ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ – ПОСАДКА И УХОД. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В ОДНОЙ СТАТЬЕ!

Эту статью мы посвящаем клубнике и землянике, кустики которых дружно тянутся к солнышку на наших дачных участках. Конечно, верное название – земляника садовая, но мы в журнале намеренно сохранили привычную дачникам терминологию. Эти необычайно вкусные и ароматные ягоды – желанное и долгожданное лакомство как для детей, так и для взрослых. К сожалению, многие садоводы выращивают их «по старинке»: тратят много времени на бесконечные прополки, из года в год получают все более скромный урожай, сталкиваются с постоянными болезнями растений…

А потом и вовсе отказываются от клубничных грядок, лишая себя и родных такого замечательного лакомства. И совершенно зря, между прочим! При правильном подходе и грамотной агротехнике клубничная плантация не потребует от вас много сил и внимания, урожай с каждого кустика составит до килограмма, а болезни растений останутся в прошлом.

Мы собрали ценные рекомендации экспертов (причем не только теоретиков, но и практиков), которые будут полезны и интересны как начинающим,так и опытным садоводам. Вместе с ними вы посмотрите на свою клубничную и земляничную грядку совсем другими глазами!

Читайте, берите на вооружение и получайте богатые урожаи вместе с нами!

© Автор: Н.Клоацкая

ЗНАКОМИМСЯ С РАСТЕНИЯМИ

Земляника – самая распространенная и популярная ягодная культура, выращиваемая в странах Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии. Считают, что произошла она от случайного скрещивания земляники виргинской и чилийской (американских видов).

На приусадебных участках выращивают преимущественно землянику садовую, которую в обиходе ошибочно называют клубникой. Клубника от земляники отличается формой и развитием куста, мощным цветоносом, особым ароматом ягод. Клубника по сравнению с земляникой более зимостойка и менее засухоустойчива. За исключением некоторых сортов клубника – двудомное растение. Культурные сорта клубники уступают по урожайности и крупноплодности сортам земляники садовой и в настоящее время практически не выращиваются.

К несомненным достоинствам земляники садовой следует отнести ранние сроки созревания, десертный вкус и высокую питательную ценность ягод.

В ягодах земляники содержится до 10 % сахаров, 1,8 % органических кислот (в том числе яблочная, лимонная, аскорбиновая, фолиевая, салициловая), 1,3 % белков, большое количество аминокислот, до 1 % пектиновых и P-активных веществ, минеральные соли. Содержащиеся в ягодах земляники органические кислоты способствуют улучшению пищеварения (особенно при пониженной кислотности), ароматические вещества – усвояемости пищи, дубильные вещества противодействуют воспалительным процессам в организме. Благодаря высокому содержанию железа, меди и других микроэлементов ягоды улучшают состояние больных малокровием. Оптимальное соотношение натрия и калия способствует нормализации водно-солевого обмена и предотвращению отложения солей в организме человека.

Ягоды земляники используют в свежем виде, а также для приготовления варенья, джемов, повидла, сока, желе, вина и компотов. Отдельные сорта земляники хорошо переносят замораживание. Замороженные ягоды длительное время способны сохранять почти без изменения внешний вид, питательность, витамины, вкус и аромат.

Земляника – многолетнее травянистое растение семейства розоцветных.

Рисунок. Строение куста земляники:

1. рожки; 2. корневище; 3. придаточные корни; 4. листья; 5. стелящийся побег (ус).

Надземная часть состоит из укороченных побегов-рожков, усоплтей и листьев. Из верхушечной почки рожка формируется цветонос, который после плодоношения отмирает. Нижние почки чаще остаются вегетативными, из них развиваются усоплети, на втором междоузлии которых образуются дочерние растения – розетки. В пазухах нижних листьев розеток первого порядка формируются усоплети с розетками второго порядка и т. д. Наиболее развиты растения первого порядка, так как образование усоплетей начинается примерно через 30-40 дней после посадки и наиболее активно происходит с июля. К концу лета у основания розеток образуется мочка корней, т. е. они укореняются и становятся самостоятельными растениями, которые при отделении от маточного куста можно использовать в качестве посадочного материала.

Плод земляники является «ложной ягодой», мякоть которой разрастается из тканей цветоложа. Собственно плоды расположены на поверхности мякоти в виде семян. Листья сложные, тройчатые, иногда с четырьмя и пятью листочками. Старые листья постепенно отмирают и заменяются молодыми, что является признаком вечнозеленности земляничного растения.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ

Температура. Земляника садовая не обладает высокой зимостойкостью. При снежном покрове толщиной 30- 35 см земляника выдерживает кратковременные морозы -35…-40 °C, но при отсутствии снежного покрова в позднеосенний, зимний или ранневесенний периоды подмерзает при температуре -10…-15 °C и вымерзает при температуре ниже -15 °C.

Свет. Из ягодных культур земляника является наиболее выносливой к частичному затенению. Она может расти и плодоносить в междурядьях молодого сада, в непосредственной близости от кулисных насаждений. В условиях сильного затенения слабо закладываются генеративные почки – и растения плохо плодоносят. Высокие урожаи земляники получают на плантациях с хорошим освещением.

Влага. Земляника садовая – влаголюбивое растение и требует достаточного и постоянного увлажнения корнеобитаемого слоя, но вместе с тем не переносит избытка влаги. При недостатке влаги в весенний период слабо нарастают листья, во время цветения плохо завязываются ягоды, во время плодоношения уменьшается их масса. Недостаток влаги после плодоношения тормозит рост и развитие летних листьев, побегов, придаточных корней, а это, в свою очередь, приводит к плохой закладке генеративных почек под урожай будущего года.

Почва. Для посадки земляники наиболее пригодны дерново-подзолистые, легкосуглинистые и супесчаные почвы со слабокислой реакцией среды (pH 5,5-6,5).

Выбор участка. Участок должен быть хорошо освещенный, ровный или с небольшим уклоном (не более 5 градусов), защищенный от ветров со стороны севера и востока. Уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от поверхности почвы.

Землянику выращивают на одном месте не более 3-4 лет. За период возделывания данной культуры в почве накапливается большое количество вредителей и болезней, поэтому на прежнее место ее высаживают не ранее чем через 2-3 года.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ

Лучшими предшественниками для земляники являются зеленные (редис, салат, шпинат, укроп), горох, фасоль, морковь, лук, чеснок, а также цветы (тюльпаны, бархатцы, нарциссы). Во избежание общих болезней не следует размещать землянику после картофеля, томатов, огурцов, кабачков и тыквы. Нежелательно сажать землянику после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины, косточковых культур, способствующих развитию корневых гнилей.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ

Предпосадочная подготовка почвы.

Готовить участок под землянику нужно заблаговременно. Прежде чем приступить к подготовке почвы, желательно сделать ее агрохимический анализ. Если pH почвенного раствора менее 5,5, почва нуждается в известковании. Известковые удобрения (доломитовую муку, мел или молотый известняк) вносят в дозах, соответствующих величине кислотности, гранулометрическому составу почвы. Известкование почвы рекомендуется проводить для земляники за 1-2 года до посадки.

Земляника очень отзывчива на внесение органических удобрений, основным из которых является перепревший навоз, который лучше вносить под культуру-предшественника из расчета 4-6 кг/м2 – в зависимости от плодородия почвы. Заме-ной органических удобрений может служить посев сидеральных культур. После уборки предшественника на участок высевают сидераты (рапс, редьку масличную или вико-овсяную смесь), которые образуют большую зеленую массу. В фазе цветения их скашивают, измельчают и заделывают в почву при перекопке. При подготовке почвы вносят фосфорные и калийные удобрения. При средней степени обеспеченности почвы элементами питания дозы фосфора составляют 10-12 г на 1 м2 (22-26 г двойного суперфосфата) и 11-12 г на 1 м2 калия (19-22 г хлористого калия). Азотные удобрения до посадки земляники обычно не вносят – их применяют в качестве подкормки.

Участок необходимо очистить от сорняков, так как земляника – многолетняя культура, и бороться с сорняками на плантации в последующие годы после посадки гораздо сложнее. Сорняки поглощают большую часть питательных элементов и почвенной влаги, в результате чего сильно угнетается рост растений и резко снижа-ется урожай. Кроме того, многие сорняки служат промежуточными хозяевами вредителей и возбудителей болезней земляники. Наибольшую опасность представляют многолетние сорняки – осот, пырей ползучий и др. Корневища этих сорняков надо тщательно выбирать при перекопке.

Все работы по подготовке почвы необходимо закончить за 7-10 дней до посадки земляники.

---

Читайте также:  Клубника: как получить супер-урожай садовой земляники – советы агронома

---

СРОКИ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ.

В Беларуси и средней полосе России посадку земляники проводят во второй половине августа – первой декаде сентября или в третьей декаде апреля – первой декаде мая.

Для получения стабильных урожаев и продления срока потребления ягод на участке следует выращивать несколько сортов: раннего, среднего и позднего сроков созревания.

Схемы посадки.

Для посадки земляники применяют однострочные и многострочные схемы посадки. При однострочной схеме посадки растения размещают с расстоянием между рядами 60-70 см, в ряду – 20- 25 см (в зависимости от размеров куста). Однострочные посадки в последующем можно формировать двумя способами. Первый – по кустовой системе, когда все образующиеся усы периодически удаляют. Второй – по узкополосной системе, когда усы укореняют, не отделяя от маточных кустов, вдоль ряда с таким расчетом, чтобы полоса растений (материнских и дочерних) была не шире 30-40 см. При многострочной посадке растения высаживают в две-три строки (ряда), объединенные в полосу (расстояние между строками – 40-50 см, между полосами – 70-80 см, между растениями в ряду – 20-25 см).

ПОСАДКА.

Сажать землянику лучше всего в пасмурную или дождливую погоду. В ясный день посадку следует производить вечером. Качество посадки влияет на приживаемость и последующий рост растений. Перед посадкой корни рассады укорачивают до 5 см. Сажают землянику по шнуру, натянутому между колышками, отмечающими намеченные ряды. Посадка проводится всегда с одной стороны шнура. В лунку (ямку) опускают корни рассады и расправляют, чтобы они не загибались концами вверх. Затем равномерно распределяют корни и засыпают ямку, уплотняя почвой в два-три приема и не допуская пустот возле корней.

Рассаду сажают так, чтобы верхушечная почка (сердечко) находилась на уровне почвы. Чрезмерное ее заглубление угнетает и замедляет рост растений. При мелкой посадке оголяются и подсыхают корни, что также приводит к нарушению ростовых процессов.

Сразу после посадки растения оправляют: освобождают заглубленные сердечки и уплотняют выпирающие. Высаженные растения поливают (0,5 л воды на куст) и мульчируют торфом, перегноем или землей. В течение 5-7 дней после посадки, если стоит солнечная погода, растения необходимо притенять и чаще поливать.

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ – НОВОСАДКОЙ

Весной, после посадки земляники, растения обследуют и на место погибших высаживают новые. Если земляника посажена осенью, то весной (после оттаивания почвы) растения, сидящие высоко, заглубляют до корневой шейки, освобождают от земли заплывшие верхушечные почки.

При правильной заправке почвы до посадки и хорошем росте растений на участке первого года удобрения не вносят. При недостаточно интенсивном росте земляники рано весной вносят 3 г азота на 1 м (10 г аммиачной селитры). Азотные удобрения, внесенные весной,ускоряют рост растений. Однако избыток азота способствует слишком мощному развитию вегетативной массы в ущерб плодоношению.

Если после посадки земляники стоит сухая погода, и верхний слой почвы пересыхает, насаждения 1-2 раза поливают с интервалом в 10-15 дней. Полив проводят дождеванием или в борозды, сделанные вдоль рядков. После впитывания воды борозды засыпают, поверхность почвы выравнивают и мульчируют. По мере надобности поливы повторяют. Особое значение они приобретают в августе, когда у растений идет усиленный процесс роста листьев, усов и начинаются закладка и формирование цветковых почек.

