 4,5-9 кг с куста. Плоды тем­но-голубого цвета небольшие – 12- 15 мм в диаметре, с плотной мякотью, обладают отличными вкусовыми каче­ствами. Рекомендуются для употреб­ления в свежем виде.

Сорт обладает высокой морозо­стойкостью и хорошими декоратив­ными качествами.

Джерси. Среднепоздний сорт. Куст сильнорослый, высо­той 1,6-2 м, прямостоячий, широ­кий и рыхлый. Листья крупные. Один из лучших сортов-опылите­лей. Ягоды созревают, начиная со второй декады августа. Плодовые кисти длинные, рыхлые. Урожай – 3-6 кг с куста. Плоды средней ве­личины (16 мм в диаметре), голу­бые, округлые, сплюснутые, плот­ные, со средним рубчиком, очень вкусные, хорошего качества. Яго­ды пригодны для механизирован­ной уборки и подходят для про­мышленной переработки.

Сорт отличается высокой зи­мостойкостью и устойчивостью к поздневесенним заморозкам, а также к вирусу красной кольце­вой пятнистости. Обладает пре­красными декоративными каче­ствами.

Дюк. Среднеранний сорт. Кусты высотой 1,2-1,8 м со слабым побе­гообразованием. Ягоды созревают

со второй декады июля. Урожай вы­сокий – 6-8 кг с куста. Плоды очень крупные – 17-20 мм в диаметре, плот­ные, светло-голубые. Рекомендуют­ся для употребления в свежем виде.

Коллинз. Куст сильнорослый, высотой 1,5-1,8 м, слегка раски­дистый. Ягоды созревают с сере­дины июля. Урожай регулярный – 3-4 кг с куста. Ягоды крупные – 18-20 мм в диаметре, сплюсну­тые, светло-синие, очень плотные, вкусные и ароматные (от сладких до слегка кисловатых). После со­зревания не опадают и не растре­скиваются, хорошо транспортиру­ются. Могут употребляться в све­жем виде, подходят для перера­ботки и замораживания.

Сорт отличается высокой зи­мостойкостью и устойчивостью к поздневесенним заморозкам, а также к вирусу красной кольце­вой пятнистости. Обладает прекрас­ными декоративными качествами.

Нортблю. Раннеспелый сорт. Куст низкорослый, мощный, высотой 0,6-0,9 м. Ягоды созревают с начала августа. Урожай хороший, регуляр­ный – 1,2-2,5 кг с куста. Ягоды круп­ные – 15-18 мм в диаметре, темно-си­ние, плотные, очень вкусные. Хорошо хранятся. Подходят для употребления в свежем виде и переработки.

Сорт отличается высокой моро­зостойкостью. Очень декоративен.

Норткантри. Раннеспелый сорт с коротким периодом веге­тации. Куст низкорослый, мощный, высотой 0,7-0,9 м. Урожай регу­лярный – 1,2-2 кг с куста. Ягоды средней величины – 15 мм в диа­метре, светло-синие, вкус хоро­ший, сладкий. Созревают с сере­дины июля. Хранятся хорошо. Ре­комендуются для употребления в свежем виде и для переработки.

Сорт отличается высокой мо­розостойкостью и декоративны­ми качествами. Пригоден для вы­ращивания в северных районах.

Нортланд. Среднеспелый сорт. Куст низкий, мощный и раскидистый, высотой 1-1,2 м. Время созревания урожая – с середины июля. Урожай регулярный – 4,5-8 кг с куста. Ягоды средней величины, голубого цвета, от­носительно плотные, вкусные и слад­кие. Хранятся хорошо.

Сорт отличается высокой моро­зостойкостью и относительно корот­ким периодом вегетации. Декорати­вен. Может выращиваться в север­ных районах.

Патриот. Среднеранний сорт. Куст сильнорослый, редкий, пря­мостоячий, высотой 1,2-1,8 м. Уро­жай созревает с середины июля, регулярный – 5-7 кг с куста. Яго­ды крупные – 19 мм в диаметре, немного плоские, очень вкус­ные и ароматные. Рекомендуют­ся к употреблению в свежем виде.

Кусты обладают хорошими де­коративными свойствами. Сорт устойчив к фитофторозу и раку стебля. Морозостойкий.

Спартан. Куст прямостоячий, сильнорослый, высотой 1,5-2 м. Цве­тет поздно (благодаря чему уменьша­ется опасность повреждения цвет­ков поздними заморозками), но яго­ды созревают рано – со второй дека­ды июля. Средний урожай с куста – 4,5-6 кг. Ягоды светло-голубые, боль­шие – 16-18 мм в диаметре, плотные и очень вкусные. Хорошо транспорти­руются. Имеют очень приятный аро­мат и кисловатый вкус. Рекомендуют­ся для употребления в свежем виде.

Сорт устойчив к монилиозу, отми­ранию ветвей и мумификации ягод.

Уэймут. Куст средней силы ро­ста, прямостоячий, высотой 1,2- 1,5 м. Очень ранний сорт – созре­вание начинается в начале июля. Ягоды довольно крупные – 18 мм в диаметре, округло-сплюснутые, мягкие,темно-синие. Вкус и аро­мат не ярко выражены. Все яго­ды созревают в течение коротко­го времени и легко опадают, для дальней транспортировки непри­годны.

Сорт ценится за раннеспе­лость.

Хардиблю. Куст сильнорослый, высотой 1,8-2 м. Ягоды созревают с начала августа. Урожай регулярный, высокий – 7-9 кг с куста. Плоды сред­ней величины и среднего качества. Рекомендуются для переработки.

Сорт отличается хорошей устой­чивостью к экстремальным условиям выращивания.

Элизабет. Позднеспелый сорт. Куст сильнорослый (1,6- 1,8 м), раскидистый, прямосто­ячий. Побеги имеют характер­ную красную окраску, что явля­ется признаком особенно высо­кой зимостойкости. Легко раз­множается одревесневшими че­ренками. Плодоношение хоро­шее, но сильно растянуто во вре­мени (на несколько недель). Яго­ды начинают созревать в начале августа. Урожай – 4-6 кг с куста. Плоды большие – 20-22 мм в диа­метре, прочные, легко отрывают­ся и почти не сдавливаются при транспортировке. Ягоды очень сладкие и ароматные.

