КАК ВЫРАСТИТЬ СЛИВУ – ОТЗЫВЫ САДОВОДОВ

Слива – непростая культура, если выращивать ее в северных регионах с суровыми или нестабильными (частые оттепели) зимами, на низких участках или там, где близко расположены грунтовые воды.

Но даже при подходящих климатических условиях садоводы сталкиваются с трудностями -например, с отсутствием цветения или отсутствием плодов при обильном цветении, с поражением болезнями и вредителями.

В одной статье самый интересный и успешный опыт садоводов и постарались ответить на наиболее частые вопросы о сливе.

УРОЖАЙ СЛИВЫ – НАПЕРЕКОР ОТТЕПЕЛЯМ

Зима у нас часто непредсказуема, могут быть частые оттепели, а для слив они особенно опасны ближе к весне: дерево выходит из состояния покоя и повреждается новыми морозами.

Усугубляется положение тем, что дачные участки находятся в основном на неудобьях, в низинах, где с осени, несмотря на осушение, почва всю зиму стоит напитанная водой как губка. Чем больше дерево, чем мощнее его корни, тем существеннее влияние на них застойной зимней почвенной влаги. Частично отмирая, корни не в состоянии весной полностью обеспечить питание кроне.

Если такое происходит, то хотя цветение сливы обильное, завязи вскоре осыпаются, плодов нет, да и листочки мелкие и побеги постепенно засыхают. Довольно быстро дерево чахнет, плодов так и не дает, а вскоре и вовсе погибает.

Учитывая опыт садоводов, имеющих участки в схожих условиях, я поступаю следующим образом. Не даю развиваться большим деревьям, ежегодно обрезаю ранней весной ветви толщиной 0,5-1,5 см. Причем обязательно снижаю крону. Таким образом я приблизительно сохраняю пропорцию между поврежденными корнями и надземной частью, чтобы не было дефицита питания. Количество завязавшихся плодов уменьшается, зато они хорошо развиваются. А чтобы компенсировать недобор урожая, сажаю не одно, а два или три деревца. Это вынужденная мера в наших условиях, но действенная.

Когда деревца подрастают и стволики становятся диаметром 8-10 см, приходится их спиливать -к этому времени сердцевина загнивает от повреждения предыдущими морозами. Меня выручают растущие рядом специально оставленные корнеотпрысковые сливы, которые готовы вступить в плодоношение.

Но все сказанное не относится к самому морозостойкому виду сливы – уссурийской. Она растет долгие годы, ствол уже достиг диаметра 20 см. Цветет обильно, но очень рано, когда еще не прекратились весенние заморозки, поэтому плодов дает не много. К тому же в это время еще нет пчел. Обрезаю эту сливу, снижая крону, из-за большой тени, которую она дает, а не из-за повреждений морозом. Плоды изумительны по вкусу. Жаль только, что из-за плохого опыления их маловато.

Н. ЗИМИНА Ярославская область

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА

Условия Хакасии позволяют успешно выращивать здесь сливы, но при условии, что вы обеспечите им обильный полив, хорошее питание и возвышенный участок.

По данным метеостанций, у нас выпадает в год около 200 мм осадков, испаряется 700 мм, разница между этими цифрами (500 мм) и будет нормой полива. В пересчете на 1 сотку – 50 куб. м воды за сезон.

Почвы у нас небогатые, в них мало гумуса и минеральных веществ. Я стараюсь вносить под сливы органические удобрения (почти 1 т на 1 сотку) и полное минеральное удобрение (5 кг действующего вещества на 1 сотку) раз в 2-3 года. Достаточное питание позволяет сливе быть сильной, здоровой и успешно противостоять морозам.

Ну и третий пункт: посадка на возвышенности. Она позволяет не подвергать деревья возвратным заморозкам и сильным морозам, ведь самая низкая температура, как известно, бывает в низинах.

О. БОНДАРЕНКО Хакасия

ПОДОПРЕВАНИЕ – ГЛАВНАЯ БЕДА СЛИВЫ

В нашем климате нередки суровые зимы, а ко всему прочему, грунтовые воды стоят близко. Пришлось сажать сад на холмах. Завозил питательную землю и насыпал холмики. Для сливы – высотой 60 см на расстоянии 3 м.

Много органики и азотных удобрений стараюсь не использовать, иначе вегетация затянется и побеги не успеют вызреть, обмерзнут зимой. Слива влаголюбива, но полив на холмах затруднен, вода скатывается вниз и плохо смачивает толщу почвы. Можно устроить валики вокруг корневой шейки, но если здесь будет застаиваться вода, это может привести к выпреванию в осенне-зимний период. Прочел когда-то в «ПХ» совет поливать деревья через бутылки и именно такой полив у себя и устроил. У пластиковых бутылок объемом 1,5-2 л срезаю дно, крышку откручиваю и втыкаю горлышком вниз рядом с деревом. Вокруг каждого дерева таких бутылок несколько. В них наливаю воду или раствор с удобрениями, и влага постепенно просачивается в землю и поступает прямо к корням. Очень удобно и воду бережет.