При появлении у растений 1-2 цветоносов их следует удалять. Удаление цветоносов дает возможность молодым растениям хорошо расти, развиваться, образовывать дополнительные рожки и формировать цветковые почки под урожай будущего года.

Как вырастить без помощи агронома экологически чистые ягоды

Чтобы вырастить высокий урожай, при этом получить экологически чистый продукт, предлагаем вам схему применения препаратов природного происхождения для земляники и клубники.

5. Обработка через 14 дней: регулятор роста «Альбит» (1пакетик) + фунгицид «Фитоспорин-М» (15 мл) +удобрение «Лигногумат» (четверть пакетика) на 10 л воды.

При появлении вредителей посевы обработать инсектоакарицидом «Актофит 0,2 % к. э.». Нормы применения в зависимости от вредителя прилагаются в «Аптечке садовода и огородника». Рабочий раствор с препаратами вносить распылителем, тщательно опрыскивая листовую поверхность.

УХОД ЗА ПЛОДОНОСЯЩЕЙ ПЛАНТАЦИЕЙ

В апреле, когда почва станет пригодной к обработке, насаждения очищают от старых сухих листьев, на которых зимуют вредители и возбудители болезней земляники. Удаленные листья сжигают. Кроме того, ранней весной на посадках земляники второго года на 1 м2 вносится 15 г сульфата аммония или 10 г аммиачной селитры, третьего года – 35 г нитроаммофоски или 15 г сульфата аммония. Удобрения вносят россыпью, затем почву в рядах и междурядьях рыхлят, слегка подо- кучивая растения.

Во время цветения земляники, особенно ранних сортов, часто наблюдаются заморозки, что может вызвать гибель цветков и завязей. Критическая температура для цветков и завязей составляет -1,5 °C. Для защиты используют дымовые кучи или полив, на малых площадях землянику можно укрыть пленкой и другими материалами.

До начала плодоношения почву в рядах и междурядьях поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, проводят удаление усов.

В засушливое лето землянику поливают в период завязывания и роста ягод (конец мая – начало июня) и после сбора урожая (вторая половина июля), когда начинают закладываться и формироваться цветковые почки. При созревании ягод поливать растения нужно лишь в том случае, если стоит сухая погода и ощущается острый недостаток влаги. Избыток влаги может привести к загрязнению ягод и поражению их серой гнилью.

Для предохранения ягод от загрязнения и снижения поражения серой гнилью за 10-15 дней до начала созревания урожая почву вдоль рядков укрывают черной пленкой или соломой.

Убирать урожай лучше утром, после того как высохнет роса. Ягоды срывают без нажима, отщипывая их большим и указательным пальцами вместе с чашечкой и плодоножкой длиной около 1 см, и сразу укладывают в тару. Пораженные, гнилые и перезрелые ягоды удаляют с участка, так как они служат источником рас-пространения гнили.

У растений второго и третьего года плодоношения для борьбы с вредителями и болезнями после сбора урожая удаляют листья. Скашивают листья и на участках первого года плодоношения в случае сильной пораженности плантации вредителями и болезнями. Листья скашивают на высоте 5-7 см от поверхности почвы. Нельзя запаздывать с этой работой, так как позднее удаление листьев ухудшает перезимовку земляники. Одновременно удаляются и усы. Срезанную листву сжигают или компостируют. Обязательные условия нормального отрастания листьев после скашивания – полив плантации при недостаточном выпадении осадков и подкормка фосфорно-калийными удобрениями (20-30 г суперфосфата и 10- 15 г сульфата калия на 1 м2).

После сбора ягод можно приступить к проведению защитных мероприятий от болезней и вредителей.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

Учитывая все достоинства земляники, хотелось бы максимально продлить период потребления ее ягод, получать как раннюю продукцию, так и внесезонную. Легче всего это сделать в условиях защищенного грунта.

Рассматривая сооружения защищенного грунта, выделим легкие передвижные укрытия и стационарные теплицы.

Если вы хотите получить ягоды немного раньше обычного, то не составит большого труда накрыть рано весной полиэтиленовой пленкой или неткаными материалами(спанбондом) уже существующие посадки земляники. Для этих целей пригодны любые укрытия – разборные парники, проволочные дуги, каркасы, под ко-торыми почва быстрее прогревается, ускоряя фазы развития растений, раньше и дружнее происходит цветение. В условиях умеренного климата ранневесеннее укрытие земляники полиэтиленовой пленкой дает ускорение в созревании ягод в зависимости от погодных условий весны от 5 до 20 дней.

Самым простым и доступным является малогабаритное пленочное укрытие тоннельного типа. Для его создания синтетическую пленку закрепляют на каркасе из проволочных дуг диаметром 6-8 мм и длиной 190 см, размещая их на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. Концы проволоки заглубляют в почву на 20-30 см. Длина дуг рассчитана на использование пленки шириной 1,5 м. Высота каркаса должна быть 40-50 см. Одним каркасом можно укрыть два ряда земляники с расстоянием между рядами 40 см, в ряду – 25 см, между лентами – 100 см.

Укрывают землянику рано весной, как только сойдет снег. В первые недели после укрытия земляники пленкой следят за тем, чтобы оно было герметичным, а позднее – периодически проветривают, не допуская повышения температуры возду-ха более 30-35 °C. Температура воздуха под укрытием в середине дня обычно на 5-10 °C выше, чем в открытом грунте, вечером – на 2-3 °C. Почва под пленкой в слое до 10 см теплее на 5 °C, а на глубине 10-20 см – на 2 °C по сравнению с открытыми участками. На период цветения пленку поднимают.

Пленка повышает относительную влажность воздуха, а в весенний период – и почвы. Однако в связи с непроницаемостью пленки для атмосферных осадков влажность почвы может резко снижаться – и возникает необходимость искусственного полива. Во время дождей укрытия с земляники можно временно снимать.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВЬЮЩАЯСЯ ЗЕМЛЯНИКА?

Земляника не относится к вьющимся растениям. В рекламных материалах используются хорошо отработанные способы выращивания земляники в виде пирамид, колонн, вертикальных стенок и т. д. Все это уже давно известные, иногда трудоемкие, но вполне реальные способы выращивания так называемой «ампельной» или «вертикальной» земляники. Да и разнообразные ремонтантные сорта земляники (Гора Эверест, Женева 22, Ада, Рюген, Брайтон, Референта, Профьюджен, Трибьют, Тристар), которые можно использовать для этих целей, теперь уже не редкость. Эти сорта способны давать длинные плети усов и практически сразу формировать розетки листьев, даже не укореняясь, закладывать в точке роста цветоносы, цвести и плодоносить.

Если посадить маточное растение сверху на колонну, то усики сами спустятся вниз, создавая эффект «вьющейся» лианы. Такая конструкция не очень подходит для нашего климата, так как лето у нас очень короткое, и урожай на розетках будет небольшим. А сама по себе земляника никогда не будет расти вверх и завиваться вокруг опоры, так как ее усы для этого не приспособлены природой.

---

Читайте также:   Уход за клубникой – земляникой: календарь

---

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕМЛЯНИКИ

Малинно-земляничный долгоносик.

Жук черного цвета, покрыт тонкими светло-серыми волосками, длиной 2-3 мм. Личинка длиной до 3,5 мм, белая с желтоватой головой, безногая, слегка изогнутая. Куколка вначале белая, потом желтовато-коричневая, длиной 2,5-3 мм. Зимуют жуки в верхнем слое почвы или под опавшей листвой. В конце апреля – начале мая при температуре воздуха выше 13 °C жуки выходят из мест зимовки и начинают заселять участки земляники. Питаются вредители листьями, черешками, а впоследствии бутонами земляники. Весеннее питание жуков продолжается 1-1,5 месяца. Самки откладывают яйца по одному в бутон. После откладки яйца самка подгрызает цветоножку, которая от этого надламывается. Бутон подсыхает, а потом падает на землю вместе с яйцом или личинкой. Зимуют в насаждениях земляники под опавшими листьями или просто под комками почвы.

Земляничный клещ.

Взрослые клещи длиной до 0,2 мм, продолговато-овальные, прозрачные, вначале белые, затем желтоватые. Повреждают землянику. Зимуют самки клещей у основания листовых черенков. Весной при температуре воздуха около 13 °C в начале отрастания листьев они откладывают яйца. Численность клещей резко возрастает в июне и достигает максимума в августе. Развивается клещ в четырех-пяти поколениях и больше. В результате высасывания сока листья сморщиваются, в местах повреждения образуются желтые или бурые маслянистые пятна. Кусты становятся карликовыми, плохо перезимовывают, урожай уменьшается от 10 до 70 %. Клещи расселяются по участку, переходя с растения на растение по усам и листьям, а также с посадочным материалом.

Слизни. Особенно сильный вред слизни наносят в годы с влажными летом и осенью, выедая в листьях и особенно плодах крупные дыры, а иногда съедая их полностью. Тело слизня покрыто мягкой кожей, обильно выделяющей слизь, которая в виде блестящих полосок остается на земле и растениях. Слизни питаются главным образом ночью, по вечерам и рано утром, а днем прячутся под комочками земли и растительными остатками. В пасмурную погоду могут повреждать растения и днем. Особенно часто повреждают плоды десертных сортов. Зимуют яйца, молодые и взрослые особи.

Белая пятнистость. Болезнь поражает листовые пластинки, цветоносы, плодоножки, чашелистики. На листьях появляются очень мелкие (точечные) пурпуровые или красноватобурые округлые пятна, которые разрастаются в диаметре от 1 до 8 мм, в центре становятся белыми с темнобурым или пурпуровым ободком. Впоследствии побелевший центр нередко выпадает, что присуще только этой болезни листьев земляники. Обычно пятна не сливаются, но на сильно восприимчивых сортах слияние пятен возможно. На цветоносах, черешках и усах пятна темно-коричневого цвета, впоследствии в центре белеющие, вытянуты вдоль и вдавлены. В результате сильного поражения цветоносы становятся коричневыми, утончаются, пригибаются к земле и иногда засыхают.

Бурая пятнистость.

Болезнь поражает пластинки и черешки листьев, цветоносы, чашелистики и усы. Листья и чашелистики покрываются мно-гочисленными темно-пурпуровыми пятнами, часто расплывчатыми, иногда сливающимися. Вскоре на пятнах с верхней стороны листа появляются многочисленные, различимые невооруженным глазом, блестящие черные подушечки, в которых находятся споры гриба как с верхней, так и с нижней сторон листа. Пятна однородно окрашены, без каймы. Сильно пораженные листья становятся пурпуровыми и отмирают. На черешках, цветоносах и усах пятна мелкие, несколько вдавленные. Развитию заболевания способствует умеренно теплая погода с частыми осадками. Наиболее сильно болезнь развивается во второй половине лета и продолжается до конца вегетации.

Серая гниль.

Болезнь поражает листья, бутоны, цветки, завязи и зрелые ягоды. Гриб выделяет токсины, убивающие клетки тканей растений, что является предпосылкой для его дальнейшего развития. На пораженных ягодах сначала появляются размягченные бурые пятна, быстро разрастающиеся, и ягоды загнивают. На их поверхности появляется густой серый налет. Серая гниль интенсивно развивается во влажные годы, на загущенных, плохо проветриваемых участках.

Мучнистая роса.

Болезнь поражает все надземные части куста. Сначала на листьях с двух сторон появляется малозаметный нежный белый налет. Затем на листьях сильно восприимчивых сортов образуется обильный мучнистый налет. Пораженные листья прекращают рост, становятся кожистыми, грубыми, края долек листа скручиваются в виде лодочки, нижняя сторона как бы выворачивается наверх и приобретает бронзовый или фиолетовый оттенок («загар»), или, показывая белую мучнистую поверхность, молодые растения имеют хлоротичные, курчавые листья. На бутонах, цветках, завязях налет обычно малозаметен. При развитии мучнистой росы во время цветения не происходит нормального опыления и оплодотворения, поэтому ягоды фомируются уродливые, покрываются налетом, приобретают матовый оттенок, грибной привкус и запах.

