САД СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ – ПОСАДКА И УХОД, УДОБРЕНИЯ И ОБРЕЗКА

Сад и огород смело можно назвать неотъемлемыми атрибутами любого дачного участка. Но если с грядками справится практически любая хозяйка, то плодовые деревья и ягодные кустарники будут хорошо плодоносить только в том случае, если вы создадите для них благоприятные условия. В этой статье мы собрали для вас лучшие рекомендации специалистов и советы опытных садоводов по выбору и посадке саженцев, уходу за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, составили «меню» подкормок на весь год и уделили особое внимание тонкостям обрезки.

Не забыли мы и о любителях цветов. Как посадить свою первую клумбу, какие растения выбрать для рабатки и альпинария, когда стоит использовать вертикальное озеленение – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

Уверены, что для начинающих садоводов он станет настоящей настольной книгой, а для более опытных – полезной «шпаргалкой» на все случаи садовой жизни.

Читайте, берите на вооружение и радуйтесь богатым урожаям вместе с нами!

ПОСАДКА ПЛОДОВОГО САДА – ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОДНОГО САЖЕНЦА

САД СВОИМИ РУКАМИ – ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Умение правильно выбрать и посадить саженец – залог успешной приживаемости деревца и хороших урожаев в дальнейшем.

Если есть возможность, приобретайте саженцы в специальных питомниках растений. В этом случае можно будет не сомневаться в сортовой принадлежности растения, чего нельзя гарантировать при приобретении посадочного материала на рынке. Кроме того, исключен риск под видом «местного» саженца купить деревце, выращенное в условиях другой зоны. Дело в том, что саженцы из южных регионов выглядят более сильными и крепкими, то есть привлекательными для покупателя, чем нередко пользуются недобросовестные продавцы, выдавая их за местные сорта.

К сожалению, такие деревца вряд ли переживут первую зиму. Чаще всего в питомнике садоводам предлагают саженцы с закрытой корневой системой. Корневая система таких растений при пересадке практически не травмируется, поэтому процесс приживаемости проходит быстрее и легче, растения быстро трогаются в рост. А еще растения с закрытой корневой системой при необходимости можно высаживать на участок даже в период вегетации. Кроме того, работники питомника по вашей просьбе сами обрежут саженец «под посадку».

Если решено покупать саженцы на рынке, лучше делать это у знакомых или давно торгующих посадочным материалом продавцов. Эти люди вряд ли станут рисковать своей репутацией, а значит, вероятность приобрести больное растение непонятного происхождения минимальна. И все равно не забудьте обратить внимание на те меры, которые приняты продавцом для сохранности корневой системы саженцев от пересыхания. Лучший вариант, если корни обмакнули в глиняную болтушку и поместили в полиэтиленовый пакет.

Оптимальный возраст саженца плодового дерева – 1-2 года. Саженцы в возрасте 3-4 лет (особенно с открытой корневой системой) приживаются медленнее и труднее.

Перед покупкой саженца обратите внимание на его корневую систему. Количество и длина корней зависят от таких факторов как возраст растения, его сорт, способ подвоя и др. Общая рекомендация одна: саженец должен быть здоровым, иметь не только центральные, но и многочисленные боковые корешки. На корневой системе не должно быть узлов, утолщений, наростов, наплывов и других образований.

Если вы обнаружили повреждение коры на штамбе, откажитесь от покупки саженца. Не стоит приобретать растения, на которых имеются перетяжки, потертости коры от подвязки, царапины или трещины.

Высота однолетнего саженца должна быть не менее 1 м, двухлетнего – не менее 1,5 м. Здоровые растения в возрасте 2 лет имеют обычно минимум 3 боковые ветви, равномерно распределенные вокруг стволика. Лучше всего, если они будут расти под углом в 45 ° к стволу. Кора саженца должна быть гладкой и свежей.

Советуют читатели

При покупке саженцев особенно внимательно осмотрите кончики веток. По ним легко понять, что растение стало подсыхать из-за недостатка влаги.

А еще есть верный дедовский метод, который помогает мне точно определить, живы веточки саженца или уже подсохли. Зажмите легонько веточку между большим и указательным пальцами. Если саженец свежий, вы почувствуете прохладу от прикосновения к веточке, если, наоборот, подсохла – ощутите тепло.

Виталий САЛКЕВИЧ

Это важно!

Здоровые и жизнеспособные саженцы в возрасте 2 лет должны иметь ровный центральный проводник (ствол), не менее 3 боковых ветвей и корни длиной 35-40 см без наростов и наплывов (особенно у корневой шейки, то есть в месте перехода ство-ла в корневую систему).

Высота штамба двухлетнего саженца яблони на сильнорослом подвое должна быть в пределах 50-60 см, толщина – от 2 до 2,5 см, длина основных ветвей – около 50 см. У яблони на слаборослом подвое высота должна быть около 30-40 см, толщина стволика – от 1,5 до 2 см, длина основных ветвей – в пределах 40-50 см. У саженцев груши на сильнорослом подвое длина основных ветвей должна составлять 60-70 см, остальные показатели будут схожи с «яблочными». У вишни штамбовой формы высота штамба должна быть в пределах 40-50 см, толщина стволика – 2-2,5 см, а длина основных ветвей – от 40 до 60 см. У кустовидной виш-ни на собственных корнях длина основных ветвей должна быть около 50-60 см.

Комментарий специалиста

Комментарий нашего эксперта – агронома Сергея МАКАРОВА (г. Орел).

Саженцы с открытой корневой системой можно покупать осенью или весной, но только в период, благоприятный для посадки. Саженцы с закрытой корневой системой можно покупать и сажать в течение всего вегетативного периода.

Однако это не единственное различие в посадочном материале. Растения с открытой корневой системой при транспортировке испытывают стресс, а вот саженцам с закрытой корневой системой это не грозит, поскольку их корни надежно защищены земляным комом.

На вопрос, когда лучше сажать плодовые и ягодные культуры, однозначно ответить довольно сложно. Мнения специалистов по данному вопросу не совпадают: одни рекомендуют осеннюю посадку, другие – весеннюю. Я же придерживаюсь следующей точки зрения:

Семечковые, в частности яблони и груши, можно сажать как осенью (после листопада, примерно в первой половине октября), так и весной (до распускания почек, с конца апреля до начала мая).

Вишню, сливу, алычу и облепиху лучше всего сажать весной. Дело в том, что из всех растений облепихи, посаженных в осеннее время, удачно перезимуют меньше половины.

А вот смородину и крыжовник я советую сажать только осенью. Объясняется это тем, что весной эти кустарники просыпаются довольно рано, когда земля еще не успевает оттаять.

Что касается декоративных растений, время посадки стоит выбирать индивидуально в случае каждой культуры. Однако некоторые общие рекомендации я все же могу дать.

Весеннецветущие кустарники лучше сажать в грунт осенью, потому что весной они просыпаются довольно рано. А вот посадку кустарников, цветущих летом и осенью, смело можно отложить до весны.

Что касается хвойных растений, их можно с одинаковым успехом «переселять» из контейнеров в открытый грунт как осенью, так и весной. Только помните, что и в том, и в другом случае придется уложиться в весьма сжатые сроки. Весной нужно успеть с пересадкой с конца апреля до начала мая, когда почва уже оттаяла, но сокодвижение и рост побегов еще не начались. Осенью время посадки наступает в конце августа.

Еще один вопрос, который часто задают садоводы: покупать саженец с листвой или без нее? Ответ прост. Саженцы с открытой корневой системой должны быть без листвы. Зеленая масса испаряет большое количество влаги, и растениям грозит обезвоживание. А вот посадочный материал с закрытой корневой системой можно смело покупать с листиками, только не забудьте предварительно хорошо осмотреть крону.

Откажитесь от покупки саженца, если его листья:

• желто-бурой, бронзовой или мраморной окраски. Скорее всего, растение облюбовали плодовые клещи, избавиться от которых будет непросто;
• кажутся белесоватыми или имеют перламутровый серебристый отлив. Такой оттенок предупреждает об опасном грибковом заболевании – млечном блеске;
• «украшены» бледными или кольцевыми пятнами. Это верный симптом вирусного заболевания.

---

Читайте также:  Как правильно посадить деревья и кустарники на участке – советы специалиста своего дела

---

САД СВОИМИ РУКАМИ: ПОСАДКА САЖЕНЦА

Прежде чем сажать плодовые деревья в саду, стоит правильно выбрать место для них, а также подобрать подходящих «соседей». Специалисты рекомендуют вначале нарисовать схему участка и обозначить на ней оптимальное место для каждой плодовой культуры. Для этого важно определиться с сортами и видами растений и учесть следующие факторы:

• • какой высоты достигнет взрослое дерево. Это необходимо учесть уже на этапе планировки, чтобы определить степень затененности соседних культур;
• • тип кроны нужно знать, чтобы избежать загущенности сада;
• • время плодоношения (ранний, средний или поздний период созревания) позволяет подобрать для каждого растения правильную агротехнику.

Также в схему будущего (или уже существующего) сада вносят примерное расстояние между культурами. Благодаря такому подходу удастся избежать нежелательного соседства высоких раскидистых деревьев и карликовых культур, поскольку последние в таких условиях со временем начнут чахнуть.

Рассчитать такое расстояние несложно. Достаточно помнить, что высокорослые и среднерослые фруктовые деревья с раскидистой кроной должны располагаться на участке площадью не менее 10×10 м, карликовые растения – на участке площадью 5×5 м, а колоновидные культуры – на участке примерно 2×2 м.

Не стоит забывать и о совместимости садовых жителей. Рядом с яблоней, например, будут хорошо расти и плодоносить груша, слива, вишня и айва. А вот соседства яблони с черешней и калиной лучше избегать. Рядом с грушей хорошо себя будут чувствовать яблоня и рябина, а вот сливу, калину и черешню лучше посадить подальше. Сливе понравится расти рядом с яблоней, но на расстоянии от груши.

Следующий этап – непосредственно подготовка к посадке. И сейчас самое время обратить внимание на почву. Если новое дерево будет расти на месте старого, перед посадкой нужно сделать перерыв не менее 3 лет. Если почва на участке слишком кислая, специалисты советуют добавить в нее доломитовую муку: по всему участку либо только в посадочные ямы.

Если возможности провести садовый севооборот нет, на место, где росли семечковые культуры (яблони, груши), сажайте косточковые (вишню, сливу) – и наоборот.

На участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники лучше не сажать. Молодые растения погибнут сразу же, как только их корневая система достигнет грунтовых вод. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, расти и плодоносить на этом месте смогут только ягодники (смородина, крыжовник, рябина и т. д.), если их уровень находится на отметке в 1,5 м, на участке можно посадить сливы, вишни или яблони на карликовом подвое. Для выращивания яблонь и груш на сильнорослых подвоях уровень залегания грунтовых вод должен быть не менее 2 м.

Саженцы морозостойких растений со средним или поздним периодом созревания (яблони, вишни, груши) высаживают осенью, а теплолюбивые и неморозостойкие культуры (абрикосы, персики, черешню, ранние яблони и груши) – весной.

---

Читайте также:  Как правильно посадить саженец плодового дерева на участке

---

Комментарий специалиста

Комментарий нашего эксперта – агронома Павла Павловича СТЕ- ШЕНКА (г. Ступино).

В южных регионах плодовые деревья лучше всего высаживать осенью, после завершения листопада. Теплая осенняя погода позволит корневой системе молодого растения легче прижиться и дать мелкие корешки, которые будут обеспечивать деревце влагой и питательными веществами. До наступления холодов саженец успеет подготовиться к зиме и благополучно пережить ее. А вот сажать плодовые деревья весной на юге я не советую. Дело в том, что весенняя погода может быстро перейти в жаркое засушливое лето, в результате чего саженец начнет засыхать даже при регулярных поливах.

В северных регионах, наоборот, нецелесообразна осенняя посадка саженцев. В этой климатической зоне заморозки могут «ударить» рано, что приведет к промерзанию почвы. В таких условиях корневая система молодого растения про-сто не успеет прижиться на новом месте. Жителям северных регионов стоит заниматься посадкой саженцев в весенний период, когда почки только начинают распускаться, а температура воздуха постепенно растет. Деревце, посаженное в это время, успеет пустить корни, за сезон нарастит надземную часть и даст годовой прирост. Оно будет полностью готово к зиме и благополучно переживет холода и морозы.

В средней полосе плодовые деревья можно сажать как весной (до распускания почек), так и осенью (после опадания листьев).

