Что такое «ленивый огород» – как его создать и как за ним ухаживать
Содержание ✓
«ЛЕНИВЫЙ ОГОРОД»: УЧИМСЯ У ПРИРОДЫ
Само словосочетание «ленивый огород» звучит заманчиво, но неправдоподобно.
Нам очень сложно поверить в то, что можно получить достойный урожай, не превращая уход за грядками в ежедневную повинность. Мы объединили наработки нескольких «ленивых» дачников, чтобы и вы могли опробовать этот метод на своём участке. Оговоримся сразу: прежде чем начать лениться, придётся серьёзно потрудиться.
Огород, который мы называем ленивым, основывается на естественности, имитации природного существования растений. Главный посыл — в естественной среде нет грядок и удобрений никто не вносит. При этом растут и травы, и ягоды, и деревья. Суть в том, чтобы сохранить на своём участке естественно образованную среду, в которой и будут расти культуры.
Если объединить наблюдения «ленивых» огородников, получим внятную формулу успеха — подражание природе во всём. Начать стоит с почвы. Её рекомендуется или задействовать под посадки, или укрыть, например, мульчей. При этом укрытой она должна быть круглый год, чтобы из-под снега весной показалась не измождённая, а насыщенная, готовая к сезону земля.
Также можно сделать вывод, что одна из главных ошибок традиционного выращивания — перекапывание почвы. Таким образом мы иссушаем и умертвляем её. Чтобы не допустить этого, рекомендуется отказаться от перекапывания в привычном смысле этого слова.
Подготовка почвы должна заключаться в рыхлении верхнего слоя (не глубже 5 см). Также предлагается вариант рыхления вилами. Тут важно понимать разницу: рыхление, а не перекапывание! То есть вилы нужно вставить в землю, протолкнуть черенок от себя, затем на себя и вытащить вилы без кома земли.
Конечно, сложно себе представить, что в подготовленную таким образом землю можно что-то посадить.
Почвы бывают достаточно тяжёлыми — подобное рыхление не даст никакого результата, да и перекапывание поверхностного слоя приведёт к тому, что корнеплодам будет невероятно сложно пробиваться через пласт слежавшейся земли. Поэтому, если мы стремимся к природности, прежде всего нужно обеспечить почве естественную подкормку. «Ленивые» дачники советуют использовать для этого компост, а также выполотые сорняки. Они являются натуральной мульчей, которая, кроме всего прочего, ещё и насыщает почву полезными компонентами. Такое укрытие полезно и тем, что сокращает количество поливов, а иногда и вовсе делает их ненужными. Из года в год улучшается и химический состав грунта, и его физические качества. В идеале грунт должен быть таким же мягким и пружинистым, как в лесу. Тут желающим стать «ленивыми» огородниками придётся потрудиться.
Кроме компостирования и мульчирования важными мероприятиями в организации «ленивого» земледелия являются совместные посадки в соответствии с агротехникой культур, посадка сидератов, обработка растений от болезней и вредителей, поддержание требуемого уровня влажности почвы.
Конечно, в одночасье пересмотреть свои садово-огороднические устои вряд ли кто-то решится. Да и нужно ли это? Но поэкспериментировать на паре грядок всё-таки стоит. Вполне возможно, что «ленивое» земледелие — именно для вас.
Если данная методика заинтересовала, изучите книги по «ленивому» огороду. Есть несколько подходов, которые различаются некоторыми тонкостями.
Важно!
«Ленивое» овощеводство вовсе не означает полного отстранения от процесса выращивания урожая. Это, скорее, иной подход к привычному. Важно понять, что этот обоснованный различными исследованиями метод требует продуманности и последовательности действий. Предполагается, что основную часть работ возьмёт на себя сама природа, но и без вмешательства человека результата ждать не стоит. Главная задача – свести трудозатраты к минимуму без ущерба для урожайности.
© Автор: Наталия Степанова
Читайте также: Ленивый огород – копать или нет, чего и сколько сажать? Мои отзывы
АВТОПОЛИВ
Полив сада и огорода отнимает массу времени и сил, к тому же накрепко привязывает к участку, лишая возможности отъехать по делам или в отпуск. Для тех, кто хочет обрести свободу передвижения и при этом не загубить урожай, существуют системы автоматического полива.
УЧИТЫВАЕМ ПОТРЕБНОСТИ РАСТЕНИЙ
Прежде чем автоматизировать систему полива, её необходимо спланировать. Это очень важный шаг, который поможет предотвратить появление ошибок и сократить расход воды.
