ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЖЕВИКИ – УХОД, УКРЫТИЕ И ПР. СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

Садовая ежевика начала осваивать наши сады лишь с середины 90-х. Простая технология укрытия ягодных кустов позволила отечественным садоводам быстро оценить удивительнейший вкус, небывалый размер и фантастическую урожайность этого растения. Кажется, что формула успеха проста – это приобретение крупноплодного сорта, созревающего в подходящие сроки, и укрытие растения в предзимний период. Однако формировка и обрезка для этой культуры – один из важнейших агротехнических приемов.

Как правильно ее проводить, чтобы получать максимальные урожаи, сегодня расскажет знаменитый специалист по ежевике Вячеслав Валентинович Якимов.

ЕЖЕВИКА САМАЯ ВЛАГОЛЮБИВАЯ КУЛЬТУРА

Даже на розничном рынке можно заметить, что предлагаемая к покупке ягода бывает неодномерна по размерам, отличается по твердости и потребительским качествам. Проще всего это объяснить разными сортами ежевики, но даже у одного сорта ягода может отличаться по качеству.

Садоводы давно заметили, что самая крупная ягода ежевики и самые разветвленные ягодные грозди получаются из нижних почек плодоносящих многометровых побегов. Также на величину ягоды влияет высота подвязки побега. То есть размер ягоды на побеге часто уменьшается с высотой подвязки и ближе к концам лозы.

Условно корневую систему можно представить как мощный насос, подающий питательные вещества, растворенные в воде, в разветвленную систему побегов («труб»), и чем больше их количество, протяженнее маршрут, больше точек потребления (почек и ветвлений), выше высота подачи, тем, соответственно, выше гидравлическое сопротивление и расход воды и больше потери напора.

ВАЖНО! Выходит, что те почки, которые расположены ниже (ближе к корням), получают больше питания и воды и формируют более крупные ягоду и ягодные кисти. Ягода же на концах побегов получается мельче, но слаще и значительно транспортабельнее, чем у основания куста и в средней части побегов.

Это особенно заметно при недостаточном поливе. Садоводы часто не до конца понимают, насколько общее количество урожая и размер ягоды зависят от количества потребляемой воды и питания куста.

Ежевика потребляет значительно больше воды, чем другие ягодные культуры, включая такую влаголюбивую культуру, как смородина, и при этом не любит болотистых мест и подтопления корневой системы. Все питание поглощается огромной энергией развития растения. Пик потребления питательных веществ приходится на налив ягоды и развитие побегов замещения. Растение закладывает большое количество многометровых побегов замещения одновременно с цветением и плодоношением, при этом только благодаря большому количеству листьев колоссальное количество воды уходит даже не на рост растения и ягоды, а просто на испарение.

---

Читайте также:  Ремонтантная ежевика: сорта, посадка и уход

---

ЕЖЕВИКА: «БАМБУК» СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

Для того чтобы понять, насколько энергично развивается растение, не нужна замедленная съемка. Концы побегов замещения и ветвления удлиняются буквально на глазах. Поступательный рост побега замещения за сутки составляет пример-

Цветущая плодовая стрелка на верхней проволоке но 10 см. Если учесть то, что ежевичный куст выгоняет не один, а несколько одновременно развивающихся мощных побегов, то в сумме его энергия роста примерно такая же, как у рекордсмена южной флоры бамбука. За несколько дней отсутствия садовода на участке растение разрастается до неузнаваемости.

Взрослый плодоносящий ежевичный куст – это большая живая фабрика по производству лозы и ягоды, которая потребляет в неделю не один десяток литров воды, а всякое промедление в ее доставке ведет к измельчанию ягоды и отставанию в развитии растения. Только увеличение нормы расхода воды увеличивает массу ягоды примерно на 1/3, а недостаток воды в этот период ведет к тому, что ягода не только становится визуально мельче, но и частично теряет потребительские качества (вкус, консистенцию, характерный глянец).

Поэтому весь процесс формирования куста и созревания урожая нужно взять под свой контроль с самого начала вегетации. Есть различные системы формирования куста (связанные с укрытием) и схемы посадки кустов. Давно известно, что все растения ежевики по своему строению делятся на пряморослые (по западной классификации – erect), полупряморослые (semi-erect) и стелющиеся (trailing).

Поскольку укрытие стелющихся растений в силу их строения проблем не вызывает, то формировка кустов, связанная с укрытием, касается только самых больших групп сортов – пряморослых и полупряморослых (90% всего современного сортимента). Строение лозы этих кустов отличается мощностью и толщиной. Если с ними ничего не делать, то лоза замещения за один сезон превращается в небольшое жесткое деревце до 2,5 м высотой, имеющее штамб до 3-4 см в диаметре. Оно напоминает к осени скорее не стелющуюся лозу, а плакучую иву с длинными пониклыми ветвями.

КАК УКРЫТЬ ЕЖЕВИЧНОЕ «ДЕРЕВО»?