Посадочные ямы для плодовых деревьев готовят заранее. В идеале – за б месяцев до посадки. Их стенки должны быть отвесными и рыхлыми. Стандартный размер посадочной ямы – 80×80 см. В дальнейшем, непосредственно при посадке, размер ямы «подгоняют» под корни саженца.

Размер посадочной ямы зависит от культуры:

• • для груш и яблонь – 60- 70 см в глубину, диаметром 80- 90 см;
• • для вишен и слив – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см;
• • для смородины, жимолости и крыжовника – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см;
• • для облепихи и ирги – 40 см в глубину, диаметром 80 см;
• • для малины – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см.

Подготовленную яму заполняют послойно: торфом, навозом, смесью удобрений и песка. Слои чередуют до тех пор, пока сверху не образуется холмик высотой около 20 см. Дело в том, что со временем почва даст усадку.

Комментарий специалиста

Комментарий нашего эксперта – агронома Светланы ЕВСЕЕВОЙ (г. Кашира).

Вносить или нет минеральные удобрения в яму при посадке саженцев – вопрос спорный. Я бы советовала воздержаться от таких подкормок, особенно если речь идет о саженцах с открытой корневой системой. И старые корни, получившие травму при выкапывании, и молодые отрастающие корешки остро реагирует на контакт с удобрениями. В некоторых случаях они получают ожог и отмирают. В результате саженец либо останавливает рост, либо вовсе погибает. Особенно чувствительна корневая система неокрепших растений к азотным и калийным удобрениям.

Чтобы избежать корневого ожога, некоторые специалисты советуют вносить удобрения на некотором удалении от корневого кома саженца. Но я считаю это нецелесообразным, потому что минеральные удобрения попросту не «дождутся», когда прижившиеся корни дотянутся до них и впитают: они растворятся в воде и «нырнут» в нижние слои почвы гораздо раньше.

Казалось бы, положительно повлиять на корневую систему саженцев могли бы фосфорные удобрения. Действительно, это так, но только если бы они содержали фосфор в чистом виде. Но столь популярные у садоводов простой или двойной суперфосфаты помимо ионов фосфора содержат примеси, способные навредить молодым корешкам. По этой же причине фосфорные удобрения тоже возможно добавлять при посадке только на некотором удалении от корневого кома саженцев. И снова удобрения просто не успеют дождаться своего часа.

Традиционная агрономия на протяжении долгих лет учила нас при посадке саженцев азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешивать с плодородным слоем почвы, вынутым из посадочной ямы. Фосфорные и калийные удобрения смешивать с небольшим количеством земли и насыпать на дно ямы. А в верхний слой почвы, где будут располагаться корни саженца, минеральные удобрения не вносить. Согласна, что такая технология помогает защитить корневую систему растений от ожогов, но успеют ли растения «добраться» до этих питательных веществ – большой вопрос.

Учитывая все эти факторы, современные агрономы считают, что минеральные удобрения в яму при посадке саженцев вносить не нужно. И я полностью разделяю эту точку зрения.

Приживаемость саженца зависит в том числе и от правильного обустройства посадочной ямы. По форме она может быть любой, однако ее стенки обязательно должны быть отвесными. Дело в том, что в яме, напоминающей по форме конус, почва оседает неравномерно, как правило, сильнее всего в центральной части, что приводит к заглублению корневой шейки. Кроме того, в посадочной яме, зауженной книзу, корни растений начинают скручиваться и расти в середину.

Опытные садоводы советуют не заглаживать стенки ямы лопатой, поскольку это ограничит разрастание корневой системы и затруднит доступ воздуха к ней.

---

Ссылка по теме:  Сад на песке и глине: посадочные ямы и безъямные способы посадки саженцев

---

Я делаю так

Перед посадкой саженца стараюсь максимально разрыхлить вилами дно посадочной ямы и сделать «насечки» на стенках. Делаю это для того, чтобы корни не упирались в плотный грунт, иначе затормозится приживаемость растения.

Инна МИЩУК

Совет

Не высаживайте саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. Подождите хотя бы 10-15 дней.

Советуют читатели

Посадочные ямы нужно заполнять плодородной почвой. Можно смешать ее с хорошо перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости я всегда добавляю к такой смеси еще 2-3 ведра торфа. В таком грунте саженцы быстрее приживаются, хорошо идут в рост и раньше начинают плодоносить. А вот свежий навоз вносить нельзя ни в коем случае, потому что он может вызвать ожог корней. Еще хочу обратить внимание, что при посадке деревьев в глинистую почву нужно добавить в посадочную яму пару ведер крупнозернистого песка, а при посадке в песчаный грунт – такое же количество глины. На дно посадочных ям я всегда укладываю слой дерна – травой вниз.

Сергей Васильевич ВОЛОШИН

Советуют читатели

При выкапывании ямы для плодовых деревьев надо ориентироваться на размер корней саженца. Они должны свободно в ней помещаться. А еще – на тип почвы. Если земля тяжелая, то посадочная яма должна быть не меньше 1 м в глубину и 1 м в ширину. На плодородной рыхлой почве достаточно глубины и ширины в 70-80 см – только не меньше, иначе нехватка питательных элементов в начале роста и слишком плотный грунт за пределами ямы будут тормозить рост молодого деревца. В таком случае его корни не смогут разрастаться по бокам, как положено, а будут загибаться внутрь.

При выкапывании посадочной ямы верхний плодородный слой грунта откладываю в одну сторону, а нижний неплодородный – в другую. Первым слоем засыпаю в яму дренаж из битого кирпича или гальки, сверху насыпаю плодородный грунт, а нижний грунт смешиваю с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан на 1 яму). В тяжелый грунт для лучшей воздухопроницаемости насыпаю еще крупный речной песок. Все «ингредиенты» перемешиваю, насыпаю в яму холмиком и заливаю 10 л воды.

Деревце тоже готовлю заранее. Опускаю его корни в раствор стимулятора роста на сутки. Непосредственно перед посадкой осматриваю саженец, удаляя все поврежденные веточки.

Этапы посадки плодовых деревьев на даче:

1. Уложить на дно подготовленной ямы дренажный слой из щебня, гальки или битого кирпича, пересыпая его песком или землей.

2. Смесь почвы, выкопанной из ямы, засыпать обратно таким образом, чтобы над посадочной ямой возвышался небольшой холмик.

3. В центр воткнуть деревянный колышек, который в дальнейшем послужит опорой для саженца.

4. На холмик установить саженец, аккуратно и тщательно расправить его корни и засыпать почвой на две трети. Важно периодически встряхивать деревце, чтобы грунт заполнял пустоты в корневой системе.

5. Вылить ведро воды и дать ей впитаться.

6. Затем засыпать посадочную яму до краев оставшимся грунтом.

7. Сформировать по периметру посадочной ямы небольшие холмики, которые будут препятствовать растеканию воды при поливах.

8. Полить саженец еще 2 ведрами воды и замульчировать почву, оставляя нетронутой землю около ствола.

Во время посадки нужно внимательно следить за положением корневой шейки – места перехода стебля в корень. После усадки почвы она должна находиться на уровне земли. Что касается привитых саженцев, то прививка, находящаяся над корневой шейкой, ни в коем случае не должна после посадки оказаться засыпанной почвой.

Саженцы с закрытой корневой системой сажают методом перевалки из контейнера вместе с комом земли в заранее подготовленную яму.

Комментарий специалиста

Комментарий нашего эксперта – агронома Сергея МАКАРОВА (г. Орел).

Если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы (примерно на уровне 1,5 м), дренажный слой должен быть не менее 40 см. На него насыпают высокий (не менее 70 см) земляной холм и укрепляют его дощечками, чтобы не «расползался». После этого в посадочную яму досыпают питательный грунт, в центр высаживают саженец и присыпают его почвой.

Я делаю так

При посадке саженцы ставлю не «плашмя», а на земляной конус, вершина которого должна упираться в основание корней под стволом. Делаю так, чтобы между корнями не образовывались воздушные пустоты. И не забывайте хорошо расправлять корешки, чтобы они не сбивались в кучу, иначе со временем они начнут расти, будут переплетаться и сдавливать друг друга. Чтобы этого не произошло, каждый корешок должен лежать свободно, без загибов. И ни в коем случае корни саженца не должны быть направлены вверх.

Чтобы земля равномерно распределилась между корешками, при посадке аккуратно встряхиваю саженец, легонько тяну его вверх.

Потом поливаю деревце и еще раз засыпаю почвой образовавшиеся пустоты. И только после этого аккуратно утаптываю землю вокруг саженца. При этом важно ставить ногу по радиусу от ствола, а не поперек корней.

Заметил, что если сначала утоптать почву, а потом полить саженец, то между корнями может образоваться воздушный «пузырь». Дело в том, что утоптанная земля будет задерживать воду на поверхности, и почва не сможет распределиться между корешками. В результате корни, лишенные земли, могут загнить и погибнуть.

Виталий САЛКЕВИЧ

Для хорошей фиксации корневой системы саженец прочно прикрепляют к колышку, вбитому в землю на глубину 15-20 см. Благодаря такому подходу удается не допустить парусности (раскачивания) деревца. В первые годы жизни саженца колышек для него – опора и защита, а в зимнее время такая подпорка послужит основой для зимней обвязки от зайцев.

Колышек вбивают в почву сразу же, как только будет готова посадочная яма. Он должен находиться с южной стороны от ствола, чтобы защитить кору от солнечных ожогов. Специалисты рекомендуют размещать саженец как можно ближе к колу и подвязывать его «восьмеркой», поскольку именно такой способ обеспечит хо рошую амортизацию в случае силь ного ветра.

На штамб в месте подвязки на девают кольцо из рубероида или бе резовой коры, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца и не повреждал ее.

Кстати

Колышки подбирают в зависимости от размеров растения: чем выше деревце, тем выше и толще должен быть колышек.

Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Комментарий специалиста

Комментарий нашего эксперта – агронома Павла Павловича СТЕШЕНКА (г. Ступино).

Одна из самых распространенных и опасных ошибок при посадке саженцев заключается в заглублении корневой шейки. Мало кто из садоводов (особенно начинающих) может показать, где конкретно на растении она находится. Одни ищут ее над корнями, другие показывают на место прививки. А в результате корневая шейка оказывается под слоем земли, что приводит к нарушению связи между надземной частью растения и его корнями. Чтобы как-то компенсировать это нарушение, дерево начинает активно наращивать надземную часть и значительно позже вступает в плодоношение. В то же самое время корневая шейка, оказавшаяся в земле, начинает постепенно загнивать, растение болеет и может погибнуть. Кстати, чаще всего загниванию корневой шейки подвержены косточковые культуры: вишня, черешня, алыча, слива, абрикос и персик.

Как же обнаружить корневую шейку на саженце?

Искать мы будем место перехода корней в ствол. Протрите влажной ветошью главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло-коричневый.

И еще один совет. Помните, что после посадки саженца земля в яме оседает, и если корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, через некоторое время она уйдет вглубь.

У садовых жителей – плодовых деревьев на обычных семенных подвоях – заглубление корневой шейки приводит к постепенному загниванию коры. Особенно быстро происходит это на низких участках с тяжелыми глинистыми почвами, где застаивается влага. У деревьев этот процесс растягивается на годы: из-за разрушения коры растения не дают прироста, их листья мельчают, бледнеют и рано осыпаются. Очень часто садоводы принимают эти симптомы за почвенное голодание и начинают активно подкармливать растения. А подкормки в данном случае не помогут. Если имеет место кольцевое загнивание коры, нарушается обмен питательных веществ между кроной и корнями растения, и дерево постепенно гибнет.

Еще раз подчеркну: сажать плодовые деревья нужно так, чтобы корневая шейка саженца находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола – для стока воды. Чтобы не заглубить саженец, при его посадке положите поперек ямы доску с пропиленным в центре отверстием. И уже по ней (а не на глаз!) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 5 см.

ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ
Культура	Расстояние от земли до корневой шейки (см)
Яблоня, груша	5-6
Вишня, черешня	4-5
Слива, алыча, абрикос, персик	5-6
Заглубление корневой шейки (см)
Смородина	6-8
Крыжовник	5-7
Ежевика	2-3

Плодовые деревья (особенно яблони и груши) остро реагируют на глубину посадки. Причем ситуацию, когда корневая шейка расположена немного выше уровня земли, они переносят не так болезненно, как ее заглубление в почву. Тем более, что в случае слишком высокого расположения участок саженца под корневой шейкой аккуратно присыпают почвой, а приствольные круги мульчируют. В то же время заглубленную корневую шейку спасти гораздо труднее. Исправить ситуацию можно в год посадки. Для этого нужно подрезать земляной ком, аккуратно подтянуть деревце на нужную высоту и заполнить образовавшуюся пустоту плодородной почвой.