Для начала следует определить, какие растения и грядки включить в систему, а также какой режим полива им требуется согласно агротехнике.
Кроме того, нужно учесть особенности расположения растений на участке. Те из них, что растут с северной стороны построек, практически постоянно находятся в тени. Соответственно, интенсивный полив им не требуется. Взрослые декоративные деревья в большинстве своём нуждаются в дополнительном увлажнении только в засушливое время, поэтому на организации их полива можно сэкономить. Рациональнее делать это вручную.
Рассчитываем количество линий
Исходя из полученной информации нужно определить, сколько ответвлений будет в конкретной системе автополива. Например, одно пойдёт на капельный полив огорода, второе — на полив плодовых деревьев и кустарников, третье — дождевание — будет обеспечивать водой газон, четвёртое — для растений в тени. Также необходимость деления на зоны может определять ся возможностями магистрального водопровода. Допустим, что производительность (расход) нашего дачного водопровода — 1,5 м’/ч. Посчитаем суммарный расход форсунок дождевателей (данные указаны в характеристиках). Например, этот показатель будет равен 9 м’/ч. Делим его на показатель производительности водопровода: 9: 1,5=6. Итого шесть равно нагруженных зон обеспечат оптимальные условия работы системы автополива.
Если в качестве источника воды используется накопительная ёмкость, необходимо установить насос. Самые ходовые насосы имеют производительность 3 м’/ч. Тогда при том же потреблении зон может быть не шесть, а всего три.
Делаем замеры
Далее следует составить подробный план участка с учётом реальных размеров. Для этого удобно использовать так называемые базовые линии. Если ваш участок правильной формы, в этом качестве могут выступать две его стороны (длина и ширина). Промеряем их и переносим на план. Затем наносим на эскиз постройки, грядки, тропинки, деревья, кусты — словом, все элементы участка. На плане они должны располагаться на тех же удалениях от базовых линий, что и в действительности. Это очень важно, так как от точности расчётов зависит работоспособность всей системы.
Читайте также: Советы ленивому дачнику садоводу и огороднику
СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН СИСТЕМЫ
Когда подробный план готов, на него нужно нанести систему автополива. И здесь также важна точность. Для начала нужно изучить предложения и выбрать наиболее подходящие для себя варианты. Опираясь на характеристики оборудования, будем распределять элементы полива по участку. Наметим расположение капельных лент и путь водопровода к точке водозабора. Теперь самый важный момент — расстановка дождевателей.
Прежде всего, нужно знать дальность распыления и угол вращения (если это предусмотрено моделью). Рисуем условный дождеватель и на плане отмечаем зону его покрытия. Вооружившись Интернетом или каталогом компаний-производителей, подбираем оборудование. Таким образом, складывается полная картина, а заодно и перечень необходимой техники и комплектующих.
Наверняка в зону полива некоторых дождевателей попадут кусты или другие препятствия, создающие так называемую тень. В этом случае необходимо ликвидировать пробел с помощью других установок.
Также важно, чтобы дождеватели равномерно увлажняли почву. Но плотность осадков тем больше, чем дальше от самой установки. Поэтому в правильной системе автополива форсунки следует устанавливать на расстоянии одного радиуса, а не двух. Только так распределение осадков происходит равномерно.
Контроллеры – основа автополива
В целом система автополива состоит из:
- блока управления (таймера);
- погодных датчиков (если это позволяют характеристики таймера);
- клапанов;
- накопительной ёмкости для воды (в некоторых случаях);
- насосной системы (если использована накопительная ёмкость);
- дождевателей и капельных лент;
- труб и фитингов.
Самым главным элементом системы автоматического полива является таймер. Именно он запускает и останавливает процессы.
Таймеры бывают:
- механическими;
- электронными с механическим управлением;
- электронными с цифровым программированием.
Механические таймеры имеют весьма ограниченные возможности — только выключение полива спустя заданное время. Привести в действие механизм можно исключительно вручную. Это вариант скорее для забывчивых.
Электронные модели с механическим управлением сами будут включать и выключать систему полива в определённое время, но вне зависимости от внешних обстоятельств. Дополнительные датчики к ним подключить нельзя.