---

Читайте также:  Земляника или клубника – разница, как отличить и что правильнее чем называть?

---

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ

Основные требования к сортам: высокая урожайность, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, сравнительно крупные, выровненные плоды, не мельчающие к концу сбора урожая, хорошие окраска, вкус и аромат, пригодность к транспортировке и хранению и т. д. В то же время целевое использование предъявляет свои дополнительные требования к сортам.

Так, для продукции, реализуемой в свежем виде, решающее значение имеет привлекательный внешний вид, особенно величина плода (более 15 г), ягоды должны быть яркими, равномерно окрашенными, выровненными по размеру и форме. Для переработки больше подходят сорта с массой плода 8-10 г, с темно-красной мякотью, ароматные, с легко отделяемой чашечкой. Для заморозки предпочтение отдается сортам, которые хорошо сохраняют форму и плотность ягод после оттаивания, выделение сока допускается не более 20 %.

Стандарты на свежие ягоды

Свежую землянику по качеству делят на высший, первый и второй товарные сорта.

У ягод первого сорта размер по наибольшему поперечному диаметру должен быть не менее 18 мм. У ягод второго сорта размер по наибольшему поперечному диаметру должен быть не менее 12 мм.

Стандарты на посадочный материал

Рассада земляники должна быть здоровой, без механических повреждений, не увядшей, с хорошо развитой верхушечной почкой, мочковатой корневой системой (у свежевыкопанной рассады земляники для весенней и осенней реализации – белого цвета или слегка потемневшей, после зимнего хранения – слегка потемневшей), с нормально развитыми листьями у свежевыкопанной рассады земляники для весенненей реализации и без листьев у рассды «фриго» после зимнего хранения. Возраст рассады должен быть 1 год. Сортовая чистота – не менее 100 %. Зараженность вредителями и пораженность болезнями не допускаются.

Рассада с открытой корневой системой должна иметь: длину корневой системы – не менее 5 см, диаметр рожка – не менее 8 мм, количество нормальных листьев для осенней реализации – не менее 2, для весенней реализации – не менее 1.

Рассада с закрытой корневой системой должна иметь: диаметр земляного кома – не менее 5 см, высоту земляного кома – не менее 5 см. Диаметр рожка: адаптированной (суперэлиты класса А) – не менее 3 мм, остальных классов и категорий – не менее 8 мм.

Рассада «фриго» должна иметь: длину корневой системы – не менее 5 см, диаметр рожка – не менее 8 мм, длину надземной части – не менее 3 см.

Неукорененные розетки рассады земляники садовой должны иметь диаметр рожка не менее 4 мм, количество листьев – не менее 2 шт.

ОПИСАНИЕ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ

Кимберли – голландский сорт раннего срока созревания. Среднезимостойкий, урожайный, слабо поражается серой гнилью. Ягоды ярко- красные, крупные, конической формы. Мякоть алая, плотная, сочная. Вкус ягод очень сладкий, «карамельный». Ягоды отличаются высоким содержанием сахаров.

Славяночка – белорусский сорт среднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный, относительно устойчив к белой и бурой пятнистостям листьев. Ягоды красные, крупные, конической формы. Мякоть красная, средней плотности, сочная. Вкус кисло-сладкий, с ароматом.

Красный берег – белорусский сорт среднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный, относительно устойчив к белой и бурой пятнистостям листьев. Ягоды красные, крупные, округлоконической формы. Вкус кисло- сладкий, с ароматом. Рекомендуется выращивать в трехгодичном цикле, т. е. для получения двух товарных урожаев.

Славутич – российский сорт среднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный, относительно устойчив к белой и бурой пятнистостям листьев. Ягоды красные, крупные, блестящие, овально-конической формы. Мякоть красная, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий, с сильно выраженным ароматом.

Дукат – польский сорт среднего срока созревания. Зимостойкий, урожайный, слабо поражается белой и бурой пятнистостями листьев. Ягоды красные, крупные, правильной овально-конической формы, со слабовыраженной шейкой. Мякоть красная, средней плотности, сочная. Вкус кисло-сладкий, с ароматом.

Вима Занта – голландский сорт среднего срока созревания. Среднезимостойкий, урожайный, слабо поражается серой гнилью. Ягоды ярко- красные, крупные, конической формы. Мякоть светло-красная, плотная, сочная. Вкус сладкий, с ароматом.

Купава – белорусский сорт среднего срока созревания. Зимостойкий, урожайный, относительно устойчив к белой и слабо поражается бурой пятнистостями листьев. Ягоды красные, крупные (средняя масса – 10,8 г), блестящие, округло-конической формы, семянки желтые, средне погружены в мякоть. Мякоть красная, нежная, сочная. Вкус кисло- сладкий, с ароматом.

Вима Ксима – голландский сорт среднепозднего срока созревания. Зимостойкий, урожайный, слабо поражается белой и бурой пятнистостями листьев, относительно устойчивый к серой гнили. Ягоды темнокрасные, крупные (средняя масса – 14 г), блестящие, конической или тупоконической формы, семянки желтоватые, слабо вдавлены в мякоть. Мякоть темно-красная, сочная, плотная. Вкус ягод кисловато-сладкий, с сильным земляничным ароматом. Транспортабельность высокая. Ягоды используются в свежем виде, для заморозки и переработки.

Зенга-Зенгана – немецкий сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный, средне поражается белой и бурой пятнистостями листьев. Ягоды темно-красные, крупные, неоднородной формы: клиновидные, округло-конические, часто угловатые. Мякоть красная, средней плотности, сочная. Вкус кисло-сладкий, с ароматом.

Альфа – российский сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный, слабопоражаем белой и бурой пятнистостями листьев. Ягоды красные, крупные, овально-конической формы. Мякоть красная, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий, с ароматом.

СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ – ФОТО

МЕЛКОПЛОДНАЯ САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (ИМЕННО ЕЕ МЫ ПРИВЫКЛИ НАЗЫВАТЬ «ЗЕМЛЯНИКОЙ»)

Мелкоплодную садовую землянику отличает то, что она плодоносит непрерывно или волнами с июня по октябрь. Ее ягоды невелики, но обладают прекрасным ароматом. Альпийская земляника хорошо растет и плодоносит как на солнце, так и в частично затененных местах. Ее размножают посевом семян, усами, делением куста. Уход за мелкоплодной земляникой аналогичен уходу за земляникой садовой.

Рюген. Ремонтантный безусый сорт, плодоносит весь сезон. Куст плотный, сомкнутый, ягоды удлиненные, плотные, красные и темно-красные. Вкус кисло- сладкий с прекрасным ароматом земляники.

Руяна. Ремонтантный сорт, безусый, урожайный. Ягоды красные, приятные на вкус, ароматные. Ягоды мелкие (массой около 3 г), удлиненноконической формы, симметричные. Мякоть розовая, средней плотности, с сильным ароматом.

Желтое чудо. Ремонтантный сорт, зимостойкий, обильно плодоносит с июня до заморозков. Куст мощный. Ягоды бледно-желтые, массой 4 г, с ароматом лесной земляники.

Времена года. Ремонтантный, неприхотливый, зимостойкий сорт. Ягоды красные, сладкие, ароматные, массой около 3 г.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ НАШЕГО ЭКСПЕРТА

Земляника в собственном соку

Ягоды промыть в холодной воде, разложить в подготовленные банки, пересыпать сахаром (на 650 г ягод – 150 г сахара). Банки плотно закрыть крышками и простерилизовать в течение 5 минут.

Сок с мякотью из земляники

смешивают с сахаром (на 1 кг ягод – 1 кг сахара) и подогревают до растворения сахара. Разливают в банки, стерилизуют в течение 15-20 минут и укупоривают.

Сорбе из земляники

Ягоды выкладывают в кухонный комбайн, засыпают сахаром (на 1 кг ягод – 700 г сахара) и взбивают в течение 2-3 минут – до растворения сахара. Затем выливают полученную смесь в контейнер, накрывают крышкой и помещают в морозильную камеру, где и хранят до употребления.

Земляника в шоколаде

Темный шоколад измельчают и растапливают на водяной бане. Каждую ягоду берут за плодоножку и опускают в расплавленный шоколад. Затем ягоды аккуратно укладывают в тарелку (нельзя допускать, чтобы ягоды соприкасались друг с другом) и отправляют на 10 минут в холодильник.

Клубника не любит спешки!

Практические рекомендации по выращиванию клубники и земляники дает садовод во втором поколении, директор филиала КФХ «Фруктовый сад», кандидат сельскохозяйствен-ных наук Солтан Гаджиев.

– Солтан, расскажите, на что обращать внимание при покупке саженцев клубники и земляники садоводам-любителям?

– В первую очередь нужно покупать саженцы в тех местах и у тех людей, которым вы доверяете. Это очень важный момент. Я не хочу сказать, что на рынках нельзя покупать ни в коем случае – можно, но осторожно. Важно обращать внимание на качество. А для этого перед покупкой почитать, поискать информацию в интернете – как должен выглядеть здоровый саженец той или иной культуры. Это раньше найти такую информацию садоводам было очень сложно, а теперь – проще простого! И этим нужно пользоваться! Точно так же можно прочитать информацию и отзывы о питомниках.

У стандартных саженцев должна быть хорошо развита корневая система. Иногда, особенно, весной, корни бывают подсохшие. Я бы советовал от покупки такого растения воздержаться. Нужно внимательно изучить и верхнюю часть саженца: что-бы почки были живые, кора – здоровая. Саженцы должны быть гибкими, не ломаться, если их чуть-чуть согнуть. И еще важное значение имеет цвет коры – она должна быть зеленая и блестящая, а почки – чуть-чуть набухшие. Можно аккуратно поцарапать корешок ногтем и посмотреть, есть ли под корой живой свежий белый слой. Ни в коем случае не коричневый! Еще одно обязательное условие: корневая система должна быть чистой от каких- то наростов и уплотнений. На саженце не должно быть царапин и повреждений.

Отличить сорта на этом этапе сложно, а рядовому дачнику – я бы даже сказал невозможно. Поэтому лучше приехать в питомник и 100 % купить тот сорт, который нужен.

На рынке – это вопрос доверия и совести продавца.

Если же ошибка с сортом произошла в питомнике, вы всегда можете предъявить претензии. Продавцы, которые дорожат своим именем и репутацией, никогда не обманывают. Но для собственного успокоения я предлагаю устроить продавцу ма-ленький экзамен. Бывает, что человек звонит в питомник и спрашивает, есть у них те или иные сорта. И все, что он называет, каким-то чудом оказывается в наличии. Это должно вызвать подозрение. Так не бывает. Всего нет ни у кого. Позвоните и спросите наобум о наличии 5 сортов – и посмотрите на реакцию продавца. Если все названные сорта есть, стоит насторожиться.

Многие питомники имеют свои сайты, где есть фотографии саженцев и перечни сортов, указаны цены на них. Эти люди не скрывают свои реквизиты, рассказывают про себя – это вызывает доверие и говорит о добросовестности. Рекомендации дру-зей и знакомых тоже играют немаловажную роль.

– С саженцами определились. А есть ли какие-то рекомендации по посадке, о которых знаю не все садоводы? Возможно, стоит предостеречь дачников от каких-то распространенных ошибок?

– Многие весной очень торопятся посадить клубнику и землянику. Этого делать не надо. Земля должна быть уже прогретой, чтобы вы посадили саженец – и он сразу начал расти. При весенней посадке можно сажать рассаду клубники без листьев даже. Многие думают, что если листьев нет – рассада плохая. Это не так. Те, кто вы-ращивает клубнику давно, понимают, что точка роста должна быть живая, корневая система здоровая. А листья могут и не распуститься еще – только почки чуть тронулись в рост. И это лучшее время для посадки растений с открытой корневой системой. Когда уже появляются листочки, клубника при пересадке будет дольше болеть и приживаться.