Эрлиблю. Раннеспелый сорт. Куст среднерослый (1,2-1,8 м), пря­мостоячий. Образует мало ветвей из подземных почек, благодаря чему не нуждается в частой обрезке. Лег­ко размножается. Ягоды созревают с первой декады июля. Урожай с ку­ста – 4-7 кг. Ягоды средней величи­ны – 15-18 мм в диаметре, светло-го­лубые, плотные, не опадают до пол­ного созревания, вкусовые качества хорошие. Не рекомендуются длитель­ное хранение и дальняя транспор­тировка.

Кусты обладают высокой декора­тивностью и морозостойкостью.

Вудард. Среднеспелый сорт. Куст прямостоячий, высотой 1,6- 1,8 м, образует много молодых по­бегов. Ягоды созревают со вто­рой половины июля. Урожай хоро­ший – 3-4 кг с куста. Плоды боль­шие – 18-20 мм в диаметре, свет­ло-голубые, прочные, высокого ка­чества и очень хорошего вкуса.

Делайт. Среднеспелый сорт. Куст прямостоячий, высотой 1,6-1,8 м. Ягоды созревают со второй полови­ны июля. Урожай регулярный, высо­кий – 4-5 кг с куста. Плоды большие – 18-20 мм в диаметре, светло-голубые, прочные, высокого качества и очень хорошего вкуса.

Тифблю. Среднепоздний сорт. Куст прямостоячий, высотой 1,8-2 м, ежегодно образует много молодых по­бегов. Ягоды созревают с начала ав­густа. Урожай регулярный, высокий – 4-5 кг с куста. Плоды средней вели­чины – 15-18 мм в диаметре, темно­голубые, со слабым сизым налетом, прочные, высокого качества и хоро­шего вкуса.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ГОЛУБИКИ

Полностью защитить голубику от болезней, только соблюдая агротех­нику, не удается. Приходится поль­зоваться химическими препаратами, а для этого нужно знать основные бо­лезни и вредителей, а также сроки, дозы и способы применения препа­ратов для борьбы с ними.

Самым распространенным и вре­доносным заболеванием на планта­циях голубики является рак стебля. Сначала на побегах появляются мел­кие красноватые пятнышки, которые со временем увеличиваются в разме­рах, становятся овальными и приоб­ретают каштаново-коричневую окра­ску. Постепенно эти пятна сливают­ся друг с другом, словно окольцовы­вая побег, и приводят к его отмира­нию. На старых побегах образуются медленно расширяющиеся язвы, по­крытые отслоившейся корой. Листья больных растений приобретают яр­кую красновато-коричневую окраску. В качестве профилактики этого неду­га нельзя сажать голубику на участ­ках с избыточной влажностью, а так­же перекармливать растения азотны­ми удобрениями. Хороший результат дают обработки кустиков голубики «Фундазолом»,«Топсином» или «Эупа- реном» (0,2 %-ным раствором): про­водят 3 опрыскивания с интервалом в 7 дней до цветения и 3 – после убор­ки ягод.

Еще один распространенный не­дуг – засыхание ветвей, вызываемое грибом PhomopsisvacciniiShear. По признакам болезнь во многом напо­минает рак стебля. Верхушки молодых побегов (длиной от 2-3 до 30-40 см) засыхают и закручиваются. Листья увядают и буреют, на них образуются красноватые пятна диаметром около 1 см. Кора ветвей в пораженных ме­стах буреет и выглядит как после сол­нечного ожога. Заражение происхо­дит через верхние активно растущие участки побега, затем гриб продвига­ется вниз по стеблю и проникает во все органы растения.

Поврежденные ветви обрезают и сжигают. Можно использовать для борьбы с болезнью те же препараты, что и в случае заражения раком стебля.

Серая гниль поражает все части растения, вызывая их отмирание. По­раженная ветка сначала буреет или краснеет, затем становится серой. Те же симптомы наблюдаются и на цвет­ках. Ягоды голубики повреждаются сильно, но только во время хране­ния. Меры борьбы с недугом те же, что и в двух предыдущих случаях.

Монилиоз поражает ветви, листья, цветки и плоды голубики. Борьба с не­дугом заключается в удалении и сжи­гании пораженных частей растений.

Физалоспороз. На молодых вет­вях в конце лета – начале осени воз­ле чечевичек появляются небольшие красноватые набухшие пятна. На сле­дующий год на побеге образуется ши­рокая рана, которая может окольце­вать всю ветвь, после чего она отмира­ет. Обрезка и сжигание больных вет­вей лишь в незначительной степени тормозят развитие болезни.

Белая пятнистость листьев. На листьях пораженных растений по­является большое количество пятен диаметром 5-6 мм округлой или не­правильной формы. Пораженные ли­стья опадают. Их рекомендуется свое­временно убирать и сжигать, а посад­ки голубики регулярно мульчировать.

«Ведьмина метла». Этот недуг вызывает укорачивание и бурный рост молодых побегов из одного участка стебля, в результате чего образуется пучок ветвей, напоминающий метлу. Приостановить болезнь помогут об­резка и сжигание зараженных ветвей.

Антракноз (или гниль плодов) поражает плоды и листья, которые преждевременно опадают. Плоды за­гнивают, на их поверхности возникает масса оранжевых спор. На листьях по­являются пятна различной величины.

Эффективными против всех пере­численных заболеваний являются обра­ботки «Топсином» и «Эупареном».Ран­ней весной и поздней осенью проводят профилактические обработки «Ровралом» (раствор 0,1-0,2 %-ной концен­трации) или бордосской жидкостью.