Электронные программируемые таймеры позволяют проводить качественный полив. К ним можно подключить датчики погодных условий и влажности почвы, они не требуют присутствия человека. Так, к этому оборудованию мож но подключить датчик дождя, который не позволит контроллеру производить полив, когда на улице и без того мокро. Но считать работу данного датчика корректной можно с трудом, ведь он не учитывает главный фактор, влияющий на необходимость полива — степень увлажнения почвы. Поэтому есть смысл укомплектовать систему и датчиком влажности почвы. Может оказаться полезным датчик заморозков: если температура опускается до +3 °C, автоматика отключает систему автополива. Это нужно не столько для растений, сколько для безопасности самой системы.
Важно!
В одной зоне допустимо использовать дождеватели только одного типа, например роторные. В противном случае водопотребление будет неравномерным и система может работать не корректно.
Подведём итоги
Организация системы автополива требует кропотливой проработки всех деталей. Стоит оборудование немало. Без обслуживания, например консервации на зимнее время, не обойтись. Но если система автополива укомплектована и смонтирована правильно, у вас освободится масса времени.
Если вы решили обратиться в компанию, которая выполнит работы под ключ, будьте готовы заплатить несколько десятков тысяч. Удовольствие это не из дешёвых.
© Автор: Наталия Степанова
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Главное достоинство капельного полива — избирательное увлажнение. За счёт ограниченности увлажнённых участков сокращается количество сорняков, что ощутимо упрощает уход за растениями. «Ленивые» огородники наверняка оценят!
При капельном поливе вода поступает к корневой системе растения на поверхность почвы или непосредственно в грунт. У данного способа есть масса положительных сторон. Во-первых, экономия времени и сил. Проще уход за растениями: увлажняется лишь корнеобитаемый ореол, а за его пределами почва остаётся сухой, что сокращает рост сорняков. Воды для полноценного полива капельным путём расходуется значительно меньше. Экономия может доходить до 80% по сравнению с другими способами полива. Если есть необходимость, поливать растения можно даже под палящим солнцем, не боясь сжечь листву. Отсутствует риск размывания корней. При капельном поливе наблюдается увеличение урожая.
Недостатки системы: сеть труб по участку, необходимость их осушения, демонтаж капельных лент перед заморозками.
ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ КАПЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИВА ПОНАДОБЯТСЯ капельные ленты, трубы, заглушки для труб и капельных лент, фитинги для капельных лент. бак. краны, фильтр, редуктор. Также могут понадобиться уголки для прокладки труб от бака.
Для данного способа полива подходят два типа подачи воды – принудительный и гравитационный. В первом случае вода нагнетается в систему полива с помощью насоса или напора водопровода.
При гравитационном способе вода поступает из накопительного бака самотёком.
При качественном поливе средний расход воды должен составлять 20 л/м2. Исходя из этого можно рассчитать необходимый объём накопительного бака. Так. для полива 50 м2 понадобится ёмкость объёмом 1000 л. Для полива больших участков лучше использовать несколько баков или дополнить систему насосом, чтобы обеспечить равномерное давление по всей зоне полива. Бак должен быть поднят на высоту не менее 2 м. При таком возвышении давление в капельной линии будет пример – но 0,2 атм-это оптимальный показатель для системы капельного полива. По- высить дав ление можно, подняв бак, понизить — опустив его.
Трубы для разводок лучше использовать пластиковые: они удобнее в монтаже (легко соединяются с помощью фитингов) и не ржавеют. Диаметр -32-40 мм.
Капельная лента — это шланг с отверстиями. Ленты бывают:
ЛАБИРИНТНЫМИ. На их поверхности сформирован лабиринтный канал, который задерживает водный поток. Это самый дешёвый вариант. Но лабиринт часто засоряется, к тому же есть сложности с правильной укладкой ленты.
ЩЕЛЕВЫМИ. Имеет прорезанные водовыпускные отверстия. Внутри таких шлангов расположены направляющие. благодаря которым поддерживается одинаковое давление по всей рабочей длине. Эти ленты требуют качественной фильтрации воды, так как склонны к засорению.
ЭМИТТЕРНЫМИ. Это плоская капельная лента, внутри которой встроены отдельные плоские капельницы. Они также обеспечивают равномерный поток воды к растениям. Шланги данного типа стойки к засорению, но при неправильном хранении капельницы могут повредить ленту.
С НАРУЖНЫМИ КАПЕЛЬНИЦАМИ.
Такую систему применяют там, где посадки нерегулярны и требуют индивидуального увлажнения, например клумба или кустарники. Капельницы обойдутся дороже ленточного полива, к тому же потребуют самостоятельной настройки в зависимости от распределения растений.
