БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ЦВЕТОВ

Поможем цветам быть сильными!

На красивый, ухоженный сад и клумбы всегда приятно смотреть как самому хозяину, так и гостям. Но чтобы растения радовали пышным цветением и благоуханием каждый год — с ранней весны до поздней осени — нужно постоянно заботиться об их здоровье, защищать от всеядных гусениц и жуков. Какие мероприятия и препараты (новейшие фунгициды, инсектициды, стимуляторы) помогут в этом? Сколько раз проводить обработки? Смогут ли цветники обойтись без «химии»?

Наталия Георгиевна Дишук – автор более 100 статей, тезисов и других работ в научных и научно-популярных изданиях.

Она много лет курирует вопросы защиты лесных и декоративных растений (коллекционных посадок роз, курильского чая, вейгелы, пиона, флокса, ириса, тюльпана и др. луковичных) от болезней и вредителей.

Болезни ухудшают декоративные качества растений, снижают их устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды и даже могут привести к гибели. Цветоводу необходимо идентифицировать «врага», установить причины появления опасных симптомов и в зависимости от этого провести защитные мероприятия или скорректировать агротехнические приемы для той или иной культуры.

Неинфекционные болезни

Могут появляться в цветнике из-за неблагоприятных метеоусловий, недостатка или избытка тепла, света, влаги, питательных веществ, загрязнения воды, почвы и воздуха химическими соединениями, в результате механических повреждений растений. Например, при низких температурах (поздних весенних заморозках) краснеют листья фуксии, бегонии, хризантемы, на листьях лилий образуются пузыри, ткани растрескиваются.

Длительный дефицит влаги приводит к увяданию и опадению листьев и бутонов большинства цветочных культур, засыханию их побегов.

При высокой влажности и вследствие недостатка кислорода в почве загнивают корни растений. Высокая влажность воздуха ведет к опробковению листьев и стеблей бегоний и гераней, уплотнению луковиц гиацинтов и т.д. Недостаток света вызывает посветление и опадение листьев, удлинение стеблей, а излишек (особенно для тенелюбивых) — ожоги листьев и цветков.

Важно!

Отрицательно сказываются на растениях ядовитые вещества, находящиеся в почве и воздухе. Они могут вызвать замедление роста и привести к гибели всей коллекции.

Кислотность почвы также имеет значение. Большинство цветочных культур предпочитают нейтральную или слабощелочную почву. Исключение составляют вереск, гортензия, азалия, рододендрон и некоторые др. Механические повреждения растениям может нанести сильный ветер, а также сам хозяин, неправильно ухаживая за ними. В последствии в ранки легко проникают инфекции и вредители.

НЕДОСТАТОК ЭЛЕМЕНТОВ

Для нормального развития растениям необходимы химические макроэлеменТы (N, Р, К, а также незначительно Са, S, Мд) и микроэлементы (Мо, Мп, Fe, Al, Zn, Si и др.). Недостаток или избыток их в почве отрицательно сказываются на росте и цветении культур, могут вызывать отмирание почек.

1. НЕДОСТАТОК

2. СИМПТОМЫ

3. ПОМОЩЬ

Азота (N)

Листья бледно-зеленые, при острой нехватке азота — с красноватыми жилками. Рост растений задерживается, размеры листьев, цветков уменьшаются.

Вносят сульфат аммония (25-50 г/1 кв. м) или уочевину (20-30 г/1 кв. м; 0,1-0,2%-ный водный раствор при опрыскивании).

Калия (К)

Листья имеют хлоротичную, пеструю (желтую с зелеными жилками) окраску, иногда они морщинистые. Края и верхушка листа начинают желтеть, затем становятся бурыми, листья закручиваются и засыхают.

Вносят калийную селитру (10-20 г/1 кв. м), хлористый калий (10-15 г/1 кв. м).

Фосфора (Р)

Резкая задержка роста надземных органов и корней. Листья мелкие, темно-зеленой окраски, почти не желтеют или незначительно, по краю листа. При сильном недостатке фосфора на листьях появляются бурые или красновато-бурые пятна, постепенно эти ткани мертвеют, стебли укорачиваются.

Суперфосфат (20-50 г/1 кв. м).

Примечание

Избыток азота приводит к задержке цветения и развития, особенно растений длинного дня (пион). Большие дозы азота вызывают буйное разрастание побегов.

Кстати

В продаже встречаются удобрения с микроэлементами: «Мир цветов», «Лебозол», «Мечта ботаника», «ЛИФДРИП», «Добрая сила», «Агрикола» и др.

Подавление роста надземной части и корней, хлороз (крапчатость) листьев, мелкие листья. На отдельных видах растений — короткие междоузлия. Розеточность, отмирание участков листа.

Самая быстрая — внекорневые подкормки с использованием удобрений с необходимым набором макро-и микроэлементов, которые содержатся в сбалансированном виде и в доступной для растений форме.

Железа (Fe)

На листьях появляется хлороз, вновь образующиеся листья, лишенные хлорофилла, становятся бледно-желтыми или почти белыми. При длительной нехватке железа они усыхают с края листа и отмирают. Используют химические соединения железа (сернокислое, хлористое, сульфат железа), в народе — закапывают в почву ржавые гвозди и другие железные предметы.

Бора(В)

Страдают молодые растущие части растений. Отмирают верхушечные почки и цветочные бутоны. Листовые черешки и жилки становятся ломкими, листья краснеют.

Опрыскивают борной кислотой (слабым раствором). Определенное количество элемента вносится с древесной золой, торфом.

1. Марганца (МN)
2. Меди (Си)
3. ЦИНКА (ZN)

Хлороз листьев, преимущественно межжилковый. Увядают верхние молодые листья.

Обработки марганцовкой (слабым раствором). Опрыскивают медьсодержащими препаратами(бордоской жидкостью, медным купоросом, хлорокисью меди — по инструкции).

На заметку

Лучше всего заделывать удобрения во влажную почву: азотные — на глубину 10 см, калийно-фосфорные — 15-20 см, в район активной деятельности корневой системы большинства растений. Если же их заделать неглубоко (1 -5 см) или рассыпать по поверхности без всякой заделки, полезные вещества останутся в иссушенном слое почвы и будут недоступны растениям, а потому не принесут желаемого результата.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Они отличаются от неинфекционных тем, что передаются от больного растения к здоровому. Их вызывают грибы, бактерии, вирусы, микоплазмы. К инфекционным болезням также относят поражения растений нематодами.

Патогенные (болезнетворные) микроорганизмы проникают в растения через ранки и развиваются в различных органах и тканях как в период вегетации, так и во время хранения посадочного материала.

---

Читайте также:  Болезни и вредители садовых цветов: от А до Я

---

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК РОЗЫ

При пересадке куста розы заметила на корнях странные наросты. Что это может быть?

Ирина Лукинская, г. Смоленск

Симптомы

По симптомам эти болезни условно можно разделить на следующие типы:

• · налеты на поверхности листа или других частях растений, это мицелий и спороношение гриба — например, мучнистая роса на розе;
• · пятнистости, которые проявляются в виде пятен, некрозов (отмерших участков тканей растений) — черная пятнистость листьев розы;
• · ржавчина, это пустулы, вздутия, подушечки, по цвету напоминающие ржавчину, (например, ржавчина на листьях ивы, колокольчика, розы и др.);
• · увядание верхушки или всего растения или побега;
• · гнили представляют собой размягчение и разрушение тканей, бывают чаще мокрые, реже сухие, нередко сопровождающиеся неприятным запахом;
• · полегание рассады, или черная ножка, характеризуется образованием темной перетяжки у корневой шейки (основание стебля) сеянца;
• · опухоли, наросты, утолщения, мумификация, которые приводят к почернению и засыханию пораженных органов;
• · деформация (изменение формы, скручивание, морщинистость, курчавость, нитевидность) листьев, искривление стеблей и побегов;
• · хлорозы, мозаика (по-светление или пожелтение) листьев или отдельных участков листа.

Это бактериальный рак, который вызывают палочковидные почвенные бактерии(сохраняются в почве до 3-5 лет). Проникая в клетки растения, они трансформируют их, что приводит к появлению галлов, опухолей и наростов на корневой шейке, побегах и корнях роз (также встречается на георгине, левкое, хризантеме, бересклете). Наросты имеют неровную бугорчатую поверхность. Сначала они светло-бежевые, мягкие, затем светло-коричневые и твердые, с каждым годом увеличиваются в размерах, разрастаются. Могут достигать в диаметре до 5 см и более.

Способы заражения — через ранки на корнях при уходе, зараженный рабочий инструмент при черенковании, прививках, обрезках. Развитию заболевания способствуют высокая влажность почвы, подкормки кустов навозом, азотными удобрениями, загущенность посадок.

Всему виной — бактерии!

Бактериальные болезни (бактериозы) проявляются в виде пятнистостей, увядания, гнилей, опухолей. Часто сопровождаются образованием слизи и неприятного запаха. Оптимальные условия для их развития — повышенная влажность среды и температура выше +20-25 град. Сохраняется бактериальная инфекция на растительных остатках, на поверхности и внутри семян, в посадочном материале — клубнях, черенках, луковицах, корневищах. Бактериозы развиваются быстрее на растениях, растущих на щелочных почвах.

Меры борьбы

Сильно пораженные растения нужно выкопать и сжечь, и больше не выращивать на этом участке розы в течение нескольких лет. При обнаружении незначительных повреждений саженец следует протравить(погрузить корни и нижнюю часть куста в 1%-ный раствор медного купороса, а затем промыть в воде и высадить в новое, хорошо освещенное и проветриваемое место).

Профилактика

Обработки кустов перед зимним укрытием, а также весной, при повышении температуры воздуха до +14 град., растворами системных фунгицидов или медьсодержащих контактных препаратов.

Регулярная санитарная обрезка поврежденных (в том числе и морозами) побегов с обязательной дезинфекцией секаторов, перчаток спиртосодержащими и хлорсодержащими средствами, крепким раствором марганцовки.

Исключение азотных удобрений при подкормках с августа месяца для лучшего вызревания побегов и повышения их морозостойкости.

Наталия ДИШУК

ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ

Вирусы — это микроорганизмы, способные проникать в клетки и накапливаться в тканях растения-хозяина. Они вызывают в нем патологические изменения, также снижают интенсивность фотосинтеза, нарушают водный баланс, физико-химические свойства и обмен веществ. Инфекция передается от больного растения к здоровому через механические повреждения, с помощью насекомых-переносчиков (тли, цикадки, трипсов, клопов, клещей, нематоды) и даже патогенными грибами.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ И СИПМТОМЫ ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ЦВЕТОВ:

• · мозаика листьев (чаще страдают лилии, нарциссы,гвоздика и др.);
• · некротические пятна, посветление ткани листа вдоль жилки (флоксы, георгины и др.);
• · кольцевая, точечная и крапчатая пятнистость (пионы);
• · изменения формы листовой пластинки, стебля, цветка и корней (анемон, астра, канна и др.);
• · задержка роста — карликовость, изменение окраски цветков (тюльпаны, флоксы, хризантемы и др.).