Из вирусных и микоплазменных болезней на голубике встречаются карликовость, нитчатость ветвей, красная кольцевая пятнистость, не­кротическая пятнистость, мозаика. Во всех этих случаях больные расте­ния необходимо полностью удалять и сжигать.

Что касается вредителей, то они не причиняют голубике серьезного вреда. Больший урон ягоднику нано­сят птицы, поедающие ягоды. В этом случае можно накрывать ягодные ку­сты сеткой или вешать на ветви рас­тений старую магнитофонную ленту, блеск которой отпугивает птиц.

ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД ЗА ГОЛУБИКОЙ – ВИДЕО

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ – САМЫЕ ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Черная смородина на зиму. Самые вкусные рецепты

КОМПОТ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

На 1 л воды потребуется от 0,8 до 1,2 кг сахара (в зависимости от того, как вы любите).

Ягоды перебирают, моют и укла­дывают в банки «по плечики».Залива­ют кипящим сиропом. Через 3-5 ми­нут сироп сливают, доводят до кипе­ния и снова заливают им ягоды в бан­ках. Снова сливают и кипятят сироп. В третий раз его заливают в банки та­ким образом, чтобы жидкость слег­ка перелилась через края горлышка. После этого банки закатывают, пе­реворачивают вверх дном и укрыва­ют. Отставляют в таком состоянии до полного остывания.

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ сок с мякотью

Для его приготовления потребу­ются 1 кг ягод черной смородины, 1 стакан воды и 0,8 л сахарного си­ропа (1 кг сахара на 1,5 л воды).

В эмалированную кастрюлю на­ливают воду и доводят ее до кипе­ния. Всыпают ягоды и распаривают их под крышкой до полного размяг­чения. Горячую ягодную массу пере­тирают через сито и смешивают с ки­пящим сахарными сиропом. Готовый сок разливают по банкам, стерилизу­ют и укупоривают.

СИРОП ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ «НАТУРАЛЬНЫЙ»

На каждый килограмм ягод чер­ной смородины потребуется 1,5-2 кг сахара.

Ягоды насыпают в банки, послой­но пересыпая сахаром, и помещают в темное место с комнатной темпера­турой. Через 2-3 недели ягоды долж­ны пустить сок и всплыть. После этого содержимое банок процеживают че­рез дуршлаг и в полученный сироп до­бавляют оставшийся на дне сахар. Си­роп подогревают до полного раство­рения сахара, разливают по банкам или бутылкам и закрывают крышками.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА С САХАРОМ

В СОБСТВЕННОМ СОКУ

На 1 кг ягод черной смороди­ны потребуется 500-700 г сахара и 2 ст. л. сока черной смородины.

Ягоды перебирают, моют и просу­шивают. Высыпают в эмалированную кастрюлю с широким дном. Добавля­ют сахар и сок, перемешивают и на­гревают на слабом огне под крыш­кой примерно до 85 °C. Выдержива­ют при такой температуре примерно 5 минут, затем раскладывают по бан­кам и закатывают.

ДЖЕМ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

На 1 кг черной смородины потре­буется 500 г сахара.

Ягоды высыпают в варочный та­зик, слегка разминают и засыпают са­харом. Оставляют на несколько часов, а затем нагревают на небольшом ог­не и варят до готовности в один при­ем (или трижды прерывают варку на несколько минут). Раскладывают по банкам и накрывают крышками.

МАРМЕЛАД-АССОРТИ

ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

На 0,5 кг ягод черной смородины потребуется 0,5 кг ягод крыжовни­ка, 0,5 кг сладких яблок, 0,5 кг тыквы и 0,4 кг сахара.

Яблоки нарезают дольками, не очищая, и кладут в кастрюлю. Спе­лую тыкву очищают от семян и кожи­цы, нарезают небольшими кусочками и тоже кладут в кастрюлю. Вливают несколько ложек воды и распаривают яблоки с тыквой под крышкой до пол­ного размягчения. Полученную массу горячей протирают через сито. Чер­ную смородину и крыжовник разми­нают, засыпают сахаром и перемеши­вают. Затем подогревают до полного растворения сахара. Ягодную массу также перетирают через сито и сме­шивают с яблочно-тыквенным пюре. Варят мармелад до готовности и го­рячим раскладывают по баночкам.

ПАСТИЛА ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

На 1 кг ягод черной смородины потребуется 600 г сахара и 1 стакан воды.

Ягоды помещают в эмалирован­ную кастрюлю, заливают водой и ва­рят под крышкой до размягчения. По­лученную массу протирают через си­то, хорошо перемешивают с сахаром и варят до консистенции густой сме­таны. Горячую массу раскладывают в формы и подсушивают в духовке, разогретой до 60-70 °C, в течение 10- 12 часов. Полученную пастилу накры­вают пергаментом и хранят в сухом прохладном месте.

ЗАГОТОВКИ ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

КРАСНАЯ СМОРОДИНА С САХАРОМ БЕЗ ВАРКИ

Приготовить это быстрое и вкус­ное лакомство по силам любой хозяй­ке. Главное, придерживаться просто­го правила – сахара всегда должно быть в 2 раза больше, чем ягод крас­ной смородины. Так, на 300 г ягод по­требуется 600 г сахара.

Смородину перетирают и засыпа­ют сахаром, не перемешивая. Сахар должен раствориться самостоятельно и впитаться в ягодную массу. Только после того как это произойдет, смо­родину перемешивают и расклады­вают по банкам. Хранится такое ла­комство на протяжении 6-8 месяцев в прохладном месте.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Красная смородина помога­ет справиться со многими воспали­тельными заболеваниями в организ­ме, а также ускоряет процесс выздо­ровления при простуде. Для приготов­ления классического варенья на 1 кг ягод красной смородины потребует­ся 1 кг сахара и немного ванилина.

Ягоды перебирают, моют и поме­щают в большую емкость. Обильно за­сыпают сахаром и оставляют до тех пор, пока ягоды не пустят сок. После этого массу проваривают на медлен­ном огне пару минут, перетирают че­рез сито и раскладывают по банкам.