СОЧАЩИМИСЯ («плачущими»). Гибкий шланг, по всей поверхности которого расположены микро-поры – через них просачивается вода. Позволяет организовать капельный полив без устройства сложных систем. Шланг достаточно уложить в нужном месте и подключить к водопроводу.
Монтаж системы заключается в последовательной сборке деталей согласно подготовленной схеме. От бака или водозаборного узла разводится сеть магистральных труб перпендикулярно грядкам. В самом начале сети устанавливается кран подачи воды, редуктор (если нужен) и фильтр. В магистральных трубах делают врезки с переходниками для капельных лент. Расстояние между врезками зависит от расположения грядок. Капельные ленты укладывают вдоль рядов растений капельницами вверх, чтобы предотвратить засорение.
В качестве дополнительной защиты от загрязнения можно подложить геотекстиль или нетканый укрывной материал. Свободные концы труб и лент заглушают. Система готова к работе. Оптимальное время капельного полива -1.5-2 часа.
Читайте также: Устройство капельного полива на даче – советы архитектора (схема)
ВНУТРИПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
Такие системы применяют достаточно редко, но есть случаи, когда без него практически не обойтись. Речь идёт о горизонтальном озеленении или зелёных скульптурах, где из-за небольшого объёма почвы и быстрого выветривания влаги требуется очень частый полив. Данный способ применим также для живых изгородей и многолетних растений. которые не требуют рыхления приствольного круга. Вода в данном случае доставляется непосредственно под корень растения внутри почвы.
Система внутрипочвенного полива аналогична поверхностной капельной системе, за исключением того, что вместо капельных лент используют трубы с отверстиями: их заглубляют на 30-40 см под грядки. Чтобы избе- оборачивают кокосовым полотном или жать засорения капельниц, магистраль нетканым материалом.
Важно!
Необходимо уложить трубы с небольшим уклоном или предусмотреть сливные выходы, чтобы перед заморозками систему можно было осушить.
Бывают ли грядки БЕЗ СОРНЯКОВ?
Весенний огород почти всегда выглядит идеально. Свежеперекопанный, он ещё чист от сорной травы, которая довольно быстро портит своим присутствием и вид, и урожайность. Только и остаётся, что полоть. Без устали и перерывов. Но ведь есть и альтернативные способы поддержания огорода в чистоте.
Вариант первый — организация высоких и подвесных грядок. Суть в том, что приподнятые грядки в меньшей степени подвержены появлению сорняков, а подвесные всегда остаются чистыми. Это, конечно, только при условии, что грунт для них был использован без примесей сорных семян и корней. К сожалению, данный способ имеет ряд недостатков. Например, такие грядки нуждаются в особенно частом поливе и постоянной подкормке. К тому же далеко не все культуры можно разместить на высоте.
Второй вариант — мульчирование земли. Эта мера достаточно действенная, но, не смотря на всю её привлекательность, и в этой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя: под мульчей могут появиться различные вредители.
Часто это излюбленное место слизней.
Но самое главное, не всякая трава гибнет под мульчей. Бывает и такое, что под плёнкой или даже
рубероидом вырастают настоящие сорные гиганты.
И всё-таки в большинстве случаев без прополки не обойтись. Чтобы тратить на это мероприятие меньше времени и сил, нужно соблюдать некоторые правила. Лучше не откладывать прополку на потом и удалить траву, пока она ещё небольшая, а корневая система не достигла максимальных размеров. Это важно не столько для удобства работы, сколько для предотвращения дальнейшего распространения сорняка, так как сформированный корень зачастую полностью выдернуть не удаётся, а на месте удалённого растения совсем скоро появляется новое однокоренное. По этой же причине при перекопке рекомендуется пользоваться не лопатой, а вилами. Они не срезают корень, а рыхлят землю вокруг для более лёгкого извлечения. Полезно пополнить арсенал садового инвентаря различными корнеудалителями. С ними и работа идёт быстрее, и результативность выше. Сорняки можно срезать также с помощью мотыги.
Удалять сорняки нужно до их обсеменения, иначе
прополка превратится в посев новых трав. К слову, такие семена сохраняют свои свойства до трёх лет, поэтому некачественная работа будет сказываться не один год.
Для тех, кто окончательно отчаялся, существуют химические способы борьбы с ненавистными сорняками. Обычно к ним прибегают на больших территориях, когда механическая прополка отнимает слишком много времени. Для этих целей используют гербициды. Они делятся на несколько групп с учётом различных характеристик.
В бытовом применении нужно различать гербициды по спектру действия. Оно может быть избирательным или сплошным.
