Выращивание своих огурцов из своих семян – посадка и уход (Запорожье)
Содержание ✓
ОГУРЦЫ – ПОСАДКА И УХОД, ПОЛИВ И ПОЛУЧЕНИЕ СВОИХ СЕМЯН – ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО
Если вы всерьез собираетесь получать стабильные и щедрые урожаи зелененьких, то приготовьтесь к тому, что вас постоянно будет сопровождать довольно специфический «аромат».
ПОЛИВ ОГУРЦОВ – КАК КОГДА И ЧЕМ?
У каждого дачника есть свои секреты выращивания огурцов. Есть они у и меня, но я считаю, что дело тут далеко не только в них. На мой взгляд, главное – это «специализация». Почему в кавычках? Да потому что я под этим словом имею в виду умение выбрать самое главное в агротехнике растений. Если говорить о тех же огурцах, то это – поливы и подкормки. Можно получать могучую рассаду, хитроумными способами высаживать ее, строить потом передовые шпалеры для подвязывания плетей, но если посадки будут испытывать жажду или голод, все это окажется напрасным.
Поделюсь своим опытом на это счет. Я огурцы поливаю только очень теплой водой (26-30°), которую выдерживаю в железной бочке, установленной прямо в парнике. Если ее температура будет ниже, растения станут плохо развиваться, могут заболеть и даже погибнуть, особенно весной.
Кстати, в первой половине сезона (т.е. до конца июня) свои тепличные огурчики я поливаю исключительно по утрам, а во второй – только после 16 часов.
Регулярность поливов такова: два раза в неделю, а в жаркую солнечную погоду -через день. Когда температура в теплице доходит до 30-35°, я поливаю в ней не только грядки, но и дорожки, а двери опрыскиваю (сквозняков, конечно, при этом не допускаю).
Тут вполне будет уместным, думаю, уточнить, какую температуру в теплице считать оптимальной. Не скажу про поликарбонатную, а в пленочной (у меня-то как раз такая) она должна быть до начала плодоношения растений в солнечные дни 22-24°, в пасмурные 20-21°, по ночам 15-17°, при этом относительная влажность воздуха должна находиться в пределах 80-90%, тогда и междоузлия на кустах не будут вытягиваться.
Я всегда внимательно слежу за всеми показателями. Хлопотно? Лень возиться с приборами? Зато растения развиваются у меня предсказуемо, и урожаи я получаю стабильные.
Но это еще не все. Как только на кустах появились первые завязи, температуру в теплице необходимо повысить до 26-28° (в пасмурную погоду – до 20-22°). Если на растении плохо образуются женские цветки и завязи, поливы делаю не столь щедрыми, зато после них обрызгиваю раствором борной кислоты.
Читайте также: Выращивание огурцов и помидоров в теплице и открытом грунте: посадка и уход от А до Я
ПОДКОРМКИ ОГУРЦОВ
Теперь о подкормках. Помимо бочки с водой у меня всегда стоит железный бак со свежим коровяком или птичьим пометом, ведь выделяемый ими углекислый газ улучшает рост завязей, что ведет к повышению урожайности. А если в этот бак бросить пучок сена или горсть опилок, брожение усилится, и воздух станет еще активнее обогащаться углекислым газом. Запашок в теплице, конечно, стоит будь здоров, но я-то ведь в нее не на прогулку захожу. Подкормки провожу раз в 8-10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения.
Коровяк развожу в соотношении 1:8, птичий помет – 1:20, сбраживая оба раствора в течение нескольких дней и используя потом по 6-8 л на каждый кв. м посадок. Из минеральных удобрений использую аммиачную селитру, суперфосфат и сульфат калия, разводя по 20-30 г в 10 л воды. Примерно этот же состав применяю и для внекорневых подкормок (1-2 раза в месяц) при слабом росте кустов: в ведре воды развожу по 5 г аммиачной селитры и хлористого калия, 10 г суперфосфата, 3 г сульфата магния и по 1 г сульфата меди и борной кислоты. Для ускорения роста растений опрыскиваю слабым раствором мочевины (и после этого посадки поливаю теплой водой).
Особое внимание уделяю и опылению цветков. Для привлечения пчел ставлю в теплицу букеты одуванчиков и мелиссы (последнюю вообще собираюсь посеять рядом с тепличкой). Помимо этого, время от времени опрыскиваю кусты слабым медовым раствором (1 ч. л. на Юл воды).
И не советую просто расставлять в теплице блюдца с этим сладким снадобьем – пчелы его заберут и улетят, даже не садясь на цветки.
Если огуречные плети тонкие, а листья мелкие и бледные, то в подкормках увеличиваю дозу азота, а если плети, наоборот, растут очень бодро, но при этом не торопятся давать плоды, угощаю посадки фосфатом и калием (уменьшая при этом дозу азота). Созревшие плоды собираю через день по утрам, не давая им перерастать, особенно это касается сорта Зозуля.