СМОРОДИНОВОЕ ПОВИДЛО

Это лакомство придется по душе и детям, и взрослым. Для его приго­товления на 1 кг ягод красной сморо­дины потребуется 1 кг сахара.

Ягоды перебирают и промыва­ют. Растирают смородину до кашице­образного состояния, засыпают саха­ром и оставляют до тех пор, пока са­хар растворится и впитается в ягод­ную массу. После этого ягоды с саха­ром ставят на средний огонь и варят до полного загустения. Повидло рас­кладывают по стеклянным стерилизо­ванным банкам и закатывают.

ЖЕЛЕ ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

На 1 кг ягод красной смородины потребуется 1 кг сахара.

У ягод удаляют хвостики. Сморо­дину перебирают и тщательно моют под проточной водой. Засыпают саха­ром и оставляют на некоторое время, чтобы сахар растворился и впитался в ягодную массу. Чтобы ускорить про­цесс, смородину можно перемешивать несколько раз в час. После этого яго­ды с сахаром ставят на плиту и дово­дят до кипения на большом огне, по­стоянно помешивая. Полученный сок  процеживают через марлю или сито, разливают по стерилизованным бан­кам и закрывают.

ПАСТИЛА ИЗ СМОРОДИНЫ

На 1,5 стакана красной смородины потребуется 2 ст. л. сахара.

Смородину перебирают, моют и очищают от веточек. Пропускают ягоды с сахаром через мясорубку. Полученную массу выкладывают на противень, застеленный бумагой для выпекания и марлей. Оставляют на 3 дня. В это время с пастилой не нуж­но ничего делать – она засохнет са­ма. После этого лакомство сворачи­вают рулетиком или нарезают кусоч­ками и хранят в бумажном пакете или стеклянной банке.

МАРМЕЛАД ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

На 550 г ягод красной смородины потребуется 1 кг сахара.

Смородину перебирают, моют и помещают в кастрюлю. Заливают небольшим количеством воды и рас­паривают на медленном огне. После этого ягоды перетирают через сито и в полученную массу добавляют са­хар. Варят мармелад на медленном огне до полного загустения, а затем раскладывают по стерилизованным банкам. Готовый десерт можно по­сыпать сахаром.

СМОРОДИНОВАЯ НАЛИВКА

На 300 г ягод потребуется 150 г сахара, 500 мл водки и 1 стакан воды.

Ягоды помещают в подготовлен­ную стеклянную бутыль на 2/3. За­сыпают до верха сахаром. Емкость от­правляют в теплое сухое место при­мерно на 3 суток. За это время сморо­дина должна пустить сок. Спустя ука­занное время массу в бутылке хоро­шо встряхивают и заливают водкой – примерно на 3 см выше уровня ягод. Бутылку плотно закрывают и помеща­ют в теплое сухое место на 60 суток. После этого наливку процеживают че­рез марлю, разбавляют водой (на чет­верть) и употребляют.

ЛИКЕР ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

На 250 г ягод красной смородины потребуется 150 г сахара, 500 мл вод­ки и немного воды.

Процесс приготовления ликера во многом аналогичен настойке. Един­ственное отличие заключается в раз­бавлении водой. В случае с ликером достаточно добавить не более 10 % жидкости на полученное количество ликера, что позволит сделать этот ал­когольный напиток более насыщен­ным и крепким.

Белая смородина на зиму    

КОМПОТ ИЗ БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ

Ягоды белой смородины промыть и перебрать. Можно очистить от пло­доножек, а можно положить ягоды в банки целыми кисточками. Подго­товить сироп. На 3 кг ягод белой смо­родины потребуется 1 л воды и 0,5 кг сахара. Сахар высыпают в воду, дово­дят до полного растворения и кипя­тят на протяжении нескольких минут. Затем сиропу дают остыть до комнат­ной температуры и заливают им яго­ды в банках. Банки закрывают крыш­ками и стерилизуют в кипящей воде 3-4 минуты.

Чтобы сделать цвет компота ярче, можно добавить в него горсть плодов шиповника, немного черной смороди­ны или вишни.

ВАРЕНЬЕ ИЗ БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ

На 1 кг ягод белой смородины по­надобится 1,2 кг сахара. Ягоды отделя­ют от плодоножек, моют под проточ­ной водой и просушивают на полотен­це. После высыхания ягоды засыпают сахаром в равных пропорциях и остав­ляют в прохладном месте на 7 часов. В оставшийся сахар вливают 2 стакана чистой воды, доводят до кипения и до­бавляют в кипящий сироп засахарен­ные ягоды. Варят на медленном огне до тех пор, пока ягоды не станут про­зрачными. Варенье раскладывают в стерилизованные банки и закатывают.

АРОМАТНОЕ СМОРОДИНОВОЕ ЖЕЛЕ

На 1 л сока потребуется не более 0,25 стакана сахара.

Ягоды белой смородины моют и разминают. Ягодную кашицу варят на медленном огне на протяжении 5 минут. Растирают кашицу деревян­ной ложкой и сцеживают сок. В полу­ченный сок всыпают сахар и кипятят на медленном огне 15 минут. Готовое желе закатывают в стерилизованные банки.

МАРИНОВАННАЯ СМОРОДИНА К МЯСУ

В стерилизованные литровые банки кладут по 5 горошин перца, по 10 гвоздик и по щепотке корицы. Смо­родину моют и просушивают, не уда­ляя веточки. Засыпают ягоды в бан­ки «по плечики». Чтобы ягоды легли плотнее, банки слегка встряхивают. Для приготовления маринада на 1 л воды потребуется 150 мл яблочного уксуса и 0,5 кг сахара. Кипящий ма­ринад вливают в банки, накрывают крышками и стерилизуют 5 минут с мо­мента закипания в них жидкости. За­катывают металлическими крышками.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ИЗ КРЫЖОВНИКА

ВАРЕНЬЕ «КОРОЛЕВСКОЕ»

На 1 кг ягод крыжовника понадо­бится 1 кг сахара.