Можно встретить в продаже саженцы клубники в стаканчиках или в специальных контейнерах. Такая клубника, как правило, уже с листьями. И в данном случае это не страшно, потому что при пересадке вы не нарушаете корневую систему, поскольку она защищена комом земли. Просто вынули – и посадили.

И еще. Когда вы покупаете клубнику или землянику с открытой корневой системой, корни нужно обрезать – привести в порядок. Потому что, когда мы выкапываем рассаду, корневая система у нее очень длинная. И сажать растения с такой длинной не надо. Есть ошибочное мнение, что если эти длинные корни обрезать, растение повредится и плохо приживется. Наоборот! Корневую систему нужно укоротить наполовину смело. И даже если вы выкопали растение у себя на участке и хотите его пересадить в другое место, убедитесь, что точка роста и корневая система живые – с начала апреля это видно сразу. Уберите все старые листья (если не сделали это осенью), корневую систему обрежьте наполовину и сажайте. Вот так нужно готовить рассаду клубники к посадке.

Резать корень нужно обязательно. Многие пытаются обойтись без обрезки, но в этом случае растения плохо приживаются. Когда вы обрезаете часть корней, на их месте вскорости образуются новые молодые корешки – причем, очень быстро. Если вы не сделаете срез, появятся новые корешки только в середине мая, если обрежете – всего через неделю. А теперь представьте, насколько быстро ваша рассада приживется и начнет расти. Кроме того, уже в этом сезоне вы получите первые ягоды.

А еще при посадке или пересаживании длинные корни загибаются – как бы вы ни старались этого избежать. А если корни загнутся – растение будет плохо и долго приживаться. В некоторых случаях рассада совсем погибает. К сожалению, часто люди этого не знают и не понимают. Вроде бы, все сделали правильно, обеспечили полив и подкормки, но растения болеют и не хотят расти. А все дело в загнувшейся корневой системе.

Я еще советую при посадке в каждой лунке делать глубокую щель, чтобы поместить туда корневую систему, и она уходила в землю ровно. И очень хорошо нужно после посадки притаптывать землю – уплотнять корневую систему, чтобы не было воздушных прослоек. И еще не забудьте полить кустик клубники или земляники после посадки – благодаря этому корни как бы прилипают к земле. Чем быстрее они прилипают, тем быстрее растение приживется.

Еще хочу сказать пару слов про препарат «Корневин». Перед посадкой замочите в нем корни клубники на минут 30 (по инструкции) – растения лучше приживутся. И дополнительные корни появятся очень быстро. Некоторые садоводы используют этот препарат и для первых поливов рассады клубники – разводят по инструкции.

– А как быть с поливами и подкормками? Как часто нужно поливать клубнику и землянику, какие удобрения и когда вносить?

-Если вы посадите клубнику условно 15 апреля, после 5-9 мая можно сделать небольшую подкормку. В качестве первой подкормки я всегда даю мочевину или аммиачную селитру – лучше этих удобрений весной ничего нет. На сегодняшний день много продают комплексных удобрений, но в первое время после посадки растениям нужен азот. Комплексные туки содержат и фосфор, и калий – а необходимости в них на этом этапе нет.

Такие удобрения нужно давать попозже – ближе к осени. Мочевина очень хорошо растворяется в воде. Растворили – и полили растения. Можно посыпать под кустами в сухом виде и неглубоко заделать в почву. Этим мы дадим «старт» росту растений, чтобы они развивались быстро и хорошо. Потом уже можно давать внекорневые подкормки – через листья. Я даю «Кристалон». Очень хороший препарат с достаточным содержанием азота, в котором сбалансированы необходимые микроэлементы. И скажу вам честно – ничего другого уже не надо. Препарат хорошо растворяется, впитывается и действует. Подкармливать им можно и клубнику, и землянику.

Что касается поливов, первые месяц-полтора после посадки земля не должна пересыхать. Грязи быть не должно, но и пересушивания почвы допускать нельзя. А верхний слой почвы, в котором и располагается корневая система клубники, пересыхает быстро.

Полив – это очень важный момент. Получить без дополнительных поливов крупные и ароматные ягоды не получится. Даже на Витебщине в последние годы грядки с клубникой стали поливать, хотя раньше обходились естественными осадками. Климат меняется. Те люди, которые будут поливать грядку с клубникой, обязательно получат урожай. Капельный полив лично я включаю через день поздно вечером на 2-3 часа. Смотрю, чтобы почва под кустом была влажная, но не грязная.

Учитываю погоду, конечно же. В нормальное лето поливать клубнику и землянику дважды в неделю вполне достаточно: и капельным способом,и из лейки или ведра. Все поливы должны быть в вечернее время. Многие поливают рано утром, но делать это нежелательно. Капельки воды попадают на листья, а потом на них могут появиться ожоги. Л обычно поливаю после 8 часов вечера – летом же темнеет поздно. Капельный полив можно включить и днем – вода сразу пойдет в почву.

Поливать лучше не холодной водой из-под крана или из скважины. Если есть возможность, лучше найти и установить на участке большую бочку и поливать растения отстоявшейся водой. Даже в промышленности уже сначала качают воду в какие- то резервуары, и только потом поливают. Потому что прогретая вода для поливов гораздо лучше. Полив холодной водой – это стресс для корневой системы растений, а стресс тормозит и рост, и плодоношение клубники. Теплая вода не вызывает у растений стресс.

Очень важный момент – это рыхление почвы на грядке с клубникой или земляникой. Многие думают: посадили, полили, пропололи сорняки – и можно забыть про грядку. Но прополки прополками, а рыхлить нужно обязательно, чтобы к корням растений поступал воздух. Почвенная корка мешает растениям дышать, поэтому нельзя допускать ее появления. Если не обращать на это внимания, куст плохо развивается, ягоды мелкие и не такие вкусные.

При хорошем уходе и урожайном сорте в первый год с куста клубники можно получить 150 г ягод – 10- 15 штук. Только если вы все сделаете, как положено. А вот уже через год растения раннего сорта вам дадут 500 г ягод, средние – около 700 г, а поздние – до килограмма. Но это только в том случае, если у вас сформирован правильно куст. Если не сформирован, урожай будет гораздо скромнее.

– Думаю, за годы практики вы попробовали разные схемы посадки клубники и земляники? Насколько важно придерживаться определенных интервалов между растениями и рядами? И какую схему посадки вы порекомендовали бы использовать на дачном участке?

– Действительно, важно придерживаться схемы посадки. На сегодняшний день схемы есть разные: в промышленных масштабах сажают двухстрочным методом (расстояние между строчками – 85 см, между растениями – 45 см, в шахматном порядке). На дачном участке можно посадить клубнику по такой же схеме. Шахматный порядок помогает сэкономить место. Но отдельные сорта так сажать нельзя. В промышленности кусты жестко обрезаются, обрабатываются химией… Л советую в саду оставлять расстояние между строчками 90 см – чем больше солнца, тем лучше, тем крупнее ягода. Ранние сорта можно сажать плотнее (70×30 см). Средние и поздние сорта, которые формируют большой куст, надо сажать реже (в идеале 90×50 см).

Если кусты сидят плотно друг к другу, в сырую дождливую погоду ягоды гниют. И вы ничего не сможете сделать. Вы теряете большую часть урожая. Поэтому я еще раз говорю: не жалейте землю, если решили выращивать клубнику. 5-7 лишних квадратных метров помогут получить хороший урожай. И подумайте еще, сколько вам ягод на семью надо. Если при хорошем уходе куст даст хотя бы 600 г – посадите 50 кустов, и вам их хватит выше крыши. Только сажайте растения разного срока созревания – покушать и на заготовки. Все надо делать так, как положено!

– Как часто клубника и земляника страдают от болезней? Существуют ли эффективные профилактические меры для защиты растений?

– Многие думают, что грядка с клубникой или земляникой не нуждается в обработке. Посадили – и ждем урожая. Но не все сорта устойчивы к болезням. Особенно много проблем доставляют пятнистости. Л обрабатываю клубнику рано весной, когда только появились на кустиках листочки. Есть такой препарат «Топаз», который помогает бороться с грибными недугами. Можно приобрести и другие препараты, главное – чтобы они были системного действия. Один раз обработали весной до цветения – и все. До завершения плодоношения этой защиты обычно бывает достаточно. Собрали все ягоды, можете «химичить» дальше, то есть провести еще одну обработку.

Дополнительные обработки нужны тогда, когда растения болеют. Когда они не болеют, часто «химичить» не нужно. Чтобы растения не болели, я рассаду подкармливаю аминокислотами. Для этого беру кислое молоко из расчета 1 л на 5 л воды и через опрыскиватель обрабатываю кусты клубники и земляники по листьям. Кислое молоко содержит нужные растениям аминокислоты. Листья становятся матовыми и более темными, лучше идет фотосинтез. Молоко безвредно и для растений, и для людей. Обрабатывать грядку таким образом можно даже перед уборкой ягод. Не страшно, если молоко попадает на ягоды. Л за сезон провожу 3 такие обработки. И растения у меня не болеют. А раз они не болеют, не придется ис-пользовать «химию». Я «подсмотрел» этот способ у людей, увидел результат и стал использовать у себя. Любому дачнику найти молоко – не проблема, правда? Причем не важно, магазинное молоко или домашнее. Главное, чтобы оно было чуть скисшим, потому что в нем вырабатывается больше аминокислот, чем в свежем. Купили, обработали – и у вас всегда будут качественные и блестящие ягоды.

– В последнее время популярным становится выращивание клубники на агроткани? Что это за ноу-хау? И стоит ли брать его на вооружение?

– Когда мы выращиваем клубнику или землянику ради ягод, можно сажать растения в чистую землю, а можно на агроткань (например, спанбонд). Во втором случае не будут расти сорняки, упростятся уход за растениями и уборка урожая.

Многие не выращивают на своем участке клубнику и землянику именно из- за того, что грядки приходится часто пропалывать. В этом случае можно позволить себе купить спанбонд. Я стелю на участке спанбонд нужной ширины в самих рядах. Между рядами оставляю землю неприкрытой. Дело в том, что под спанбондом почва со временем все-таки уплотняется. Там, где сами кусты, я даю полоску спанбонда шириной около 50 см, по бокам чуть-чуть присыпаю землей, через каждые 30 см (или больше) мелом отмечаю будущие отверстия. Делаю в нужных местах разрезы ножом для бумаги, длинным штыком делаю отверстия и уже в них сажаю кусты клубники. Не забываю уплотнить почву. В первое время нужно следить, чтобы рядом с кусти-ками не пошли в рост сорняки. Когда кустик наберет силу, сорнякам он уже не оставит шансов расти. Почву в междурядьях рыхлю.

А еще в первый же год стелю мульчирующий материал – солому. Лучше нее ничего нет. Солому постелили (даже без агроткани) – и у вас чистые ягоды, долго влажная земля после полива. Солому нужно стелить тогда, когда кусты только-только трогаются в рост и на них появилось 3-4 листа. Потом кусты поднимаются, а под кустом уже расстелена солома. В любую погоду, даже в дождливую, вы можете собирать ягоды. Они не грязные и не гниют. Это самое главное. Найти солому не проблема, я считаю. Ее можно купить сегодня в любом колхозе. Только не забывайте каждый год стелить свежую солому. Старую нужно выбросить или сделать из нее компост. К концу сезона она становится рыхлой, поэтому осенью ее уже нужно убрать.

– Вот мы плавно и подошли к завершению «клубничного» сезона. Что делать с грядкой после уборки урожая?

– Как бы мы ни обрабатывали кусты, к концу сезона листья все равно начинают стареть, а иногда и болеть. Я в конце октября скашиваю всю надземную часть на грядке с клубникой и земляникой на несколько сантиметров выше точки роста. В крайнем случае можно сделать это весной, но лучше все-таки найти время осенью. Тогда кустики встретят новый сезон чистенькими.