Саженцы слив заказывал по почте. У меня растут сливы китайские, они более зимостойкие, чем слива домашняя, легче приспосабливаются к изменяющимся условиям, меньше болеют и раньше начинают плодоносить. Выдержали все суровые зимы сорта Красный шар и Скороплодная, сейчас сад пополнился и другими урожайными сортами со вкусными плодами -Красномясая, Золотой шар (с ананасным привкусом), Юбилейная, Сеянец Широ.

В период цветения китайские сливы усыпаны цветками. Такая красота получается благодаря тому, что каждая почка дает по 3-4 цветка вместо 1-2, как у сливы домашней.

Но есть у китайской сливы и минусы. Очень раннее (примерно после абрикоса и раньше домашней сливы на 10-14 дней) цветение, в результате цветки порою попадают под возвратные заморозки. Еще китайская слива самобесплодна, нужно сажать 2 и больше одновременно цветущих сортов, но в качестве опылителя хорошо подойдет и алыча. И хотя морозы эта слива выдерживает до 40°, в оттепель нередко происходит подопревание корневой шейки.

У китайской сливы короткий период покоя, поэтому она и подвержена выпреванию. Длительный период покоя, который не дает растениям просыпаться раньше времени и, соответственно, выпревать под снегом, у алычи, терна, терносливы. Поэтому эти виды можно использовать в качестве подвоя для китайской сливы, однако для морозных зим пригоден только терн, он самый морозостойкий.

Подопревание – проблема серьезная. Один из вариантов борьбы с ним – удалять избыток снега с холмов. Но надежнее использовать невыпревающие подвои. В «ПХ» прочел о таких и собираюсь раздобыть их и испытать. Это 140-1 (однако в садах он порой подмерзает в суровые зимы и может быть совместим не со всеми сортами сливы), 61-2 и 61-5 (они более морозостойки, но не окореняются, поэтому их используют лишь как вставку: прививают на тот же 140-1 и лишь через год на него прививают нужный сорт сливы).

Н.БОРИСОВ г. Нижний Новгород

ЗДОРОВАЯ СЛИВА НА НИЗКОМ ШТАМБЕ

Я уже много лет выращиваю сливы у себя на участке в Подмосковье.

Хотел бы поделиться опытом касательно двух важных моментов: формировки саженца и обработки от вредителей и болезней.

Я предпочитаю покупать только саженцы-однолетки, смотрю, чтобы корни были хорошо развиты, а надземная часть была в высоту не меньше 1 м и с несколькими боковыми побегами. Сажаю ранней весной, после чего срезаю саженец на высоте 40-50 см. Так я начинаю «кустовидную» формировку сливы на низком (всего 10-20 см) штамбе. Преимущество такой формировки в том, что короткий штамб либо вовсе не повреждается зимой (а это большая проблема слив на высоком штамбе), либо повреждения заживают благодаря близко находящимся боковым ветвям. После такой короткой обрезки в верхней части саженца просыпаются почки или продолжают рост уже имеющиеся побеги, из которых и образуются скелетные ветви.

Теперь о защите от вредителей и болезней, от которых сливы погибают не реже, чем от зимних повреждений. Пока не распустились почки, опрыскиваю сливы хлорокисью меди: в первую очередь препарат убивает пробуждающиеся споры грибов, а кроме того, высушивает яйца тли, в которых начинается процесс вылупления личинок, и стенки яиц становятся тонкими. Препарат меди проникает внутрь и убивает неродившихся личинок. То же воздействие бывает и на яйца других вредителей. Поэтому советую постараться и обработать все ветви, разветвления и ствол.

Вторая обработка (в период бутонизации и в самом начале цветения) – от страшных болезней косточковых монилиоза и клястероспориоза. Здесь поможет любой фунгицид против этих болезней. Например, на основе фун-дазола или дифенокона-зола.

Третья обработка от тли – в середине-конце мая инсектицидом против тли, например, на основе имидаклоприда, малатиона (карбофоса), циперметрина и др.

Четвертая обработка слив проходит в начале июня от грибных болезней. Использую бордоскую смесь и стараюсь обработать тщательно, в том числе листья снизу.

Еще одну обработку (в начале июня) провожу от сливовой плодожорки, которая может сильно испортить качество плодов. В это время бабочки плодожорки откладывают яйца, и хорошим средством, которое действует на яйца, убивая гусениц внутри них, может быть препарат на основе феноксикарба. Чуть раньше, в период лёта бабочек (в начале цветения), полезно установить фопл-монные ловушки они привлекают бабочек, в ловушках бабочки гибнут и не успевают отложить яйца. А чуть позже, если гусеницы все же отродились из яиц (это можно увидеть по первым повреждениям завязи – гусеница проделывает отверстие в ней, из него течет камедь), срочно, пока не произошло массового поражения завязей, опрыскиваем деревья инсектицидом.