Совет

После посадки саженец поливают 2-3 ведрами воды. Причем делать это нужно независимо от уровня влажности почвы – даже в дождливую погоду. Почва, разбавленная водой, легко заполнит пустоты, образовавшиеся вокруг корней, а значит, саженцы лучше и быстрее приживутся. На следующий день после полива в посадочную яму досыпают почву, чтобы заделать «промоины», образовавшиеся после первого полива.

Поливают саженцы только в специальные бороздки или углубления, сделанные по периметру кроны. Именно в этих местах располагаются всасывающие корни. Если же поливать растения около ствола, где всасывающих корней нет, повысится вероятность загнивания корневой шейки.

Комментарий нашего эксперта – агронома Павла Павловича СТЕШЕНКА

Некоторые садоводы поливают саженцы часто и понемногу. Делать так нельзя, поскольку такие поливы наоборот иссушают почву и способствуют образованию почвенной корки – особенно в сухую и жаркую погоду. Почвенная корка словно «закупоривает» корневую систему растения и не позволяет корням получить свою порцию кислорода.

Наносят саженцам вред и поливы холодной водой. Дело в том, что если температура корней снижается более чем на 5 градусов (что непременно произойдет, если для полива вы используете холодную воду), растение воспринимает это как сигнал о наступлении зимы и начинает к ней готовиться даже летом. А именно начинают желтеть и опадать листья. Иммунитет деревьев в результате снижается, и они становятся восприимчивыми к возбудителям раз-личных заболеваний.

Когда влага после полива впитается в почву, приствольный круг в радиусе 0,5-0,7 м нужно замульчировать слоем перегноя, торфа или измельченной травой. Такая мера поможет предотвратить испарение влаги из почвы. К тому же мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает ее от выветривания и препятствует росту сорняков. Растения с замульчированным приствольным кругом развиваются намного быстрее, чем их «неукрытые» собратья.

Важно следить, чтобы мульча не касалась стволика саженца. Если осень выдастся теплой и дождливой, у растения может подопреть кора, и оно может погибнуть.

После того как почва начнет промерзать, специалисты советуют нарастить толщину мульчирующего слоя, чтобы защитить молодые растения от гибели в сильные холода. С наступлением устойчивых заморозков саженцы обвязывают лапником (делать это нужно обязательно иголочками вниз) или спанбондом. Такое укрытие защищает молодые растения не только от морозов, но и от солнечных ожогов коры ранней весной, а еще – от прожорливых грызунов.

ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ – ВИДЕО

САД СВОИМИ РУКАМИ: УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

САД СВОИМИ РУКАМИ: ВЕСНА

В марте важно защитить деревья и кустарники от солнечных ожогов на штамбах и в развилках скелетных ветвей. Особенно страдают от весеннего солнца косточковые культуры и некоторые сорта яблонь. Чтобы защитить растения от весеннего солнца, не стоит забывать о своевременной побелке. После того как сойдет снег, с деревьев снимают обвязку и обрабатывают штамбы и развилки скелетных ветвей белой водоэмульсионной краской.

Возьмите за правило каждую весну осматривать садовые растения – не повреждены ли грызунами ветки молодых (до 12-15 лет) деревьев. Саженцы и молодые растения в возрасте до 5 лет гибнут, если мыши или зайцы объедают кору на всей части ствола, находящейся в снегу. Если вы обнаружили на коре только точечные и поверхностные повреждения, они быстро затянутся за счет со-хранившегося камбия, а вот при повреждении значительной части коры раны на растениях нужно как можно скорее замазать садовым варом. И ни в коем случае не зачищать их края. Точно определить, сохранился ли камбий, можно будет в конце апреля. Для этого на поврежденном месте делают небольшой Т-образный надрез. Если оставшаяся часть коры легко отходит от древесины, то камбий функционирует нормально. Это говорит о том, что рана со временем зарастает. Чтобы помочь растению, место повреждения сверху обвязывают пленкой. При этом важно следить, чтобы со временем она не врезалась в кору.

Совет

Если на штамбе молодого деревца обнаружились большие раны или круговые повреждения коры, единственным выходом станет прививка мостиком. Такой прием поможет восстановить нарушенный обмен питательными веществами между корневой и надземной частями растения.

Обратите внимание!

Наст, образующийся в марте при высоком уровне снежного покрова, может повредить ветки молодых растений. Чтобы этого не произошло, его нужно периодически разрушать граблями.

УХОД ЗА ЯБЛОНЯМИ И ГРУШАМИ

Опадение пустоцветов

Июньское опадение завязи

Опрыскивание растений «Завязью» или «Бутоном»

Цветение

Полив и подкормка деревьев азофоской (70 г на 10 л воды) с добавлением золы. Борьба с плодожоркой с помощью ловчих поясов и закапывания падалицы на глубину не менее 40 см

Рост плодов

Набухание почек

Опрыскивание 3 %-ной бордоской смесью

Опрыскивание деревьев раствором мочеины (400 г на 10 л воды)

При весеннем формировании и обрезке яблонь опытные садоводы советуют учитывать период пробуждения почек и способность растений образовывать побеги. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (например, Маяк и Медуница) без обрезки ветви будут оголяться, а плодоношение быстро переместится на периферию. Сорта с хорошей пробуждаемостью почек, но слабо образовывающие побеги (например, Боровинка или Бессемянка Мичурина и др.), не нуждаются в прореживании. На таких деревцах удаляют побеги-«конкуренты» и слегка укорачивают однолетние приросты. Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (например, Антоновка, Славянка и Папировка) нуждаются в умеренной обрезке. В этом случае скелетные ветки соподчиняют центральному проводнику и проводят обрезку на боковую ветвь.

У сортов с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (например, Мелба и Звездочка) в молодом возрасте укорачивают сильные ветви и в последствии прореживают крону.

Реакцией растений на сильную обрезку может стать появление побегов-волчков. Если не предпринимать меры, через несколько лет они могут существенно загустить крону. Специалисты рекомендуют регулярно вырезать волчки на кольцо, а еще лучше выламывать их в июле, не дожидаясь их одревеснения.

---

Читайте также: Выращивание яблонь – посадка и уход

---

Совет

Чтобы не травмировать дерево большим количеством крупных ран сразу (особенно на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях), сильно загущенные деревья нужно обрезать последовательно – на протяжении нескольких лет. При этом важно не забывать зачищать срезы и замазывать их садовым варом.

Начало весны – подходящее время для обрезки молодых груш. При этом стоит придерживаться тех же правил, что и в случае с яблонями.

В конце марта можно начинать и обрезку кустов смородины. Если за год роста саженец развивался слабо, его побеги срезают до уровня почвы. У двух- и трехлетних кустов смородины оставляют по три-четыре наиболее сильных и равномерно расположенных побега, укоротив их верхушки. Срез делают над сильной почкой. Остальные прикорневые побеги вырезают у основания. У трех- и четы-рехлетних кустов оставляют по 5 самых сильных прикорневых побегов, удаляя поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У четырех- и пятилетних растений после формирующей обрезки должны остаться по 2-4 ветки каждого возраста и по 5-6 однолетних.

При выращивании черной смородины нужно прореживать куст и удалять слабые и больные побеги. Если не делать этого, кусты сильно загущаются и чаще поражаются болезнями и вредителями, а ягоды начинают мельчать.

У плодоносящих кустов красной и белой смородины верхушки ветвей не обрезают, поскольку именно на них формируется основной урожай. Скелетные ветви вырезают у основания куста после 7-8 лет плодоношения. Пяти- и шестилетние ветви с ослабленным ростом обрезают на сильное боковое разветвление.

На смену старым ветвям красной и белой смородины ежегодно оставляйте по 3-5 однолетних прикорневых побегов. А все слабые и загущающие крону удаляйте безо всякой жалости.

Любители крыжовника должны знать, как важно своевременно прореживать куст. Если не делать этого, листья растения будут сильнее поражаться мучнистой росой и ржавчиной, а почки не успеют вызреть и вымерзнут зимой. Опытные садоводы вырезают из середины куста старые ветви и слабые однолетние приросты, создавая тем самым плодоносящую зону на его периферии.

Жимолость съедобную также желательно обрезать в марте. На протяжении первых 3-5 лет после посадки обрезку этой культуры проводить не рекомендуется – достаточно просто удалять поврежденные ветки. В дальнейшем основной принцип обрезки жимолости заключается в прореживании кроны, склонной к загущению. У растений старше 5 лет удаляют верхние стареющие ветви и мелкие обрастающие веточки, которые из-за затенения слабо растут и не плодоносят. Кусты жимолости старше 15 лет нуждаются в омолаживающей обрезке. При этом удалению подлежат старые скелетные ветви (проводят обрезку на боковое сильное ответвление).

В начале апреля развязывают веточки малины, пригнутые на зиму к земле. Если в прошлом году времени вырезать двухлетние ветви не хватило, самое время заняться этим сейчас. Прореживают однолетние стебли, удаляя все слабые и поврежденные, подмерзшие и подсохшие верхушки. После этого кустик малины подвязывают к опорам.

Обрезка косточковых культур проводится практически по такому же принципу, как и обрезка семечковых. Единственное исключение: если зима выдалась суровой и деревья подмерзли, с их обрезкой торопиться не стоит. Лучше всего дождаться пробуждения почек и точно определить веточки, пострадавшие от мороза. И только после этого можно приступать к обрезке кроны.

---

Читайте также: Выращивание груш – посадка и уход

---

УХОД ЗА МАЛИНОЙ

Появление ростков высотой до 20 см

Опрыскивание растений смесью «Ридомила голд» (25 г на 10 л воды) и «Фуфанона» (2 мл на 10 л воды)

Подкормка растений мочевиной (20 г на 10 л воды)

Появление листьев

Остановка роста побегов в августе

Цветение

Опрыскивание растений борной кислотой (15 г на 10 л воды)

Плодоношение

Подкормка растений нитрофоской (от 30 до 45 г на 10 л воды). Удаление лишней поросли и слабых побегов

Обрезка верхушки малины на 20 см

Набухание почек

Удаление старых побегов и побегов, пострадавших от болезней и вредителей

Осеннее внесение удобрений

Под перекопку вносят 10 г хлористого калия и 25 г суперфосфата

Если во время цветения растений стоит очень жаркая и сухая погода, им нужно обеспечить регулярный обильный полив и опрыскивания.

Это важно

При ранней обрезке косточковых (до наступления сокодвижения) на поверхности срезов образуются омертвевшие ткани и наблюдается обильное камедетечение. При более поздних сроках обрезки раны быстро зарастают, а растения лучше развиваются.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ЛЕТО

Первый летний месяц – это время интенсивного роста побегов и завязей. И молодые, и взрослые деревья в июне нужно обеспечить питанием и влагой.

Сразу же после цветения и через 2 недели после него плодовые деревья подкармливают раствором мочевины (40-50 г на 10 л воды) из расчета 5 л на каждое дерево. На песчаных и торфяных почвах вместе с азотом вносят еще и калий: 9-12 г аммиачной селитры и 8-10 г хлористого калия на 1 м2 приствольного круга.

Поливать растения нужно нечасто, но обильно, чтобы влага дошла до активных корней. У яблони, например, они располагаются в почве на глубине около 80 см. После полива почву в приствольном круге мульчируют тонким слоем торфа или перегноя.

В дальнейшем почву под деревьями поддерживают в рыхлом состоянии, по мере необходимости удаляют сорняки.

Кстати

Опилки снижают содержание в почве доступного азота, поэтому вместе с ними специалисты советуют вносить на каждый квадратный метр приствольного круга по 20-30 г аммиачной селитры.

УХОД ЗА СЛИВАМИ

Цветение

Обработка деревьев «Бутоном» или «Завязью»

Появление

бутонов

Опрыскивание растений смесью «Хо- руса» и «Конфидо- ра» от болезней и вредителей

Распускание почек

Завязывание плодов

Подкормка деревьев под корень аммиачной селитрой (с обязательной заделкой в почву)

Листопад

Обильный полив при осыпании плодов. Обработка «Фитовермом» от вредителей

Опрыскивание листвы раствором мочевины (400 г на 10 л воды)

---

Читайте также: Выращивание сливы – посадка и уход

---

УХОД ЗА ВИШНЕЙ

Цветение

Созревание плодов

Опрыскивание деревьев «Хорусом» и борной кислотой (10 г на 10 л воды)

Распускание почек

Опрыскивание растений гаматом натрия с «Конфидором»

Набухание почек

Подкормка деревьев аммиачной селитрой (100 г на 1 дерево)

Завязывание плодов

Подкормка растений нитрофоской (30 г на 1 м² проекции кроны). Опрыскивание «Актарой» и «Скором» для профилактики болезней и вредителей

Опрыскивание деревьев раствором мочевины (400 г на 10 л воды)

Совет

В июне происходит естественный процесс опадания завязей. Всю падалицу необходимо собирать и уничтожать.