Ягоды промывают, помещают в большую емкость и засыпают саха­ром. Варят на медленном огне до пол­ного растворения сахара. Полученную массу хорошо перемешивают и дают остыть на протяжении минимум 5 ча­сов, а затем повторно варят и раскла­дывают по стерилизованным банкам.

КРЫЖОВНИК С МЕДОМ БЕЗ ВАРКИ

На 1 кг ягод крыжовника потре­буется 500 г меда.

Ягоды промывают, помещают в большую емкость и заливают ме­дом. Хорошо перемешивают и рас­кладывают по банкам. Хранят в холо­дильнике. Кстати, ягоды можно про­пустить через мясорубку или оставить целыми.

КРЫЖОВНИК МАРИНОВАННЫЙ (К МЯСНЫМ БЛЮДАМ)

На 0,8 кг ягод крыжовника (мож­но с легкой зеленцой) понадобятся листья черной смородины, 3 гвозди­ки, 3 горошинки душистого перца, ко­рица на кончике ножа, 150 г сахара и 3 ст. л. уксуса.

Ягоды (без хвостиков) моют и за­сыпают в банку. Заливают кипятком на 20 минут, сливают воду, кипятят ее и повторно заливают крыжовник – на этот раз на 5 минут. Снова сливают во­ду, добавляют в нее указанные спе­ции и варят заливку. В конце варки добавляют уксус. Заливают крыжов­ник кипящей заливкой и закатывают.

СОУС ИЗ КРЫЖОВНИКА НАЗИМУ

На 0,5 кг ягод крыжовника потребуется 5 помидоров, 2 сладких перца, 1 острый перец, 1 крупная лу­ковица, 1 головка чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксуса, специи и соль – по вкусу.

Ягоды и овощи моют. У крыжовни­ка удаляют хвостики. Крупные овощи нарезают кусочками. Все ингредиенты складывают в большую емкость и из­мельчают при помощи блендера (или дважды пропускают через мясоруб­ку). В измельченную ягодно-овощ­ную массу добавляют соль и специи, растительное масло и уксус. Все хо­рошо перемешивают и раскладывают по банкам (0,5 л). Стерилизуют в ка­стрюле с кипящей водой на протяже­нии 10 минут. Закатывают.

СОУС ИЗ КРЫЖОВНИКА С ЧЕСНОКОМ

На 0,4 кг ягод крыжовника по­требуется 2 зубчика чеснока, 1 пу­чок свежего базилика, 1 ст. л. олив­кового масла, соль и перец – по вкусу.

Ягоды перебирают, моют и сушат на полотенце. Чеснок очищают. Зе­лень моют, сушат и удаляют стебель­ки. Все ингредиенты дважды пропу­скают через мясорубку. Добавляют в полученную массу соль и перец. Хо­рошо перемешивают, раскладывают по стерилизованным банкам и поме­щают в холодильник.

---

Читайте также: Рецепты из своих ягод и фруктов – сборник 3

---

Актинидия. «Плоды здоровья» на зиму

АКТИНИДИЯ ВЯЛЕНАЯ

Спелые очищенные плоды актини­дии сушат в духовке при температу­ре 60 °C. Хранят в прессованном ви­де в целлофане. Вяленые плоды ак­тинидии приятного кисловатого вку­са, чем-то напоминают изюм.

КОМПОТ ИЗ АКТИНИДИИ

Плоды актинидии моют, удаляют плодоножки и остатки околоцветника. Укладывают ягоды в банки «до плечи­ков», заливают кипящим сиропом (на 1 л воды потребуется примерно 250 г сахара) и стерилизуют (0,5-литровые банки 10 минут, литровые – 15 ми­нут).

СОК ИЗ АКТИНИДИИ

Свежесобранные ягоды актини­дии помещают на сутки в прохлад­ное место. Спустя указанное время ягоды достают, отжимают из них сок и нагревают его на медленном огне до 80 °C. Разливают в стерильные бан­ки и укупоривают.

СЫРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ АКТИНИДИИ

Плоды актинидии растирают с са­харом (40 % плодов и 60 % сахара) до полного его растворения. Раскла­дывают по банкам. При температуре 15 градусов такое варенье хранится 9 месяцев, полностью сохраняя вита­мин С. При более высокой темпера­туре масса начинает бродить и рас­слаиваться.

ЖЕЛЕ ИЗ АКТИНИДИИ

Ягоды актинидии осторожно раз­минают деревянным пестиком, засы­пают сахаром в пропорции 1:1 и тща­тельно перемешивают. Полученную массу выкладывают в емкость для варки и доводят на медленном огне до готовности. Хранят желе из акти­нидии в стеклянных банках.

ВАРЕНЬЕ ИЗ АКТИНИДИИ

1 кг ягод актинидии засыпают 2 кг сахара и выдерживают в прохладном месте на протяжении 3 дней – до вы­деления сока. После этого ягоды с са­харом варят до готовности на малом огне в один прием. Раскладывают по банкам.

СИРОП ИЗ АКТИНИДИИ

В 1 л сока актинидии добавля­ют 0,5 кг сахара. Кипятят на протя­жении 5 минут и горячим разлива­ют в подготовленные бутылки или банки. Укупоривают. Хранят в хо­лодном месте

Простые рецепты заготовки голубики на зиму

ВАРЕНЬЕ ИЗ ГОЛУБИКИ

Такое варенье не только очень вкусное, но и сохраняет все полезные свойства голубики, оказывая лечебное действие на организм человека.

На 900 г голубики потребуется 800 г сахара.

Ягоды перебирают, тщательно мо­ют и высыпают в большую емкость. Засыпают сахаром и тщательно пере­мешивают. Оставляют на полдня (или на ночь), чтобы голубика пустила сок. После этого в ягоды с сахаром нали­вают 1 стакан воды и перемешива­ют. Ставят емкость с ягодами на огонь и варят, постоянно помешивая дере­вянной лопаткой, чтобы сахар и яго­ды не приставали ко дну, на протяже­нии 30 минут. Горячее варенье рас­кладывают в стерилизованные бан­ки и закатывают.