Луковичные — особая группа

У этих растении может исчезать основная окраска на отдельных участках лепестков, а вместо нее появляется белая или желтая окраска.

Цвет у темноокрашенных сортов усиливается в виде крупных или мелких штрихов.

Есть и просто пестроокрашенные экземпляры, которые неопытные садоводы не могут отличить от пораженных вирусом. Но, как правило, сортовые штрихи и мазки симметричны, упорядочены, в то время как на заболевшем растении они носят хаотичный характер.

На листьях пораженных растений появляется штриховатость, крапчатость серебристо-серого или светло зеленого цвета. В результате они отстают в росте, позже зацветают. Постепенно у них мельчают луковицы и бутоны, образуется меньше деток.

Микоплазменные болезни

Микоплазмы, как и вирусы — это микроорганизмы, живущие в клетках растения. Симптомы болезни: хлороз, карликовость, снижение тургора, деформация листовой пластинки, стебля, цветоноса, крапчатость, позеленение цветков (например, пиона, хризантемы, астры). Радикальный метод борьбы — выкопка и уничтожение пораженных микоплазмами растений.

Наталия ДИШУК, г. Минск

Плохо нарастают купленные два года назад галантусы. Когда подкопала пару некрасивых растений, обнаружила загнившие луковицы. Как спасти остальные? И чем они могут болеть?

Елена Мартынова, г. Воронеж

— Наиболее опасны для подснежников бактериальная и серая гниль. Первую вызывают бактерии, поэтому с ней борюсь антибиотиками («Доксициклин» и другие).

Серая гниль — грибное заболевание, против него использую медьсодержащие препараты («Хом», «Бордосская смесь») и системные фунгициды («Превикур Энерджи». «Ридомил Голд», «Профит» и другие), разрешенные в приусадебном садоводстве. Все — по инструкции.

Кроме того, последние годы очень распространен вирус мозаики. На поражение указывают бледно-желтые, светло-зеленые штрихи на листьях, неровная поверхность или закрученные листовые пластинки. К сожалению, импортный посадочный материал подснежников часто бывает заражен именно им. Такие растения надо сразу уничтожать — желательно сжечь, так как вирус легко переносится сосущими вредителями. Можно попробовать сохранить вид галантуса, посеяв семена — обычно взятые даже у пораженных растений, они не несут в себе вирусов.

Наталья ЗАРУЧЕЙСКАЯ, коллекционер растений, г. Электросталь Московской обл.

Меры борьбы

При обнаружении пораженных вирусами растений их нужно выкопать и уничтожить (лучше — вместе с земляным комом).

Обязательно дезинфицируйте инструмент после каждой срезки, так как вирус может пребывать в скрытой форме и не проявляться первые годы.

Для профилактики, чтобы вирусная инфекция не проникла на участок, используйте весь комплекс агротехнических, биологических и химических мероприятий.

Покупайте посадочный материал у надежных производителей (в отечественных питомниках).

Не забывайте периодически оздоравливать почву (вносите компост, биогумус, применяйте сидераты).

Фомоз у клематисов

Прошлым летом на листьях крупноцветковых клематисов стали появляться округлые пятна, которые постепенно увеличивались в размерах. В августе несколько стеблей у основания почернели и растения быстро погибли. Что это за напасть и можно ли от нее избавиться? Алла Устинова, г. Молодечно

— Судя по описанным признакам, это фомоз — наиболее опасное и быстротекущее грибное заболевание клематисов. В первую очередь, ему подвержены раннецветущие крупноцветковые сорта. Инфекция поражает корни, стебли и листья, с момента заражения до полного засыхания растения может пройти всего несколько дней.

Такая скорость распространения объясняется тем, что споры патогена при благоприятных условиях(высокой влажности и температуре около +20-25 град.) способны прорастать и проникать в ткани уже через 6 часов.

Заражение клематиса фомозом может произойти при попадании спор гриба «фома» с больных растений на листья здоровых вместе с каплями дождя или при поливе. В результате пораженные листья буреют. Инфекция также легко проникает в корни и нижнюю часть стеблей при посадке здоровых лиан рядом с больными или на место недавно погибших растений. Стебли становятся темно-коричневыми и более не способны снабжать растения питанием, вскоре они увядают и засыхают.

В зараженной почве, в органических остатках, на растущих поблизости сорняках патоген может сохраняться годами.

А еще эта болезнь передается при черенковании внешне нормальных растений, которые не имеют явных признаков поражения фомозом, но в реальности уже заражены, через садовые инструменты — секатор, ножницы, лопату.

Меры борьбы

При обнаружении первых признаков фомоза немедленно пролейте почву вокруг растения раствором какого-либо системного фунгицида («Раек», «Винцит», «Скор», «Топсин-М» — 0,1% -ные; «Импакт», «Медея» — 0,2%-ные) так, чтобы хорошо пропиталась зона корней.

Опрыскайте готовым раствором и надземную часть клематиса, предварительно оборвав пораженные листья и усыхающие стебли (при этом следует захватить не менее 10-20 см здоровой части). Больные растительные остатки не забудьте сжечь. Повторите внекорневую обработку через две-три недели.

Для профилактической обработки подойдут медьсодержащие препараты: «Азофос», «Медекс», бордоская жидкость и др.

Инструмент также следует постоянно дезинфицировать в растворе фунгицида или промывать в концентрированном содовом растворе.

Участок с клематисами нужно содержать в чистоте от сорняков.

Опасный вилт

Внезапное увядание клематиса в период бутонизации и цветения вызывает и гриб рода «вертициллиум» — возбудитель вилта. Инфекция находится и сохраняется в почве, распространяется через корни в нижние части стебля и далее вверх по побегам. Пораженная ткань вначале теряет тургор, затем становится бледно-зеленой или желтой, а после этого засыхает. Степень поражения зависит от количества патогенов, попавших в растение. И так как обычно поражаются только некоторые корни, увядают отдельные побеги, а не вся лиана. Развитию болезни способствуют чрезмерные дозы азотных удобрений, высокая кислотность почвы, недостаточный полив или перелив, засоренность сорняками, плохая аэрация и др.

Профилактика

Начинать ее надо весной, с момента отрастания побегов. Почву проливают раствором одного из фунгицидов («Раек», «Скор», «Импакт», «Топсин-М» и др.). Всего в течение сезона проводят две-три таких обработки, используя как вышеперечисленные препараты, так и медьсодержащие.

Наталия ДИШУК, г. Минск

Помогите пионам!

На листьях и стеблях пионов образовались пятна: светло-коричневые в центре и темные, почти фиолетовые по краям. Что это? Какие меры нужно предпринять, чтобы помочь кустикам противостоять болезни?

Любовь Тарасова, г. Москва

— Скорее всего, это пятнистость листьев. Если понаблюдать за пионами дальше, эти пятна со временем охватывают всю листовую пластину, пораженные участки становятся бурыми, словно обожженными.

«Мозаика» на хосте

— Это опасный вирус под названием Hosta Virus X (HVX). Проявляется он на листьях в виде неравномерных пятен, крапинок, колец или штриховки. Листья деформируются, отдельные участки обезвоживаются или уплотняются.

Исключение может быть в особенностях сорта (например, штриховка на листьях характерна для хосты Revolution). Для остальных же хост — это признак заболевания. Вирус HVX передается через раны с инструментом и соком растения при делении куста, а также сосущими насекомыми.

Заметила на листьях хосты мозаичный зелено-белый рисунок, на некоторых есть длинные штрихи. Что это может быть? Насколько я знаю, хоста не подвержена вирусным болезням.

Наталья Маркина

Если заражен хотя бы один из листьев, болеет все растение, и в будущем оно также даст больные семена и отростки. Вылечить его уже нельзя!

Меры борьбы

Нужно срезать все больные стебли вместе с листвой и вынести с участка.

Рано весной (до начала отрастания побегов) и осенью почву под кустиками опрыскивают раствором медного купороса (3-4 %-ного).

Перед посадкой новых растений корневище протравливают в растворе марганцовки или медного купороса (0,1 %-ного).

Перед бутонизацией обязательно проведите опрыскивание пионов 0,5%-ным раствором хлорокиси меди или фунгицида «Цинеб».

На заметку

Если же пятна ко всему еще с хорошо заметным пепельно-серым пушистым налетом (плесенью), кончики листьев скручиваются, молодые побеги увядают и бутоны не распускаются — это серая гниль.

Больные растения нужно срезать до земли и уничтожить! Почву пролить раствором марганцовки. Чтобы избежать подобной ситуации, не высаживайте пионы на тяжелых, глинистых, затопляемых почвах с повышенной кислотностью. Избегайте загущенных посадок (в сырую погоду болезнь быстро распространяется с больных растений на здоровые), избытка азотных удобрений. С ранней весны опрыскивайте молодые побеги «фундазолом» (0,2%-ным), а также — каждые 2-3 недели — 1%-ной бордоской жидкостью. Сразу после цветения неплохо бы обработать «Топсином» (0,1%-ным).

Инна МОРОЗОВА, канд. биол. наук, г. Витебск

Гибнут на корню

На хосте в конце лета листья вдруг стали отваливаться. Раскопала кустик — розетка гнилая. Из-за чего это может быть?

Клавдия Сочивко

— Это гниль корневой шейки, вызванная микроорганизмами из рода Эрвиния (Erwinia). Чаще всего наблюдается на хостах в июле-августе. Сначала осветляются листовые пластинки, исчезает отчетливый рисунок. Затем розетки на уровне почвы подгнивают, ткани размягчаются, корневая шейка погибает и листья отваливаются. Заболеванию способствуют бесснежная зима, весенние заморозки, длительная и сырая погода летом.

Сильно поврежденные растения уничтожьте. Впредь при появлении первых признаков болезни кустики выкопайте, отмойте розетки от почвы, вырежьте поврежденные участки, обработайте «Фундазолом» (по инструкции). Можно присыпать золой и пару дней просушить. Затем высадите на новое место, добавив в посадочную яму песок и 2 таблетки «Глиокладина».

Меры борьбы

Выкопайте и сожгите пораженный куст.

Почву и инструменты продезинфицируйте раствором «Формалина» (по инструкции).

Купленные сорта не высаживайте рядом с уже растущими, так как признаки поражения вирусами заметны не сразу.

Людмила МАСТЕРОВА, коллекционер растений, г. Горки Могилевской обл.

Больные флоксы

Основные заболевания флокса метельчатого — грибные и вирусные. Чтобы их предупредить, соблюдайте правила агротехники, сажайте новые растения на карантинную грядку. А если беда уже пришла, применяйте защитные средства (согласно инструкции, если в таблице не указано иного).

Мучнистая роса

Она чаще всего поражает флоксы — как в жаркую сухую погоду (настоящая мучнистая роса), так и во влажную прохладную (пероноспороз, или ложная мучнистая роса). Проявляется в июле-начале августа в виде белого мучнистого налета на листьях, стеблях, соцветиях. При сильном поражении листья скручиваются, засыхают и опадают. Если не принимать меры, растение может погибнуть.