Иногда в самом начале лета у плодовых деревьев начинает отмирать надземная часть: засыхают ветки, отстает кора… Чаще всего это связано с повреждениями, которые растение получило зимой. Чтобы восстановить его, можно сделать обрезку «на обратный рост». Но получится это лишь в том случае, если выше места прививки осталась неповрежденная часть. Усохшую часть дерева спиливают, а новый ствол формируют из наиболее сильного молодого побега, выросшего из спящих почек.

Необходимо своевременно удалять корневую поросль. Молодые не одревесневшие побеги выламывают у основания.

На заметку

Удаление поросли секатором у поверхности почвы способствует более активному ее росту.

---

Читайте также: Выращивание вишни – посадка и уход

---

УХОД ЗА ПЕРСИКОМ

После листопада

Обрезка побегов, пораженных мучнистой росой (белый налет). Внесение под перекопку перепревшего навоза.

Листопад

Набухание почек

Опрыскивание растений 3 %-ной бордоской жидкостью

Распускание почек

Подкормка растений аммиачной селитрой (1 спичечный коробок на 10 л воды)

Цветение

Опрыскивание растений «Хорусом» с добавлением 10 г борной кислоты

Закладка плодовых почек

В июле-августе растения опрыскивают смесью микроэлементов или настоем золы

Завязывание плодов

Подкормка растений нитрофоской (2 спичечных коробка на 10 л воды)

В июне осматривают обвязки деревьев, при необходимости ослабляют их или делают новые. Главное – не допустить, чтобы они врезались или врастали в кору.

Обратите внимание!

В теплое время года ваш сад могут «атаковать» вредители и возбудители заболеваний. Бороться с ними нужно обязательно, но во время цветения никакие опрыскивания деревьев и кустарников не проводят.

В начале июня подкармливают ягодники. Лучше всего использовать для этого навозную жижу (1 л на ведро воды) или настой птичьего помета (0,5 л на ведро воды). Расход – 4-5 л на куст. Если органических удобрений нет, можно использовать: 20-30 г аммиачной селитры, 40- 60 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли на 10 л воды.

В июле, после уборки урожая земляники, с грядки удаляют мульчу, пропалывают сорняки и рыхлят почву в рядах и междурядьях. В это же время ягодник поливают и подкармливают аммиачной селитрой из расчета 10 г на 1 м². Если почвы на участке бедные, дополнительно вносят по 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на каждый квадратный метр грядки.

На грядке с малиной перед началом созревания ягод удаляют сорняки и рыхлят почву. При необходимости растения обильно поливают. Чтобы стимулировать образование боковых разветвлений у ежевики и черноплодной малины, срезают верхушки однолетних побегов.

После завершения плодоношения кусты смородины, крыжовника, жимолости, калины желательно обработать от вредителей (клещей, гал- лиц, тлей) и болезней (ржавчина, ан- тракноз, септориоз, мучнистая роса) – в целях профилактики.

В июле плодовые деревья также нуждаются в хорошем уходе. Их обильно поливают, удаляют сорняки и рыхлят почву в приствольном круге, защищают от болезней и вредителей.

Если урожай ягод был небольшим, а прирост молодых побегов идет слабо, кустарники сразу же после плодоношения подкармливают минеральным удобрением с микроэлементами (1 ст. л. на 10 л воды) или простыми минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий в соотношении 1:2:1.

В конце июля подкармливают кусты рябины: 15-20 г суперфосфата и 6-8 г сернокислого калия на 1 м² приствольного круга. Подкормку совмещают с рыхлением почвы.

Чтобы помочь плодовым деревьям лучше подготовиться к зиме и повысить их морозостойкость, во второй половине августа проводят внекорневую подкормку суперфосфатом и калием. На 10 л воды потребуется 300 г суперфосфата и 50 г хлористого калия.

В конце лета многие садоводы приступают к побелке деревьев. Смесь для побелки готовят из 4 частей глины, 1 части золы и 1 части свежего коровяка. Все компоненты разводят водой до консистенции жидкой сметаны. На каждое ведро смеси добавляют 1/2 стакана мочевины. Такая побелка хорошо держится и не мешает растениям «дышать», препятствует проникновению возбудителей болезней и вредителей. А намокая во время дождя, еще и отдает питательные вещества коре.

Кора плодовых деревьев должна быть гладкой и чистой, поэтому борьбу с лишайниками нужно вести постоянно. Хорошо помогает такой раствор: 2,5 кг золы, 1 кг соли и 2 куска хозяйственного мыла на 1 ведро (10 л) воды. Все компоненты хорошо растворяют и доводят до кипения. Дают остыть и обмывают кору. Если на растении есть лишайники, они отпадут.

Не забывайте вырезать отплодоносившие ветви малины. А под ветки, усыпанные ягодами, установите опоры.

Основная задача садовода в августе – создать растениям благоприятные условия для подготовки к зиме. Если последний месяц лета выдался дождливым, может начаться вторичный рост побегов. Чтобы остановить этот процесс, не рыхлите почву, удалите мульчирующий слой и подкормите растения калийными и фосфорными удобрениями. У молодых растений прищипните верхушки сильно растущих побегов.

Преждевременное опадение листьев, вызываемое засухой, неблагоприятно сказывается на здоровье растений. Подкормку и полив после опадения листьев проводить не стоит, поскольку это может вызвать вторичный рост побегов. Чтобы не допустить преждевременного листопада, своевременно поливайте растения, рыхлите под ними почву и пропалывайте сорняки.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОСЕНЬ

Важно своевременно удалять дикую поросль от корней плодовых деревьев, поскольку она отнимает у растений драгоценную влагу и питательные вещества.

После сбора урожая, в начале листопада, кроны плодовых деревьев обрабатывают от грибковых инфекций. А опавшие листья собирают и закапывают глубоко в почву или сжигают.

В середине сентября взрослые кусты калины подкармливают фосфорно-калийными удобрениями: по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1 м². На кислых почвах на каждый квадратный метр дополнительно вносят по 200-300 г извести. После этого почву под растением аккуратно рыхлят.

Под плодоносящие кусты шиповника при осеннем рыхлении почвы на каждый квадратный метр вносят по 5-6 кг перегноя или компоста, 30- 40 г простого суперфосфата и 20-30 г калийной соли. Хорошие результаты дает внесение древесной золы: 50- 60 г на 1 м².

Осенью проводят санитарную обрезку деревьев, вырезая на кольцо все засохшие и больные ветки. Срезы замазывают садовым варом.

В период интенсивного роста корней плодовые деревья нуждаются в подкормках органическими и фосфорно-калийными удобрениями. На каждый квадратный метр почвы вносят примерно 3-5 кг органических удобрений, 10-12 г калийных и 30-40 г суперфосфата. Удобрения равномерно распределяют по всей площади проекции кроны и заделывают в почву в процессе перекопки или рыхления. Если почва сухая, растение сначала обильно поливают и только после этого подкармливают. Удобрения под плодовые деревья можно также вносить локально. Для этого по проекции кроны выкапывают небольшие лунки глубиной 50 см и заполняют их удобрением, смешанным с почвой (чтобы не было ожога корней).

В октябре аккуратно перекапывают или глубоко рыхлят почву в приствольных кругах плодовых деревьев, чтобы уничтожить вредителей, зимующих в верхних слоях почвы.

После завершения листопада, до наступления морозов, штамбы и основания скелетных веток плодовых деревьев очищают от старой отмершей коры, а затем белят растения 20 %-ным раствором свежегашеной извести, жирной глины и медного купороса (2 кг извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса на 10 л воды).

Советуют читатели

Если растения в этом году не болели, и возможности собрать и сжечь опавшие листья нет, я опрыскиваю их 7 %-ным раствором мочевины и оставляю на участке. А весной просто закапываю в землю.

Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ

Чтобы защитить молодые деревца от грызунов, обвяжите их штамбы еловым лапником,толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой или другим материалом на высоту не менее 70-80 см – то есть не ниже уровня снежного покрова. И не забудьте присыпать укрытие землей таким образом, чтобы мыши не смогли подобраться к дереву снизу.

Советуют читатели

Чтобы не привлекать на участок грызунов, уберите из сада все, что может их заинтересовать. А еще я каждый год раскладываю вокруг деревьев нафталин – и мы-ши обходят мой сад стороной.

Инна МИЩУК

Чтобы ветки молодых деревьев не сломались под тяжестью снега, специалисты советуют приподнять их и аккуратно связать концы с центральным проводником.

У деревьев на карликовых подвоях, а также у растений, обитающих на холмах, в нижней части склона или на песчаных почвах, корневая система без хорошего снежного «покрывала» может подмерзать. Для таких растений особенно важна рыхлая почва, поскольку она меньше промерзает. Хорошей защитой для корневой системы при отсутствии снега станут перегной, торф и опавшая листва.

К середине ноября основные работы в саду подходят к концу. В это время можно закончить перекопку почвы, завершить побелку штамбов и оснований скелетных ветвей деревьев солнцезащитной садовой краской.

До наступления холодов слейте воду из наружных водопроводных труб и бочек, уберите на хранение в непромерзающее помещение шланги для полива, очистите и просушите весь садово-огородный инвентарь.

---

Читайте также:  Уход за садом осенью (в октябре)

---

САД СВОИМИ РУКАМИ: ЗИМА

В период оттепелей и сильных снегопадов отряхивайте снег с ветвей деревьев. Особое внимание обратите на места прививок – именно здесь ветки обламываются чаще всего.

Дефицитный микроэлемент	Симптомы голодания
Азот	Листья мельчают, теряют интенсивность окраски, ра­но опадают.Деревья слабо ветвятся. Плоды мелкие, осыпаются. У косточковых наблюдается покраснение коры ветвей.
Железо	Листья желтеют или обесцвечиваются.Рост веток замедляется. Вершины усыхают. Плоды мельчают. Урожайность снижается. Ранний листопад.
Калий	Листья бледнеют, меняя окрас на голубовато-зеле­ный.Зеленая масса растет неравномерно, листья становят­ся сморщенными. Края листьев опускаются вниз и засыхают (краевой ожог листьев).
Кальций	Молодые листья белеют, закручиваются кверху и мо­гут выглядеть рваными.Верхушки побегов отмирают, ветки утолщаются, рост деревьев замедляется. Листья и завязи опадают. Плохое образование косточек у косточковых культур.
Медь	Задержка роста, отмирание верхушек побегов.Активное пробуждение боковых почек. Листья приобретают хлоротичную окраску.
Фосфор	Окраска листьев становится тусклой, у черешков и жи­лок появляются оттенки красного и фиолетового.Ранний листопад. Цветение и созревание плодов затягиваются. Слабый рост побегов и корней, листья мелкие, зимо­стойкость снижается.
Цинк	Листья мелкие и сморщенные.Побеги тонкие и ломкие. Плоды мелкие и «толстокожие». У косточковых в мякоти плодов появляются характер­ные бурые пятна.

Дефицитный микроэлемент	Удобрение	Дозировка на 10 л воды
Азот	Мочевина	50 г
Железо	Железный купорос	До 5 г
Калий	Хлористый калий	От 120 до 150 г
Кальций	Внекорневая под­кормка неэффективна	Внекорневая под­кормка неэффективна
Медь	Медный купорос	До 5 г
Фосфор	Суперфосфат	Около 300 г
Цинк	Сернокислый цинк	До 10 г

Яблоня, груша
Апрель	Май	Июнь	Сентябрь
30-50 г мо­чевины (кар­бамида). В среднем на всю площадь пристволь­ного круга взрослого де­рева прихо­дится око­ло 200 г. При использова­нии органи­ческих удо­брений дозу минеральных уменьшают наполовину.	30 г полного мине­рального удобре­ния или 20 г аммофоски и 150 г зо­лы. Внекорневая подкормка гуминовым удобрени­ем с микроэлемен­тами. Опрыскива­ние в утреннее или вечернее время в прохладную пого­ду. Дозировка за­висит от применя­емых препаратов и указана на упа­ковке.	По­вторя­ем под­кормку по схе­ме мая.	В середине месяца 30 г сульфата калия ежегод­но, 30 г двойного супер­фосфата 1 раз в 3 года. Вместо этого можно ис­пользовать специаль­ное осеннее комплекс­ное удобрение. Осеннюю подкормку фосфорны­ми и калийными удобре­ниями можно заменить ежегодным внесени­ем монофосфата калия: 15 г препарата разводят в 10 л воды и поливают растения из расчета 10 л на квадратный метр при­ствольного круга.