Если вы скосили осенью надземную часть клубники или земляники, в особом укрытии на зиму растения не нуждаются. Они спокойно перезимуют под снегом. По крайней мере я

ничем дополнительно кусты не укрываю – ни соломой, ни еловым лапником. Но если вы опасаетесь, что ваши сорта слишком теплолюбивые, возьмите белый спанбонд и укройте им ряды с клубникой. Почему я советую спанбонд? Когда дождь чередуется с морозами, образуется ледяная корка. И лучше пусть она будет на спанбонде, чем на растениях.

Я скажу честно, за много лет, что я выращиваю клубнику, сильного подмерзания кустов не было ни разу. Всегда есть какой-то слой снега около 10 см, и кусты спокойно под ним перезимовывают.

Есть садоводы, которые сажают клубнику или землянику на гребень – выше основных грядок. Я честно скажу: не рекомендую это делать. Я понимаю, что так удобнее ухаживать за растениями и собирать урожай, не придется сильно наклоняться… Но риск вымерзания при такой посадке гораздо выше. Вот в этом случае растения на зиму нужно укрывать точно. Такой способ посадки одно время был популярен в Брестской области. Но сегодня и там садоводы все чаще сажают клубнику на ровных грядках. Опять-таки смена климата. А еще мы все чаще выращиваем западно-европейские сорта, а не белорусской и российской селекции.

– Очень часто садоводы, особенно начинающие, интересуются: что делать с усами, которые периодически выпускают клубничные и земляничные кустики? Нужно ли их обрезать и когда?

– Если мне нужна плантация чисто для ягод, я однозначно убираю усы. Если пошли усы, куст тратит на них много сил. И ягоды не такие, как мы ожидаем. Удалять усы просто – ножницами или маленьким секатором. Первые усы мы удаляем после того, как они отрастут примерно на 8-10 см от материнского куста. Отступаем от основания куста сантиметров 5 – и обрезаем. Очень важно не начать обрезать усы слишком рано, потому что растение начнет выпускать их еще более активно. Выпустил кустик первый ус – ждите появления второго. И вот тут самое время обре-зать первый ус. Растение уже потратило на него силы,так сказать выполнило свое предназначение по размножению, и больше активно выпускать усы уже не будет. Многие обрезают усы сразу после их появления – и им приходится на протяжении сезона резать, резать и еще раз резать. Не один-два раза, как мне, а минимум раз 5. Это не прибавляет ни здоровья растению, ни качества ягодам.

---

Ссылка по теме:  Календарь ухода за клубникой – земляникой

---

– А что вы можете сказать по поводу набирающих популярность ремонтантных сортов клубники? Можно ли ограничиться только ими – и лакомиться свежими ягодами с мая до октября?

– Сегодня на рынке очень много сортов. И летнего срока созревания, и ремонтантные. Что касается ремонтантных сортов, то они успевают дать первый хороший урожай, а вот дальше год на год не приходится. Есть в выращивании таких сортов и положительные, и отрицательные стороны. В один год кустики будут плодоносить очень хорошо, если теплая осень – минимум до конца сентября. А вот если осенью пошли дожди – все, про поздний урожай можно забыть. Ягоды нормально не краснеют, не имеют хорошего вкуса. Если вы сможете над грядкой с ремонтантной клубникой сделать дуги и накрыть ее спанбондом, чтобы защитить от дождя, и организовать капельный полив – то никаких проблем, наслаждайтесь клубникой почти до заморозков.

И вкус ягод ремонтантных сортов все-таки для меня не очень, честно вам скажу. Такая ягода не сравнится со вкусом летних сортов. Поэтому полностью отводить участок под ремонтантные сорта я не советую, но иметь кустиков 20 – это очень хорошо!

– Как долго клубника и земляника могут расти на одном и том же месте? Через какой промежуток времени эти культуры можно возвращать на участок?

– На одном и том же месте клубника должна дать 3 хороших урожая (первый урожай я не считаю). Потом надо его менять. И не потому, что растения переопыляются. Сорт свою сортность не теряет. На протяжении 3-4 лет вы и будете получать этот сорт. Ничего страшного, если вы посадили ряд клубники одного сорта, а рядом ряд клубники другого сорта. Если вы не занимаетесь селекцией, не переживайте по поводу такого соседства. Вы просто получили ягоду- и съели ее. Можете даже вырастить свою рассаду.

Сегодня многие питомники занимаются безвирусным посадочным материалом. Они приобретают в лаборатории суперэлиту, а садоводы сажают на участке элиту и первую репродукцию. Еще 2 ротации рассады вы можете спокойно у себя посадить. Если же вы купили рассаду на рынке и неизвестно, какой она ротации, конечно, размножать ее у себя на участке я не советую – будет уже не то.

Вы купили рассаду в питомнике, посадили, через 2 года взяли усы – и еще раз посадили. Но в любом случае через 6-7 лет придется покупать новую рассаду, свежую, а не выращенную у себя. Это как с картошкой. Многие из года в год сажают своими семенами – и в конечном итоге теряется урожайность.

А еще растения, полученные вами из усов, со временем начинают болеть. В почве накапливается инфекция.

Если вы убрали урожай и раскорчевали ягодник, я рекомендую посеять горчицу. Я сам так делаю. Чтобы убрать инфекцию и обеззаразить почву. Одного года будет достаточно. Осенью раскорчевали кусты, рано весной посеяли один раз горчицу, потом еще раз – и все, следующей весной клубника может на это место возвращаться. Можно вместо горчицы посадить рапс или редьку масличную – они тоже очищают землю. Но я все-таки советую горчицу – это опыт и мой, и многих других людей. В ее корнях содержатся вещества, которые хорошо очищают землю от патогенной микрофлоры, создают благоприятный для растений микроклимат, а еще борются с сорняками.

Еще один серьезный вопрос. Иногда клубнику сажают в свежевспахан- ную или свежевскопанную землю, не проводя перед этим никакую борьбу с сорняками. А потом не успевают закончить одну прополку, как надо проводить вторую – и так до бесконечности весь сезон. Это неправильно. Подготовка почвы – очень важный момент, который нельзя игнорировать. Если у вас земля не готова, лучше клубнику и землянику в нее не сажать. Я видел, как люди запахали запыреенный участок и быстро посадили клубнику. В первый год справлялись еще кое-как, а на второй растения в пырее было уже не найти.

Если у вас запыреенный участок или целина, есть химические препараты сплошного действия для обработки – глифосатсодержащие («Раундап», «Ураган»). Можно осенью обработать участок ими, потом год землю не трогать и ничего не сажать, потому что глифосат остается в почве. Есть еще один вариант: осенью внесли глифосат, рано весной выровняли участок и посеяли горчицу (редьку масличную или рапс), а в следующем году на этом участке посадили уже рассаду клубники или земляники.

– Самое популярное удобрение наших дачников – это, конечно же, навоз. Как правильно вносить его под клубнику и землянику?

– Я советую быть с навозом осторожнее. Если внесли навоз – сразу сажать растения нельзя. Даже перепревший навоз. Он все равно попадает где-то на корневую систему. Если у вас 3-летний навоз, можно его осенью внести, запахать, весной еще раз перепахать участок, культивировать почву и посадить клубнику или землянику. Вот это можно сделать. Был случай в моей практике. Человек купил качественные саженцы клубники, но они у него все погибли. Я удивился – так не бывает! Ну, максимум могут погибнуть 2 растения. Я стал интересоваться, как и что было сделано. Выяснилось: человек выкопал яму, засыпал туда хорошо навоза, посадил саженец прямо на навоз – и стал ждать урожая. Корни просто сгорели. Вот и простое объяснение, почему погибли все саженцы.

Самая лучшая схема знаете какая? Внесли навоз, посеяли 2 раза сидераты, запахали их, а потом посадили клубнику. Вот это просто идеальные условия для клубники и земляники. Все очень просто. Спешить не надо. Очень часто навоз вредит больше, чем приносит пользы, если вносить его неправильно.

Еще хочу сказать, что и ягоды, и кустарники и деревья сильно перекармливать не надо. Это чревато нехорошими последствиями. Я все подкормки стараюсь дать до середины июля. И на этом все.

И саженцы, и взрослые деревья, и кусты кормить нужно до середины лета. После этого растения начинают готовиться к зиме. Будете кормить позже, они будут продолжать расти, не сбросят листья. А чем дольше держится осенью листва, тем хуже для растений – они встретят зиму неподготовленными, не успеют одревеснеть. Чтобы куст клубники или земляники (это относится и к деревьям, и к кустарникам) хорошо плодоносил, растение должно чуть-чуть поголодать. «Жирное» растение плодоносить не будет – оно будет «жировать»: даст больше листвы, больше усов, а ягод даст мало. Я не говорю не подкармливать вообще – это неправильно, просто чуть-чуть чтобы чего-то не хватало.

И с поливами перебарщивать нельзя. Многие во время созревания ягод начинают активно поливать грядку. Не надо этого делать – вкус ягоды теряется. Она становится водянистой. Да, земля должна быть влажной, но не перебарщивайте. Я обычно делаю так: полил плантацию, потом 2 дня не поливаю, и только после этого собираю ягоды, чтобы они были вкуснее.

После уборки ягод, если стоит сильная жара, можно еще один раз полить грядку, чтобы куст побыл в зеленом состоянии хотя бы до середины августа, набрался сил к зиме и готовился к следующему сезону. После того как скосили листву, никаких поливов.

Клубника любит внимание и не любит спешки. Помните об этом – и у вас будут хорошие урожаи!

---

Читайте также:  Как я попробовала вырастить КРУПНОПЛОДНУЮ землянику садовую (клубнику) из семян

---

 

РАННИЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ

Дают возможность получить первый урожай уже в конце мая. Для этого растениям необходимо обеспечить регулярный уход и своевременные подкормки. Чтобы ускорить созревание плодов, кустики клубники помещают под укрывной материал.

Машенька. Этот сорт получил распространение более 50 лет назад. Растение образует компактный куст с мощной корневой системой и крепкими листьями. Цветоносы высокие.

Хорошо растет на ровном участке с западной или юго-западной стороны.

Первые плоды достигают массы 100 г, затем появляются более мелкие весом около 40 г. Ягоды гребневидной формы и ярко-красного цвета. Мякоть сочная, повышенной плотности. Вкус кисло-сладкий.

Сорт неприхотливый и простой в уходе. Машенька не подвержена поражению серой гнилью, однако, при неправильной агротехнике может страдать от мучнистой росы и других заболеваний.

Альба. Сорт итальянской селекции. Отличается ранним периодом созревания. Кусты мощные с небольшим количеством листьев. Иногда цветоносы не выдерживают веса плодов и опускаются на землю.

Средняя масса ягод – от 30 до 50 г. Форма коническая. Вкус кисло- сладкий. Размер ягод остается крупным на протяжении всего периода сбора урожая. Один куст приносит до 1 кг ягод. Урожай хорошо хранится и подходит для транспортировки.

Сорт устойчив к засухам и зимним морозам, почти не страдает от мучнистой росы, однако требует дополнительной защиты от антракноза.

Гигант Джорнея. Свое название этот раннеспелый сорт получил благодаря крупным плодам, достигающим 70 г. Средний вес ягоды составляет 40 г. Своей округлой формой ягоды напоминают конусы. К особенностям сорта можно отнести выраженный земляничный аромат. Один куст Гиганта Джорнея дает до 1,5 кг урожая. Для длительного плодоношения нуждается в регулярных поливах.

Куст раскидистый с крупными темными листьями. На одном месте растет не более 4 лет. Растение устойчиво к заболеваниям. В зимний период выдерживает понижение температуры до -18 °C.

Эльвира. Раннеспелый крупноплодный сорт. Лучше всего растет на суглинистых почвах. Предпочитает хорошо освещенные места, защищенные от холодных ветров и сквозняков.

Урожайность с 1 куста – до 1 кг ягод. Вес каждой ягоды составляет около 60 г. Форма округлая. Вкус ярко выраженный сладкий. Плотная структура мякоти способствует длительному хранению клубники.

К особенностям сорта можно отнести устойчивость к заболеваниям корневой системы. Выращивают Эльвиру в основном в теплицах, однако растения хорошо переносят условия с высокой влажностью и температурой воздуха в пределах 18-23 °C.