ГОЛУБИКА, ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ

На 1 кг свежих ягод голубики потребуется 1 кг сахара и щепотка лимонной кислоты.

Ягоды промывают под проточной водой, перебирают и обсушива­ют на полотенце. Сухие ягоды пе­ретирают через сито или измель­чают с помощью блендера. В полу­ченное ягодное пюре добавляют са­хар и лимонную кислоту, тщательно перемешивают. Хранят перетертую с сахаром голубику в холодильнике или погребе. Можно заморозить такое пюре в морозильной камере.

КОМПОТ ИЗ ГОЛУБИКИ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

На одну 3-литровую банку компота потребуется 2 стакана свежих ягод голубики, 1 стакан сахара, 1 долька лимона и 1 палочка корицы.

Ягоды перебирают, удаляя все испорченные или перезрелые, и хоро­шо моют под проточной водой. Бан­ки для компота моют горячей водой с обычной пищевой содой. Ягоды по­мещают в банку и засыпают сахаром, добавляют 1 дольку лимона. Кипятят воду (примерно 2,5 л) и заливаютяго- ды кипятком. Дают настояться на про­тяжении 20 минут. После этого воду сливают и снова кипятят. Ягоды зали­вают кипящим сиропом и закатывают.

ДЖЕМ ИЗ ГОЛУБИКИ НА ЗИМУ

На 0,5 кг ягод голубики понадо­бится 700 г сахара, несколько долек лимона и 1 пакетик (примерно 25 г) желатина.

Свежие ягоды голубики перебирают и моют. Замороженные ягоды пред­варительно размораживают и слива­ют лишнюю воду (чтобы желе не бы­ло слишком жидким). Желатин заранее заливают холодной водой и остав­ляют для набухания. Спустя примерно 30 минут желатин держат над паровой баней и растворяют его, чтобы не бы­ло комочков. Ягоды голубики засыпа­ют сахаром и оставляют на 3 часа или на ночь. После того как голубика пу­стит сок, ягоды измельчают (исполь­зуя блендер, сито или мясорубку). По­лученную массу ставят на медленный огонь и доводят до кипения, постоян­но помешивая, чтобы не пригорела. После этого тонкой струйкой влива­ют желатин и хорошо перемешивают. Варят еще 20 минут, чтобы масса стала гуще и уварилась. Горячий джем рас­кладывают в стерилизованные банки и закатывают.

ЖЕЛЕ ИЗ ГОЛУБИКИ БЕЗ ЖЕЛАТИНА

На 500 г ягод голубики потребу­ется 1 кг сахара и 1 ч. л. лимонно­го сока.

Вымытые ягоды голубики измель­чают в пюре с помощью мясорубки или блендера. В ягодную массу за­сыпают сахар, вливают сок лимона и ставят на огонь. Доводят ягоды до кипения и варят на медленном огне около 30 минут, постоянно помеши­вая. Спустя указанное время ягодное желе уварится и будет готово для раз­ливания по банкам.

«ПЯТИМИНУТКА»

ИЗ ГОЛУБИКИ

На 1 кг ягод голубики потребуется 1 кг сахара, 1 ч. л. лимонного сока и корица (по вкусу).

Ягоды перебирают и хорошо про­мывают под проточной водой. Засы­пают голубику в кастрюлю, добавляют сахар и оставляют на ночь в теплом месте, чтобы ягоды пустили сок. Утром кастрюлю с голубикой ставят на пли­ту и доводят до кипения, постоянно помешивая и снимая пену. После за­кипания огонь убавляют и варят яго­ды не более 5 минут, аккуратно по­мешивая, чтобы не повредить целост­ность ягод.

Горячую «пятиминутку» раскла­дывают по стерильным банкам и по­сле остывания убирают на хранение.

ГОЛУБИКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Ягоды, приготовленные по этому рецепту, сохраняют все свои полез­ные свойства.

На 1 кг ягод голубики потребует­ся 500 г сахара.

Ягоды перебирают, промывают и просушивают на полотенце. Из­мельчают в пюре 200 г голубики и пе­рекладывают в кастрюлю. Добавля­ют остальную голубику и засыпают сахар. Доводят до кипения и варят на медленном огне 5 минут. Голуби­ку раскладывают по чистым банкам, стерилизуют и закатывают.

Белая смородина для Беларуси и средней полосы России

Алмазная. Среднеспелый само­плодный сорт с высокой урожайно­стью. Зимостойкий. Редко поража­ется болезнями. Куст среднерослый, очень густой. Ягоды кисло-сладкие, небольшие (до 0,8 г), округлые, бе­лого цвета.

Английская белая. Раннеспе­лый сорт с низкой самоплодностью. Устойчив к большинству заболева­ний, редко поражается мучнистой ро­сой. Куст компактный. Ягоды округ­лые, среднего размера со столовым вкусом. Подходят для всех видов пе­реработки.

Белая беляна. Среднеспелый са­моплодный сорт. Зимостойкий. Устой­чивость к заболеваниям средняя. Куст слабораскидистый. Ягоды разного размера, среднекрупные, желто-бе­лого цвета. Очень вкусные. Подхо­дят в том числе для длительной за­морозки.

Белый виноград. Среднеспелый сорт с низкой самоплодностью. Зи­мостойкий. Хорошо переносит жа­ру и засуху. Урожайность средняя. Устойчив к некоторым заболевани­ям. Куст среднерослый, компактный. Ягоды массой около 1 г, округлые, бе­лые с небольшой желтизной, прозрач­ные. Отрыв сухой. Вкус сладкий, де­сертный.

Белая фея. Среднеспелый само­опыляющийся сорт. Урожайность вы­сокая. Отличается морозоустойчиво­стью, хорошо переносит жару и за­суху. Практически не восприимчив к мучной росе и другим заболевани­ям. Куст слабораскидистый. Ягоды разного размера – от 0,5 до 2 г, округ­лые, белые с желтизной. Открыв су­хой. Вкус кисло-сладкий.