Май-июнь

Сентябрь

Коровяк смешивают с золой и подкармливают растения сразу после цветения и спу­стя 2 недели. Норма – по­ловина ведра на растение.

В качестве альтернати­вы вносят 20 г аммофоски, 100 г древесной золы на

1 м² приствольного круга. Повторяют майскую под­кормку.

Ежегодно вносят 30 г сер­нокислого калия, 1 раз в 3 года – 30 г двойного суперфосфата.

Каждые 5 лет почва нуж­дается в раскислении. Возможна подкормка мо­нофосфатом калия по той же схеме, что и для яблонь и груш.

Июнь

Сентябрь

Внекорневая подкормка гу- миновыми удобрениями с микроэлементами для по­вышения устойчивости к за­болеваниям.

30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия.

Июнь-август

Сентябрь

Не подкармливают. При не­обходимости возможны внекорневые подкормки раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды) с зо­лой (100 г на 1 м²).

Во время осеннего рыхле­ния почвы 1 раз в 2 года вносят 15 г суперфосфа­та и 15 г сернокислого ка­лия. Почву мульчируют пе­регноем.

Май-июнь

Июль-август

После начала цветения каждые 3 недели вносят комплексное удобрение или подкармливают растения настоем коровяка с золой из расчета 0,5 л на 1 расте­ние.

В конце лета жидкая под­кормка монофосфатом ка­лия (15 г на 10 л воды) из расчета 5 л на 1 м² ягод­ника.

Вишня, слива, абрикос
Апрель	Май-июнь	Сентябрь
30 г моче­вины. Схема внесения, как и под яблони с грушами.	Коровяк смешивают с золой и подкармливают растения сразу после цветения и спу­стя 2 недели. Норма – по­ловина ведра на растение. В качестве альтернати­вы вносят 20 г аммофоски, 100 г древесной золы на 1 м2 приствольного круга. Повторяют майскую под­кормку.	Ежегодно вносят 30 г сер­нокислого калия, 1 раз в 3 года – 30 г двойного суперфосфата. Каждые 5 лет почва нуж­дается в раскислении. Возможна подкормка мо­нофосфатом калия по той же схеме, что и для яблонь и груш.
Смородина, крыжовник
Апрель	Июнь	Сентябрь
30 г моче­вины.	Внекорневая подкормка гу- миновыми удобрениями с микроэлементами для по­вышения устойчивости к за­болеваниям.	30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия.
Малина
Апрель	Июнь-август	Сентябрь
30 г моче­вины.	Не подкармливают. При не­обходимости возможны внекорневые подкормки раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды) с зо­лой (100 г на 1 м2).	Во время осеннего рыхле­ния почвы 1 раз в 2 года вносят 15 г суперфосфа­та и 15 г сернокислого ка­лия. Почву мульчируют пе­регноем.
Земляника
Апрель	Май-июнь	Июль-август
5 г мочевины.	После начала цветения каждые 3 недели вносят комплексное удобрение или подкармливают растения настоем коровяка с золой из расчета 0,5 л на 1 расте­ние.	В конце лета жидкая под­кормка монофосфатом ка­лия (15 г на 10 л воды) из расчета 5 л на 1 м2 ягод­ника.

---

Читайте также:  Уход за плодовым садом – 12 мифов

---

САД СВОИМИ РУКАМИ – ОБРЕЗКА

Чтобы плодовые деревья регулярно и обильно плодоносили и не страдали от болезней, их периодически нужно оздоравливать – проводить обрезку, удаляя старые и больные ветки. В то же время неправильная обрезка может нанести саду непоправимый вред и даже погубить его.

ЗАЧЕМ НУЖНА ОБРЕЗКА

Правильная обрезка омолаживает деревья и кустарники, улучшает их декоративность. Выделяют обрезку четырех типов:

• • формирующая обрезка помогает придать растению определенную форму (как следует из названия) или заставить его расти в нужном направлении. Кстати, именно такую обрезку садоводы используют при формировании кроны или виноградных лоз;
• • оздоравливающая обрезка позволяет вылечить приболевшее растение и простимулировать его дальнейшее развитие;
• • стимулирующая обрезка улучшает качество и количество урожая;
• • ограничивающая обрезка позволяет приостановить рост и развитие растения, что позволяет сэкономить жизненное пространство и не мешать другим посадкам.

---

Читайте также:  Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду

---

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ

КАК ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ

Специалисты выделяют несколько вариантов обрезки. Выбор конкретного способа зависит от различных факторов, в том числе – от вида растения. Укорачивание живой изгороди, например, будет отличаться от обрезки штамбовой розы и т. д. Но существуют и общие рекомендации:

• • в первую очередь удаляют все сухие, больные и поврежденные ветки и стебли;
• • после этого вырезают боковые побеги и отростки, которые мешают росту вверх;
• • затем обрезают ветки, которые соприкасаются с другими, поскольку такое «соседство» может спровоцировать распространение болезней или атаку вредителей;
• • в некоторых случаях подрезают верхушки кустарников, чтобы замедлить их рост, однако такой способ подходит далеко не всем культурам;
• • чтобы придать растениям подходящую форму, их также аккуратно подрезают. В этом случае важно не спешить и периодически осматривать дерево или куст с разных сторон, делая шаг назад, чтобы оценить результат;
• • в обязательном порядке обрезают ветку до точки роста или конуса нарастания, никогда не оставляют надрез в середине ветки или стебля.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ

Яблоню обрезают в основном весной (реже – в летнее время, если слишком густая крона мешает росту плодов). Иногда проводят эту процедуру и осенью.

Весной важно приступить к работе до того, как начнется процесс сокодвижения. Обрезку начинают с удаления подмерзших за зиму и подсохших веток, после этого приступают к формированию кроны.

Осенью, после сбора урожая, проводят санацию кроны. Лучше всего делать это в ноябре.

Это важно

Не начинайте обрезать ветки, пока яблоня не сбросит листья.

Колоновидную яблоню обрезают или в начале лета, или поздней осенью.

Перед холодами удаляют слабые, сухие и больные ветки. В это время растение уже находится в состоянии покоя.

Начинают обрезку с больших старых веток, которые засохли или получили серьезные повреждения. После этого удаляют ветки, растущие под острым углом. Все места срезов замазывают садовым варом или краской на основе олифы. К обрезке молодых веток приступают не сразу, а спустя сутки. Все удаленные побеги и ветки сжигают.

Обрезку молодых яблонек проводят очень аккуратно с помощью секатора. Побеги, появившиеся в этом году, укорачивают на четверть и больше не трогают 3-5 лет. Исключение из правила – если деревце начинает слишком быстро расти вверх. Деревья старше 5 лет обрезают более масштабно, но все равно умеренно. Сильные ведущие ветки укорачивают на треть.

Омоложение старых яблонь проводят в три фазы:

1. В первый год удаляют треть старых и поврежденных веток.

2. В следующем сезоне процедуру повторяют по такому же принципу.

3. На третий год удаляют все оставшиеся старые ветки.

Комментарий специалиста

Комментарий нашего эксперта – агронома Павла Павловича СТЕШЕНКА

При обрезке колоновидных яблонь прослеживается прямая зависимость между интенсивностью обрезки и ростом оставшихся побегов. Смело удаляйте треть ветки, чтобы оставались 3 или 4 почки, – и уже на следующий год появятся мощные и здоровые побеги. Если оставите больше почек, побеги будут средней силы. А если не выполнять обрезку совсем, то и вовсе слабые. А вот центральную часть обрезать нельзя, иначе крона начнет раздваиваться.

Если вы хотите добиться от своей яблони колоновидной формы, начинать ее формировать придется уже с момента посадки саженца. Для этого макушечный побег подвяжите к опоре, а из боковых сформируйте плодовые звенья. Если побеги очень мощные, их обрезают на кольцо, чтобы не задерживали рост проводника. Каркас формируют из подросших молодых побегов.

Комментарий специалиста

Об особенностях весенней обрезки молодых яблонь расскажет наш эксперт – агроном Светлана ЕВСЕЕВА (г. Кашира).

Первую процедуру обрезки нужно проводить в первый же год после посадки саженца. Как бы аккуратно вы ни действовали, корневая система молодого растения все равно повредилась, поскольку у яблонь она очень хрупкая. Проводить обрезку нужно для того, чтобы «распределить» поступление питательных веществ только к здоровым, нужным растению, веточкам.

Спустя год, следующей весной, проводят вторую обрезку. На этот раз оставляют 4-5 самых сильных веток, растущих под тупым углом. Их называют скелетными. Эти веточки нужно подрезать, чтобы сформировать ярусную структуру дерева, – то есть внизу мы будем оставлять длину больше, чем вверху. Подрезают и проводник (он же ствол), который должен быть выше остальных отростков не больше чем на 25 см. Если проводник раздвоился, одну из его частей отрезают.

Третий-пятый годы – очень важный период для формирования кроны дерева, поэтому обрезку в это время выполняют особенно аккуратно и щадяще.

ОБРЕЗКА ГРУШИ

Процесс обрезки груши имеет свои особенности, а именно проводится регулярно, но не ежегодно.

Санитарную обрезку выполняют в теплое время года, лучше всего – весной, когда воздух прогреется до 8 °C. Осеннюю обрезку груши можно проводить только в сентябре.

Кстати

Самой привлекательной и удобной для груши считается пирамидальная форма дерева, поэтому при формировании кроны стоит придерживаться этой традиции.

Крону груши начинают формировать с первых лет жизни растения в саду. Однако прежде чем начинать обрезку, нужно выделить ветви, которые станут основой дерева. Однолетние растения обрезают на высоте около 45 см от земли. У груш в возрасте 2 лет удаляют половину боковых побегов, а оставшиеся подрезают на одном уровне. При этом проводник должен быть на 20 см выше остальных ветвей.

Осенью грушу обрезают аккуратно и щадяще, удаляя только сухие, поврежденные и больные ветки. Молодые побеги и макушку можно укоротить на треть, однако только если это действительно необходимо и не навредит пирамидальной форме кроны.

Поврежденные места и места срезов обрабатывают садовым варом, причем молодые побеги «залечивают» только через сутки после проведения обрезки.

Весной на груше лучше всего проводить процедуры по омоложению. В случае необходимости (если раньше процедура обрезки не проводилась или проводилась неправильно) сначала обрезают верхушку, затем убирают лишнюю густоту, удаляя самые слабые, сухие и поврежденные ветки, а остальные укорачивают на четверть. Места срезов замазывают садовым варом или краской на основе олифы.

Очень важно успеть провести обрезку до пробуждения почек, но не стоит выполнять ее и слишком рано. Лучше всего делать это, когда температура воздуха поднимется до 5 °C.

---

Читайте также: Календари для дачника, садовода и огородника

---

КАК ОБРЕЗАТЬ БОЛЬШУЮ ВЕТКУ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРЫ

От основания ветки отступают на 7-10 см. В нижней ее части делают надрез, доходящий до середины.

САД СВОИМИ РУКАМИ: КАК ОБРЕЗАТЬ СЛИВУ

Эту культуру обрезают по мере надобности.

Весной процедуру нужно провести до того, как раскроются почки. В первую очередь удаляют больные и подмерзшие ветви. Следующий этап – подготовка к активному росту. Для этого начинают формировать крону, удаляя загущающие ее слабые побеги, поврежденные и сухие ветки.

Летом сливу обрезают только в том случае, если обильный урожай угрожает поломать ветки. В этом случае ненужные удаляют или укорачивают.

Осенняя обрезка сливы помогает решить сразу две задачи: подготовить дерево к зиме и повысить урожайность в следующем году. После завершения листопада, когда дерево готовится к зимнему покою, самое время удалить поврежденные, сухие и больные ветки.

Если высота сливы более 2,5 м, осенью проводят укорачивание ее верхушки.

После этого укорачивают побеги, выросшие быстрее нормы, и те, которые в будущем будут загущать крону.

Молодые сливы обрезают аккуратно и щадяще, укорачивая побеги не более чем на треть. А вот с ветками, которые будут расти внутрь кроны, специалисты советуют не церемониться и срезать их полностью.

Совет

Старые ветки на сливе лучше всего удалять весной, а те, которые не плодоносили, можно обрезать уже осенью.