Укрыть такое растение просто невозможно. Мичурин решил проблему укрытия мощного ежевичного куста путем распределения его мощности и силы роста в период закладки побегов на большее количество более мелких побегов. Он отщипывал точку роста каждого основного побега замещения на длине 15-20 см, и в последующем этот побег давал более тонкие многометровые боковые ветвления, которые становились фактически самостоятельными лозами, более податливыми из-за своей меньшей толщины. Получалось, что к осени куст состоял из большого количества новых тонких лоз ветвления второго порядка.

Я в свое время предложил несколько другую схему формирования побегов замещения. Исходил из того, что для получения большего урожая в следующем году нужно создать максимальное количество плодовых почек на формирующейся лозе. Для этого основной побег замещения фиксировался во время его начального роста в пригнутом состоянии крючком. Прищипку точки роста побега я делал тогда, когда побег замещения достигал длины 1,5 м. Благодаря этому к осени на каждом прищипнутом побеге замещения из каждой почки формировалось 10-15 тонких побегов бокового ветвления длиной от 1,5 м до 2 м. Соответственно, количество почек на разветвленном побеге возрастало во много раз, но впоследствии выявился крупный недостаток такой системы.

Вместо одного длинного побега замещения, который весной поднимался на шпалеру и подвязывался на проволоке максимум в 1-2 местах, приходилось поднимать и подвязывать на проволоки 10-15 побегов бокового ветвления. Если учитывать, что крупных побегов замещения изначально в кусте было несколько и каждый прищипывался таким же образом, то такая система формирования куста приводила к многократному увеличению трудоемкости подвязки побегов. Также выявилось, что относительно короткие боковые ветвления невозможно было подвязать на проволоку под малыми углами из-за их малой длины. Более крутой подъем часто приводил к отлому данного бокового ветвления весной или во время периода эксплуатации. Самое главное, что закладка такого большого количества плодовых почек на кусте оказалась совершенно не нужна для получения весомого и качественного урожая. Наоборот, наличие большого количества тонких побегов, вызванное прищипкой, может привести к определенному уменьшению размера ягоды.

ВАЖНО! Лучше давать побегу замещения свободно развиваться, исключив всякую прищипку. Тогда весной мы будем иметь длинные побеги без лишних ветвлений.

Проиллюстрирую утверждение на простом примере.

Весной 2017 г. мы после снятия укрытия обнаружили, что подавляющая часть почек перезимовавшей лозы была съедена мышами. Кора была цела и хорошо окрашена, но нетронутых почек на лозе была всего лишь 1/15-1/20 часть от общего числа почек. То есть почти вся лоза была с ослепленными почками. Мы даже не сразу это заметили. При подъеме и подвязке лозы на шпалеру выяснилось, что ткани ее побегов не имеют присущей им в этот период упругости.

Лоза была переполнена соком и ломалась даже при небольшой изгибающей нагрузке.

Мы полагали, что из-за обнаружившегося отсутствия большинства почек урожай сезона 2017 г. уже безвозвратно потерян. Это подтверждалось тем фактом, что чуть позже лоза имела совсем мало открывшихся почек. Однако с запозданием на 2-3 недели лоза уже буйно зеленела и цвела. Цветение оказалось таким обильным, что виды на урожай обнадеживали. При внимательном рассмотрении оказалось, что часть почек в поврежденных узлах восстановилась и дала цветочные стрелки.

Эти латералы цвели вместе с цветочными стрелками, выросшими из почек, сохранившихся после зимы. При этом цветочные латералы на верхней проволоке шпалеры были такими же разветвленными и мощными, какими они обычно бывают в нижней части куста.

Такого мы никогда не наблюдали за много лет выращивания ягоды. В период сбора урожая оказалось, что ягода на лозе, подвязанной на верхней проволоке шпалеры, практически не уступала в размере ягодам, созревшим в нижней части побегов, асами верхние латералы имели очень необычную толщину в месте отхождения от основной лозы.

Качество урожая тем летом оказалось выше обычного, а количественно мы практически ничего не потеряли. Общий вес был примерно такой же, как обычно.

Этот пример говорит о том, что качеством урожая можно управлять путем нормировки количества плодовых почек. Это можно сделать посредством ограничения количества побегов замещения. Хорошие результаты дает укорачивание прошлогодней лозы весной путем под резки. Об этом же говорят исследования зарубежных ученых Фумиоми Такэда и Доналда Петерсона. Ими установлено, что наиболее развитыми и плодоносными (в следующем году) будут самые первые (по времени появления) побеги замещения.

ВАЖНО! Чем позднее появляется побег замещения, тем он тоньше и менее развит, что сказывается на качестве и количестве будущего урожая. Поэтому для получения урожая высшего качества при среднем уровне агротехники и плотной посадке не следует оставлять больше 5-6 наиболее развитых побегов замещения (при расстоянии между растениями в ряду 1-2м).

---

Читайте также:  Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2

---

ФИКСИРУЕМ ТОЛЬКО ПОБЕГИ «ИЗ ЗЕМЛИ»

При нормировке количества побегов замещения важно определить, какие побеги нужно оставлять на последующее плодоношение. Часто нижние плодовые почки выбрасывают такие мощные цветочные латералы, что их в начале своего развития легко можно принять за побеги замещения и пришпилить крючками (для выращивания в стелящейся форме). Чуть позже такой побег начинает выдвигать бутоны.