Избирательные гербициды действуют только на сорные травы, сплошные способны уничтожить всё на своём пути. Составы бывают также довсходовые и послевсходовые. И ещё одна важная особенность, которая определяет способ и место применения препарата, — характер воздействия. Некоторые химикаты, попадая на растения, проникают в его структуру и уничтожают не только наземную часть, но и корневую систему. Такие составы называются системными. Другие, контактные, воздействуют лишь на обработанный участок растения.
У химического способа масса плюсов. Это быстро, безотказно, может быть использовано на больших территориях. Несмотря на пугающее название, гербициды уже через пару недель выводятся из земли. Но в то же время это токсичные вещества, работать с которыми следует только в защитной одежде. К сожалению, данные препараты не могут оказывать влияния на семена, поэтому, если обсеменение почвы уже произошло, процедуру придётся вскоре повторить.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ
В «ленивом» огородничестве мульчированию почвы уделяется огромное внимание. Но нужно понимать, какое именно укрытие следует использовать в каждом конкретном случае.
Органическая мульча
Очень часто в качестве мульчи используют сено и солому. Благодаря своей структуре эти материалы помогают почве удерживать влагу и тепло. Они хорошо разлагаются бактериями, улучшая структуру почвы.
Поэтому их часто используют для выращивания клубники, картофеля и тыквенных культур. Сено следует применять с осторожностью, поскольку оно может содержать семена, которые способны прорасти.
Древесная органика – щепа и измельчённая кора, опилки – также применяется в качестве мульчи. Её лучше использовать на небольших садовых дорожках, в проходах между грядками. вокруг стволов пло другими словами, на тех участках, где основная цель – не питание растений, а подавление роста сорняков. Обычно рекомендуют вносить древесную органику на голую почву ещё ранней весной, чтобы избежать в дальнейшем прорастания сорняков.
С помощью садового измельчителя можно изготовить древесную щепу самостоятельно. За два летних сезона в почве сгнивает не более трети мульчи поэтому измельчённая кора по праву считается одним из самых долговечных видов.
В такой мульче не так много азота, к тому же все древесные материалы, особенно хвойные, при разложении выделяют вещества, подкисляющие почву. Поэтому прежде, чем использовать их для мульчирования, нужно определить уровень pH почвы и при необходимости нейтрализовать кислотность. Для этого используют гашёную известь, доломитовую муку, золу, мел и др.
В качестве мульчи может быть использована яичная скорлупа в измельчённом виде.
Скорлупа богата кальцием, а также обладает слабой щелочной реакцией, поэтому её лучше использовать на кислых почвах – вблизи болот на торфяниках. Она также защитит ваши плодовые и декоративные культуры от слизней и улиток.
Собирать скорлупу для использования в качестве мульчи лучше от сырых яиц, так как в варёной не остаётся полезных микроэлементов. Исследования показали, что скорлупа коричневых яиц содержит больше микро- и макроэлементов чем белых. А как известно, повышенная кислотность грунта снижает плодородие почвы и негативно воздействует на полноценный рост и плодоношение многих садовых культур.
Скошенная трава также может быть использована качестве мульчи. Измельчённую траву обычно кладут в компост, но ею можно и мульчировать почву.
Она богата азотом и относительно быстро разлагается.
Опавшая листва деревьев, используемая в качестве мульчи, служит питательным
элементом для почвенных микроорганизмов. Использовать листву можно только от здоровых деревьев. Листовой перегной имеет слабокислую реакцию и является отличным кондиционером для почвы. Если вы посадили под зиму чеснок, лук. свёклу или морковь, то рекомендуется укрыть их слоем опавших листьев. Весной после схода снега вместе с талой водой в почву попадут питательные элементы.
Читайте также: Сад и огород без химии от А ДО Я: мульчирование сидераты и народные средства
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ МУЛЬЧА
Надо заметить, что в отличие от органической неорганическая мульча существенно повлиять на кислотнощелочной баланс почвы не может.
Рассмотрим наиболее популярные виды неорганической мульчи. Нетканые материалы – агротекс, лутрасил, агрил – неорганические материалы для мульчирования почвы. Под неткаными материалами почва дышит, хорошо удерживается тепло и влага, сдерживается рост сорняков, что повышает урожайность растений.
При наступлении жары поливать следует редко, но обильно. А вот рыхлить почву и пропалывать сорнки уже не надо, поскольку нетканые материалы могут находиться под растениями и кустами на протяжении всего вегетационного периода. Их можно стелить между рядами кабачков, перцев, кукурузы и огурцов, а также при выращивании клубники.