Кисс Неллис. Этот представитель ранних сортов клубники отличается мощным кустом с большим количеством листьев, выпускает мощные цветоносы, которые располагаются под листьями. Кисс Неллис по праву можно назвать гигантом, потому что ягоды этого сорта достигают массы более 100 г, а средний вес плодов составляет 50-60 г. Форма ягод напоминает усеченный конус. Цвет в основном темно-красный. Ягоды этого сорта ценятся за сладкий вкус с выраженным ароматом. При хорошем уходе клубника дает урожай до 1,5 кг с куста.

Сорт устойчив к низким зимним температурам, поэтому не требует дополнительного укрытия. Растения почти не страдают от болезней и вредителей. На одном месте плантация может располагаться на протяжении 8 лет.

Элиане. Самоопыляющиеся растения дают урожай в последней декаде мая. Ягоды созревают одновременно. Масса каждой ягоды – до 90 г. Форма коническая. Мякоть имеет сладкий вкус с земляничным ароматом. Урожайность достигает 2 кг ягод с каждого куста.

Растения этого сорта предпочитают супесчаные почвы, отличаются высокой зимостойкостью. Сорт не восприимчив к мучнистой росе и другим распространенным заболеваниям клубники.

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ

Клубнику среднего срока созревания собирают в июне. К этой группе относится большинство самых крупных и сладких сортов, полученных отечественными и зарубежными специалистами.

Лорд. Клубника этого сорта попала к нам из Великобритании более 30 лет назад. Сорт среднепоздний,хорошо переносит даже сильные морозы. Высота куста достигает 60 см, листья крупные и блестящие. Масса ягод – от 70 до 110 г. Цвет насыщенный. Вкус кисло-сладкий. За сезон урожайность Лорда достигает 1,5 кг ягод с каждого куста.

На одном месте плантация может располагаться до 10 лет. Плодоношение начинается в конце июня и длится до середины июля. Куст быстро разрастается и дает много усов. Растения предпочитают юго-западные участки. При хорошем урожае цветоносы опускаются на землю, поэтому почву под кустами рекомендуется мульчировать соломой.

Гигантелла Макси. Этот среднепоздний сорт клубники созревает в начале июля. При качественном уходе за сезон с одного куста можно получить до 1 кг урожая. Масса первых крупных ягод достигает 100 г. По мере дальнейшего созревания их размер уменьшается, а вес составляет около 60 г. Ягоды ценятся за яркую окраску, плотную мякоть, сладкий вкус и земляничный аромат. Причем вкусовые качества ягод этого сорта сохраняются даже при длительной заморозке.

Гигантелла может расти на одном месте до 4 лет, после чего нуждается в пересадке. Растениям придутся по вкусу суглинистые почвы, куда дополнительно вносят перегной.

Маршалл. Этот крупноплодный сорт – достижение американских селекционеров. Однако он получил широкое распространение и на других континентах. Клубника отличается среднеранним созреванием и длительным плодоношением.

Один куст дает до 0,9 кг урожая ягод, причем максимальная урожайность наблюдается в течение первых сезонов после посадки, после чего постепенно снижается.

Масса одной ягоды – около 90 г. Вкус сладкий с легкой кислинкой. Ягоды этого сорта плохо переносят транспортировку из-за мякоти средней плотности.

Растения этого сорта выдерживают зимние морозы до -30 °C и в то же время хорошо переносят засуху. Клубника Маршалл ценится в том числе за устойчивость к грибковым заболеваниям.

Эльдорадо. Этот среднеспелый сорт также выведен в Америке. Ценится он за крупные ягоды. Куст мощный с густой листвой зеленого цвета. Под листьями располагаются цветоносы.

Ягоды насыщенного красного цвета. Очень крупные – до б см в длину. Мякоть сладкая, с повышенным содержанием сахара, ароматная и достаточно плотная. Сорт считается десертным. Клубника Эльдорадо подходит для заморозки.

Растения хорошо переносят температурные перепады,устойчивы к серой гнили и многим другим заболеваниям клубники. Каждый куст приносит за сезон до 1,5 кг ягод.

Кармен. Этот среднепоздний крупноплодный сорт родом из Чехии. Куст с густой листвой и мощными цветоносами. Урожайность за сезон составляет до 1 кг ягод с каждого куста.

Средняя масса ягоды – около 40 г. Кармен ценится за вкусовые свойства: ягоды отличаются повышенной сладостью с привкусом лесной земляники. Форма тупоконическая.

Зимостойкость растений этого сорта средняя, поэтому в суровые зимы кустики лучше укрыть. Зато клубника Кармен редко поражается болезнями.

Примелла. Этот голландский сорт созревает в середине лета. Отличается крупными ягодами – масса каждой до 70 г.

Ягоды красные, неравномерно окрашенные, в форме округлого конуса. Вкус сладкий с нотками ананаса. Созревание плодов растянуто на несколько недель.

Куст мощный и раскидистый. На одном месте растет до 7 лет. Сорт устойчив ко многим заболеваниям клубники, не требует специального ухода, растет в различных видах грунта.

Камрад Победитель. Этот сорт из Германии имеет средние сроки созревания. Причем плодоносит даже при коротком световом дне. Куст высокий и раскидистый.

Ягоды крупные – весом до 100 г. Средняя масса ягоды составляет 40 г. Сорт десертный, с нежной ароматной мякотью.

В первый год урожайность не слишком высокая, но уже на следующий год количество ягод значительно увеличивается. На одном месте плодоносит до 5 лет.

Камрад Победитель не слишком требователен к внешним условиям, хорошо переносит засуху и низкие температуры.

Цунами. Этот сорт получен японскими учеными в результате селекции. Мощный куст выделяется толстыми цветоносами и крупными листьями.

Ягоды первого урожая достигают массы 100-120 г. Форма гребневидная. Мякоть обладает нежным вкусом и мускатным ароматом. Сорт относится к десертным и очень ценится за свои вкусовые качества.

Растения этого сорта устойчивы к морозам и засухе. Их часто выбирают для выращивания в северных областях.

ПОЗДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ

Поздние крупные сорта клубники активно плодоносят в конце июля. В этот период растения получают необходимое количество тепла и солнца, поэтому дают сладкие ягоды.

Чамора Туруси. Сорт ценится за хорошую урожайность и крупные ягоды. Максимальный вес одной ягоды достигает80-110 г, а на протяжении всего периода плодоношения средний вес сохраняется на уровне 50-70 г.

Ягоды темного оттенка. Форма округлая с выраженным гребнем. На вкус ягоды этого сорта сладкие и сахаристые, отличаются сильным ароматом. На последних стадиях сбора урожая вкусовые качества клубники усиливаются.

Каждый куст дает до 1,2 кг ягод за сезон. Период сбора урожая длится на протяжении 2 месяцев. Чтобы ягоды были крупными, растения этого сорта придется регулярно поливать. В жарком климате кустики сажают в полутени.

Великобритания. Этот среднепоздний сорт отличается повышенной урожайностью. Его происхождение точно неизвестно, однако это не мешает садоводам выращивать растения этого сорта на своих садовых участках.

Форма ягод округлая коническая. Масса одной ягоды достигает 120 г. Средний вес ягоды – около 40 г. Все ягоды ровные и крупные. Вкус кисло-сладкий.

Урожайность сорта составляет до 2 кг с одного растения за сезон. Растения сорта Великобритания устойчивы к весенним заморозкам и почти не поражаются болезнями. Ягоды подходят для транспортировки и длительного хранения.

Роксана. Этот сорт родом из Италии. Отличается среднепоздним созреванием. Плоды массой от 80 до 110 г. Вкус десертный. Аромат приятный.

Кусты компактные с мощной корневой системой и большим количеством листьев. Ягоды созревают одновременно и приобретают сладкий вкус даже при низких температурах и недостаточном освещении. Именно поэтому клубнику сорта Роксана часто используют для выращивания в осенний период.

Урожайность каждого растения составляет 1,2 кг ягод за сезон. Кустики хорошо переносят зимние морозы. Ягоды подходят для длительного хранения и транспортировки.

Комментарий специалиста

Ценные советы по выращиванию клубники и земляники от наше го эксперта – агронома Светланы ЕВСЕЕВОЙ (г. Кашира).

Не давайте клубнике стареть.

Чаще всего кустики клубники и земляники начинают хуже плодоносить уже через 5 лет. Оставлять их на одном и том же участке дольше этого срока не стоит. Чтобы не остаться без вкусного и ароматного урожая в период такой замены, я советую каждый год весной высаживать по одной новой грядке, а лет через 5 лет убирать ее.

Попробуйте обустроить в саду 5 делянок разного года высадки:

• первого – свежая высадка;

• второго – кустики первого года плодоношения (урожай небольшой);

• третьего – обильно плодоносящие кусты;

• четвертого – вторая делянка с хорошо плодоносящими кустами;

• пятого – делянка, которую после сбора урожая удаляют.

Меняйте сорта.

Высаживать в саду различные сорта клубники или земляники нужно совсем не ради любопытства (хотя и это приветствуется!). Дело в том, что в этом случае возбудители болезней просто не успеют приспособиться к иммунному профилю растений. А еще растения разных сроков созревания помогают растянуть получение урожая практически на весь сезон.

Размножайте по правилам.

Для закладки собственной клубничной плантации мы используем и собственный посадочный материал, и частично – купленный.

Начинайте готовить рассаду еще во время уборки ягод. Присмотритесь к самым красивым и урожайным кустикам. Пометьте колышками растения, на которых много здоровых и относительно одинаковых по величине ягод. Только от таких кустиков и стоит в дальнейшем брать усы.

А вот мимо кустика, на котором зреет одна крупная ягода, а за ней прячутся мелкие,лучше пройти стороной. Уже сейчас видно, что генетические способности у такого растения не выдающиеся, и высокой урожайности вряд ли получится до-биться даже самым лучшим уходом.

Комментарий специалиста

После появления на выбранных растениях усов, не затягивайте с укоренением рассады. Помните: любая пауза может негативно повлиять на качество рассады. Используйте для размножения самые мощные розетки, которые первыми отходят от куста-родителя.

Чтобы получить максимальный урожай, усы нужна сажать в июле на достаточно светлом участке. Избегайте любой тени (от стены дома, забора или растущего дерева), поскольку в будущем она плохо скажется на росте и урожайности клубники и земляники.

Земля под рассаду должна быть хорошо отдохнувшей от пасленовых (томатов, картофеля и т. д.) культур) культур и земляники – перерыв должен составлять не менее 4 лет.

Выбирайте сорта вдумчиво.

Многие садоводы сомневаются, делая выбор между ремонтантной и обычной клубникой. Я советую не колебаться, а посадить оба вида – и ягоды на вашем столе будут на протяжении всего сезона.

Только учтите, что срок жизни куста ремонтантной клубники составляет всего 2 года. Удивлены? Все дело в интенсивной закладке новых почек и непрерывном плодоношении. Не спешите пугаться и отказываться от ремонтантных сортов: правильная агротехника и омоложение клубничной плантации помогут решить эту проблему.

Что касается крупноплодных сортов ремонтантной клубники, то они довольно капризны и нуждаются в постоянном внимании, в то время как мелкоплодные обычно довольно легко переносят и жару, и морозы.

Чтобы не разочароваться в количестве и качестве урожая, выбирайте для посадки районированные сорта клубники и земляники. Я советую 80 % плантации «заселить» проверенными сортами, а остальные уже можно спокойно сажать «на пробу».

Во многих регионах России, в том числе на Урале, в условиях холодного и неустойчивого климата уместны будут сорта клубники Заря, Красавица Загорья, Фестивальная ромашка, Азия, Брайтон и Альба. А в качестве эксперимента можно приобрести несколько кустов ремонтантных сортов Королева Елизавета или Альбион.

Кстати, эти же сорта отлично подойдут для Северо-Западного округа с частыми дождями и прохладным летом.