Искоренить в своем саду заболевание нетрудно, если в профилактических целях, начиная с июня, обрабатывать флоксы фунгицидами («Топаз», «Скор», хлорокись меди, раствор коллоидной серы и др.). Есть сведения о хороших результатах обработки раствором фурацили-на (20 таблеток/10 л воды). Необходимо опрыскивать не только флоксы, но и растения, которые тоже страдают от мучнистой росы: многолетние астры, дельфиниумы, аквилегии, василистники идр.

Септориоз (пятнистость)

Начинается заболевание в основном с нижних листьев, на которых появляются мелкие буровато-сероватые пятна. Они постепенно увеличиваются и сливаются. Листья желтеют, засыхают и осыпаются, растение теряет декоративность.

Систематические обработки посадок медьсодержащими препаратами и фунгицидами («Хомом», «Оксихомом», бордоской жидкостью).

На заметку

Также на флоксах изредка можно обнаружить нематодоз, который вызывают нематоды, паразитирующие на ослабленных растениях. В результате побеги становятся очень хрупкими, ломкими, на них появляются уродливые вздутия.

Вертициллезное увядание

Абсолютно здоровый на вид флокс вдруг теряет тургор и начинает увядать, несмотря на обильный полив. Постепенно растение желтеет и засыхает. Развитию заболевания способствуют излишне кислая, переувлажненная почва, зараженный компост или перегной.

Для профилактики нужно периодически раскислять почву доломитовой мукой или золой древесных пород деревьев. Если заболевание выявлено в самом начале, ситуацию можно спасти, тщательно пролив заболевший куст раствором препарата «Максим».

Если же растение сильно пострадало, выкопайте куст полностью, хорошо отмойте его от земли и обработайте корни более насыщенным раствором этого же препарата. Хорошо помогают в борьбе с этим недугом «Триходермин» и «Глиокладин». Следующие 3-4 года на этом месте флоксы не высаживайте, даже если тщательно его продезинфицировали.

Ржавчина

Появляется она чаще в июне в виде ржавых коричневых пятен. Постепенно расползаясь, они полностью покрывают пластину листа. Растение оголяется, теряет листья, особенно в нижней части стебля, выглядит угнетенным. Опрыскивание кустов и почвы вокруг них (и для лечения, и для профилактики) растворами бордоской жидкости, хлорокиси меди, железного купороса.

Что делать?

Как правило, больные растения уничтожают, а на их месте 2 последующих года выращивают тагетес. Но ценный сорт флокса можно попытаться спасти. Вначале нужно выкопать, промыть корни от почвы, вырезать больные побеги как можно ближе к корням и на 10 мин. опустить в горячую воду (+ 50 град.). Кроме того, в воде, предназначенной для прогревания, лучше предварительно растворить «Пиперазин» (2 таблетки/литр воды). После обработки флокс промыть в холодной воде и высадить на новое место. Препарат можно заменить отваром полыни: 1 кг сырья кипятить 10-15 мин. в небольшом количестве воды, затем процедить и долить водой до 10 л. Чтобы раствор «осел» на листьях, добавить в него 40 г хозяйственного мыла на каждое ведро отвара.

Валентина СУРИКОВА, коллекционер флоксов, г. Москва

ПАРША НА ГЛАДИОЛУСАХ

На клубнелуковицах гладиолусов заметил коричневые, слегка блестящие пятна. Что это может быть? Как бороться с недугом?

Андрей Семенов, г. Воронеж

— Скорее всего, это бактериальная парша — довольно распространенное заболевание гладиолусов. Во время хранения зараженных клубнелуковиц на их нижней стороне (в районе донца) появляются палевожелтые, округлые, диаметром около 5 мм пятна, содержащие водянистые выделения. С возрастом они становятся более темными, часто черными. Подсыхая, ткани становятся блестящими, растрескиваются, образуя углубление. На чешуе пятна небольшие, продолговатые, бурые, прорванные в центре, напоминающие ожоги.

Меры борьбы

Сильно пораженные клубнелуковицы уничтожьте.

Если повреждения незначительные, эти участки осторожно вырежьте ножом и затем протравите посадочный материал в 0,1%- ном растворе любого из фунгицидов («Максим», «Раёк», «Скор» и др. — в течение 30 мин. или по инструкции).

Во время вегетации болезнь проявляется в виде пятен на нижней части листьев и стеблей молодых растений. Они сначала мелкие, красновато-коричневые, потом увеличиваются в размере, становятся продолговатыми, вдавленными, с легким темноватым налетом. Иногда из-за них растения полегают (стебли ломаются). Заражение происходит через почву, где бактерии длительное время сохраняются на растительных остатках, особенно в сырых местах. Проникновению инфекции в клубнелуковицы способствует проволочник. Щелочная среда и внесение навоза усиливают развитие болезни. Растущие по соседству с инфицированными гладиолусами ирис, фрезия, георгин также могут поражаться паршой.

Перед посадкой также можно выдержать их в горячей воде (+50-53 град.) 10-15 мин.

На заметку

Предупредить заболевание помогает правильное чередование культур, уничтожение растительных остатков на цветниках, целенаправленная борьба с почвенными вредителями.

Наталия ДИШУК, г. Минск

Опасные враги рассады

Рассада петунии и виолы Виттрока, которые были на свету, но в прохладной комнате, частично полегла. На остальных, более стойких растениях заметил на листиках округлые пятна сероватого цвета. Что это?

Николай Стрельников, Гродненская обл.

Скорее всего, рассада поражена гнилью корневой шейки (в народе ее называют черной ножкой) и параллельно мучнистой росой. Основные факторы, приводящие к этим болезням, — переувлажнение и переуплонение субстрата, низкая температура или ее резкие колебания, загущенные посевы, повторно используемый грунт, в котором есть опасные грибы-возбудители.

Меры борьбы

Пораженные сеянцы удалите. Остальные можно попытаться реанимировать, рассадив их в отдельные горшочки и опрыскав малиновым раствором марганцовки, «Фитоспорином» или препаратом, повышающим стрессоустойчивость, например, «Цирконом» (по инструкции).

Из народных средств от мучнистой росы помогают настой чеснока (20-25 г измельченных зубчиков заливают 1 л воды на сутки, процеживают и опрыскивают) и 0,5%-ный раствор кальцинированной соды (по инструкции) — раз в 7-10 дней.

На будущее

Субстрат для посева семян цветов должен быть свежеприготовленным, непосредственно перед посевом его пропаривают или проливают раствором марганцовки (3 г/10л воды), можно использовать системные фунгициды «Раёк» или «Скор» (по инструкции).

Не забывайте также о дезинфекции емкостей. Их нужно хотя бы чисто вымыть с мылом и сполоснуть кипятком.

Семена высевайте негусто, регулярно проветривайте посевы, поливайте всходы умеренно, не допуская застоя воды. При случайном переувлажнении основания стеблей можно слегка присыпать песком.

Инна МОРОЗОВА

---

Читайте также:  Вредители и болезни весенних цветов

---

Чем болеют канны?

Очень люблю высаживать в саду канны. Но в прошлом году, как только они зацвели, заметила на листьях некрасивые пятна, я их просто удалила. Осенью как обычно заложила корневища на хранение. Расскажите об опасных болезнях, которые могут поражать эти растения. Как с ними бороться?

Татьяна Ларионова

— При холодной погоде и повышенной влажности воздуха чаще всего канны страдают от серой гнили. Также им может передаваться и ржавчина, если в саду есть растения, уже заболевшие этой инфекцией. Быстрому распространению патогенов способствуют: загущенная посадка, сорняки, перекорм азотом (его избыток делает канны более восприимчивыми к грибным болезням).

Серая гниль

Сначала заметен бурый налет, а позднее серые спороношения на цветах и бутонах. Они легко переносятся на здоровые растения.

Меры борьбы

Соблюдение правил агротехники (от посадки до выкопки).

Профилактическое замачивание корневищ перед посадкой в растворе регулятора роста «Гетероауксина» и опрыскивание растений в фазе формирования бутонов раствором «Им-муноцитофита» (по инструкции).

Ржавчина

На стеблях и листьях образуются оранжево-коричневые пятна, которые постепенно разрастаются, вызывая преждевременное засыхание листьев и их опадение.

Меры борьбы

Уничтожение опавших листьев, так как они служат носителями инфекции.

Сильно пострадавшие экземпляры нужно выкопать и сжечь.

Остальные растения обработайте любым из препаратов «Абига-Пик», «Топаз», «Хом», «Ок-сихом» (по инструкции), тщательно опрыскивая листву с обеих сторон.

На заметку

Иногда на листьях канны может проявляться пестролепестность в виде специфических черных точек по всей пластине. Это вирус, который в конечном итоге приводит к деформации цветков, уменьшению их размера. Во время цветения удаляйте с растения зараженные листья, а после — лучше избавиться от него совсем.

Кристина КЛЕМЕШОВА, канд. с/х наук, г. Сочи

Если загнивают ирисы…

После экстремальной зимовки (в январе-феврале были оттепели, которые сменялись морозом) и весенних дождей корневища бородатых ирисов стали загнивать. Листья сначала буреют, потом засыхают, легко выдергиваются из пучка. В чем дело? Как помочь растениям?

Олег Дудинский

— Судя по описанным признакам, это бактериоз, или мягкая гниль ириса. Обычно болезнь появляется на растущей части корневищ, где закладываются цветоносы. Причины появления: застой воды, тяжелые почвы, избыток удобрений, в первую очередь, навоза или компоста, слишком глубокая посадка. _

Меры борьбы

Пораженное растение нужно аккуратно очистить от земли, не выкапывая, убрать гниль ножом до здоровой ткани. Затем срезы подсушить и припудрить порошком антибактериального препарата «Метронидазол» (таблетки растирают ложкой в стакане). Можно промыть 10%-ным раствором перекиси водорода или хлорной извести, а затем присыпать древесным углем.

Если гниль затронула большой участок, растения нужно выкопать вместе с корневищами, обработать в растворе, указанном выше, высушить в тени, присыпать углем или серой и посадить в другом месте с хорошим дренажом (на песчаную подушку, оставляя верхушку корневища на одном уровне с землей).

Профилактика

Хорошо периодически (раз в 14 дней) опрыскивать корневища тем-ным раствором марганцовки или «Метронидазола» (3 таблетки 0,25 г/1 л воды). Ранней весной ирисы лишь слегка подкармливают сухим азотным удобрением (10 г/1 кв.м), а во время цветения, в мае-июне, — раствором фосфорно-калийного удобрения (10-15 г/1 0 л воды). Во второй половине лета дополнительного питания давать им не надо. Почву под ирисами обязательно нужно дренировать, весной обеспечивать отток талых вод с участка.

Анна КЛИМОВИЧ, коллекционер растений

Что случилось с моими розами? Лепестки покрылись темными пятнами-брызгами…

Галина Исаченко

— Причин может быть несколько: последствия погоды, серая гниль (ботритис) и даже нашествие вредителей. Чаще всего провоцируют образование таких пятен (см. фото) холодные росы и продолжительные дожди (влажность более 70%), контрастное лето с высокими температурами днем и более низкими ночью. В подобных условиях споры гриба Botrytis cinerea (почвенный патоген) легко проникают в стебли, попадают на лепестки, на которых сразу же появляются мелкие округлые светлые пятна. Постепенно они увеличиваются, срастаются, и весь цветок сгнивает, покрываясь серой плесенью. При сильном распространении болезни растения теряют декоративность и до конца сезона могут не цвести. Наиболее уязвимы к такой пятнистости сорта роз со светло-розовыми, белыми и нежно-желтыми бутонами.

