Красная смородина на участке – посадка и уход, советы и отзывы фермера
Содержание ✓
ВЫРАЩИВАНИЕ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ – ПОСАДКА, СОРТА И УХОД
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
Красная смородина — многолетний довольно высокорослый кустарник, около 2 м в высоту. Состоит из 15-20 веток разного возраста, центрального доминирующего побега не имеет. В благоприятных условиях растения могут жить 20-30 лет. однако возраст продуктивной эксплуатации не превышает 12 лет.
Смородина не образует поросли, прикорневые побеги появляются из почек основания побегов. Они служат для замены отмирающих и старых веток.
Плодовые почки формируются на побегах в возрасте 2-х лет и старше. Наибольшее количество плодовых почек сосредоточено на границах прироста. Урожай располагается ярусами на границах прироста, поэтому укорачивать побеги красной смородины нельзя. Почки у нее дифференцированы, то есть из одних развиваются только побеги, из других — только соцветия. От цветения до созревания ягод урожая проходит 40 и более дней. Ягоды в кисти созревают одновременно и могут долго оставаться на кустах, не осыпаясь.
Корневая система смородины залегает в верхнем слое почвы, до 60 см, но отдельные корни проникают на глубину более 2 м. Проекция корней в несколько раз превосходит проекцию кроны. Чем легче почва по механическому составу, тем сильнее развита корневая система. Благодаря мощным и разветвленным корням красная смородина может переносить сильную засуху (черная смородина уступает ей в засухоустойчивости) и морозы. Всасывающие корешки переносят понижение температуры в почве до -5 °C, более грубые корни — до -14 °C.
Читайте также: Выращивание красной смородины – посадка и уход (Московская область)
ВЫБОР УЧАСТКА И СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
Для выращивания красной смородины непригодны участки в низинах, где скапливается холодный воздух и вероятны весенние заморозки, болотистые почвы с уровнем грунтовых вод не выше 1 м. Наиболее благоприятны суглинистые, серые, лесные черноземы (pH 5-5,5, с содержанием гумуса не менее 3%).
Предшественником смородины может быть любая культура, за исключением крыжовника, — из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется высаживать смородину вновь на тот же участок либо на место старых выкорчеванных кустов.
Выращивать красную смородину можно одиночными кустами, в ряду и на шпалере.
Кустовой метод применяют в приусадебном хозяйстве, его преимущество заключается в высокой урожайности растений, а также долгой продуктивности и продолжительности жизни. Схема кустовой посадки — 2×2 м.
Выращивание рядовым способом обеспечивает наибольшую урожайность с единицы площади, но при этом кусты стареют быстрее. Растения при посадке располагают через 0,5-1,0 м в ряду и через несколько лет образуется сплошная лента побегов.
Чтобы выращивать смородину на шпалере, растения формируют на штамбе, оставляя 1-2 побега на каждом кусте, остальные удаляют. На высоте около 70 см побеги пришпиливают. По мере того как побеги отрастают, их подвязывают к шпалере, образуя плодовую стену. Почки и побеги ниже штамба удаляют. Преимущество шпалеры — крупные товарные ягоды.
На шпалере красную смородину выращивают только в любительских насаждениях, а за рубежом — и в промышленных. Схема посадки: расстояние между кустами в ряду 60-80 см, междурядья — 130-150 см.
Наиболее благоприятное время для посадки в северных и центральных областях октябрь, в южных регионах — конец октября — ноябрь. Высаженные в эти сроки растения успевают до морозов укорениться и весной бурно трогаются в рост. Можно посадить смородину и весной, но поскольку у этой культуры вегетация начинается очень рано, желательно высадить кустики сразу после схода снега. Учтите, что саженцам требуется восстановительный период. Чем позже их посадить весной, тем тяжелее смородина приживается, и тем меньше у нее приросты.
ПРАВИЛА ПОСАДКИКРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
Для посадки красной смородины копают ямы 40x40x40 см. Многие неопытные садоводы тут же добавляют в них перегной. Однако если вносить удобрение непосредственно в ямы, это привлекает почвенных вредителей. Они устраивают себе «теплое местечко» для зимовки под саженцем и с удовольствием питаются его нежными корешками. К весне растение погибает. Чтобы избежать подобной ситуации, органику вносят заранее — под сплошную перекопку почвы, за 2-3 месяца до посадки. Если все же приходится сыпать перегной в яму при посадке, его проливают раствором Актары от вредителей.
В посадочные ямы вносят также по 100-200 г суперфосфата, 30-40 г калийных и до 200 г азотных удобрений либо 200-300 комплексных минеральных удобрений. Тщательно смешивают удобрения с почвой и перегноем. В эту смесь высаживают растения.