Активнее всего питомники продают рассаду клубники в конце ию- ля-начале августа. Это самое подходящее время для посадки: до наступления холодов кустик успеет хорошо укорениться и заложить почки на будущий урожай. Саженцы с закрытой корневой системой легко сажать, а молодые растения легко и быстро приживаются на новом месте.

Можно купить рассаду и осенью, причем – по более низкой цене. Но она, скорее всего, будет с открытой корневой системой.

Весной в питомниках чаще всего продают растения, оставшиеся с прошлого года. В этом случае выбор сортов обычно невелик, зато вы получите взрослые перезимовавшие кусты. Вообще, по моему мнению, весна – очень благоприятное время для посадки. Рассада хорошо приживается, быстро наращивает зеленую массу. Только обратите внимание, что оптимальная температура для развития саженца – 15-25 °C.

При покупке кустиков клубники (обычной или ремонтантной) убедитесь, что на листиках растения нет точек и пятен. При малейшем подозрении откажитесь от покупки, потому что это может быть грибковое поражение, которое в скором времени распространится по всей грядке.

Не покупайте кустики клубники с бледными листьями. Это может быть симптомом фитофторозного некроза – неизлечимого заразного заболевания, которое приводит к гибели растений.

Комментарий специалиста

Сморщенные и не до конца развернувшиеся листочки сигнализируют о поражении земляничным клещом.

У здорового посадочного материала клубники и земляники:

1. • яркие зеленые листья;
2. • толщина главного побега с почками (рожок) не меньше 70 мм (чем толще, тем лучше урожайность);
3. • при открытой корневой системе длина корня превышает 7 см, при закрытой корневой системе кончики корешков выглядывают из дренажных отверстий или прошивают торфяной горшочек.

Кстати, «вьющаяся клубника» или «клубничное дерево» – не более, чем рекламный трюк. Таких сортов просто не существует.

Если вы решили не покупать рассаду клубники, а заготовить ее своими руками или взять у соседей усы от приглянувшихся сортов, полезно знать несколько секретов. Без них обильный урожай вы вряд ли получите. Итак, кусты могут быть как женскими, так и мужскими. Некоторые старательно отбирают усы помощнее и потолще, высаживают их, а в результате и цветение скудное, и ягод или совсем нет, или очень мало. Причина – вы взяли мужской ус. Каждый кустик клубники, начиная со второго года развития, образует мужские и женские так называемые «семейки»: у женских первыми выходят соцветия, у мужских – сразу зачатки усов. Последние нужно осторожно выкрутить из общего куста по часовой стрелке, а сами семейки легко можно отделить друг от друга пальцами. Если весной обработать так всю плантацию клубники, то на третий-четвертый год все грядки будут усыпаны ягодами.

Когда женская семейка отцветает, на ней появляются усы – вот их- то как раз и надо брать на рассаду. В этом случае хороший урожай можно получить уже на второй год.

Готовьте почву заранее.

Под клубнику и землянику нужно отводить участки с хорошей освещенностью, хорошо проветриваемые, расположенные на ровном месте (не в низине и не на холме). Грунтовые воды должны располагаться не ближе 0,8 м от поверхности почвы.

Сажать клубнику лучше всего после таких культур, как лук и чеснок, бобовые, зелень, корнеплоды (свекла, морковь) и бархатцы.

Нежелательными соседями для клубники будут картофель, томаты, огурцы и малина.

Я советую между кустами клубники посадить чеснок. Он отпугнет слизней и других почвенных вредителей.

Если почва на участке глинистая и тяжелая (например, на Урале), то плохо расти будет клубника любого сорта. В этом случае в почву добавляют песок, перегной или хвою. Идеальные условия для клубники и земляники – средний суглинок, обильно заправленный органикой. Глина и компост хорошо разбавят торфяной грунт, а высокий уровень кислотности помогут снизить доломит или известь (вносят их в почву за год до закладки клубничной плантации).

Готовить грядки для весенней посадки лучше всего с осени, но в крайнем случае заняться этим можно за 2 недели до посадки клубники.

Обустраиваем грядки.

Выращивать клубнику в открытом грунте можно несколькими основными способами:

• на высоких грядках (способ популярен в средней полосе и на Урале);
• под спандбондом;
• в траншеях (чаще всего этот способ используют на юге России);
• ковром (такой способ подходит для мелкоплодной клубники).

Если решено выращивать клубнику на высоких грядках, весной или осенью нужно насыпать гребень высотой около 50 см и шириной около 1 м. Кусты клубники высаживаются либо по центру грядки, либо по ее склонам (в этом случае получается два ряда). Такая технология обеспечивает хороший дренаж, к тому же почва быстрее прогревается.

Комментарий специалиста

Во втором случае предполагается укрытие грядки черным спандбондом или агрилом, и уже на этом материале размечают схему посадки клубники. В указанных точках материал аккуратно разрезают крест-накрест, а получившиеся уголки подгибают внутрь. Отверстие для кустика клубники или земляники готово.

Почему все чаще садоводы выбирают посадку под агроматериал? Потому что у этого способа много плюсов:

1. • не пробивается сорная растительность;
2. • не укореняются усы;
3. • сохраняется влага без мульчирования и рыхления почвы;
4. • при весенней посадке земля прогревается быстрее;
5. • не приходится бороться со слизнями;
6. • ягоды не пачкаются и не гниют, когда идут дожди.

Но есть у такого способа посадки и минусы:

1. • в жаркое лето есть риск сильного перегрева корней;
2. • не получится выращивать клубнику или землянику под агроматериалом на глинистых почвах, поскольку после полива их необходимо обязательно рыхлить;
3. • на участках с повышенной влажностью под укрытием могут развиваться грибковые заболевания.

Траншейная схема посадки оправдана в южных районах и помогает задерживать в почве влагу. Для этого на ровном участке весной выкапывают неглубокие траншеи глубиной около 8 см и высаживают в них кустики клубники или земляники. Только помните, что чем гуще посажены кусты, тем мельче будут ягоды.

При традиционной посадке под кустик выкапывают лунку такой глубины, чтобы все корни растения смогли в ней поместиться в расправленном виде (стандартные размеры – 20x20x20 см). На дно лунки нужно насыпать небольшой холмик земли, «усадить» на него корневище, а всасывающие корни аккуратно расположить вокруг. Засыпают посадочную яму питательной смесью: по 1 ведру земли, компоста и перепревшего навоза + 2 стакана золы. На участке с глинистой почвой дополнительно добавляют песок или торф.

Очень важно в процессе посадки правильно расположить сердечко куста над уровнем почвы: точка роста не должна заглубляться полностью или наполовину, но нельзя допускать и зависания ее над землей с выступающими корнями. В почве фиксируют только корневую часть рожка, не закапывая зеленую.

Открою читателям еще один секрет мощных кустов клубники. Опытные садоводы высаживают не по одному усу, а сразу по три, но в разные лунки, расположенные треугольником на расстоянии 3-5 см друг от друга. Что это дает? Во-первых, выбракованную из-за подмерзания или болезни часть куста можно лег-ко удалить без потери всего растения. Во-вторых, ягодник формируется быстрее, а урожайность становится выше. При отсутствии цветоносов любой ус можно заменить на более «плодовитый».

Ухаживаем правильно.

Недавно посаженные кустики клубники должны как можно быстрее нарастить зеленую массу, заложить цветочные почки на следующий год и развить крепкую корневую систему. Именно поэтому в первый год после посадки я советую удалять выпускаемые растением цветоносы и усы. Этот же подход оправдан и для ремонтантной клубники, которая уже следующей весной даст ранний и обильный урожай.

Поливать грядку с клубникой и земляникой в летние месяцы нужно 2-3 раза в неделю. В период цветения полив взрослых кустов проводят реже или совсем прекращают – в зависимости от погодных условий.

В засушливое лето сорта ремонтантной клубники надо поливать чаще, чтобы почва под кустиками всегда была влажной.

Поскольку клубника любит органические удобрения, со второго года после посадки ее нужно подкармливать: весной и после сбора урожая. Стандартный рецепт: настой навоза, разведенного водой в пропорции 1:10, или птичьего помета (1:15). Для обычной клубники этого будет достаточно на весь сезон. Для ремонтантных сортов такие подкормки будут актуальны раз в 10-15 дней до самого сентября.

БОРЕМСЯ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ.

От серой гнили (ягоды покрываются белым пухом) поможет опрыскивание хлорокисью меди.

Мучнистая роса (белый налет на листьях) боится раствора коллоидной серы или марганца.

С бурой пятнистостью (листья становятся коричневыми, сохнут и опадают) можно бороться при помощи опрыскивания хлорокисью меди весной или осенью.

От земляничного клеща поможет обработка карбофосом или препаратами «Таурус», «Цезар». Только проводить их можно после уборки урожая.

От тли эффективно опрыскивание раствором хозяйственного мыла и золы. Можно приобрести готовые нетоксичные препараты (например, «Зеленое мыло»).

Если посадить в междурядьях клубники несколько кустов бархатцев, некоторых вредителей можно отпугнуть и без специальных обработок.

ГОТОВИМ КЛУБНИКУ И ЗЕМЛЯНИКУ К ЗИМЕ.

В осенне-зимний период кустики растений могут пострадать от вымокания или вымерзания. Чтобы минимизировать потери на плантации, на растениях удаляют все усы, цветоносы (их обрезают в конце августа), засохшие и пораженные болезнями или вредителями листья. Советую хорошо взрыхлить почву и замульчировать ее перегноем или хвоей. После того как установится стабильная минусовая температура, грядки с клубникой и земляникой можно укрыть еловым лапником.

В бесснежные холодные зимы понадобится организовать растениям дополнительное укрытие из спанбонда (в 2-3 слоя), который нужно за-фиксировать по краям камнями или шпильками.

Напоследок.

Хорошо расти, плодоносить и зимовать будут растения, которые получают достаточное питание. Я советую не гнаться за дорогими импортными препаратами, а обратить внимание на хорошо зарекомендовавшие себя удобрения. При выращивании клубники я уже давно использую жидкое комплексное удобрение от ОАО «Гродно Азот». Мне нравится, что оно действует быстро и дает хороший результат, им очень удобно пользоваться.

МЕДВЕДКА ЛЮБИТ КЛУБНИКУ

Этот опасный вредитель часто попадает на огород вместе с навозом и с удовольствием остается жить на участке, уничтожая и поедая все, что растет на грядках. Взрослые медведки уничтожают корни клубники, а личинки высасывают из листьев питательные вещества.

Избавить участок от этого зловредного оккупанта мне помогает «Имидаклоприд». Смешиваю это ядовитое средство с любой кашей (пше-ничной, овсяной и т. д.) и закапываю в землю по ходам медведок. Если удается обнаружить нору вредителя, скатываю кашу с препаратом в небольшие шарики кладу прямо в норку, а потом присыпаю немножко землей. Через несколько дней на участке не останется ни одной медведки! Татьяна Олеговна Врублевская, г. Несвиж

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ ДЛЯ КЛУБНИКИ

Это средство хорошо не только в аптечке, но и на огороде. Использование нашатырного спирта для клубники поможет повысить урожайность (за счет содержания аммиака) и избежать атаки некоторых вредителей. Подкормки с нашатырем даю клубничным кустикам 3 раза в год. Первую подкормку провожу весной, когда кустики клубники начинают наращивать зеленую массу. Вторую – после окончания цветения или во время уборки ягод. Третью – осенью, чтобы клубника лучше перезимовала.

Первую подкормку даю обычно в начале апреля и использую для этого слабый раствор нашатыря. Она помогает избавиться от вредных насекомых и дает клубничному кустику силы для наращивания зелени. Беру 1 ведро (10 л) воды, 1 бутылочку 10 %-ного нашатырного спирта объемом 40 мл и кусок обыкновенного хозяйственного мыла. Натираю мыло на терке, растворяю его в 1 л горячей воды, потом добавляю мыльный раствор в ведро с водой и только после этого вливаю нашатырь.