Меры борьбы

Пораженные побеги и цветки нужно срезать, используя чистый продезинфицированный инструмент.

Можно попробовать раз в неделю припудривать кустики золой. Но если пятен много, лучше обработать 1%-ной бордоской жидкостью (через две недели — повторно).

В июне-июле для повышения иммунитета полезно дать с интервалом в 2-3 недели фосфорно-калийные подкормки, добавив марганцевые микроудобрения (по инструкции).

Важно регулярно рыхлить почву вокруг кустов, удалять сорняки. В жаркую погоду поливать только под корень.

Осенью, в октябре, проведите кардинальную обрезку, удалив все слабые, растущие внутрь (загущающие куст), невызревшие побеги. Впредь не допускайте загущенных посадок.

Для профилактики трипса (в процессе своей жизнедеятельности он оставляет похожие пятна) кусты раз в две недели опрыскивайте настоями крапивы или тысячелистника.

Людмила УЛЕЙСКАЯ, канд. биол. наук, г. Ялта.

Болезни магнолии

Увидела на листьях магнолии желто-коричневые пятна, со временем веточки увядают, листья опадают. Как побороть эту проблему? И какие еще болезни могут угрожать деревцу?

Дарья Вержбицкая, г. Минск

— Магнолию теперь успешно выращивают не только в южных регионах, но и на северо-западе Беларуси (наиболее зимостойкие М. кобус, М. Зибольда, М. звездчатая). Но при плохом уходе, а также в холодные сырые годы она может страдать от инфекционных болезней. Присмотритесь внимательнее, определить недуг и помочь с ним справиться поможет таблица.

Вертициллез

Сначала начинают желтеть и поникать листья в нижней части кроны, затем увядают верхние и веточки. На древесине заметны следы некроза тканей — на поперечных срезах стеблей проводящие сосуды становятся бурого цвета. При сильном заражении растение может погибнуть за неделю.

Не допускайте переувлажнения почвы и перекармливания магнолий азотным удобрением, избегайте во время посадки(пересадки) повреждения корней и ствола. При появлении первых признаков обработайте куст или деревце раствором «Фундазола» (10 г/10 л воды).

Бактериальная пятнистость листьев

На листовой пластинке появляются пятна коричневой, черной окраски с последующим некрозом тканей.

Опрыскивайте растения ранней весной, до начала активного роста, 1%-ным раствором медного купороса. Для профилактики и лечения в течение сезона можно использовать медьсодержащие препараты: «Хом» или «Медекс» (30-40 г/10 л воды).

Мучнистая роса

На листьях и молодых побегах появляется белый паутинисто-войлочный налет, впоследствии буровато-серый, в конце лета—с точечными черными плодовыми телами гриба.

Сильно пораженные побеги обрежьте. Опрыскайте растения до распускания почек 1%-ным раствором медного купороса. В течение лета обработайте медьсодержащим препаратом. Можно использовать «Тиовит» (30-50 г/10 л воды).

Инна МОРОЗОВА

---

Читайте также:  Некоторые болезни садовых цветов

---

ВРЕДИТЕЛИ ЦВЕТОВ

У садовых цветов много вредителей. Различные насекомые, моллюски, мыши и другие непрошеные гости так и норовят полакомиться сочными луковицами, молодыми стебельками и листочками, нежными лепестками. Чтобы не позволить им «съесть» на клумбе все, для каждого врага нужно подобрать комплекс защитных мероприятий.

СОСУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ

Наибольшую опасность для многих декоративнолистных и хвойных растений сада представляют сосущие вредители. Они активны с весны до поздней осени, некоторые при благоприятных условиях способны давать 10-15 и более поколений.

К самым злостным относятся: различные виды тли, паутинный клещ, трипе, червецы, белокрылка, цикадка, щитовка, ложнощитовка и др. Они прокалывают своими колющими ротовыми органами ткани растений и высасывают из них клеточный сок, вызывая нарушения физиологических процессов. От таких повреждений листья, хвоя, по-« беги, стебли сначала желтеют, позднее усыхают, на веточках могут образоваться галлы (выросты, в которых развиваются личинки), происходит некроз(отмирание) участков древесины. Также они загрязняют растения своими выделениями (медвяной росой или «падью»), на которых затем поселяются сажистые грибы.

Листья дельфиниума с темными пятнами, местами осыпались. С южной стороны заметила паутинку. Такая же картина и с соседним кустом осенней хризантемы и других цветов. Чтоэто может быть?

Анна Серебрякова, г. Псков

— Это следы жизнедеятельности паутинного клеща. Микроскопическое паукообразное (тело размером 0,3-0,6 мм) от зеленовато-коричевого до ярко-красного цвета хорошо заметно только под лупой. Как правило, клещ чаще поселяется с южной стороны растения, где тепло и много солнца, особенно быстро размножается в жаркое сухое лето, когда долго нет дождей. В результате листья тускнеют, желтеют, преждевременно опадают. Массовое заселение вредителя может привести к гибели не только молодых, но и взрослых многолетников, кустарников и деревьев.

Похожие повреждения вызывают и трипсы. Там, где они «поели», образуются пустоты, листья засыхают и осыпаются. Это довольно мелкие (максимальная длина взрослой особи 2-2,5 мм), подвижные насекомые вытянутой формы коричневого, темно-коричневого или бурого цвета. Если веточку с трипсом потрясти над листом белой бумаги, вредитель будет хорошо заметен на белом фоне.

Для «новичков»

Выбирая на рынках новые растения, тщательно осматривайте ветви и стволы (желательно с помощью лупы), особое внимание уделяйте побегам внутри куста. Если саженец выглядит безупречным, после посадки в саду профилактически опрыскайте его каким-либо из вышеперечисленных препаратов против сосущих вредителей. Можно опробовать народный метод: настаивать рядом в течение недели в бочке с водой измельченные растения чеснока и чистотела (1:1). Запах прогонит вредителя прочь.

Что делать?

В качестве профилактики можно периодически опрыскивать растения водой. Для результативной борьбы с клещами используют специальные препараты — карициды. Можно приготовить смеси «Актары» с «Конфидором» или «Танре-ком» (каждого препарата брать в 0,06%-ной концентрации), а также «Фуфанона» (0,2%) с «Каратэ Зеон» (0,1%) или «Актеллика» (0,2%). Для получения максимального результата против трипсов достаточно провести 2 обработки, против клещей — 2-3 с интервалом 2-3 недели.

Первое опрыскивание желательно провести весной, при средних дневных температурах + 10-12 град., остальные — летом, но не в жаркое-время суток, а утром или вечером, чтобы не вызвать ожоги на растениях.

ТЛЯ НА ГЕОРГИНАХ. ОБЪЯВИТЕ ЕЙ ВОЙНУ!

Прошлым летом обнаружила на георгинах много сухих, скрученных листочков. Думала, что дело в поливе — на даче бываю не часто. Но соседка твердит: виноваты какие-то мелкие коричневые букашки. Подскажите, кто они и как защитить любимый цветок от вредителей в этом году?

Зинаида Иванова, Брестская обл.

— Это тли, мелкие насекомые длиной от 0,5-2 мм. В их колониях есть крылатые и бескрылые особи, тело — от светло-зеленого до коричневого и черного цвета, голое или покрыто восковым налетом, пушком. Высасывают соки при помощи хоботка с нижней стороны листа, на побегах, почках, бутонах растений. Некоторые виды вызывают образование галлов или деформацию листовой пластинки (вздутие). В месте повреждения побеги останавливаются в росте, почки, бутоны и листья засыхают.

Важно!

Тли выделяют медвяную росу — «падь», на ней поселяются сажистые грибы, которые образуют черную сажистую пленку на поверхности листа, что отрицательно влияет на процессы дыхания и фотосинтеза, снижает декоративность растений.

Определить наличие тли на растении можно по присутствию муравьев, которые питаются сахаристыми выделениями и быстро распространяют вредителя по всему участку. Кроме георгинов от тли часто страдают розы, нивяники, астры, настурции и многие другие садовые и цветы.

Меры борьбы

Из химических препаратов обычно используют инсектициды «Инта-Вир», «Искра золотая», «Актара» и др. (по инструкции).

А можно опрыскать пострадавшие кустики обычным или многокомпонентным мыльным раствором: сначала измельчить корки цитрусовых (от 2 апельсинов или 3-4 мандаринов), 1 ст. чесночных стрелок и залить все это 5-7 л воды, настоять 2-3 дня, затем добавить 50-60 г хозяйственного мыла, предварительно натертого на терке, хорошо размешать.

Наталия ДИШУК, г. Минск. Фото Светланы ЛАПИКОВОЙ

Борьба с муравьями

Можно попробовать отпугнуть их старым «дедовским» способом: под каждый декоративный куст положить тряпку, смоченную в керосине.

Или создать снизу на стволиках преграду — «защитное кольцо» из сажи и льняного масла шириной в ладонь. Как вариант, в качестве ловушек прикрепить к веткам бутылки с сахарной водой.

Некоторые садоводы склонны проявлять фантазию: лепят из дрожжей «горошины», поливают их сладкой смесью из сахара, воды и меда, чтобы получилась кашица, раскладывают по спичечным коробкам и расставляют вокруг муравьиных гнезд. Говорят, что «переносчиков» и самой тли стало заметно меньше.

Самый известный в природе враг тли — БОЖЬЯ КОРОВКА она питается вредителем. Чтобы привлечь полезное насекомое на свой участок, посадите по углам клумб или на грядках укроп, пижму, маргаритку. Подвешенная в сухом месте ботва кукурузы сыграет роль жилища для коровки. Во многих европейских странах этих насекомых разводят специально, для продажи цветоводам и огородникам.

Другой враг — ЗЛАТОГЛАЗКА («мотылек» с нежными прозрачными крылышками, сложенными домиком, и блестящими золотисто-зелеными глазами). Личинки ее, словно львята, хватают тлю своими челюстями и высасывают, оставляя только пустую шкурку. Для привлечения и последующей зимовки златоглазки можно оставить в разных местах сада старые коряги, снопы из соломы. Также поедают тлю чинки мухи-журчалки.

Муху завлекают в сад желтыми цветами: одуванчиками, настурцией, пижмой. Чтобы насекомое перезимовало, установите в укромных местах на земле (они должны быть полностью засыпаны снегом) несколько деревянных ящиков, наполненных сухой травой и стружкой. Не забывайте и о ПТИЦАХ. Тлю уничтожают воробьи, коноплянки, пеночки, синицы. Вовремя развешивайте для них домики, кормушки и поилки.

Инна МОРОЗОВА

«Семечки» на рододендроне Что делать?