БОЛЕЗНИ ОГУРЦОВ
Теперь, думаю, пора поговорить о болезнях огурцов и борьбе с ними. Самой страшной хворью лично я считаю ложную мучнистую росу. Как ее опознать? Очень просто: на верхних сторонах листьев видны угловатые пятна коричневого цвета, а в пасмурную погоду снизу можно рассмотреть еще и сероватый налет – споры гриба. Распространяется эта зараза очень быстро -за 5-6 дней можно потерять все свои огурчики.
Большинство огородников полагают, что она появляется с наступлением в последних числах июля холодных ночей, которые приводят к выпадению холодных рос. Я согласен, что именно в это время болезнь особенно свирепствует, но эти перепады температуры, на мой взгляд являются не причиной ее появления, а лишь отягчающими обстоятельствами (вкупе с затяжной пасмурной погодой и обильным поливом в теплицах под вечер). Почему? Да потому что возбудитель ложной мучнистой росы попадает на растения не в период плодоношения, а в фазе первых настоящих листьев.
Поэтому в этот период для профилактики я всегда опрыскиваю посадки бордоской жидкостью, которую готовлю сам: в 10 л воды развожу по 100 г медного купороса и гашеной (свежей) извести. Применение же ядохимикатов считаю крайне нежелательным, при том что и стоят они дорого. Первую обработку провожу при появлении на кустах 1-2 листьев, а повторную – через 7-10 дней.
Мне могут возразить, что «бордоска» сама является ядреной химией.
Да, но при таком ее использовании к моменту начала плодоношения пройдет дней 20-25, и к этому времени от медилистьях практически ничего не останется.
Зато бордоская жидкость, в отличие от других химических препаратов, гарантированно убивает споры грибов. Да и народных средств борьбы с ложной мучнистой росой тоже нет. Ни вытяжка чеснока, ни настой из луковой шелухи или жгучего перца, ни опыление золой или опрыскивание ее раствором, ни применение сыворотки, смешанной с мылом, надежного результата не дают. Подчеркиваю: против «обычной» мучнистой росы и фитофторы эти средства хороши, а вот с ложной мучнистой росой не справятся.
При массовом поражении огурцов этой болезнью я всем советую трижды обработать посадки, помимо прочего, слабым раствором азотных удобрений (1 г мочевины на 1 л воды), стараясь, чтобы эта жидкость попала на все листья, стебли и пазухи листьев. Интервал между такими обработками – пять дней. Хлопотное, конечно, занятие, зато, если все сделано с должным тщанием, пораженная грядка даст урожай. Если же огурцы болели не только ложной мучнистой росой, но и другими болезнями, на следующий год нужно обязательно сменить место посадки, а землю на старой делянке продезинфицировать медным купоросом и марганцем.
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
В качестве одной из профилактических мер ложной мучнистой росы можно рассматривать и выбор сортов или гибридов, отличающихся устойчивостью к ней. На основе своего опыта могу кое-какие из них перечислить. В первую очередь отмечу сорта Крымской опытной станции: Парад, Конкурент (наименее устойчив к росе из всей этой группы), Береговой, Бригадный (аналог Конкурента, но без «фирменной» горечи), Декан, Феникс-640, Дальневосточный. Хороши также Ус-сурийский-3, Электрон, Водолей, Авангард. Из гибридов неплохо себя проявили Родничок (пчелоопыляемый), Черношипый, Водолей, Электрон, Миг.
А еще я заметил, что от ложной мучнистой росы огурцы предохраняют высокорослые сорняки (например, полынь), заодно обеспечивая им защиту от похолоданий и ветров и создавая внутри своих зарослей особый микроклимат.
Этот же эффект создают и некоторые огородные культуры. Скажем, я настоятельно советую сажать огурцы между укропными грядками, а в междурядьях – свеклу и патиссоны. Такое содружество окажет вам хорошую услугу в увеличении урожая огурцов в три раза, да и плодоносить они будут гораздо дольше! В качестве кулисной культуры хороша и кукуруза, которую я высеваю раньше огурцов (в крайнем случае вместе с ними). Неплохие результаты получаются при посеве огурцов по всходам моркови. В этом случае ширину их междурядий делаю по 120-160 см и в каждом рядке семена высеваю в лунки в 80 см друг от Друга.
Да! Чуть не забыл еще об одной зловредной огуречной напасти – паутинном клеще. Если обнаруживаю этого «гостя», сразу опрыскиваю кусты 10%-ным раствором карбофоса (60 г на 10 л воды). Использую также настои и отвары ботвы огородных растений, например картошки. Полтора кило измельченной зеленой массы заливаю ведром воды и настаиваю 2-3 ч., потом процеживаю и пускаю в дело. Отличный результат дает и применение отвара из томатных пасынков и листьев: 400 г зеленой массы заливаю 1 л воды, кипячу на малом огне полчаса, остужаю, разбавляю в 10 л воды и добавляю несколько «стружек» хозяйственного мыла.