Вторую подкормку делаю не такую концентрированную и провожу ее в конце июля, после того как растения отцветут. Рецепт почти такой же, как и для первой подкормки, только теперь нам понадобится 30 мл нашатырного спирта.

Третью подкормку провожу в конце сентября, дабы дать растениям силы пережить суровую зиму. В раствор, приготовленный по первому рецепту, добавляю несколько капель йода.

Маргарита Суханкина, г. Тула

МАРГАНЦОВКА В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ

Чтобы повысить урожайность клубники, каждую весну обрабатываю свою плантацию раствором марганцовки. Просто растворяю четверть чайной ложки марганцовки в 10 л воды, чтобы получился раствор яркого цвета, и опрыскиваю и сами клубничные кусты, и землю под ними. Заодно и обеззараживаю свои посадки таким образом. Результатом очень довольна: урожай хороший, растения не болеют. Что еще надо?

Инна Мищук

Советуют читатели

БОРНАЯ КИСЛОТА И МАРГАНЦОВКА – ДРУЗЬЯ КЛУБНИКИ

Всегда завидовала соседке – каждый год у нее такой хороший урожай клубники! Спросила, как у нее так получается? Оказывается, ранней весной она подкармливает кустики смесью борной кислоты и марганцовки. Для приготовления такого раствора нужны 1 г борной кислоты, 1 г сухой марганцовки, 1 стакан золы и 10 л воды (то есть ведро). Все ингредиенты надо смешать и полить клубнику под корень. В прошлом году попробовала тоже так сделать – и очень порадовалась крупным и чистым ягодам. Теперь точно возьму этот способ на вооружение. И читателям советую!

Галина Дягилева

ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ ТЛЮ НА ЗЕМЛЯНИКЕ

На ведро емкостью 10 л нужно взять 1 стакан столового уксуса 9 %, размешать и опрыскать кусты клубники из распылителя.

1 стакан древесной золы растворить в 10-литровом ведре воды, добавить половину стакана натертого хозяйственного мыла, размешать и дать немного постоять. Опрыскать кусты клубники или земляники из распылителя.

2 ст. л. перекиси водорода развести в 1 л воды, добавить 1 ст. л. нашатыря и несколько капель жидкого мыла. Опрыскать растения, которые атаковала тля.

1 ст. л. натертого дегтярного мыла развести в 1 л воды, слегка подогреть и оставить настаиваться на ночь. Опрыскать кусты клубники.

400 г свежей листвы и 200 г корней одуванчиков настоять в Юл теплой (но не горячей!) воды 5 часов.

Добавить натертое хозяйственное или дегтярное мыло из расчета 1 ч. л. на 1 л воды. Обработать клубнику.

• 1,5 ст. л. сухого порошка горчицы растворить в Юл кипящей воды. Настаивать 3 дня, добавить стакан нарезанного хозяйственного мыла. Опрыскать клубнику из распылителя.

Если клубника или земляника растут в теплице, и там растения атаковала тля, можно окурить их табачным дымом. Надо взять большую железную бочку, положить в нее деревянные щепки, разжечь их и засыпать внутрь табачный дым. Очень важно на время обработки закрыть все отверстия в теплице. В густом дыму вредители погибнут уже через несколько часов.

Светлана Болонникова

---

Читайте также: Рецепты из своей клубники-земляники

---

МИНИ-ПИРОГИ С КЛУБНИКОЙ

Ингредиенты: 350 г не очень крупной клубники • 110 г сливочного масла • 1 стакан сахара • 120 мл молока • 1 стакан муки • 1,5 ч. л. разрыхлителя для теста • 70 г печенья «К чаю» (или похожего) • 1 яйцо • 1 пакетик ванилина.

В миксере взбить до образования пышной массы 80 г сливочного масла комнатной температуры с сахаром. Вбить яйцо и влить молоко. Все тщательно взбить. Всыпать пакетик ванильного сахара, муку, просеянную с разрыхлителем, и вымесить лопаткой. Тесто взбивать не слишком долго – оно должно сохранить легкость и воздушность. Разложить тесто по формочкам для тарталеток или для мини-пирогов. Жестяные формы предварительно нужно смазать маслом и припылить мукой. Клубнику разрезать на половинки и выложить на тесто (можно в виде цветка). Рассыпчатое печенье измельчить до состояния крошки в блендере или скалкой. Добавить к печенью около 20 г сливочного масла и перетереть пальцами. Если масса суховата, добавить еще немного масла. Посыпать полученной крошкой пироги. Выпекать при температуре 180 градусов до зарумянивания – около 20 минут. Дать пирогам остыть в форме, а затем переложить их на решетку до полного остывания. Подавать в теплом или холодном виде к чаю, кофе или со стаканом молока.

КЛУБНИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ «ПРОСТОЕ»

Ингредиенты: 1 кг клубники • 800 г сахара.

Для приготовления варенья лучше всего использовать спелые и плотные ягоды примерно одного размера. Их нужно хорошо промыть под проточной водой, высушить и удалить зеленые плодоножки. Пересыпать ягоды в большую глубокую кастрюлю и засыпать их сахаром. Оставить настаиваться около б часов, чтобы ягоды пустили сок. После этого поставить кастрюлю на огонь, довести клубнику с сахаром до кипения и варить 5 минут на небольшом огне. Периодически снимать пену. Снять кастрюлю с плиты и оставить варенье на 10 часов, накрыв кастрюлю плотным полотенцем. Спустя указанное время снова довести клубнику до кипения и кипятить 5 минут, снимая пену. Снова сделать перерыв 10 часов и еще раз покипя-тить клубнику 5 минут. Разлить готовое варенье по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Хранить в темном прохладном месте.

КОМПОТ ИЗ КЛУБНИКИ НАЗИМУ

Ингредиенты (на одну 3-литровую банку): 600 г клубники • 250 г сахара • 2,5 л воды.

Клубнику хорошо промыть и отделить хвостики. Банки промыть с марганцовкой и обдать кипятком, крышки прокипятить около 5 минут. Насыпать подготовленную клубнику в банки (600 г – это около четверти 3-литровой банки) и закипятить воду. Залить ягоды крутым кипятком, не доливая до краев около 1,5 см. Оставить клубнику прогреваться на 15 минут. После этого воду сцедить и добавить в нее сахар. Довести до кипения и кипятить сироп 2 минуты. Залить горячим сиропом клубнику в банках и сразу закатать крышками. Если вдруг в последнюю банку не хватит сиропа, просто добавить нужное количество кипятка. Поставьте банки с компотом на теплое одеяло крышками вниз и оставьте на сутки, а потом уберите в подвал или погреб.

САЛАТ ИЗ РУККОЛЫ С КЛУБНИКОЙ

Ингредиенты: 200 г рукколы • 300 г клубники • 8 стеблей зеленой спаржи • 1 ст. л. бальзамического уксуса•4 ст. л. оливкового масла • 2 ч. л. сладкой горчи-цы • соль, свежемолотый черный перец.

Половину ягод измельчить в блендере с уксусом, оливковым маслом и горчицей. Переложить в миску, приправить солью и перцем. У спаржи очистить нижние концы стеблей, отварить на пару около 7 минут, остудить и нарезать небольшими кусочка-ми. Рукколу крупно порвать руками. Оставшуюся клубнику нарезать тонкими пластинами. Смешать рукколу, клубнику и спаржу. Заправить салат приготовленным соусом.

ДОМАШНЕЕ ВИНО ИЗ КЛУБНИКИ

Ингредиенты: 3 кг клубники • 2 кг сахара • 3 л воды • 100 г изюма.

У клубники удалить плодоножки и листики. Ягоды хорошо вымыть и размять руками или деревянной скалкой, чтобы получилось однородное пюре. Воду подогреть до 30 °C, добавить 1 кг сахара и перемешать. Клубничную мякоть переложить в емкость с широким горлышком (эмалированную кастрюлю, пластиковый тазик или ведро), добавить сахарный сироп и горсть немытого изюма. Перемешать. Емкость заполнять не более чем на 2/3 объема, иначе во время брожения сусло может перелиться через край. Завязать сверху марлей и поставить на неделю в темное место с температурой 18-28 °C. Чтобы избежать появления плесени и скисания сока, 2 раза в день перемешивать сусло деревянной палочкой или чистой рукой. Уже через сутки появятся признаки активного брожения – значит, все идет нормально.

Через неделю процедить сок через марлю, а жмых хорошо отжать. Чистый сок перелить в бутылку, добавить 500 г сахара и перемешать. В бутылке должно остаться минимум 25 % свободного места для пены и еще одной порции сахара. На-деть на бутылку медицинскую перчатку с дырочкой в пальце и перенести ее в темное теплое (18-28 °C) место. Через 5 дней досыпать еще 250 г сахара. Для этого слить 200 мл сусла, развести в нем сахар и вылить обратно в бутылку. Снова накрыть медицинской перчаткой. Еще через 5 дней повторить процедуру по описанной технологии, добавив оставшийся сахар. Через месяц-два брожение закончится: на дне емкости появится осадок, а сусло посветлеет.

Отбродившее молодое клубничное вино аккуратно сцедить в чистую емкость через тонкую трубочку так, чтобы осадок остался на дне первой бутылки. Попробовать на вкус: добавить сахар для сладости или водку для крепости.

Хранить клубничное вино нужно в подвале или холодильнике при температуре от 5 до 16 градусов 100 дней – для созревания. После этого его вкус заметно улучшится. После этого разлить по бутылкам и закупорить пробками.

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ НАСТОЙКА

Ингредиенты: 1 кг земляники • 0,5 кг сахара • 0,5 л водки.

Ягоды помыть и оборвать хвостики. Перетереть землянику с сахаром, раздавив каждую ягодку, чтобы получилась однородная жидкая масса. Перелить полученное пюре в емкость для настаивания. Через час влить водку. Перемешать и герметично закрыть. Поставить банку на 10 дней в темное прохладное помещение, раз в 2 дня встряхивать. Готовую земляничную настойку процедить через марлю и хорошо отжать жмых. Если напиток получился мутным, можно профильтровать его через вату. Разлить настойку в бутылки и герметично закрыть. Крепость настойки на землянике – около 25 градусов.

ЗАМОРАЖИВАЕМ КЛУБНИКУ

Целиком.

Отобрать и очистить ягоды, при необходимости промыть и высушить. Подготовить контейнер, положить в него чистую пищевую пленку и выложить клубнику в 1 слой. Поставить контейнер в морозильную камеру на несколько часов – пока ягоды не станут твердыми. Переложить в чистые целлофановые пакеты и хранить в морозильнике.

Клубничное пюре.

Если вы планируете использовать ягоды для приготовления пюре, йогуртов, коктейлей или мороженого, то замораживать клубнику лучше сразу в виде пюре. Нужно отобрать крупные спелые ягоды без повреждений, хорошо про-мыть и удалить чашелистики и хвостики. Просушить ягоды и измельчить их в блендере с сахаром: на 1 кг клубники – 300 г сахара. Полученную массу протереть через сито, чтобы избавиться от мелких косточек. Разложить пюре по заранее подготовленным чистым емкостям и поместить в морозильную камеру.

Ягоды с сахаром.

Для этого рецепта потребуется свежая не перезревшая клубника без гнили и других повреждений. Ягоды вымыть, высушить и выложить в чистую емкость, посыпав сверху с сахаром. На 1 кг ягод – 200 г сахара. Закрыть контейнер плотной крышкой и поместить в морозильную камеру.

Ягоды с сиропом.

Если вы хотите сделать заготовку на короткий период времени (до б месяцев), попробуйте рецепт с сиропом. Нужно отобрать крупные спелые ягоды, помыть их и хорошо высушить. Сложить клубнику в чистый пластиковый контейнер и залить сахарным сиропом (кипяченая вода и сахар в пропорции 4:1). Накрыть контейнер крышкой и поместить в морозильную камеру.

---

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ И КЛУБНИКОЙ – СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ И ОГОРОДНИКОВ

---

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ – КЛУБНИКОЙ: ВИДЕО

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!