Молодое поколение вредителя еще можно победить инсектицидом (например, «Ак-телликом» 0,3-0,5%-ной концентрации, 2-3 обработки с интервалом 2 недели), взрослые же насекомые надежно защищены щитком-панцирем, делающим их неуязвимыми для большинства отравляющих препаратов. Поэтому надежнее всего щитовок соскабливать вручную, с помощью металлической щетки (при сильном заселении — лучше вырезать и сжечь погибающие побеги), а потом уже провести хотя бы одну-две обработки ядохимикатом и дополнительно, спустя 2-3 недели, обильно опрыскать растения раствором хозяйственного мыла. Кроме того, нужно пролить «химией» верхний слой почвы, а еще лучше — заменить его.

На ветках рододендронов и листьях с нижней стороны заметила странные наросты,похожие на семечки. Что это?

Алевтина Ильинская, г. Санкт-Петербург

— Скорее всего, это щитовки или ложнощитовки. Тело этих сосущих насекомых (длиной 1-3 мм и 4-7 мм соответственно) покрыто щитком или восковыми выделениями. Окраска — от белесой до ярко-коричневой или красно-коричневой. Своими хоботками они прокалывают кору растения и плотно прикрепляются к веткам и листьям. Поврежденные растения слабеют, плохо развиваются, листья мельчают, побеги сильно укорачиваются или деформируются. Щитовки и ложнощитовки выделяют липкий сладкий секрет — падь, на которой поселяются сажистые грибы. При массовом размножении «щитки» сплошь покрывают ветви и стволы. Постепенно листья опадают, кора отмирает, растения теряют необходимую морозоустойчивость, легче поражаются другими вредителями и погибают.

Профилактика

Все виды щитовок особенно неравнодушны к цитрусовым, рододендронам, пальмам и другим гостям из жарких стран. Поэтому периодически осматривайте свои цветы и собирайте вредителей вручную. Если вы заметили пораженные растения на участке у соседей, отделите своих питомцев от опасной зоны на расстояние как минимум в 4-5 м и опрыскайте их мыльным раствором.

Наталия ДИШУК

Спасаем кадочные от белокрылки

На листья взрослых кадочных растений и покупной рассады напали белесые насекомые. Как от них избавиться?

Нина Романчук, г. Киев

— Это белокрылка. Обычно взрослые насекомые прячутся на обратной стороне листа, откладывая там яйца и оставляя липкий налет. Личинки высасывают соки из листьев. Вредитель быстро размножается и сильно ослабляет растения. Наиболее благоприятные условия для белокрылки в теплице, где тепло, влажно и нет движения воздуха. Чаще всего она поселяется на зимующих там абутилонах, фуксиях и других растениях — при случайном прикосновении к ним можно увидеть целое облако белых мотыльков.

Заражение может произойти от срезочных цветов, рассады и саженцев в горшках, купленных в магазине. Поэтому, выбирая растения, ищите чистый посадочный материал. А если заметите белые вкрапления на своей рассаде, поставьте ее на открытый воздух или балкон (с температурой до +10-12 град.) хотя бы на неделю — белокрылка боится холода.

Меры борьбы

При обнаружении вредителя растения нужно тщательно вымыть теплой водой (+40 град.), стараясь смыть яйца с нижней стороны листа.

После этого обработать любым доступным фунгицидом. Подойдет «Акта-ра«, «Актеллик», «Конфидор» и др. В закрытом помещении желательно использовать биологические препараты: «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Актофит» (по инструкции).

Важно!

Нужен хороший опрыскиватель с мелким распылением, чтобы тщательно покрыть препаратом всю поверхность листа, особенно с нижней стороны. Не забудьте опрыснуть и почву под растениями.

Можно развесить в теплице или на окне возле цветочной рассады желтые клеевые ловушки (несложно сделать их самим, например, покрыв желтый картон клейким вазелином или медом, касторовым маслом).

Собирайте естественных врагов белокрылки — взрослых особей и личинок божьей коровки. Но поселяйте их на кадочные культуры при условии, что не будете проводить химические обработки.

Раиса ГОРЯЧЕНКО, коллекционер растений

---

Читайте также:  Болезни луковичных цветов название, фото и описание

---

Сосущие вредители в саду. Борьба с тлей, щитовкой, хермесом

ГРЫЗУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ

В этой группе вредителей также очень много. К ним относятся насекомые и моллюски с грызущим ротовым аппаратом, которые после себя оставляют на растениях дырки в листьях, ходы в стеблях, «лохмотья» от бутонов. О конкретных видах и характере их повреждений расскажет таблица.

1. ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ ВРЕДИТЕЛЯ

2. АКТИВНОСТЬ

Совки (капустная, гороховая и др.)

Вредят многим цветочным культурам, особенно розе, гладиолусу, канне, георгинам, мальве, астре. Бабочка — коричнево-серая или темно-бурая. Гусеницы (желтые, зеленые или розоватые) живут на нижней стороне листа, выедая отверстия, могут перебираться в бутоны. Питаются, как правило, ночью.

Лет бабочек в конце мая-июне, первые яйцекладки в июне и до августа-сентября.

Луковая журчалка

Вредит всем луковичным и ирисам. Муха — грязно-желтая или бронзовая до 1 см длиной, зимует в стадии личинки длиной 9-11 мм в луковице или почве. Личинки пронизывают ходами сочные части луковицы, в результате чего они загнивают, растения засыхают.

Щелкуны (проволочники)

Вред причиняют червеобразные, желто-оранжевые и жесткие личинки жуков-проволочников. Они подгрызают корни, вгрызаются в клубни, луковицы и клубнелуковицы, проделывая в них ходы.

Муха летает в июне, яйца откладывает в почву рядом с растениями, личинки вредят до осени.

Хрущи (майский, садовый)

Вредят как жуки, так и их личинки — белые, толстые, изогнутые, покрытые поперечными складками. Личинки живут в почве и повреждают корни многих древесных и травянистых декоративных растений.

Развиваются в почве от 3 до 5 лет. Любят влажные участки, особенно засоренные пыреем. Зимуют на глубине 5-15 см, с наступлением весеннего тепла выходят «на охоту». Развиваются в течение 3-5 лет. Куколки зимуют на глубине до 30 см и более, активны с весны.

Медведка

Тело крупное, до 5 см, темно-коричневое, с короткими надкрыльями и широкими копательными передними конечностями. Личинки и взрослые особи всеядного насекомого проделывают в почве горизонтальные ходы, грубо объедают корни, выгрызают клубнелуковицы и луковицы, повреждают корневую шейку. На участки попадают чаще с торфом, перегноем.

Зимуют в почве на глубине до 1 м. В конце мая самки откладывают яйца в гнезда, сделанные в почве. В конце сентября ищут места для очередного периода покоя.

Уховертка

Продолговатое, длиной до 20 мм, насекомое темно-бурого цвета, брюшко заканчивается клещами. Личинки и взрослые особи вредят ночью, обгрызая листья и делая в бутонах отверстия, днем прячутся в укромных гнездах: под комочками почвы, в бутонах и цветках.

Самки зимуют в почве, весной откладывают яйца. Активны с июля по сентябрь.

Слизни

Крупные моллюски длиной до 70 мм, серого, иногда желтого цвета, с бурыми пятнами, покрыты слизью. Объедают листья, цветки, побеги, луковицы, повреждают посадочный материал во время хранения, оставляя характерную серебристую дорожку. Очень влаголюбивы и поселяются в пониженных сырых местах. В сухую погоду в массе погибают.

Откладывают крупные, похожие на икринки яйца под комочками почвы, рядом с растениями. После зимы из них выходят молодые слизни, питаются ночью, днем прячутся.

На заметку

От многих зимующих в почве личинок помогает глубокая осенняя перекопка почвы.

Эффективно раскладывать приманки. Например, для медведок готовят «угощенье»: смешивают 1 кг разваренного зерна кукурузы, пшеницы, ржи или других злаков с 50 мл растительного масла и 50 г любого из инсектицидов, кладут в бороздки на глубину 2-3 см.

Для уховерток и слизней подходят приманки в виде пучков травы и щепок, в которые насекомые прячутся днем, остается их собрать и уничтожить.

Помогает избавиться от вредителей опыливание почвы и растений золой, суперфосфатом, гашеной известью, табачной пылью.

Наталия ДИШУК

Топ-5 способов борьбы с медведкой

1.При высадке цветочной рассады зону корней мульчируют измельченной яичной скорлупой или смесью из сухих апельсиновых корок, скорлупы и луковой шелухи.

2.Хорошо высаживать между растениями чеснок, а также вставлять в землю в междурядьях (на расстоянии 1,5-2 м друг от друга) ветки ольхи. Высохшие следует заменять свежими.

3.Медведку отпугивает запах бархатцев, петрушки, календулы, протухшей рыбы. Не любит она и запаха йода, молодые посадки можно полить раствором йодной настойки (15 капель на ведро воды).

4.Стеклянные банки закапывают в почву по горлышко, внутрь кладут немного забродившего варенья, компота или пива. Ночью насекомые выходят на поверхность и попадают в банки. Утром их нужно собрать и уничтожить.

5.Из химических средств используют гранулы препаратов «Гризли», «Гром», «Медветокс», которые закапывают в землю на глубину 3-4 см и поливают (незакопанными гранулами могут отравиться домашние животные).

Инна МОРОЗОВА, г. Витебск

От луковой журчалки

Личинки журчалки поселяются чаще всего в луковицах, которые уже повреждены механически или другим вредителем, например, проволочником, поэтому бороться нужно и с ним. Ранней весной проливаю почву на участке с зараженными луковичными раствором «Инта-Вира» двойной концентрации (1 таб./5 л воды). В конце лета-осенью сжигаю все растительные остатки, выкапываю ценные сорта тюльпанов, лилий и других культур и высаживаю луковицы на новые места.

Профилактически обрабатываю свежие посадки (поливаю сверху) настоями хвои (200 г/10 л воды) или табака (400 г/10 л воды, заливаю горячей водой и выдерживаю двое суток). Во время вегетации (если замечаю на растениях мух, которые норовят отложить яйца) грунт опудри-ваю табачной пылью, к которой можно добавить горький молотый перец (0,5 ч.л./1 кгтаба-ка/10кв.м).

Анна КЛИМОВИЧ, Витебская обл.

Прогоните ирисовую муху!

Бутоны ирисов в какой-то слизи, внутри одного из них обнаружила мелких белых червячков.

Кто это и как с ними бороться?

Антонима Лисовская, г. Воронеж

— Скорее всего, ваши посадки повредила ирисовая муха, или ирисовая цветочница. Обычно в средней полосе она появляется в первых числах мая (на юге — еще раньше) и до спаривания несколько дней питается нежными лепестками цветков. Потом самки откладывают яйца внутри бутонов, из которых развиваются белые личинки. В результате цветки не раскрываются, становятся водянистыми, коричневой окраски и усыхают.