Что касается огурцов, растущих в открытом грунте, то все вышесказанное можно отнести и к ним.
Вот только при сборе плодов я стараюсь как можно меньше передвигать плети с места на место, чтобы не повредить отросшие корешки, иначе снизится урожай.
Из-за этого часть посадок открытого грунта я перевел на шпалеры. Конструкция их очень проста, особо мудрить тут нечего. Над грядками втыкаю колья, между ними протягиваю на высоте 0,5 м и 1,5 м две нитки проволоки, к которой и подвязываю с помощью шпагатов плети. В этом случае прищипку основных стеблей и боковых побегов не делаю – огурцы растут свободно, образуя хорошо проветриваемые шатры над грядками. Густота посадки в среднем не более 5 растений на 1 кв. м.
Читайте также: Выращивание огурцов от А до Я: описание уход, сорта, и много рецептов
СВОИ СЕМЕНА ОГУРЦОВ
Думаю, в этом письме целесообразно будет рассказать и о том, как получить свои семена. В «семенники» я зачисляю только наиболее крупные и здоровые плоды скороспелых и пчелоопыляемых сортов, причем выбираю те, что растут в средней части главных стеблей, -в них семена самые крупнее.
Чтобы избежать переопыления другими сортами, я вечером выбираю на растении 2-3 женских цветка (еще нераспустившихся) с чуть потемневшими кончиками лепестков, и эти бутоны изолирую ватой, слегка подкручивая ее снизу, чтобы пчелы не смогли добраться до пыльцы. Изолирую ватой и мужские цветки этого же сорта. Наутро (до 12 часов) обрываю мужские цветки, убираю с них ватку, обрываю лепестки и проверяю, созрела ли в них пыльца: касаюсь тыльной стороной руки кончика тычинок, и если пыльца к ней пристает – значит, все в порядке. Затем снимаю вату с женских цветков и касаюсь их мужскими цветками. После этого женские цветки снова закрываю ватой и отмечаю яркой тесемкой. Все другие бутоны и цветки в этом узле уничтожаю, как срываю и женские отцветшие цветки. Если опыление произошло, то через 3-4 дня огурчики будут увеличиваться в размерах.
А вообще «семенники» полностью вызревают за 1,5-2 месяца. Явный признак их готовности – сеточка, появляющаяся на кожуре.
Если на огуречной грядке много пустоцветов, а завязей плодов мало или вообще нет, значит, на семена мною был оставлен не тот огурец. Сами плоды можно условно разделить на два типа: мужской (трехгранной формы) и женский (четырехгранной) формы. На семена нужно оставлять только вторые!
И еще. Что бы там ни утверждали некоторые авторы, брать семена с гибридов не получится, за ними нужно идти только в магазин. Конечно, это лишние расходы, зато многие гибриды генетически избавлены от горечи. Это, например, Аладдин F1, Аякс F1, Крак F1, Стремский F1, Гектор F1. К тому же у них растения в основном женского типа, поэтому в посадках практически не бывает пустоцветов (даже у пчелоопыляемых гибридов). Среди них есть и партенокарпи-ческие (т.е. самоопыляющиеся) – Регия, Кристина, Элиза и Паркер.
Напоследок замечу, что нельзя допустить образования семенников на всех грядках – это сигнал к завершению плодоношения. Кроме того, советую над огурцами, растущими на открытой грядке, делать простейший навес из пленки. Зачем? А для защиты от кислотных дождей, к которым огурцы очень чувствительны: у них сразу начинают желтеть листочки (и некоторые дачники думают, что их посадки поражены ложной мучнистой росой). Желаю всем читателям обильных урожаев и крепкого здоровья!
Читайте также: Выращивание огурцов от А до Я – посадка и уход
© Автор: В.Чекменев Запорожье
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Выращивание китайского огурца – советы огородника со стажем
- Агротехника огурцов – что должно быть неизменным при всех способах выращивания
- Выращивание огурцов от А до Я – посадка и уход
- Выращивание огурцов много лет на одном месте
- Выращивание огурцов – способ для дачников выходного дня
- Выращивание китайских огурцов (ФОТО) – посадка и уход + мои отзывы
- Огурцы Дамский угодник, Маша, Щедрик, Конкурент, Малыш и восток – отзывы
- Технология выращивания грунтовых огурцов, мои отзывы
- Выращивание огурцов в поликарбонатной теплице – посадка и уход: мои советы, отзывы и секреты
- Три самых вкусных сорта огурца – мои отзывы
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!