Версальская белая. Среднеспе­лый самоплодный сорт. Один из са­мых старых и широко распространен­ных сортов. Хорошо переносит жару и засуху, морозостойкий, но в очень холодные зимы может немного под­мерзать. Иногда поражается грибко­выми заболеваниями. Куст высокий и раскидистый. Этот сорт – рекорд­смен в урожайности и крупноплод­ное™. Ягоды округлые, светло-кре­мовые, прозрачные. Вкус кисло-слад­кий, освежающий. Подходит для всех видов переработки.

Голландская розовая. Среднеспелый сорт с низкой самоплодно­стью. Урожайность высокая. Зимо­стойкий. Нуждается в периодической обработке от мучнистой росы и ан- тракноза. Куст высокий, но компакт­ный. Ягоды крупные, округлые, неж­ного бело-розового цвета. Кожица тонкая, открыв мокрый. Вкус слад­кий с легкой кислинкой.

Прыгажуня. Сорт среднего сро­ка созревания. Урожайность высокая. Зимостойкий. Устойчив ко многим за­болеваниям. Куст высокий, мощный, нуждается в опорах. Ягоды крупные, округлые, светло-розовые. Вкус кис­ло-сладкий.

Изюмная. Сорт среднего срока со­зревания. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям, морозостойкий. Яго­ды крупные (до 3,5 г), одного размера, матовые. Ценятся за сладкий вкус. Сорт устойчив к грибным болезням и почко­вому клещу. Ягоды используют свежими и для всех видов переработки.

Белорусская сладкая. Один из луч­ших самоплодных сортов черной сморо­дины среднего срока созревания (пер­вый урожай поспевает к 10-15 июля). Куст сильнорослый (высотой до 1,2 м), среднераскидистый. Плодовые кисти средней длины (до 7 см). Ягоды круп­ные, овально-округлые, блестящие, бу­ровато-темного цвета, массой от 0,7 до 1 г. В смородине этого сорта содержит­ся большое количество аскорбиновой кислоты. Урожайность высокая. Сорт зи­мостойкий. Устойчив к грибным забо­леваниям.

Наследница. Ранний (ягоды созре­вают в конце июня) сорт российской се­лекции. Куст полураскидистый. Ценит­ся среди садоводов за крупноплодность, зимостойкость и высокую урожайность. Слабо поражается мучнистой росой. Яго­ды вкусные (сорт столового назначения), массой около 1,6 г.

Татьянин день. Сорт позднего срока созревания (урожай созревает во вто­рой-третьей декаде июля), ягоды долго держатся на кусте. Куст высокорослый. Сорт отличается хорошей зимостойко­стью, хорошо переносит жару и засуху. Относительно устойчив к мучнистой ро­се и другим заболеваниям. Один из са­мых крупноплодных и высокоурожайных сортов черной смородины. Ягоды слад­ко-кислые, массой 1,5-1,8 г.

Катюша. Крупноплодный сорт чер­ной смородины белорусской селекции. Среднепозднего срока созревания(уро­жай поспевает во второй декаде июля). Кусты сильнорослые, слабораскиди­стые. Ягоды крупные (1,3-1,4 г), олив­ково-черные, удлиненной яйцевидной формы, с плотной кожицей и небольшим количеством семян. Вкус кисло-слад­кий, десертный. Ягоды хорошо перено­сят транспортировку. Урожайность вы­сокая – 4,5-5 кг ягод с куста. Сорт зимо­стойкий. Устойчив к антракнозу и амери­канской мучнистой росе, относительно устойчив к почковому клещу.

Красная смородина для Беларуси и средней полосы России

Йонкер ван Тете. Проверенный временем скороплодный среднеран­ний сорт голландской селекции. Ку­сты густые и сильнорослые. Растения этого сорта дают ежегодный высокий урожай средних по размеру (до 0,7 г) ягод мягкого, десертного вкуса. Сорт хорошо адаптируется к зимним моро­зам. Устойчив к мучнистой росе и ан- тракнозу, мало поражается почковым клещом.

Ранняя сладкая. Самоплодный сорт раннего срока созревания. Сред­невысоким кустам не страшны моро­зы, болезни и вредители. Ягоды сред­некрупные (до 0,9 г) с очень приятным освежающе-кислым вкусом.

Чулковская. Раннеспелый само­плодный сорт, районированный в боль­шинстве регионов России. Ягоды яр­ко-красного цвета, средние по разме­ру (до 0,7 г). Вкусовые качества хоро­шие. Сорт со средней морозостойко­стью, хорошо переносит засушливые периоды. Устойчив к некоторым забо­леваниям и вредителям.

Кремовая. Высокоурожайный са­моплодный сорт среднего срока со­зревания. Устойчив ко многим заболе­ваниям, не боится вредителей. Зимо­стойкий. Ягоды светло-красные, круп­ные – до 0,9 г. Вкус приятный, благо­даря гармоничному сочетанию сладо­сти и кислоты.

Задунайская. Самоплодный вы­сокоурожайный сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Устойчив ко многим заболеваниям, не боится вредителей. Ягоды крупные (до 0,9 г) и очень вкусные (с освежающе-кислым вкусом). Употребляются в свежем ви­де и используются для переработки.

Валентиновка. Самоплодный позд­ний сорт. Зимостойкий. Устойчив к муч­нистой росе. Урожаи регулярно высо­кие. Ягоды не очень крупные (до 0,5 г) с высокой концентрацией пектинов, благодаря чему из смородины этого сорта часто готовят желе.

Рондом. Поздний сорт со средней морозостойкостью голландской селек­ции. Мощные, сильнорослые кусты пло­доносят регулярно. Ягоды крупные (до 0,9 г),темно-красные, не опадают после созревания. Смородина Рондом значи­тельно превосходит другие сорта по со­держанию витамина С. Подходит для выращивания на шпалерах.