Вырежьте все поврежденные цветки вместе с цветоносами и сожгите, так как вредитель прогрызает в них ход от бутона до самой земли. Таким растениям все равно не выжить. Оставшиеся ирисы (в том числе и позднецветущие сорта) опрыскайте раствором любого из инсектицидов («Конфидор», «Конфидор-Мак-си», «Актара», «Моспи-лан» — по инструкции). На будущее: для профилактики растения обработайте этими же препаратами по листьям и хорошо пролейте почву вокруг. Первый раз — до появления цветочной стрелки, второй (только опрыскивая) — во время завязывания бутонов.

Для уничтожения личинок, зимующих в почве, можно использовать и народные средства. Например, землю вокруг прорастающих ирисов пролить настоем чистотела (500 г травы/10 л воды) или отваром из неочищенных луковиц чеснока (700 г мелко нарезать и залить 10 л горячей воды, кипятить 2-3 часа, затем процедить и разбавить водой — 1:1).

С появлением цветоносов и первых бутонов опылить посадки табачной пылью или в смеси с золой (1:1), сухой горчицей; опрыскать настоем горького стручкового перца (500 г сухих стручков/10 л воды), чеснока или полыни. Главное — любой ценой отпугнуть муху от цветов, чтобы она не отложила в них яйца.

Галина МАЛЬЦЕВА, коллекционер растений, г. Соликамск, Пермский край

ГЛАВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЦВЕТОВОДА

Какие препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений нужно иметь в своей «аптечке»? Каждый выбирает, исходя из того, какая проблема существует в цветнике на данный момент. Кто-то отдает предпочтение более безопасным народным методам, биопрепаратам, а кто-то — химическим средствам защиты.

---

Читайте также:  Обработка сада от вредителей и болезней – препараты, советы и отзывы (Московская область)

---

ВОЛШЕБНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ИЛИ БАКОВАЯ СМЕСЬ СВОИМИ РУКАМИ

Стараюсь чаще использовать в своем саду биологические средства защиты растений от болезней и вредителей, они безвредны для полезных насекомых (пчел и шмелей), не фитотоксичны. Еще одно достоинство таких биопрепаратов — отсутствие сроков ожидания, то есть возможность применять их на любой стадии развития растений (в период вегетации, цветения и плодоношения). Наиболее эффективны они в баковых смесях (БК) — для комплексной защиты и питания сада.

Важно!

Перед составлением смеси необходимо изучить вопрос совместимости предполагаемых компонентов. Если в результате приготовления смеси выпал осадок, значит, компоненты были несовместимы.

Приготовление смеси

На 5 л воды/«Алирин Б» (2 таб.), «Гамаир» (2 таб.), «Циркон» (1 ампула), «Силиплант» (1 шт.). В качестве компонента для питания вместо «Сили-планта» можно использовать «Гумат». В этом случае его предварительно разводят в большой емкости, например, в бочке (согласно инструкции).

Далее набирают лейку (5 л) раствора из бочки и уже в нее добавляют друГие компоненты. Затем переливают подготовленный раствор из лейки в опрыскиватель и приступают к работе. Приготовленная БК не подлежит хранению и должна быть использована в тот же день. Если нужно провести и опрыскивание от вредителей, то в смесь можно добавить «Фитоверм».

Характеристика компонентов

Алирин Б использую с 2014 года в качестве профилактического и лечебного средства против грибных инфекций. Сначала необходимое количество таблеток нужно развести в небольшом объеме теплой (но не горячей!) воды. В холодной разводится дольше.

« Гамаир» предназначен для профилактики и г . лечения бактериальных инфекций. Способ разведения аналогичен с «Алирином Б». Оба препарата сочетаются и взаимно усиливают действие друг друга. Производители рекомендуют применять их в пропорции 1:1.

Циркон — иммуностимулятор, совместим с препаратами «Алирин Б», «Гамаир», «Фитоспорин» и «Цитовит». Активирует внутренний потенциал растения, стимулируя целый ряд защитных и восстанавливающих функций, которые оживляют его от корней до кончиков листьев.

«Циркон» в баковых смесях усиливает действие фунгицидов. «Силиплант» — относитель-но новое микроудобрение с содержанием биологически активного кремния. Обладает ярко-выраженным стимулирующим и антистрессовым действием. Повышает устойчивость тканей к вредителям и болезням. Препарат совместим с фунгицида-ми и инсектицидами, но в баковых смесях нужно снизить его дозировку вдвое.

Фитоверм помогает в борьбе с белокрылкой, трипсами, листовертками, тлей и другими вредителями. Особенность препарата — сильная зависимость от температуры: чем она выше, тем сильнее действует инсектицид. Но он не оказывает влияние на личинки и куколки вредителей, поэтому для эффективной борьбы потребуется повторная обработка.

На заметку

Опрыскиваю растения утром или вечером в сухую и безветренную погоду. Для достижения реального профилактического эффекта обработку провожу несколько раз (каждые две недели — при дождливой погоде, раз в три недели — в сухое лето; заявленный производителем срок действия — 20 дней).

© Автор:Татьяна БОРОВКОВА, коллекционер растений, г. Коломна Московской обл.

Химические фунгициды медный и железный купорос — растворы в концентрации 0,5-2% и 3-4% соответственно — применяют для искореняющего опрыскивания в период покоя растений ранней весной или поздней осенью против зимующих стадий возбудителей болезней.

Бордоская жидкость 1%-ный раствор используют для защиты растений от грибных инфекций (пятнистостей, мучнистой росы, пероноспороза, ржавчины, серой гнили, фитофтороза).

Калий марганцовокислый: 0,1-0,15%-ный раствор применяют для протравливания семян, луковиц, клубнелуковиц, корневищ цветочных растений и пролива почвы от черной ножки, фузариоза и бактериоза.

Сода кальцинированная: раствор в концентрации 0,3%-0,5% подходит для борьбы с мучнистой росой. Для лучшего прилипания добавляют жидкое мыло 0,3%-ной концентрации.

Серу коллоидную: в концентрации 0,5-0,8% используют для борьбы с мучнистой росой; температура воздуха при обработках должна быть не ниже +18 град.

Серу молотую используют для опыления растений в борьбе с мучнистой росой.

Хлорокись меди в концентрации 0,4-0,5% эффективна против пятнистостей, мучнистой росы, ржавчины, серой гнили, фитофтороза, пероноспороза.

Азофос подходит для опрыскивания растений против грибных болезней (пятнистостей, рерой гнили, мучнистой росы) и бактериозов. Рабочий раствор — 100-150 мл/10 л воды. •••««Раёк», «Спирит»», «Ракурс», «Топаз-, КЭ: растворами одного из препаратов в концентрации 0,1% опрыскивают цветник против всех видов грибных болезней.

«Медея», МЭ: в концентрации 0,2% применяют против мучнистой росы, пятнистостей, ржавчины, серой гнили и т.д.

Действенные инсектициды

«Актара», «Конфидор Экстра», «Децис Профи», ВДГ: в концентрации 0,06% применяют для опрыскивания против тлей, белокрылки, щитовки, клеща и многих других сосущих и грызущих насекомых.

Актеллик, КЭ в концентрации 0,15-0,2% опрыскивают растения против комплекса сосущих и грызущих насекомых.

«Имидор», «Танрек», «Командор», ВРК; Искра золотая СП: в концентрации 0,1 % применяют против комплекса сосущих и грызущих насекомых.

«Гризли», Г: вносят в почву (20 г/10 кв.м) на глубину 2-5см против корнегрызущих вредителей (хрущи, медведка).

Мухоед; Г: вносят на поверхность почвы (2-3 г/на 1 кв.м) против почвенных мушек, комариков.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОТВАРЫ И НАСТОИ

Перец стручковый (горький): 1 кг сырых или 0,5 кг сухих плодов заливают 10 л воды, кипятят в закрытой посуде, настаивают 2 суток, процеживают и разбавляют 7-микратным количеством воды. Применяют для борьбы с тлями, трипсами, гусеницами, слизнями.

Табак: 0,5-1 кг листьев табака или табачной пыли настаивают 1-2 суток в 10 л воды, процеживают и разбавляют водой в 2 раза. Применяют против тлей, трипсов, гусениц.

Пиретрум (ромашка персидская, далматская, кавказская): 100-200 г сухих измельченных цветков в виде порошка — на 10 л воды добавляют жидкое мыло, процеживают и опрыскивают от клещей, тлей. Тысячелистник 800 г измельченного сырья настаивают 2 j суток или отваривают 30 ; минут в 10 л воды. Применяют против сосущих вредителей.

Полынь горькая: 1 кг травы кипятят 15 минут в небольшом количестве воды, процеживают и разбавляют до 10л водой, процеживают и используют для борьбы с гусеницами.

Томат: 4 кг ботвы кипятят в 10 л воды 30 минут, отстаивают, процеживают и разбавляют 3-хкратным количеством воды. Применяют против цветоедов, листоедов, гусениц и других листогрызущих насекомых.

Чеснок: 200 г измельченных зубчиков настаивают в 1 л воды в плотно закрытой посуде, отфильтровывают, затем разводят 30 мл настоя в 1 л воды и применяют от тлей, совок, слюнявой пенницы, уховерток, клещей. Чистотел: 3-4 кг свежих измельченных растений настаивают в 10 л воды 2-3 суток, процеживают и используют против тлей.

Борщевик: 1 кг измельченных листьев настаивают сутки в 10 л воды, используют против клещей и других сосущих вредителей.

Наталия ДИШУК

Препараты-новинки

Биологический репеллент «Сочва»

Считается самым безопасным биологическим средством для борьбы с насекомыми. Это водный раствор натурального ароматизатора — концентрата древесного дыма. Запах его действует как сигнал опасности, отпугивая вредителей (белокрылку, совку, тлю и др.) с обработанной территории.

Биоинсектициды «Бикол», «Битоксибациллин» и «Лепидоцид»

Созданы на основе штаммов бактерии Bacillus thuringiensis

Рабочие растворы готовят строго по инструкции.

Плюсы

+ У вредителей к этим препаратам практически нет привыкания, потому их можно не чередовать, а эффективно пользоваться одним достаточно долго.

+ Массовая гибель вредителей наступает на 3-7 сутки.

+ Препараты не накапливаются в растениях и плодах, через 5 дней плоды уже можно употреблять в пищу.

Минус

Профилактического эффекта не имеют, их нужно применять только при скоплении вредителей.

Елена ДОРОХОВА, канд. хим. наук, г. Москва

Эти средства тоже хороши

Против щитовок, червецов и клещей помогает раствор минерального (машинного) масла — 1 часть эмульсии+ 9 частей воды. Его готовят путем постепенного вливания воды и перемешивания до получения молочно-белой окраски. Воду используют кипяченую или дождевую.

«Антитлин» (содо-табачная пыль в виде раствора (500 г/10 л воды) применяют против тли, трипсов и других сосущих насекомых.

«Табагор» (горчично-табачная пыль) в виде настоя (1 кг/10 л воды, настоять сутки, изредка перемешивая) — против тли, трипса. Можно проводить сухую обработку — опыление крестоцветных культур, а также почвы между растениями с последующим заделом на глубину 3-5 см для отпугивания улиток и слизней.

Наталия ДИШУК, г. Минск

Блиц-опрос

Гуматы и тяжелые металлы

Правда ли, что присутствие гуматов в почве способно защитить растения от накапливания в них тяжелых металлов?