Срок службы нетканых материалов большой плотности при бережном использовании исчисляется пятью и более годами.
© Автор: Мария Кунаева
СОВМЕСТНЫЕ ПОСАДКИ
Совместные посадки — составляющее «ленивого» огородничества. Это как раз тот случай, когда сами растения выполняют часть работы, которая обычно ложится на плечи огородника. Речь идёт о защите и обогащении почвы полезными веществами.
Несовместимые культуры
Начать стоит с того, что не все культуры могут выгодно сосуществовать по-соседски. Во-первых, не стоит сажать вместе различные культуры одного семейства. Находясь в непосредственной близости друг к другу, они становятся лёгкой добычей для вредителей, которые у них, как правило, общие.
Во-вторых,требования к поливу.
Одинаково комфортно сосуществовать не получится у влаголю бивых и засухоустойчивых культур: либо первые пересохнут, либо вторые сгниют.
У соседствующих растений должны быть схожие требования и к влажности воздуха. Так, например, помидоры требуют проветривания, а огурцы предпочитают тепло и влагу. Такое соседство негативно скажется на одной из этих культур.
Очевидна несовместимость высокорослых и невысоких культур. То есть сажать рядом их можно, но при условии, что высокие растения не будут затенять соседей. Но конечно, это не распространяется на тенелюбивые растения.
Культуры с корневой системой разветвлённого типа лучше высаживать на некотором удалении друг от друга, чтобы корни не испытывали нехватки места. При сплетении может наблюдаться дефицит питания, так как полезные вещества в данном случае будут выбираться растениями с одной глубины.
Конкурирование за питание — ещё одна причина, по которой не все растения могут сосуществовать рядом. Выбирая соседей, полезно учесть потребности культур в различных микроэлементах. Хорошо, если они будут отличаться и все растения получат необходимые для роста и развития полезные вещества.
Возможное переопыление также является одним из факторов, который ограничивает возможности соседства растений. Самым ярким примером является болгарский перец, переопылённый с острым. В итоге некоторые плоды имеют жгучий вкус, в то время как другие с того же куста остаются сладкими.
Читайте также: Совместные посадки: таблица-памятка
Благотворное соседство
Одна культура может обладать качествами, полезными для какой-то другой. Перечислим лишь некоторые варианты сочетаний.
Бобовые насыщают почву азотом, поэтому их рекомендуют для совместных посадок с нуждающимися в нём культурами. Ещё одно полезное свойство — отпугивание колорадского жука. Но важно знать, что бобовые забирают достаточно много питательных веществ, поэтому в качестве растения-компаньона их не должно быть много. Посадки можно разбавить котовником, кориандром или цветами настурции, пижмы и бархатцев. Эти растения также защищают от прожорливого вредителя.
Уберечь урожай от тлей и гусениц поможет укроп. Его можно высаживать в междурядьях капусты. Соседство с укропом положительно сказывается на вкусовых качествах растущих поблизости культур. Получить хороший урожай можно, посадив рядом с укропом огурцы.
От тлей также защитит петрушка, а вот настурция, напротив, станет излюбленным местом обитания маленьких вредителем. Этот способ также применяют для защиты культурных растений, переманивая вредителей на менее ценные посадки.
Удачный пример взаимопомощи — сочетание лука и моркови. Они хорошо справляются с главным врагом своего соседа: морковь отпугивает луковую муху, лук — морковную.
Ещё одна пара — белокочанная капуста и сельдерей. Первая стимулирует рост, а второй отгоняет таких вредителей, как белянка.
Для редьки, редиса и капусты будет полезным соседство с листовыми или кочанными сортами салата.
Пряные травы своим ароматом хорошо маскируют растения от насекомых-вредителей. Усилить оборону поможет лук-порей, который защищает посадки от гусениц совки.
ЛЕНИВЫЙ ОГОРОД – ВИДЕО
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Подготовка почвы к посеву рассады, укоренению черенков, пересадке цветов
- Семена цветов: хранение и проверка на всхожесть
- Правильная подготовка сада к зиме
- Как защитить хвойные от морозов – варианты укрытий
- Выбираем лучшую рассаду и саженцы – советы опытных
- Как своими руками приготовить садовые земли и смеси
- Совместное применение нескольких пестицидов и ядохимикатов при опрыскивании сада от вредителей и болезней
- Как и когда правильно пересаживать деревья
- Секреты сбора облепихи – чтобы было просто и быстро
- Борьба с заморозками
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!