Если во время предпосадочной обработки органику не добавляли, в почву вносят комплексные азотно-фосфорнокалийные удобрения (NPK. в дозировке 18-20%, по 200- 300 г препарата на 1 м2).
Из истории культуры
Нельзя точно определить период введения красной смородины в культуру. В Европе ее ягоды и листья несколько веков применяли преимущественно в лекарственных целях. Постепенно она распространилась в садах и как пищевое растение.
На Руси красная смородина была известна еще в 11 веке. Как и множество других растений, ее выращивали монахи, чтобы разнообразить скудное монастырское меню.
Название «смородина» произошло от древнерусского слова «смородить» — издавать сильный запах. Очевидно, кустарник получил свое имя за приятный аромат листьев.
В основном садоводы размножали лучшие дикорастущие формы. По мере того как рос интерес к этой культуре, развивалась и селекция. В 19 в. появились первые «официальные» сорта, а пик работы селекционеров над сортами красной смородины пришелся на первую половину 20 века. Поиск и выведение новых сортов с востребованными хозяйственными характеристиками продолжается и сегодня.
Смородину высаживают на 5-7 см глубже, чем она росла в питомнике. Многие садоводы считают, что смородина лучше развивается, если ее посадить под наклоном. По моему опыту, нет никаких очевидных отличий в развитии и продуктивности растений, посаженных наклонно, от посаженных вертикально.
При посадке придерживают саженец в центре ямы и аккуратно подсыпают землю. Удобно делать это в паре с кем-то. Землю вокруг саженца обязательно уплотняют, чтобы не образовалось пустот, и обильно поливают.
При другом способе посадки яму сперва до половины заливают водой, а уже затем устанавливают саженец и начинают понемногу подсыпать землю, пока яма не заполнится. Влажная почва плотно облегает каждый корешок, саженцы в такой среде очень хорошо приживаются. После того как вода впитается и верхний слой почвы подсохнет, его рыхлят. После рыхления посадочные ямы желательно замульчировать перегноем, компостом и так далее. Легкий слой органики не дает уплотняться почве в приствольной лунке, поддерживает в ней влагу и предотвращает вымерзание корней зимой.
После посадки, в зависимости от мощности саженцев, над поверхностью почвы оставляют небольшой «пенек» на 2-4 почки, а остальное обрезают. Обрезанные части побегов можно нарезать на черенки и укоренить.
Пренебрегать обрезкой нельзя. Саженец, получивший стресс при пересадке, не способен одновременно укореняться и кормить побег, особенно если начинается цветение, а затем формируются ягоды. Верхняя часть растения отнимает у корней значительное количество питательных веществ. В итоге у молодого куста прикорневые побеги очень слабые либо вообще не сформированы. А ведь именно они — залог будущего урожая.
Читайте также: Красная смородина – посадка и уход, подкормки и борьба с вредителями (Москва)
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА САЖЕНЦЕВ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
У нас в ходу однолетние саженцы с открытой корневой системой (ОКС). Этот вид посадочного материала имеет определенные критерии качества, которыми следует руководствоваться при покупке. Саженцы ОКС должны быть чистыми, без механических повреждений, без признаков Красная смородина — чрезвычайно урожайная культура поражения вредителями и возбудителями болезней, не подсушенными, без листьев, с хорошо развитыми нераспустившимися почками. На саженцах красной смородины допускается отслаивание эпидермиса коры (биологическая особенность вида).
Саженец 1 -го сорта должен иметь минимум 4 корня длиной не менее 15 см; минимум один (можно больше) побег от 50 см в длину и от 0,8 см в диаметре. Саженцы 2~го и 3-го сорта могут быть менее развитыми, но они должны стоить дешевле.
Поскольку смородина весной быстро трогается в рост, в продаже нередко можно встретить саженцы с уже пробудившимися почками. Покупать их или нет — личный выбор садовода. Если ждать посадки до осени, растение пропустит один сезон роста. Урожай будет на год позже.
Обычно приживаемость саженцев с распустившимися почками хуже, чем у спящих. Почки начинают распускаться сверху вниз. Нередко на одном и том же растении верхние почки уже выпускают листики, а нижние еще спят. Если такие саженцы посадить с соблюдением всех правил, а потом тщательно ухаживать за ними, приживаемость может составить 100%.
Прежде всего, саженцам для укоренения необходим регулярный полив. Если после обрезки на «пеньке» остались распустившиеся почки, их притеняют от солнца.