Дмитрий Горин, г. Витебск

— Известно, что тяжелые металлы (свинец, ртуть, хром, кадмий), попадая в растения, а затем в организм человека и животных, приводят к серьезным заболеваниям. Гуматы же образуют с этими металлами нерастворимые соединения и создают тем самым преграду для их проникновения в клетку. Установлено, что в регионах, где почвы богаты гуминовыми кислотами, удается сохранить экологическое равновесие.

Иммуностимулятор — сыворотка

Посоветовали защищать цветочные растения и томаты от фитофторы, опрыскивая их молочной сывороткой. Действительно ли это эффективно?

— Вполне возможно. Ведь молочная сыворотка, пахта и обезжиренное молоко (лучше домашнего приготовления) — стимуляторы и индукторы иммунитета. Они содержат белки-глобулины, витамины и антибиотики, которые усиливают прочность клеточных стенок и активируют иммунный ответ. Разработан препарат «Стимолакт» — смесь сыворотки с экстрактами растений. Смело добавляйте в коктейли для питательного дождевания и опрыскивания сыворотку или пахту.

Универсальный раствор

Порекомендуйте, пожалуйста, эффективный «домашний» рецепт раствора, который можно использовать одновременно для полива, питания, стимуляции роста растений и их защиты от болезней и вредителей.

Жанна Гулис, г. Минск

— Обязательный компонент такого Дальше добавляю: универсального средства — минеральные удобрения, легко и полностью растворимые в воде, например, «Кемира-Комби», акварины, кристалоны (10-30 г/10 л).

Еще одно непременное составляющее — лигногумат, гумат-7 или другие безбаластные гуматы (0,01%-1 г/10 л).

Фитоспорин-М» или «Триходермин (по инструкции); ЭМ-препарат или ЭМ-экстракт (1 мл/10 л); молочную сыворотку, пахту или обезжиренное молоко (1 л/10 л); настои трав(одуванчик, крапива,тысячелистник, ромашка аптечная, валериана), а также коры дуба — до 5-7 л/200 л воды.

Ирина ПОДОСИНКИНА, опытный химик, г. Москва

Вместо «Максима»

Узнала, что популярный у россиян препарат «Максим» не разрешен для применения в Беларуси, его бывает трудно найти. Подскажите другие действенные химические фунгициды для протравливания луковиц перед посадкой и опрыскивания вегетирующих цветов (флоксов, роз и т.д.) от мучнистой росы, ржавчины, серой гнили.

Галина Болмотова, г. Петриков Гомельской обл.

—Для протравливания луковиц тюльпанов, гладиолусов, лилий, клубней георгинов перед посадкой и закладкой на хранение подходит «Витарос» — комбинированный препарат контактно-системного действия. Он защищает от фузариоза, септориоза, сухой и серой гнили, антракноза и других заболеваний, которые передаются с посадочным материалом или находятся в почве, в течение нескольких месяцев. Препарат относится к 3, или умеренному, классу опасности. Готовить состав нужно строго по инструкции (рекомендована концентрация 0,2%), работать, надев перчатки, маску или респиратор!

На заметку

По степени токсичности для человека и окружающей среды фунгициды делят на чрезвычайно опасные (класс 1), опасные (класс 2), умеренно опасные (класс 3) и малоопасные (класс 4).

Эффективный «Строби»

Для опрыскивания в летнюю пору роз, флоксов, хризантем и других декоративных растений рекомендую «Строби» — высокоэффективный фунгицид широкого спектра действия против грибных болезней (мучнистой росы, ржавчины, септориоза). Достаточно провести им 1 -2 обработки за сезон. Этот препарат устойчив к смыванию осадками, не фитотокси-чен (не вызывает ожоги листьев при соблюдении рекомендованной концентрации раствора). Безопасен для пчел, можно применять во время цветения растений. Обладает длительным защитным действием. Лучше применять первым в сезоне, чтобы приостановить развитие возбудителей, устойчивых к другим группам препаратов.

Алексей МАСТЕРОВ, канд. с/х наук, г. Горки Могилевской обл.

Чудо-средство от корневых гнилей

Занимаюсь органическим земледелием, «химию» в цветниках не использую. Подскажите эффективный биофунгицид, способный предупредить и вылечить корневые гнили многолетников, в том числе и вилт клематиса.

Эдуард Конев, г. Санкт-Петербург

— Вот уже несколько лет успешно пользуюсь «Глиокладином». Это биопрепарат последнего поколения, предназначенный прежде всего для профилактики грибных заболеваний в почве.

В его состав входят грибная культура Триходерма (Trichoderma harzianum) и вещества, которые улучшают и восстанавливают почву. Относится к 4 классу опасности (малоопасен), то есть не наносит вреда человеку и окружающей среде, не фитотоксичен и не накапливается в тканях растений. Еще один плюс — у возбудителей заболеваний не вырабатывается привыкание к нему.

Для профилактики фузариоза розы, вилта клематиса и других недугов растений прикапываю в зоне корней на глубину 3-4 см по 1 -2 таб. «Глиокладина» под молодые и 2-3 — под взрослые кусты. Обычно делаю это в мае, когда побеги бурно идут в рост, и второй раз в начале июля, подселяя аналогичную «партию грибницы» (если весной не удалось, можно и в конце июля-начале августа). Полезная грибница активно размножается спорами во влажной питательной почве, содействует этому мульча — регулярно вношу компост и перегной в приствольные круги, подкармливаю растения органическими настоями.

На заметку

Также «Глиокладин» используют при выращивании цветочной рассады для профилактики и лечения фузариоза, вертициллеза, ризоктониоза, фитофтороза, черной ножки.

При пикировке рассады в контейнеры вносят по 1 таб. на 1 ст. (200 мл) почвы. При высадке растений в открытый грунт — 1 таб. в лунку.

При использовании «Глиокладина» с другими биопрепаратами («Алирином», «Гамаиром») следует выждать не менее одной-двух недель после внесения любого из них.

Ольга МАНУДИНА, коллекционер растений, г. Луховицы Московской обл.

ВРЕМЯ БИОФУНГИЦИДОВ

Для цветоводов, которые не используют химические средства защиты растений, советую биологические препараты, созданные на основе полезных бактерий и грибов или продуктов их жизнедеятельности.

1. НАЗВАНИЕ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

БАКТО-ФИТ СК

Суспензионный концентрат на основе бактерий Bacillus subtilis штамма ИПМ 215, содержит микроэлементы. Эффективен против грибных и бактериальных болезней растений (бактериозов, верти-циллезного увядания, корневых гнилей, мучнистой росы).

2 мл/1 л воды; замачивание луковиц и клубней перед посадкой (10-30 минут); обработка корневой системы при пересадке кустарников (2 минуты); опрыскивание растений (смачивают листья с обеих сторон) и полив почвы под ними трижды с интервалом в 7 дней.

ФИТОСПОРИН-М (аналоги АЛИРИН-Б ГАМАИР)

В виде порошка, пасты и жид- кости. Действующее вещество: Bacillus subtilis 26 Д. Микробиологический системный препарат против бактериозов, септориоза, ржавчины, монилиального ожога, мучнистой росы, пероноспороза, гнили клубней и луковиц при хранении. Разводят строго по инструкции. Периодичность опрыскиваний — 7-14 дней (если случится дождь, нужно провести повторную обработку сразу после него), поливов — 1-2 раза в месяц.

ТРИХОДЕРМИН-БЛ (аналог ГЛИОКЛАДИН)

Выпускается в виде сухого порошка и таблеток, содержащих споры и мицелий гриба-антагониста Trichoderma lignorum. Защищает от корневых гнилей, подавляет возбудителей фузариоза, фомоза, вертициллеза, оздоравлива-ет почвогрунты.

Внесение (по инструкции) в почву при посеве и посадке; профилактическая обработка корней рассады перед высадкой, опрыскивание растений, начиная с фазы 2 настоящих листьев раз в 10-20 дней; лечение корневых гнилей: увлажнить землю вокруг растения, вкопать 1-2 таб. поближе к корням, замульчировать органикой и поддерживать влажность в течение 7-10 дней.

Примечания

Если заболевание не излечивается, лучше сменить препарат.

После разведения препарата водой, дайте ему 1 -2 часа постоять для активизации «спящих» бактерий.

Нельзя применять одновременно с другими препаратами.

Алексей МАСТЕРОВ

В хозяйстве у нас есть масса полезных препаратов и веществ, которые могут стать незаменимыми помощниками в цветоводстве.

Порошок горчицы

Сухим порошком посыпают места скопления слизней и улиток. Но во влажную погоду горчица быстро теряет свои свойства, поэтому обработки проводят каждые два дня.

Настоем опрыскивают ягодные кусты от крыжовниковой огневки и пилильщиков; капусту и корнеплоды — от тли, клопов, трипсов; деревья — от листогрызущих гусениц, в т.ч. яблоневой плодожорки. Обрабатывать деревья нужно через 15-20 дней после цветения.

Настой: 100 г горчицы/10л воды. Настоять 2 дня, процедить, разбавить водой (1:1), добавить жидкое мыло (40 мл/10 л).

Яблочный уксус

Поможет в борьбе с тлей и грибными заболеваниями. Раствором (1 СТ.Л./1 л воды) обрабатывают растения в течение периода вегетации каждые две-три недели.

Им хорошо подкислять поливочную воду для вересковых растений (100 мл/10 л).

Дрожжи

Важно!

Не имеет смысла вносить дрожжи в почву, температура которой ниже + 10 град.

Прекрасный стимулятор роста. Источник обогащения белками, углеводами, витаминами группы В, минеральными веществами, микроэлементами и аминокислотами.

При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование (они появляются раньше на 10 дней, а их число увеличивается в несколько раз).

Дрожжи усиливают деятельность почвенных микроорганизмов и улучшают питание растений, в итоге цветы болеют реже.

Дрожжевой настой: в 3-литровую банку наливают 2 л теплой воды, добавляют щепотку дрожжей (около 30 г), 0,5 ст. сахара. Ставят в теплое место для брожения. 1 ст. процеженного раствора вливают в 10 л воды и подкармливают растения. При обработке рассады используют более слабый раствор (0,25 ст./10 л воды). Применяют в рервой половине лета не более 1-2 раз.

Елена ДОРОХОВА, канд. хим. наук, г. Москва

---

Читайте также:  Бархатцы от болезней и вредителей – применение в настоях и другие способы защиты растений

---

КОГДА И КАК ПРОВОДЯТ ОБРАБОТКИ?

Для борьбы с болезнями и вредителями садовых цветов и декоративнолистных растений используют ранцевые, ручные опрыскиватели. Наилучшие результаты дает мелкокапельною опрыскивание.

Важно!

Температура воздуха при обработке системными фунгицидами и инсектицидами должна быть не ниже +14 град., иначе действующее вещество препарата не впитается в ткани растения и обработка будет не эффективна.

Правила

Опрыскивания проводят в утренние или вечерние часы, в пасмурную, но не дождливую погоду.