Поэтому, чтобы избежать ошибок в выборе побегов замещения, оставляемых на плодоношение, мы стараемся пригибать, фиксировать проволочными крючками и оставлять только те побеги, которые выходят непосредственно из земли. Вероятность того, что это именно побеги замещения, гораздо выше, хотя самые нижние почки штамба тоже иногда закладывают побеги замещения. Поскольку таковых бывает не много, то такой непришпиленный побег замещения оказывается упущенным (непригнутым) и идет в вырезку, чтобы не иметь в последующем проблем с пригибанием.

Некоторые сорта обычного 2-летнего цикла способны выгнать и из земли ремонтантный побег вместо побега замещения. Такой побег с цветочными латералами на конце обычно имеет среднюю длину и вырезается после отдачи поздней осенней ягоды вместе с отплодоносившими побегами прошлого года. Такие побеги достаточно редки, поэтому наличием этого явления можно пренебречь.

Также для укрупнения ягоды практикуется весенняя подрезка перезимовавших побегов прошлого года на 1/3 общей длины. Все перечисленные меры способствуют получению урожая более выравненной по размерам и крупной ягоды.

Иногда при высоком уровне агротехники и расстоянии между кустами в ряду до 3 м и больше оставляют на второй год побегов замещения значительно больше, чем 5-6. Это делается осознанно. Высокая нагрузка куста компенсируется большей площадью питания растения, толстым слоем мульчи, еще большей нормой полива и комплексом мер агротехнического характера.

---

ВЛАГОЛЮБИВАЯ ЕЖЕВИКА

Сегодня рассказывать о достоинствах ежевики, может, уже и не нужно. Вид плодоносящих кустов, усыпанных огромными блестящими ягодами, покоряет каждого. Однако вырастить их такими привлекательными и аппетитными под силу пока не каждому садоводу. А ведь нужно всего лишь выполнить несколько правил.

При выборе саженца поинтересуйтесь характеристикой сорта, поскольку требования сортов к условиям произрастания могут сильно различаться. Важно убедиться, что у выбранных вами саженцев хорошо развита корневая система. Для ежевики подбирают достаточно освещенные и хорошо прогреваемые участки. При выращивании на открытых площадках необходимо убедиться в надежности ветрозащиты побегов. Сильный ветер может повредить растения. Ежевика может расти на различных почвах, кроме тяжелых глинистых.

Оптимальный pH 6,0-6,5. Очень важно, чтобы почва была водо- и воздухопроницаемой, хорошо дренированной, поскольку избыток влаги в почве приводит к отмиранию корней, растягиванию периода роста побегов, задержке вызревания тканей и развитию инфекций. В результате происходит резкое снижение продуктивности, морозостойкости, ухудшения вкуса ягод. Однако влагообеспеченность почвы чрезвычайно важна, особенно в начальный период роста (с апреля по июль), когда усиленно растут побеги и формируется урожай.

Перед посадкой ежевики почву нужно подготовить: вскопать на глубину до 50 см, выбрать корни сорняков. Саженцы внимательно осмотреть, проверить состояние корней, слегка укоротить очень длинные, вырезать поврежденные.

Ежевику можно сажать как весной, так и осенью. Сорта со слабой зимостойкостью лучше высаживать весной. Зимостойкие сорта можно высаживать осенью и прикрывать на зиму торфом или перегноем (слой 15 см). Ямы для посадки ежевики копают размером 40x40x50 см. В каждую посадочную яму вносят по 5-6 кг перегноя или компоста, смешивая его с 30-40 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли или 30-40 г древесной золы. На кислых почвах добавляют 100 г извести. Удобрения смешивают с верхним слоем почвы и засыпают в ямки. После этого саженец помещают в яму и заглубляют корневую шейку на 2-3 см. Корни хорошо расправляют, чтобы они не загибались кверху.

После окончания посадки вокруг каждого куста делают лунку для полива, почву мульчируют сеном, соломой, древесными опилками и т.п. (слой 3-4 см).

Ежевика отзывчива на внесение удобрений.

Пропорции NPK в составе удобрений должны быть приблизительно равными. Несбалансированное внесение удобрений может приводить к физиологическим отклонениям, которые влияют на внешний вид растения. При использовании капельного полива удобрения можно вносить через систему орошения. Этот прием называется фертигация. Он предполагает наиболее  точную и непрерывную систему внесения удобрений. Органические удобрения должны применяться в августе, чтобы дать время для разложения питательных веществ. Для предотвращения развития заболеваний ежевики следует соблюдать условия выращивания. Не допускается выращивание ежевики в чрезмерно влажных условиях на переувлажненных почвах. Рекомендуются профилактические обработки посадок от насекомых вредителей, которые переносят споры грибов, бактерий или вирусы.

Таким образом, соблюдая эти простые правила и регулярно ухаживая за своими ежевичными кустами, вы получите отличный урожай вкуснейших ягод.

---

ЕЖЕВИКА – ПОСАДКА И УХОД: ВИДЕО

© Автор: В. ЯКИМОВ, садовод-опытник г. Самара

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!