Старые сливы осенью не обрезают – лучше всего перенести эту процедуру на весну.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОБРЕЗКА ВИШНИ

Обрезать вишню каждый год не только бессмысленно, но и опасно для растения. Формируют и омолаживают деревца весной, а осенью обрезку проводят только в случае необходимости, чтобы удалить сухие, поврежденные или больные ветки.

На заметку

В южных регионах с мягким климатом обрезку вишни проводят в октябре, в северных – в сентябре.

Растения, которым исполнился год, осенью не обрезают, потому что они не успеют заживить раны до наступления холодов. У подросших растений накануне зимы ветки укорачивают и удаляют аккуратно, оставляя нетронутыми самые мощные отростки. Расстояние между ними должно составлять не менее 10 см. А вот от поросли нужно избавляться сразу и полностью, потому что она ослабляет вишню и служит укрытием для мелких грызунов.

В процессе весенней обрезки вишни формируют молодые деревца и проводят санитарную обработку старых. Лучшее время для таких работ наступает в начале марта и длится до конца апреля. В это время почки еще не распустились, и дви-жение сока по стволу не началось. Молодые деревья, только начавшие плодоносить, обрезают очень аккуратно и не сильно.

Если вы посадили вишню осенью, начинать ее обрезку можно только следующей весной.

Вишни в возрасте от 1 до 3 лет формируют в весеннее время. Очень важно на данном этапе придать правильную форму кроне. Выберите удачно растущие скелетные ветви, расстояние между которыми будет от 8 до 15 см. Главное, чтобы они росли не из соседних почек. Удалите на кольцо самые низкие побеги – это позволит поднять штамб на 30-50 см. после этого удалите слабые, сухие и растущие под острым углом ветки.

Уход за вишнями старше 10 лет непростой и потребует от садовода определенных знаний и навыков. Деревья в этом возрасте обычно регулярно и обильно плодоносят, поэтому ствол растения должен быть устойчивым. Чтобы добиться этого, удаляют больные, старые и сухие ветки, проводят прореживание кроны (при необходимости) и омолаживающую обрезку. На кустовидной вишне должно быть от 8 до 12 веток первого порядка, на древовидной – до 8. Ветви второго порядка удаляют только в том случае, если они начинают расти внутрь и загущать крону.

Чтобы изменить направление роста ветки, ее обрезают до 1-2 почки. Если высота вишни более 2,5 м, ее центральный проводник подрезают.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОБРЕЗКА АБРИКОСА

Выполнять эту процедуру можно весной, летом и осенью. Самой тщательной и основательной должна быть весенняя обрезка. В летние месяцы можно только удалять ветви, перегруженные плодами, если они угрожают повредить дерево в целом. Осенью проводят санитарную обрезку абрикоса и помогают ему подготовиться к зиме.

Осенью аккуратно удаляют только старые, сухие и поврежденные ветки, стараясь не оставлять глубокие раны. Места срезов замазывают садовым варом, а глубокие порезы (если они все же случились) сначала обрабатывают медным купоросом. Также осенью можно удалять побеги, растущие внутрь кроны.

Весна – лучшее время для обрезки абрикоса. Приступать к этой процедуре нужно ориентировочно в апреле, когда отступят холода. Именно в этот период специалисты рекомендуют формировать дерево, придавая ему чашевидную форму, а также проводить санитарную обрезку и прореживать слишком густую крону.

Летняя обрезка оказывает сильное влияние на будущий урожай. Если в самом начале лета прищипнуть прошлогодние побеги, длина которых более 20 см, то примерно через 2 недели количество побегов существенно возрастет. А это, в свою очередь, положительно скажется на количестве и качестве урожая.

При обрезке молодых абрикосов приоритетными задачами являются правильное формирование ствола и расположение скелетных ветвей. Побеги молодых растений укорачивают довольно сильно,что позволяет растению легче переносить их тяжесть и хорошо развиваться.

Для старых деревьев важна процедура омоложения. Выполняют ее в том случае, когда годовой прирост побегов составляет менее 20 см. В этом случае ветки в возрасте 5 лет и старше спиливают под углом. После того как на месте спила появится мощный молодой побег, все ветки выше него удаляют, чтобы новому ростку досталось больше питательных веществ. При омолаживающей обрезке важно действовать не радикально, а постепенно, удаляя старые побеги только после появления новых.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОБРЕЗКА ПЕРСИКА

Обрезку этой культуры можно проводить трижды за сезон: осенью, весной и летом. Весной растение формируют, удаляют поврежденные и сухие ветки, при необходимости проводят омолаживающую обрезку. Лучшее время для этого – период между началом набухания почек и цветением. Длится он 3-4 недели, и за это время нужно успеть провести все работы. Весенняя обрезка помогает увеличить интервал плодоношения, придать растению декоративность, ускорить цветение и начало плодоношения. Проводится в это время и санитарная обрезка.

Летом обрезку проводят только в случае необходимости, удаляя ветки с тяжелым урожаем, если они могут повредить само дерево. Можно обрезать побеги, растущие вглубь кроны.

Осенью проводят санитарную «чистку» персика, удаляя ненужные, поврежденные и больные ветки.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ

Формировать черешню нужно весной. Осенью проводят санитарную обрезку деревьев, готовят их к зиме и в случае необходимости проводят омолаживающие процедуры. Однако слишком уж усердствовать с обрезкой накануне холодов специалисты не рекомендуют и предлагают совместить омоложение с санитарными процедурами, удаляя слабые, поврежденные и больные ветки.

Можно проводить омолаживающие процедуры и в весеннее время.

Крона черешни, по мнению опытных садоводов, должна иметь форму конуса с широким основанием. В этом случае растение будет получать максимальное количество тепла и солнца, а также хорошую циркуляцию воздуха внутри кроны.

Осенью, после листопада, удаляют сухие, больные и поврежденные ветки. В процессе омолаживающей обрезки удаляют ветки старше 7 лет – под кольцо.

Лучшее время для весенней обрезки черешни – начало марта. В это время растения еще находятся в состоянии покоя и все процедуры для них не так травматичны.

Чтобы предотвратить засыхание веток, не удаляйте их кончики и ростовые почки. Слишком густую лиственную крону прореживают не сразу, а постепенно – ярусами. Благодаря такому подходу идет процесс стимуляции роста боковых побегов, что положительно скажется на будущей урожайности.

Летом обрезку черешни проводят редко – по причине стресса для растения.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОБРЕЗКА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

У саженцев черной смородины в первый год роста укорачивают все побеги на 2-4 почки. В последующие 5 лет ежегодно вырезают корневую поросль, оставляя по 3-4 мощных ветви до тех пор, пока не сформируется куст из 15-20 побегов. Верхушки этих побегов удаляют для стимуляции кущения.

В дальнейшем ежегодно прореживают поросль и удаляют истощенные ветки старше б лет. Срезы делают вровень с почвой, чтобы не было пеньков. Куст старше 12 лет рекомендуется рассадить.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОБРЕЗКА БЕЛОЙ И КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

У этих кустарников удаляют прикорневые побеги, ежегодно оставляя по 2 наиболее сильных и перспективных. Укорачивают их почти до половины, чтобы добиться более активного кущения. Поскольку ветви белой и красной смородины хорошо плодоносят до 9 лет, начиная с 10-го года помимо лишней корневой поросли вырезают и отплодоносившие 10-летние побеги.

На заметку

В правильно сформированном кусте белой или красной смородины должно быть около 20 ветвей.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОБРЕЗКА КРЫЖОВНИКА

В первый год жизни у крыжовника обрезают однолетние приросты на 2-8 почек. На второй год однолетние приросты укорачивают до половины. В следующие 2 года вырезают всю свежую корневую поросль, кроме 3-5 мощных и перспективных побегов – у них только прищипывают верхушки. С пятого года вместе с лишней корневой порослью удаляют истощенные 5-летние ветви.

Формирование куста можно считать законченным, когда в нем будет 15-20 веточек.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОБРЕЗКА МАЛИНЫ

С наступлением весны у подмерзших побегов малины удаляют верхушки до здоровой древесины. В это же время можно провести формирующую обрезку взрослых ветвей, укорачивая их боковые приросты. Это благоприятно скажется на кущении и поможет увеличить количество завязей.

Поздней весной удаляют все побеги, растущие у основания куста. В летние месяцы продолжают убирать корневую поросль, чтобы она не ослабляла плодоносящие ветви, забирая себе питательные вещества.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ

У молодых растений в первый год обрезают верхушку на 4-5 почек. Следующей весной удаляют все приросты, оставляя только 3-5 веток, расположенных симметрично и выросших из нижних почек. После этого на ближайшие 5 лет растение оставляют в покое.

На седьмой год у облепихового куста подрезают верхушку, чтобы удобнее было собирать урожай ягод. А кустарники старше 12 лет заменяют новыми.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

Весной специалисты советуют обрезать только молодые (еще не плодоносящие) кустики винограда и неукрывные зимостойкие сорта. Срезы желательно делать на внутренней (обращенной к центру куста) стороне лозы. Пока куст не начнет плодоносить, нужно ежегодно (а в дальнейшем 1 раз в 2 года) проводить катаровку, то есть обрезать поверхностные корни, чтобы они не вымерзали зимой. Для этого вокруг ствола винограда выкапывают лунку глубиной около 20 см и удаляют корни секатором.

Нужно также периодически удалять на растении больные, сухие, поломанные и пораженных вредителями ветки. Чистая лоза с хорошей свето- и воздухопроницаемостью меньше

Я делаю так

Чтобы малина хорошо развивалась и плодоносила, нужно регулярно проводить обрезку кустиков. Я делаю это по методике известного садовода А. Соболева – и смогла добиться хороших урожаев.

Обычно цветение и плодоношение начинаются на ветках второго года. Исключение – некоторые ремонтантные сорта малины, которые дают урожай уже в первый год. Но и в том, и в другом случаях нужна регулярная обрезка.

Если не укорачивать побеги малины, буйная зелень и большое количество побегов будут требовать большого количества питательных веществ, а это плохо повлияет на цветение и плодоношение. Загущенные посадки будут страдать от недостатка солнечного света, а значит, ягоды будут мелкими и невкусными. Молодым побегам будет не хватать питательных веществ для вызревания, и зимой они погибнут. А еще в малиновых «джунглях» будут активно развиваться грибки и размножаться паразиты.

Иногда очень хочется оставить сильные отростки, но я пересиливаю себя, понимая, что удалить их необходимо.

Александр Соболев хорошо известен в кругах садоводов. Он постоянно работал над повышением урожайности малины и разработал уникальные методы ухода за кустарниками. Один из них – двойная обрезка. Суть методики заключается в строгом соблюдении сроков обрезки и недопущении загущения малинника.

В конце мая – начале июня укорачивают однолетние побеги, достигшие высоты 70-100 см. Верхушки срезают приблизительно на 10- 15 см таким образом, чтобы они были приблизительно одной высоты. В результате мы стимулируем рост боковых отростков и делаем свой малинник аккуратным.

Я заметила, что уже через несколько дней после обрезки почки в пазухах начинают просыпаться. Из них к концу лета вызревают побеги длиной около 1,5 м, которые начнут давать урожай уже в следующем сезоне. Тут важно не запоздать с первичной обрезкой, чтобы побеги успели окрепнуть до наступления морозов.

Основной является вторая обрезка, которую нужно провести весной следующего года. Когда я замечаю, что малина начинает выпускать листики, укорачиваю боковые побеги примерно на 15 см, а стебли – до первой живой почки.

Мне нравится методика Соболева, потому что она помогает увеличить количество цветочных почек и завязей, а в результате повышается урожайность и увеличивается период плодоношения малины.

Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ, г. Несвиж

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

• • Сирень, роза, пихта, барбарис и белая акация могут подавлять рост соседних деревьев, особенно пострадают от такого соседства груши и яблони.
• • Герань, высаженная на лето рядом с малиной и смородиной, хорошо отпугивает тлю.
• • Многим садовым культурам вреден частый, но поверхностный полив. Сырая поверхность ухудшает доступ кислорода к корням растений. В результате вода не поступает на необходимую глубину, а корневая система страдает от дефицита влаги.
• • Малина будет хорошо расти и плодоносить рядом с яблоней. Такое соседство защитит яблоню от парши, а малина не будет страдать от мучнистой росы.
• • Сливу и вишню рекомендуется сажать весной. Если косточковые культуры высаживать осенью, их корни могут замерзнуть, а ветки подсохнуть на ветру и солнце.
• • Чтобы уберечь землянику от вредителей, посейте рядом с ней календулу. Только не забудьте срезать соцветия сразу же, как растение зацветет, чтобы семена ноготков не попали в почву.
• • Вишня даетхороший урожай, если растет рядом с черешней.
• • Если старые яблони перестали цвести, забейте в дерево гвоздь – и они зацветут. Эта процедура абсолютно безвредна для дерева.
• • Если растение сбрасывает цветки, бутоны и завязи, справиться с бедой поможет сульфат магния, который нередко называют английской солью. Этот минерал, который добывают из морской воды, дает очень быстрый результат. Достаточно растворить 2 ст. л. препарата в литровой бутылке теплой воды, хорошенько взболтать и опрыскивать растения 1 раз в 2 недели от начала цветения и до завершения плодоношения.
• • Используйте сладкую газированную воду в качестве ловушки для насекомых. Оставьте немного газировки в бутылке и повесьте ее на плодовое дерево.

Я делаю так

УХОД ЗА КРЫЖОВНИКОМ.

МОИ 4 ПРАВИЛА БОГАТОГО УРОЖАЯ

1. Правильная обрезка. При высаживании молодого крыжовника я оставляю три мощных побега, а остальные вырезаю под корень. Осенью, когда опадут все листья, обрезаю отростки, оставляя на каждом 3-4 почки. Кустик хорошо плодоносит только на ветках, не старше 7 лет, поэтому «возрастные» побеги я периодически аккуратно удаляю, обрезая их под самое основание. Каждый год удаляю старые от- плодоносившие ветки, оставляя взамен 3-4 молодых побега.

Некоторые сорта дают много молодых побегов каждый год, и здесь важно не жадничать и не допускать загущения куста, даже если хочется оставить все крепкие и сильные веточки.

В климате с суровыми зимами некоторые сорта крыжовника могут частично подмерзать. В этом случае я провожу обрезку ранней весной – сразу после появления почек. Первым делом удаляю поврежденные морозом веточки.

Кстати, при обрезке старых кустов крыжовника стоит ориентироваться не столько на возраст побегов, сколько на их состояние. Иногда лучше оставить качественные плодоносящие ветки «в возрасте» и удалить слабые молодые отростки.

Всем советую для обрезки использовать только хорошо заточенный инструмент. Обрезать ветки надо возле самой земли, не оставляя пенечки, потому что в них могут завестись насекомые.

2. Подкормка крыжовника. Если при посадке кустика почва была хорошо заправлена удобрениями, года 3 я ограничиваюсь однократной весенней подкормкой. Плодоносить начинает обычно кустик в возрасте 3 лет. А значит, пришло время уделять более пристальное внимание питанию крыжовника.

В начале весны я совмещаю рыхление почвы с внесением компоста и добавляю селитру. Когда ягодки начнут наливаться, поливаю кустики слабым раствором селитры. Чтобы плодовые почки хорошо развивались, после уборки урожая подкармливаю крыжовник азотным удобрением. Ранней осенью также вношу под кустик фосфорные и калийные удобрения. В моем саду почва кислая, поэтому добавляю в «меню» еще и известь.

3. Качество почвы. Регулярно мульчирую и рыхлю почву, чтобы не образовывалась почвенная корка. В качестве мульчирующего материала использую компост или опилки. Советую регулярно удалять сорняки. Особенно важно это для молоденьких кустиков крыжовника, чтобы не было конкуренции за питательные вещества и влагу. А самым опасным соседом для крыжовника может стать пырей. Этот сорняк обвивают основание кустика и замедляет его развитие, мешают доступу кислорода и солнечных лучей. Удалить этого оккупанта гораздо проще на начальной стадии, чем когда он разрастется.

4. Подготовка к зиме. В нашем климате зимой чаще всего стоит морозная и снежная погода. Поздней осенью я пригибаю ветки крыжовника к земле и стараюсь аккуратно их зафиксировать в таком положении. В этом случае их засыплет снегом – и не будет страшно вымерзание. Но такой способ хорош только для молодых растений, а взрослые ветки могут поломаться. Кусты старше 3 лет я накрываю лутрасилом, а взрослый крыжовник не вымерзает.

Сергей Васильевич ВОЛОШИН, пос. новая Гута Гомельского района

Комментарий специалиста

Защищаем и лечим деревья с нашим экспертом – агрономом Светланой ЕВСЕЕВОЙ (г. Кашира).

Плодовые и декоративные деревья в саду требуют постоянного внимания и наблюдения. Большинство болезней деревьев заразны, так что одно пораженное дерево может заразить весь сад. Мой первый и самый важный совет новичкам: время от времени осматривайте свой сад на предмет поражения ветвей и стволов деревьев.

Морозобоины – одна из частых причин заболевания деревьев. Поэтому самая тщательная проверка нужна после зимы. Морозобоины (продольные трещины) образуются в результате выделения влаги в крайних слоях древесины при резком потеплении, которая потом застывает при понижении температур. В результате морозобоин могут образовываться небольшие трещинки, которые зарастут со временем. Однако множественные повреждения могут спровоцировать расщепление слоев древесины, что со временем приведет к гибели растения.

Чтобы избежать промерзания «живых» тканей зимой, используйте замазку из садовой глины и настойки коровяка в пропорции 2:1. Такую замазку наносят на пораженные участки и заматывают мешковиной.

Чаще всего у садовых растений «болеет» кора. На ней появляются мхи и лишайники, что постепенно вызывает омертвление. А под омертвевшими зонами со временем заводятся вредители. Спасать такие деревья лучше всего в туманную погоду или после дождя, потому что влажная кора легче счищается. Для ее удаления можно использовать скребок и стальную щетку. Для удаления мха лучше использовать специальные препараты, содержащие медь, например, «Дихлорофен».

Очень важно контролировать состояние деревьев, в которых есть дупла. Вода, замерзшая зимой, может разорвать дерево, а внутри ствола могут поселиться вредоносные бактерии. Лечить такие растения рекомендую осенью. Образовавшуюся полость нужно вычистить до «живых» тканей и обработать 3 %-ным раствором медного купороса. Небольшие отверстия можно закрыть пробкой из дерева, а большие замазать бетоном или залить расплавленным битумом, замешанным на сухих опилках.

Чтобы свести к минимуму риск заболевания деревьев, тщательно выбирайте места для их посадки. Учитывайте требовательность конкретных культур к свету и теплу, боязнь ветра и открытых солнечных лучей. А еще придерживайтесь несложных правил:

• • покупайте только здоровые саженцы;
• не допускайте механических повреждений растений;
• •своевременно и грамотно проводите обрезку;
• • не злоупотребляйте подкормками;
• • регулярно собирайте падалицу и мумифицированные плоды;
• • периодически рыхлите или перекапывайте почву в приствольных кругах.

Удаляя больные, сухие и лишние побеги, вы даете простор для роста и развития здоровым ветвям.

Кстати, во время обрезки попробуйте оставить молодые побеги, появившиеся возле морозобоин. Свежая поросль будет способствовать поступлению к ранам питательных веществ, что ускорит процесс заживления.

САД СВОИМИ РУКАМИ – ЦВЕТНИК

Яркие краски, изящные формы и неповторимый аромат цветов помогут создать в саду атмосферу волшебства и сказки, отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы. Именно поэтому многие дачники помимо овощей и фруктов выращивают на своем участке цветы -такие разные, но неизменно прекрасные.

Все цветники можно разделить на 2 большие группы: однолетние и многолетние. Кроме того, они бывают разных видов, и оформляют их, соответственно, по-разному, используя различные растения и способы их посадки.

САД СВОИМИ РУКАМИ: БОРДЮР

Бордюром называют узкий вытянутый цветник из низкорослых растений. Как правило, бордюры создают для выделения каких-либо границ. Их высаживают вдоль дорожек и у подножия стены, используют для окаймления клумб. Бордюр должен отличаться по цвету от основного цветника, но в то же время не должен слишком сильно выбиваться из общего пейзажа. Для создания бордюров цветоводы советуют использовать подушковидные или стелющиеся растения компактного размера, которые при разрастании будут смыкаться друг с другом (вербена, бархатцы, анютины глазки и т. д.). Чаще всего используют растения одного или двух видов: цветущие или декоративно-лиственные.

Цветочная кайма может быть шириной от 10 см до 40. Высота бордюра обычно составляет от 20 до 35 см. В таком цветнике может быть до 5 рядов растений. В широких бордюрах допустимо использовать вечнозеленые или декоративные кустарники, хорошо поддающиеся стрижке. В длинных бордюрах отличным решением станет плавный или контрастный переход цветков одной окраски в другую.

Популярные растения для бордюров: лобулярия, очитки, цинерария серебристая, гейхера, хоста, лаванда остролистная, манжетка, многолетние астры и др.

САД СВОИМИ РУКАМИ: МИКСБОРДЕР

В миксбордере, или смешанном бордюре, растения высаживают не ровным рядом, а живописными группами, пятнами или поодиночке. Другими словами, миксбордер – это вытянутый многорядный смешанный цветник, в котором на переднем плане размещаются травянистые растения, а на заднем или центральном – кустарники и невысокие деревья.

Составляют такой цветник из растений, цветущих в разное время года, чтобы он оставался декоративным с ранней весны до поздней осени. В первую очередь высаживают деревья (лучше отдать предпочтение вечнозеленым) и кустарники (самшит, чубушник, сирень, вейгелу, барбарисы и т. д.), затем приходит очередь травянистых многолетников с длительным периодом цветения (многоколосник, кореопсис, эхинацея и т. д.).

Эффектно в миксбордере будут смотреться растения с необычной окраской листвы (серебристая полынь, краснолистная гейхера, белозеленые хосты и т. д.) и оригинальной формой листьев (ирисы, астильбы, акониты и т. д.), а также злаки. Пустоты между многолетними растениями специалисты советуют заполнить однолетниками.

САД СВОИМИ РУКАМИ: КЛУМБА

Такое название носит самый популярный и яркий цветник правильной геометрической формы, часто – с затейливым рисунком. На участке клумбу располагают таким образом, чтобы она хорошо просматривалась со всех сторон. Причем устраивают ее не только для декоративности, но и для организации пространства. По форме клумба может быть круглой, квадратной, прямо- и многоугольной. А размер цветника зависит от желаний и возможностей садовода.

Чтобы получить законченную гармоничную композицию, на клумбе объединяют различные по высоте, цвету и фактуре растения. «Населяют» такой цветник однолетниками, двулетниками и луковичными растениями с контрастной окраской цветов и листьев. Как правило, цветы высаживают симметрично: рядами, кругами, сложными узорами или секторами. Характерной особенностью клумбы является приподнятый центр, позволяющий любоваться цветником со всех сторон, а края клумбы обычно делают вровень с газоном или мощением.

Возможен и плоский вари-ант клумбы, когда в ее центральной части размещают более высокорослые растения: например, пионы, аквилегии, дельфиниумы, георгины и др. По краям такого цветника желательно сделать бордюр из плотно посаженных низкорослых растений: хост, бархатцев, очитков, флокса дернистого, алиссума и др. Еще один вариант- кайма из газона шириной около 20 см.

Популярные растения для клумб: анютины глазки, тюльпаны, сальвии, гайлардии, бархатцы, многолетние гвоздики, лобелии, агератум, цинерария серебристая, гейхера и др.

САД СВОИМИ РУКАМИ: РАБАТКА

Рабатка представляет собой плоский цветник в виде длинной полосы, который располагается обычно вдоль садовых дорожек или различных строений. Ширина рабатки составляет от 40-50 см до 1,5 м (чтобы все растения хорошо просматри-вались, а также для удобства ухода за цветником), а ее длина зависит от желания садовода и особенностей участка.

Специалисты выделяют рабатки односторонние и двухсторонние (симметричные). Односторонние рабатки хорошо смотрятся около стен и заборов, вдоль дорожек. В этом случае низкорослые растения размещают ближе к краю, а высокие (включая красивоцветущие низкорослые кустарники) – в дальнем ряду. Двухсторонние рабатки отлично украсят параллельные содовые дорожки. В таких цветниках центральное место отводится самым высоким растениям, а симметрично с двух сторон высаживают более низкие культуры.

Как правило, рабатки составляют из 2-3 видов цветов, реже – из растений одного вида с одинаковой или разной окраской цветов.

Кстати

Эффектно смотрятся одноцветные рабатки, сочетающиеся по цвету со строениями на участке.

Сколько рядов растений высаживать в рабатке, зависит от ее ширины. Специалисты советуют ориентироваться на количество от 2 до 5 рядов. Большее количество растений вместо желаемого разнообразия может придать цветнику излишнюю пестроту.

На заметку

Чаще всего для создания рабатки используют однолетние растения, но можно разнообразить цветник небольшим количеством декоративно-лиственных культур, например, кохией или цинерарией.