Лапландия. Один из немногих позднеспелых сортов, рекомендован­ных к посадке в северных регионах России. Самоплодный. Урожайный. Ку­сты невысокие. Ягоды светло-красные, небольшие (до 0,7 г), но очень вкусные. После созревания долго не опа­дают. Сорт морозостойкий, не боится болезней и вредителей.

---

СЕМЬ НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫХ К КАПРИЗАМ ПОГОДЫ КУСТАРНИКОВ

© Автор:  Николай ХРОМОВ

Погода все чаще преподносит сюрпризы, вот и прошлое лето, 2019 года, совершенно точно можно назвать холодным, хотя ранняя весна предрекала совсем иное и синоптики наперебой пугали нас летней жарой, похуже, чем в знойном 2010 году.

На фоне холодных ночей и лишь чуть более теплых, чем ночь, дней, обилия дождей, иногда с градом, а следовательно, и избытка влаги в почве лишь немногие садовые культуры смогли похвастаться хорошими урожаями и устойчивостью к такой погодной аномалии. Из тех культур, которые героически перенесли нетипичный сезон 2019 года, можно назвать крыжовник, калину, иргу, аронию, жимолость, малину и облепиху. Расскажем о достоинствах каждой культуры отдельно.

КРЫЖОВНИК

Эта культура имеет большую площадь листьев, весьма развитые корни и колючки (они не только защищают растение, но и снижают испаряемость влаги), то есть идеально приспособлена и к знойному лету, и к обилию осадков. Главное, не загущать насаждения и часто рыхлить почву, чтобы усилить испарение воды. В таких условиях растения не поражаются даже мучнистой росой или болеют ей в незначительной степени. Крыжовник может пережить не только нетипичную для лета прохладную погоду, но и довольно сильную жару. Главное, обеспечить его в этот период влагой, в идеале, конечно, разложив капельницы.

КАЛИНА

Она жару не особенно жалует, ей подавай прохладную погоду да избыток влаги в почве, вот почему калина и цвела прекрасно, и плодов завязала много, и такие периоды уж точно ей не страшны.

Можно сказать с уверенностью, что калина обеспечит нас высоким урожаем и ажиотажа на ее плоды не будет точно даже в годы, когда лето больше похоже на осень, чем на самый теплый период года. В прохладном сезоне, благодаря тому, что влаги в почве много, калина выстреливает мощными приростами, которые довольно быстро огрубевают, поэтому тли на калине почти не бывает. В жару калину нужно будет обеспечивать обильным поливом.

ИРГА

Ирга, кажется, устойчива ко всему. В холодном летнем сезоне лишь чуть растягивается созревание ее плодов – от момента поспевания первых ягодок до созревания последних проходит на пару дней больше. В остальном культура показывает себя прекрасно: и в нетипичный лету холод, и в сильную жару, дает, как правило, шикарный урожай и обрастает новыми побегами, благодаря чему можно рассчитывать и на высокий урожай будущего года.

Помогает пережить непогоду ирге и ее мощная корневая система, которая глубоко проникает в почву. Ирге не нужен дополнительный полив, лишь на песчаных почвах в особо знойные периоды года все же желательно время от времени почву увлажнять. Не нужны ирге и опылители.

АРОНИЯ

Этому кустарнику все нипочем. Родом он с восточного по бережья Америки, где не очень жарко и много влаги, поэтому кустарник не боится нетипичного лета и воду потребляет с удовольствием. Цветки аронии не боятся заморозков, а благодаря высокой самоплодности, как и у ирги, пчелы ей совершенно не нужны, равно как и иные опылители. Арония в любом по температурным условиям летнем сезоне одарит прекрасным урожаем полезных ягод, которые начинают ценить по достоинству. Если же в июле будет очень уж сильный зной, то раз в неделю вылейте под аронию ведро воды, этого будет достаточно.

ЖИМОЛОСТЬ

Самая первая ягодка, зачастую она опережает даже землянику. Жимолость любит прохладу и обилие влаги, поэтому урожай в прохладные летние сезоны бывает чуть ли не лучшим. Кустарник имеет близко расположенную к поверхности почвы, однако довольно мощную корневую систему и большую облиственность, благодаря которой лишняя влага интенсивно испаряется, не причиняя растению никакого вреда. При достатке влаги в почве в сочетании с прохладой практически не осыпаются плоды жимолости, это еще один плюс культуры. Если же июль будет очень жарким, то придется почаще рыхлить почву да поливать ее. Поливы производите водой в вечерние часы и не лейте на листочки.

МАЛИНА

Одна из самых вкусных и полезных ягодок, малина больше боится засухи и высокой температуры, а вот когда лето нетипично прохладное, она показывает себя во всей красе, одаривая нас богатым урожаем. Шапочки малины отличаются в такие сезоны повышенным вкусом и имеют более высокую массу благодаря достатку влаги в почве и тому, что в период созревания им не мешало жгучее солнце. Если же июль очень жаркий, то малину придется поливать, для этих целей лучше выливать по ведру воды каждые четыре дня, расходуя этот объем на каждый квадратный метр, занятый малиной.

ОБЛЕПИХА

Считается традиционно устойчивой к капризам погоды

Имея узкие и плотные листочки, а также шипы, она умеренно испаряет влагу, а средняя по размерам корневая система может поглощать влаги из почвы столько, сколько нужно. Благодаря достатку влаги в почве ягодки в нетипично прохладные летние сезоны формируются более крупными, а помогает им завязаться проказник ветер, которого бывает обычно в достатке. Примечательно, что в годы с прохладным летом урожай дают даже одинокие женские растения, которые годами оставались без урожая. Сильный ветер разносит живительную пыльцу на десятки километров. Если же жарко и сухо, то придется облепиху поливать, особенно ей влага нужна в знойном июле – по ведру на каждое деревце каждые три дня.

Высаживая эти культуры у себя на участке, вы гарантированно будете с урожаем, главное – не жадничать и размещать их исходя из оптимальных схем посадки, а в случае с облепихой не забыть высадить и мужское растение на участке в соотношении 3 женских на 1 мужское.

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – ВИДЕО

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!