Следует обратить внимание и на увеличенные почки белого цвета, длиной от 1 до 10 см. — так называемые ростовые. Из них появляются прикорневые побеги. Если на свежекупленном саженце нет ростовых почек, ничего страшного. Они образуются позже, под землей — из почек, заглубленных при посадке.
Главное, чтобы саженец был живым. Его состояние легко определить, сделав поперечный срез корня и верхушки. Ткани на срезе корешка должны быть белыми либо кремовыми. Серый или коричневатый цвет на срезе означает, что саженец подсушен. Поперечный срез верхушки побега должен быть зеленого цвета, слегка влажным. Иногда древесина остается живой, а почки погибают. Если поддеть почку ногтем, на срезе должна быть видна зелень.
Повысить приживаемость саженца поможет вымачивание. Любой саженец с открытой корневой системой с момента, когда его извлекли из почвы в питомнике, постоянно теряет влагу. На рынках, до продажи он может неделями находиться в обезвоженном состоянии. После покупки его необходимо как следует «напоить», погрузив на 2/3 в воду. Обычно растения вымачивают от 12 до 24 часов. Более 24 ч вымачивать не рекомендуется, иначе вода начинает замещать в растениях пластические вещества и жизнеспособность саженца снижается. В воду можно добавить стимулятор корнеобразования — гетероауксин, корневин, гумат натрия (норма расхода указана производителем препарата) либо мед (1 ст. ложка на 10 л воды).
СЕКРЕТ УХОДА ЗА КРАСНОЙ СМОРОДИНОЙ НА ВИДЕО
© Автор: Олег САВЕИКО. Фермер Окончание следует.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Гости, которые бывают у меня в середине лета, первым делом обращают внимание на огромные кусты красной смородины, усыпанные ягодами. Восторг всегда сменяется просьбой поделиться секретом ухода за этим растением. Внимание — на отечественные сорта
Первым делом советую покупать саженцы отечественных современных сортов, у которых длинные кисти и вкусные ягоды.
Самые сладкие — это Баяна и Мармеладница. Хорош поздний сорт Валентиновка. А Вика и Нива — самые скороплодные, зимостойкие и устойчивые к болезням. Высаживаю кусты не ближе 2,5 м друг от друга.
Размножаю черенками
Никогда не покупаю большие саженцы, приобретаю черенки понравившихся сортов либо сам их заготавливаю и укореняю. И если ветки черной смородины можно высаживать в сентябре и октябре, то красная смородина приживется только при посадке в середине-конце августа.
Для черенкования подходят однолетние побеги (прирост текущего года) и нулевые побеги, отходящие непосредственно от корня. Нарезаю черенки с верхней части ветки (оптимальная длина — четыре-шесть почек).
Снизу острым ножом делаю косой срез на расстоянии 2 см ниже почки. Верхний срез прямой, на расстоянии 0,5-1 см от верхней почки. Листья убираю.
Под растения не жалею органики. В отличие от черной смородины, которую удобряю в пределах кроны, корень у красной уходит далеко за пределы приствольного круга. Поэтому полуперепревший компост ежегодно рассыпаю не только под кроной, но и в метре вокруг.
На заранее подготовленную грядку высаживаю черенки на расстоянии 10-15 см друг от друга под углом 45 град., заглубив в почву на 2-4 почки (над поверхностью остается 2 почки). Посадки мульчирую перегноем, прикрываю спанбондом и регулярно поливаю. При хорошем уходе и органических подкормках к осени следующего года кусты вырастают до метра. В сентябре высаживаю их на постоянное место с большим комом земли.
Секреты обрезки
Ежегодно осенью вырезаю пониклые, больные и ветки старше 5 лет. Сколько удаляю веток, столько и оставляю весной сильной молодой поросли (плюс еще одну ветку для страховки). Остальные, отстающие в росте, вырезаю.
Геннадий РАСПОПОВ, Новгородская обл.
#
Как обрезать красную смородину
При формировке куста красной смородины советуют укорачивать нулевой побег(побег возобновления) на треть. Тогда в следующем году получите 2-5 побегов. Но при такой обрезке одновременно уничтожаем верхушечные почки — наиболее сильные. Я в период набухания почек удаляю лишь одну верхнюю почку, а почки ниже нее оставляю.
В следующем году на нулевом стволе все равно отрастают 2-5 новых побегов, и формировка куста при этом не нарушается!
#
Описанная автором техника обрезки в целом допустима. Однако опытные садоводы не советуют не только удалять верхушечную почку, но и обрезать нулевой побег. Современные сорта и без этого достаточно хорошо ветвятся.
Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук