ВЫРАЩИВАНИЕ ГРУШИ В ПОДМОСКОВЬЕ – ПОСАДКА И УХОД

© Автор: А.Попов

100% ПРАВИЛЬНЙ ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ГРУШИ

Начиная разговор о посадке груши, невозможно обойти вопрос о посадочном материале. Нелишне будет напомнить, что качество посадочного материала в РФ регламентируется национальным стандартом (ГОСТ Р 53135 — 2008 «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая»). Кроме регламентации общих вопросов (сортовая чистота, надлежащее фитосанитарное состояние, отсутствие механических повреждений и так далее), стандарт определяет параметры развития растений, которым должны соответствовать реализуемые населению саженцы.

В частности, для средней зоны садоводства (куда относится и Московская область) однолетние саженцы груши с открытой корневой системой (первого сорта) должны иметь не менее 5 основных корней с длиной не менее 25 см, высоту надземной части 130 см и диаметр штамба — 1,2 см. Эти параметры взяты не «с потолка», соответствие им свидетельствует о нормальном развитии растения и должно обеспечить хорошую приживаемость саженца после высадки в сад.

К сожалению, реализуемый у нас посадочный материал в реальности часто весьма далек от этих стандартов, а иногда и вовсе оставляет удручающее впечатление. Предъявлять какие-либо претензии продавцам в современных реалиях бесперспективно (единственный действующий принцип: «не нравится — не покупай»), но в силах каждого садовода найти для себя питомник, заслуживающий доверия, с хорошим качеством посадочного материала, без пересорта. Излишне лишний раз говорить, что не стоит покупать саженцы в стихийных точках на обочинах дорог и других подобных местах, где риск попасть на откровенный брак и обман выше во много раз.

При выборе саженца главное, на что надо обращать внимание, — это корневая система

При выборе саженца главное, на что надо обращать внимание, — это корневая система, а не максимальная длина надземной части (все равно саженец-однолетку после посадки кронируют на высоте 70 — 80 см от земли).

Для груши на семенном подвое это особенно актуально, так как в молодом возрасте растения груши имеют мало корневых мочек, а основные корни после выкопки из питомника слабо регенерируют, в связи с чем саженцы груши приживаются тяжелее, чем саженцы яблони. Следует выбирать растения с наиболее разветвленной и развитой корневой системой, с корнями, в наименьшей степени пострадавшими при выкопке из питомника. Настоятельно рекомендую приобретать однолетки груши, они приживаются легче двухлеток, не говоря уже о растениях еще большего возраста.

---

Читайте также:  Выращивание груши в Московской области – посадка сорта и уход

---

СОРТА ГРУШИ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ – ВИДЕО

САЖЕНЕЦ ГРУШИ СВОИМИ РУКАМИ

В то же время любой садовод в состоянии сам обеспечить себя посадочным материалом, были бы желание и навык прививки. Каждый может посадить несколько семян груши, вырастить сеянцы, которые затем привить желаемым сортом.

Для получения сеянцев можно использовать семена местных груш-дичек (при их наличии в округе), а еще лучше — зимостойких культурных сортов, в происхождении которых принимала участие уссурийская груша (‘Чижовская’, ‘Лада’, ‘Отрадненская’, ‘Память Яковлева’ и другие), так как их корневая система должна обладать несколько большей морозостойкостью.

Некоторые садоводы-любители практикуют беспересадочный способ выращивания деревьев. Для этого в заранее подготовленную посадочную яму высевается несколько семян груши. В течение лета или следующей весной выбраковываются слабые, менее развитые сеянцы. Оставшийся самый сильный сеянец прививается на месте после одного или двух лет роста (в зависимости от силы его развития). Способ имеет то преимущество, что корневая система растения не подвергается никаким травмирующим воздействиям (как при выкопке саженцев из питомника), что благотворно сказывается на его развитии.

При «традиционной» схеме получения саженцев одной из главных проблем является ярко выраженная стержневая корневая система у сеянцев груши. Плодовые питомники обычно покупают на подвой сеянцы груши лесной, которые в больших количествах выращиваются на юге страны специально для этих целей. Их корневая система обычно представляет собой длинную «морковку» (зачастую вообще без единого разветвления), которую в питомнике при высадке обрезают, чтобы добиться ветвления.

Такие подвои не годятся под зимнюю прививку, поскольку не могут обеспечить хороший прирост привойной части за один вегетационный сезон, а высаживаются на доращивание с последующей их окулировкой. Соответственно, цикл получения саженца-однолетки от момента высадки подвоя растягивается на два года.

Для получения таких сеянцев на своем участке я использую жестяной короб длиной 120 см, шириной 25 и высотой 25 см, в котором для стока излишков воды и лучшей аэрации просверлен ряд отверстий на дне и в боковых стенках.

Короб заполняю рыхлым почвогрунтом легкого механического состава (смесь плодородной песчаной почвы и низинного торфа в соотношении 1:1). Весной высеваю проросшие семена (использую семена «Чижовекой») в два рядка по 10 штук, к осени получаю отличные подвои с мочковатой корневой системой. Естественно, как и все растения, для хорошего развития сеянцы в течение вегетационного сезона требуют ухода – полива, подкормок, обработок от вредителей и болезней.