Ну и последнюю пятую обработку провожу бордоской смесью осенью, после листопада.

Н. КРУТИКОВ Московская область

---

Читайте также:  Слива – уход по расписанию: мой личный опыт и отзывы о методах

---

Несколько лет назад я отделила поросль сливы, посадила ее, но за 6 лет плодов так и не увидела, только отдельные цветки. Почва у нас кислая. Возможно, дело в этом? Или, из-за того что сорт позднелетний, он и плодоносить начнет позже? Еще имела место сильная обрезка после суровой зимы, когда растения подмерзли.

И. Стригалева Московская область

На саженцах уже были цветки, пусть и единичные, и это значит, что ювенильный («детский») период у ваших слив закончился, уже созрели регулярного цветения и плодоношения.

Возможно, причина в сильной обрезке после подмерзания, которая спровоцировала активный рост новых побегов и, как следствие, отсутствие цветковых почек. Сейчас постарайтесь сократить или отменить подкормки азотными удобрениями и органикой, прирост за сезон не должен превышать 50-60 см. Если прирост окажется больше, прищипните их. В последующие годы прищипку проводите, когда побег текущего года достигнет в длину 30 см. На таком же расстоянии прищипывайте побеги 2-го и 3-го порядков, когда они снова тронутся в рост. Но всю прищипку обязательно прекратите до начала августа, чтобы побеги успели одревеснеть до начала зимы. Читательница делает предположение о более позднем сроке вступления в плодоношение позднелетних сортов сливы. Это не соответствует истинному положению вещей. Вегетативно размноженные клоны косточковых пород, в том числе и сливы, на 7-й год независимо от сроков созревания должны уже давать полноценный товарный урожай, поскольку этот возраст даже для сеянцев – переходный к стадии плодоносящей, не говоря уже о вегетативно размноженных растениях.

Слива у меня растет хорошо, цветет, а вот урожаи нерегулярные. Как это исправить? Н. Хомченко Курская область

Чтобы не возникало проблем с опылением, сажайте самоплодные сорта сливы (которые плодоносят без сортов-опылителей). Таковы, например, Венгерка московская, Красный шар, Аленушка, Память Тимирязева, Рассвет ранний, Синий дар, Сухановская. Хороши самоплодные сорта русской сливы (алычи гибридной) селекции академика РАСХН Г.В. Еремина Кубанская комета и Путешественница.

На урожайность также сильно влияет подвой или его отсутствие. Как показывает опыт, лучше всего плодоносят корнесобственные саженцы, то есть выращенные из зеленого черенка. Приведу пример. Маточное растение алычи сорта Злато скифов на 6-м году жизни дало урожай 10 кг плодов с дерева, сорта Несмеяна – 1 5 кг, Чимчук -40 (!) кг с дерева. Однако впоследствии эти сорта привили на мало проверенные по совместимости подвои, и урожайность стала резко колебаться.

Но и корнесобственная или правильно привитая слива на хорошем подвое требует ухода, особенно в наше время, когда погода преподносит сюрприз за сюрпризом. Небывалая жара приводит к такому количеству заболеваний и вредителей, что специалистам по защите растений в пору схватиться за голову. Типично южное заболевание монилиоз теперь прочно обосновалось в садах Подмосковья и на сливе, и на вишне. Поэтому внимательно наблюдайте за своими деревьями и вовремя принимайте меры.

Почему в прошлом году сильно осыпались плоды сливы? Предполагаю, что из-за жары и недостатка влаги. Но я поливала деревья, когда была возможность. Как нужно правильно это делать?

Н. Троценко г. Ростов-на-Дону

Автор правильно определила причину.

Осыпание плодов – первая реакция растения на недостаток почвенной влаги. Из-за дефицита воды питательные вещества, находящиеся в почве, прежде всего азот, становятся недоступными для дерева. А для роста побегов, на которых закладываются цветочные почки урожая года следующего, этот элемент крайне необходим. Вот и избавляется растение от большей части завязи, чтобы иметь гарантию плодоношения в будущем.

Вопрос, когда необходимо поливать сливу, решается, как и для большинства других плодовых растений: если нет возможности установить капельный полив, то лучше поливать реже, но обильнее. В обычных условиях достаточно раз в неделю в норме 10 л на 1 м площади проекции кроны.

Лучше поливать по периферии кроны в заранее сделанную бороздку глубиной 15 см, которую после полива нужно замульчировать перегноем или торфом.

Помните о золотом правиле – смачивайте почву на глубину не меньше 20 см. Именно такой полив эффективен, поскольку не впитавшаяся глубоко в почву влага идет в основном на обеспечение роста сорняков приствольного круга. В засуху обильно поливают раз в три дня.

© Автор: И. ЮРЬЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук

---

Читайте также:  Слива-алыча (фото) выращивание и сорта

---

КАК ПРАВИЛЬНО  САЖАТЬ СЛИВУ – ВИДЕО

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!