Лучшие растения для рабаток: агератум, бальзамин, брахикома, петуния, бархатцы, гелиотроп, георгины однолетние, годеция, календула, цинерария, бегония, вербена, портулак, сальвия, хоста, эшшольция и др.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ПАЛИСАДНИК

Палисадником называют небольшой участок, расположенный между домом и дорогой или невысокой оградой, отделяющей дом от дороги.

В таком цветнике органично будут смотреться цветущие кустарники, а лучше всего дополнят их ранневесенние луковичные и однолетники.

При создании палисадника важно помнить, что такой цветник должен выглядеть одинаково привлекательно как со стороны дороги, так и из окон дома. То есть его задача – быть красивой картинкой: холодной и официальной или нарядной и веселой – зависит от пожеланий и вкуса хозяев.

По размерам палисадник может быть небольшим (около 2 квадратных метров) или более масштабным (тянуться вдоль забора на много метров).

Небольшую композицию часто выстраивают на двух растениях-доминантах, а оставшееся место заполняют более мелкими культурами. На большой территории полет фантазии не ограничен.

Лучшие растения для палисадников: розы, пионы, гортензии, сирень, однолетние и многолетние астры, гладиолусы, весенние луковичные (тюльпаны, нарциссы, крокусы и т. д.).

САД СВОИМИ РУКАМИ: АРАБЕСКИ

Арабесками цветоводы называют посадки низкорослых цветущих растений, которые образуют сложные узоры. Для создания таких цветников помимо растений используют и минеральные материалы (гравий, мелкую гальку и др.).

Цветники-арабески целесообразно размещать на большом открытом плоском пространстве в парадной части сада.

Совет

Эффектнее всего цветник-арабеска будет смотреться в окружении зеленого травяного газона.

Арабески отличаются от других цветников сложной формой и оригинальным замысловатым орнаментом. Причем рисунок должен состоять из повторений и переплетений одинаковых мотивов насыщенных тонов.

Основу арабески составляют низкорослые цветущие растения (агератум, лобелия, фуксия, бегония и др.) или почвопокровники (колеус, стахис, пиретрум, седум, эхеверия и др.).

Выбирая растения для цветника – арабески, обязательно учитывайте потребности каждой культуры, иначе есть риск того, что более сильные разрастутся и «выживут» из цветника менее приспособленных к жизни «соседей». В этом случае декоратив-ность арабески пострадает.

Определившись с формой арабески и выбрав растения для нее, обязательно нарисуйте схему будущего цветника на бумаге, а затем перенесите орнамент на участок в саду. Для этого хорошо использовать шнуры, колышки и песок. И только после этого можно приступать к посадке растений.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ВАЗОНЫ

В данном случае речь идет о широких декоративных емкостях для цветущих растений. В контейнерах и вазонах удобно выращивать как «нарядные» однолетники, так и композиции с вьющимися растениями.

Вазоны добавят привлекательности тем участкам сада, где нет возможности разбить обычный цветник. Такая композиция украсит площадки, террасы и внутренние дворики.

Для выращивания в вазонах специалисты советуют использовать ампельные пеларгонии и петунии. В летнее время сад могут украсить и теплолюбивые комнатные растения.

САД СВОИМИ РУКАМИ: АЛЬПИНАРИЙ

Альпинарием (или каменистой горкой) называют участок, на котором при помощи камней и специально подобранных растений искусственно создан горный рельеф.

Для альпинария подойдут низкие стелющиеся многолетники, луковичные культуры и карликовые хвойные растения.

Главное достоинство альпинария в том, что такой цветник можно обустроить даже на совсем небольшом участке земли, и он обязательно будет привлекать внимание своей изысканной красотой.

Другими словами альпинарием можно назвать искусственно созданную горку из различных по величине камней, в пространство между которыми насыпают почву и высаживают растения, в природе встречающие на высокогорье.

Для мини-альпинариев, которые все чаще можно встретить на наших дачных и приусадебных участках, подходят гацании, молодило, портулак крупноцветковый, гипсофила изящная, лобулярия морская, лобелия и др. Эти растения неплохо переносят воздействие солнечных лучей и временный дефицит влаги.

САД СВОИМИ РУКАМИ: РОКАРИЙ

Такой цветник представляет собой плоскую площадку с различными по величине камнями и растениями, пространство между которыми засыпается гравием.

При создании рокария специалисты советуют «сыграть» на сочетании окраски камней и цвета гальки.

Главное требование к рокарию – чтобы он гармонично вписываться в рельеф участка и все его элементы (будь то ручеек, прудик или перепад высот) смотрелись естественно.

Все стены или заборы, находящиеся поблизости от цветника-рокария, нужно замаскировать кустарниками или вьющимися растениями.

На заметку

На ровных поверхностях камни с острыми краями будут выглядеть чуждо и неестественно, поэтому при создании рокария лучше отдать предпочтение гладким валунам.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ПАРТЕР

Партерами называют большие сложные цветники, включающие в себя несколько элементов (газоны, клумбы, рабатки и т. д.). Размещают их обычно перед общественными зданиями или в парадной части парка.

Простой партер можно обустроить и на дачном участке. Для этого потребуется прямоугольный газон с цветочным орнаментом по краям (цветочный орнамент можно заменить вазами с цветущими растениями по углам газона).

Для партеров всегда используют только те растения, которые долго и обильно цветут или сохраняют свою декоративность с ранней весны до поздней осени.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦВЕТНИК

Вертикальный цветник – это не только красиво, но и практично. Именнно вертикальный цветник аккуратно и ненавязчиво поможет разделить территорию дачного или приусадебного участка на зоны. Перго- ла, беседка или арка, увитые краси- воцветущими растениями, отгородят зону отдыха или помогут замаскировать не слишком привлекательные места в саду.

Для создания вертикальных цветников используют как многолетние растения (глицинию, кампсис, клематис и др.), так и лианы, выращивающиеся на один сезон (кобею, вислоплодник и др.).

САД СВОИМИ РУКАМИ: СОЛИТЕР

Солитер представляет собой одиночную посадку декоративно-лиственного, хвойного или цветущего растения.

Цветник-солитер будет эффектно смотреться на ухоженном газоне. Если газона на участке нет, оригинально будет выглядеть мульчирование приствольного круга растения-солитера щепой,торфом или древесной корой.

Прежде чем высаживать растение-солитер на участок, обратите внимание на рекомендацию цветоводов: человек, стоящий на краю открытой площадки, должен видеть все растение целиком, не задирая при этом голову вверх. То есть высота растения во взрослом виде должна относиться к ширине открытого пространства примерно как 1:3.

САД СВОИМИ РУКАМИ: МОНОЦВЕТНИК

Участок, засаженный растениями одного вида, но разных сортов, цветоводы называют моноцветником. Розы образуют розарии, гладиолусы – гладулярии, лилии – лилинарии, пионы – пионарии и т. д.

При создании таких цветников растения, отличающиеся по окрасу, высаживают вместе или группами.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ЦВЕТНИК В СТИЛЕ КАНТРИ

Цветник в деревенском стиле создают только из растений, произрастающих в данной местности. Экзотика в данном случае не уместна. Помимо цветов можно использовать кустарники (самшит, гортензию, калину и др.) и даже овощные куль-туры.

Интересно и органично в таком цветнике будет смотреться деревянная утварь – например, колеса от телеги.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ

Вьющиеся растения – настоящая находка в вертикальном озеленении. С их помощью можно преобразить практически любые архитектурные элементы сада: арочные входы, беседки, заборы и т. д. С помощью вьющихся растений можно замаскировать непривлекательные строения или украсить засохшее дерево.

В цветниках из лиан цветоводы создают объемные архитектурные формы, устанавливая каркас и пуская плети виться по опорам.

К невысоким вьющимся растениям относится душистый горошек, более высокорослыми являются фасоль, дикий виноград и раскидистые плетистые розы, крупные лианы – это клематисы, актинидия и др.

Совет

Выбирая опоры для вьющихся растений, учитывайте их массу в период разрастания. Большое количество листьев и цветков создает существенную на-грузку, выдержать которую сможет не каждая опора. Для многолетних крупных растений лучше сооружать металлические опоры (арки, шпалеры, трельяжи).

САД СВОИМИ РУКАМИ: ЦВЕТНИКИ

ПО ПЕРИОДУ ЦВЕТЕНИЯ

По времени цветения все цветники делятся на 4 группы: веснарии, летнее-осенние, аутомналии и всесезонные.

Веснарии радуют наш взгляд весной, поэтому и носят такое название. В таких цветниках первыми расцветают подснежники и крокусы, чуть позже распускаются гиацинты, тюльпаны, мускари, примулы и нарциссы. Кстати, все луковичные культуры будут хорошо смотреться в групповой посадке. Кроме того, в веснарии будут уместны двухлетние растения, цветущие в этот период: незабудки, виолы, маргаритки и др.

Летне-осенние цветники прекрасны именно в эти периоды года. Долгой привлекательности и декоративности помогает добиться использование различных видов растений, период цветения которых приходится на разное время. В таких цветниках большую часть жизненного пространства отводят обычно многолетникам, а свободное место заполняют однолетними культурами.

Аутомналии, или осенние цветники, эффектны до самых заморозков. В них правят бал поздноцветущие астры, безвременники, гелениумы, бузульник, хризантемы и др.

Всесезонные цветники радуют нас цветением целый год, за исключением зимних месяцев. Ранней весной из земли пробиваются галантусы, пролески и крокусы, цветение подхватывают маргаритки, примулы и виолы, затем приходит очередь аквилегии, пионов, люпинов и ирисов. После них зацветут летники, высаженные рассадой. Летом будут цвести лилии, гладиолусы и георгины, а с наступлением осени эстафета перейдет к астрам, сальвии и хризантемам.

Комментарий специалиста

Правила создания цветников от нашего эксперта – цветовода Валентины ГОЛЬНИК.

• • Никогда не торопитесь. Особенно актуально это правило для начинающих цветоводов. За один сезон вы вряд ли успеете красиво и качественно обустроить все запланированные территории. Попробуйте сосредоточиться на освоении дачного участка и параллельно, для души, обустроить небольшую клумбу. Со временем вы облагородите цветами и декоративными растениями и другие участки, подобрав их по цветовой гамме, особенностям вегетационного периода и требованиям к условиям произрастания.
• Перед покупкой семян продумайте, каким вы хотите видеть свой цветник. А лучше предварительно нарисуйте его схему на бумаге.
• • При выборе однолетних культур ориентируйтесь не только на свою схему, но и на климатические условия своего региона. Растения должны сочетаться по цвету и требованиям к условиям выращивания. Новичкам не стоит сразу пы-таться «подружиться» с капризными и требовательными культурами. Для начала потренируйтесь создавать цветники на основе неприхотливых растений.
• • Основу качественного цветника составляют растения, покрывающие почву. Они замаскируют не только грунт, но и стебли более рослых цветов. А еще хорошо защитят почву от испарения влаги и разрастающихся сорняков.
• • Не стоит высаживать растения по одной штуке. Групповые посадки всегда смотрятся намного привлекательнее. Но и слишком много растений – это плохо, поскольку им придется постоянно конкурировать за жизненное пространство, влагу и питательные вещества.
• • У любого цветника должна быть своя изюминка – декоративный кустик в центре, красиво расположенные многолетники или однолетники, которые чем-то выделяются из основной массы цветов, и т. д.

Для обустройства своей первой клумбы начинающим цветоводам не стоит брать больше 3 видов цветов и пытаться создавать сложные композиции. Тогда уход за цветником будет простым и приятным.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЦВЕТНИКА

• • Желтый чаще всего предпочитают радостные и активные люди. Это цвет хорошего настроения, придающий уверенности в своих силах. В саду желтый цвет дадут лилии, бархатцы, календула, львиный зев, лилейник, лапчатка и рудбекия.
• • Розовый улучшает настроение и помогает избавиться от грустных мыслей. В саду розовый цвет дадут таволга, космея, петуния, гвоздика и маргаритка.
• • Синий успокаивает и помогает снять стресс. В саду этот цвет дадут ирис, лаванда, незабудка и дельфиниум.
• • Красный считается цветом энергии, силы, оптимизма и страсти. В саду этот цвет дадут гвоздика, примула и рододендрон.
• • Фиолетовый улучшает эмоциональное состояние и оказывает положительное влияние на работу иммунной системы. В саду этот цвет дадут сирень, фиалки, вероника, анютины глазки и астра.
• • Оранжевый подарит уверенность в себе и поднимет настроение. В саду этот цвет дадут хризантема, ноготки, лапчатка и гравилат.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!