У себя на участке наблюдаю отличное развитие растений на подвоях с мочковатой корневой системой. Растения, привитые ранней весной методом копулировки, высаживаю в контейнеры объемом 6 л, к осени вырастают качественные однолетки. Корневая система саженцев разветвленная, равномерно заполняющая объем контейнера.

При высадке такой однолетки в сад обеспечивается отличный «старт» для последующего развития растения; в последующие годы наблюдаются хорошее ветвление и рост надземной части дерева.

Для садоводов-любителей, стремящихся получить сеянцы с разветвленной корневой системой за один вегетационный сезон, могу рекомендовать простой способ: высадку семян груши в горшки или иные емкости ограниченной глубины. Когда растущий стержневой корень сеянца упирается в дно емкости, он прекращает рост, одновременно стимулируется бурный рост боковых корешков — и в результате формируется мочковатая корневая система. Такие подвои можно использовать для зимней прививки черенком, не переживая за успешную приживаемость и развитие растений, что сокращает время получения саженцев-однолеток на один год.

100% ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ГРУШИ

Что касается непосредственно высадки саженца в сад, то тут главное — посадить деревце аккуратно, не повредив имеющиеся корни, и не заглубить при посадке корневую шейку. Сама процедура многократно описана в соответствующей литературе, могу добавить к ней только одно дополнение. Вместо подвязывания саженца к одному колу, как это обычно рекомендуется, советую подвязывать его к двум кольям, вбитым относительно расположенного посередине между ними саженца под 180°.

Подвязка должна быть очень плотной: первой веревкой стволик немного притягивается в направлении одного кола, затем второй веревкой, привязываемой к другому колу, положение стволика выправляется до вертикального.

Прочная фиксация надземной части необходима, чтобы под действием ветров растущий саженец не раскачивался, постоянно травмируя еще плохо закрепленные в почве корешки и корневые волоски. В случае энергичного роста центрального проводника в год посадки возникает необходимость и в его фиксации (для исключения риска облома побега и придания ему строго вертикального положения) — наглядный пример представлен на последней фотографии.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ В САДУ

После посадки саженца груши чрезвычайно важно обеспечить ему максимальный уход в первые несколько лет, особенно в год посадки. Необходимо поддерживать почву приствольного круга в свободном от сорняков, влажном и рыхлом состоянии, в идеале — держать под органической мульчей.

При хорошей приживаемости (которая определяется качеством посадочного материала, правильной посадкой и уходом) груша характеризуется интенсивным ростом в первые годы, что дает возможность сформировать качественный остов кроны дерева.

Этот первый период в жизни дерева — период роста — очень важен для всей его последующей продуктивной жизни в саду. Задача садовода в этот период — поддерживать максимальную ростовую активность и не ослаблять дерево чрезмерной обрезкой, применяя ее только по необходимому минимуму (удаление конкурентов центрального проводника и соподчинение ветвей) и по возможности заменяя обрезку сопутствующими методами формировки (так, с помощью отклонения ветвей по горизонтали можно эффективно регулировать силу их роста).

По «плановому сценарию» садовод за первые 4 — 5 лет после посадки закладывает основу скелетной части дерева (ствол с основными скелетными ветвями), и примерно к этому же времени (но это зависит и от скороплодности сорта) дерево выдает первые плоды.

Так как груша тяготеет к образованию крон с ярко выраженным лидером и ярусным строением, для нее очень хорошо подходит разреженно-ярусный тип кроны, довольно простой в формировке.

Деревья формируют с 5 — 8 основными скелетными ветвями. Для ограничения высоты центральный проводник вырезают с переводом на последнюю скелетную ветвь. Важный нюанс — во избежание сильного восстановительного роста операцию проводят только после начала товарного плодоношения дерева (т.е. когда дерево начнет давать не единичные плоды, а ощутимые урожаи).

Вазообразные кроны, довольно хорошо удающиеся на яблонях, для груши мало подходят: в процессе формировки кроны у молодого дерева одна или все его основные ветви будут упорно стремиться занять лидерное положение, что будет требовать постоянного вмешательства садовода. Если же провести сильное снижение кроны с удалением значительной части ствола у взрослого дерева груши, оно резко реагирует восстановительным ростом, образуя большое количество сильных вертикальных волчков, борьба с которыми очень трудоемка.

В целом благодаря более высокой пробудимости почек и более низкой побегообразовательной способности (по сравнению с яблоней) груша склон на к формированию гармоничной не-загущенной кроны с густо покрытыми плодовыми образованиями ветвями. Это, наряду с некоторыми другими биологическими особенностями культуры, обеспечивает (в благоприятных условиях) более высокую урожайность груши в сравнении с яблоней.

Во взрослом состоянии деревья груши склонны к перегрузу урожаем, что приводит к измельчанию плодов и затуханию ростовых процессов в кроне, поэтому груша нуждается в своевременной обрезке. Впрочем, последнее замечание справедливо для всех плодовых культур.

Следующая статья будет посвящена вредителям и болезням груши.

---

Также советуем прочитать:  Груша в Московской области – посадка и уход: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА (Часть 1)

---

ГРУША В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ – ВИДЕО

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!