В яркую солнечную погоду в середине дня обработки не проводят, потому что это может привести к появлению ожогов на листьях, особенно при использовании инсектицидов. Растворы для опрыскиваний готовят вдень их применения, строго по инструкции, тщательно перемешивая до однородного состояния. Не израсходованные в течение суток рабочие растворы для обработок не используют.

Растения тщательно опрыскивают со всех сторон, направляя струю в центр куста и затем по краям, добиваясь равномерного и точного распыления капель. Степень распыления должна быть мелкой, чтобы состав оседал на побеги, бутоны, верхнюю и нижнюю стороны листа в виде мелкой пыли.

После проведения обработки опрыскиватели тщательно промывают водой. Для гербицидов необходимо иметь отдельный опрыскиватель.

Соблюдайте меры личной безопасности и не допускайте попадания раствора на кожу, особенно, если имеете дело с ядохимикатами, которые опасны для здоровья. Обязательно наденьте перед обработкой респиратор (маску), перчатки, защитные очки и костюм. После работы промойте очки чистой водой, одежду постирайте.

Значение протравителей

Семена и другой посадочный материал многолетних цветов (клубни, корневища) нужно протравливать в специальных препаратах, чтобы уничтожить грибные и бактериальные инфекции как снаружи, так и внутри, а также для оздоровления почвы и защиты всходов от вредителей.

По типу действия протравители бывают:

• контактными; действуют локально — на поверхности семян, клубней, корневой системы, не распространяются на все растение;
• системными; попадая на поверхность посадочного материала, препарат какое-то время действует на все растение, защищая его от болезней и вредителей.

Наталия ДИШУК, г. Минск

Часто в составе протравителя есть и стимулятор прорастания и развития растений. Протравливание обычно проводят перед посадкой. Больной и зараженный вредителями посадочный материал обрабатывают после выкопки. Обязательно протравливают луковицы тюльпана, нарцисса, лилии, всех мелколуковичных растений, клубнелуковиц гладиолуса, а также деленки пиона, ириса, лилейника, флокса.

Перед протравливанием рекомендуют вырезать все загнившие и поврежденные части.

После чего в емкости с рабочим раствором препарата кладут семена или деленки. Время протравливания — 20-30 минут, не больше. Обработанный посадочный материал можно сразу высаживать в грунт, а можно просушить и отправить на хранение.

В качестве протравителей чаще используют препараты «Престиж», «Максим», «Матадор», «Цинеб», обычную марганцовку и др. (по инструкции).

Пестициды — это препараты, предназначенные для борьбы с паразитами («pests») растений. Они делятся на фунгициды (против грибных болезней), бактерициды (от бактериальной инфекции), инсектициды (для борьбы с вредными насекомыми), не-матициды (от нематод), акарициды (клещей), гербициды (сорняков).

ОПЫТ ЦВЕТОВОДОВ И ИХ ОТЗЫВЫ И СОВЕТЫ

Грибные инфекции роз

Для борьбы с грибными болезнями на сортовых розах регулярно использую фунгициды — контактные, системные или контактно-системные.

Контактные

Не вырабатывается привыкание у растений.

Необходимо очень тщательно обрабатывать (опрыскивать все растение целиком). Дождь может свести все старания на «нет».

Системные

Кустики необязательно обрабатывать полностью снизу доверху (что проблематично для высокорослых сортов). Препараты не смываются осадками.

Существует проблема привыкания.

Вывод: эффективнее всего чередовать системные и контактные препараты.

Моя «схема лечения»

1-я обработка, весенняя (когда с роз сняты укрытия, набухают почки). «Азофос» (контактный препарат).

2- я. Начало вегетации. «Скор» или «Топаз» (системные).

3-я. Во время вегетации. «Ридомир голд», «Строби» (контактные).

4-я. Во время вегетации. «Фундазол» (системный). Хорошо работает при поливе растений,

хотя при этом в почве погибает не только плохая, но и хорошая микрофлора. Для восстановления последней спустя 10-14 дней использую биопрепарат «Фитоспорин» (предпочитаю в пасте, по инструкции).

5-я. Перед укрытием кустов на зиму. Железный купорос (300 г/10 л воды, в меньшей концентрации неэффективен).

Концентрацию растворов готовлю строго по инструкции к указанным препаратам, выдерживаю интервалы между обработками в две-три недели.

Профилактика Использую народные средства (для полива и опрыскивания).

Настой хвоща: 1 кг свежей травы или 150 г сухой заливаю на сутки 10 л холодной воды. Кипячу (в эмалированной посуде!) под крышкой 30 мин. Остужаю, развожу 1:5, процеживаю и опрыскиваю. Настой крапивы: бочку 200 л заполняю крапивой на 1/3. Заливаю водой не до самых краев. Закрываю крышкой. Настаиваю 7-10 дней. Развожу 1:10. Поливаю. Для опрыскивания — 1:20.

Ирина ЮЩЕНКО, г. Витебск

СПАСТИ ФЛОКСЫ ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ

Для профилактики мучнистой росы на флоксах (первый признак — появляется белый налет на листьях и стеблях) важна как правильная агротехника, так и регулярные опрыскивания. Во-первых, посадки нельзя загущать. Весной, как только побеги отрастут примерно на 40 см, прореживаю их: оставляю самые сильные, рослые, а мелочь вырезаю на «пень». Позже обрываю снизу листочки (на высоту 25-30 см) — для лучшего проветривания кустиков, ведь гриб быстрее распространяется в сырой среде. В дальнейшем опавшие листья и сорняки тоже уничтожаю. Во-вторых, менее устойчивы к различным заболеваниям растения, перекормленные азотом, поэтому в меню для моих флоксов, начиная со второй половины июня, преобладают комплексные удобрения с большим содержанием калия, фосфора и микроэлементов (по инструкции).

Важно!

Чтобы флоксы цвели дольше, примерно 1/3 цветоносов прищипываю до того, как появятся бутоны. В итоге кустики больше ветвятся, после первой волны цветения поочередно распускаются новые, запоздавшие соцветия.

В-третьих, ранней весной, в апреле, слегка отгребаю от кустиков почву и опрыскиваю молодые побеги бордоской смесью. В начале июня провожу вторую обработку — сы-j вороткой (1 л развожу в 8-10 л воды). Третий раз опрыскиваю в конце июля-первых числах августа «Фитоспорином» (по инструкции).

Валентина

Чернеют астры…

Первый признак фузариоза астр — продольные коричневые полосы на стеблях. Если вовремя не принять меры, все растения на клумбе почернеют и погибнут. Спровоцировать заболевание могут тяжелые глинистые и кислые почвы, загущенные посадки, внесение свежего навоза.

При обнаружении заболевших экземпляров сразу удаляю их из цветника, а оставшиеся астры и зараженные лунки, где росли цветы, проливаю «Фундазо-лом» (20 мл/10 л воды). Провожу 3-5 таких обработок с интервалом в 10 дней. Осенью убираю с клумб все растительные остатки, в кислую почву добавляю известь или песок для улучшения водопроницаемости.

В новом сезоне после посадки рассады астры периодически рыхлю почву между кустиками, чтобы не образовывалась плотная корка, препятствующая проникновению воздуха к корням.

Анна КЛИМОВИЧ

А мне помогла… хлорка

Много лет назад у меня была проблема с однолетней астрой. Ее рассада хоть и приживалась в открытом грунте, но со временем у растений начинали увядать листья, поникали и засыхали стебли. Семена перед посевом (март) в ящики тщательно протравливала, почвосмесь ошпаривала, посевы сверху присыпала очень легким перегноем или песком (дважды просеянным через мелкоячеистое ситечко). В саду периодически меняла место посадки — все равно кустики летом погибали.

И однажды мне подсказали действенный способ. Как только растаял снег (но не раньше, чем за месяц до пересадки рассады в открытый грунт), участок под астру пролила 3%-ным раствором хлорной извести. В итоге мои красавицы выросли здоровыми. То же самое проделала и с грядками под гладиолусы — также растения хорошо цвели и нарастили крупные луковицы.

Еще для астр очень важно выбрать в саду солнечный участок, внести под перекопку на 1 кв. м примерно 20-30 г суперфосфата и по 10-20 г азотного и калийного удобрения. На бедных почвах хорошо бы добавить в лунки по щепотке компоста. Лучшие цветы-предшественники — календула или тагетес, они оздоравливают почву естественным путем.

Галина НОВИКОВА, Пермский край

Защита цветов от стрессов

Несколько лет назад мой сад настигло несчастье — ливень и град «побили» баданы, бруннеры, хосты, пионы и другие крупнолистные и красивоцветущие многолетники. Поврежденные листья и цветки пришлось срезать, а сами кустики реанимировать с помощью стимулятора роста растений НВ-101. Раствором (15-20 капель/10 л воды) опрыскала цветник два раза с интервалом в неделю. Со временем на многолетниках отросли новые листья с характерным здоровым блеском и закрыли собой оголенные участки.

Теперь ежегодно в начале лета провожу в саду общеукрепляющие антистрессовые мероприятия: угощаю все декоративные и плодовые культуры «компостным чаем». Для его приготовления старый компост насыпаю в ведро (слоем примерно 10-15 см), ставлю под навес и заливаю водой, в течение недели два раза в день хорошо перемешиваю. Затем процеживаю, развожу с водой 1:5 и добавляю на 1 л настоя еще и 3-5 капель препарата «Крезацин». Этот уникальный «микс» посоветовала мне знакомая, которая выращивает виноград. Оказывается, биостимулятор повышает устойчивость сада к заморозкам, ураганам, засухе и другим погодным катаклизмам, а вкупе с «компостным чаем» он еще и обогащает почву питательными веществами, что способствует более обильному цветению и плодоношению растений.

На заметку

Препарат «Крезацин» пользуется популярностью не только в России, но и в США, Канаде, Японии. Я также использую его для укоренения черенков хвойных (можжевельника, туи и т.д.), он стимулирует корнеобразование и укрепляет иммунитет молодых растений. Для этого черенки перед посадкой в грунт замачиваю на ночь (нужно выдержать 8-12 часов) в свежеприготовленном растворе (5 капель/литр воды). Процент укоренения у них заметно выше, чем у посаженных без какой-либо обработки.

Александра ЗАБОЙКИНА, г. Санкт-Петербург

Здоровые бегонии

Чтобы вырастить качественную рассаду бегонии вечноцветущей (у многих начинающих цветоводов всходы часто выпревают или погибают после пикировки), нужно правильно пригото-

вить грунт и ухаживать за сеянцами. Обычно в конце зимы смешиваю запасенные с осени дерновую землю, торф и песок (3:1:1), ошпариваю кипятком (некоторые цветоводы прокаливают в духовке), даю остыть и потом уже равномерно высеваю по поверхности мелкие семена (предварительно смешав с песком). Почву слегка уплотняю и сбрызгиваю водой, накрываю стеклом и держу посевы на подоконнике при температуре +25 град.

Проветривать тоже нужно разумно: два раза в день, чтобы убрать конденсат, скопившийся на стекле, и не допустить выпревания, распространения грибных инфекций. Я сначала отпускаю на эту процедуру минут по 10, первые 2-3 дня после проклевывания семян — по 15-20, на тре-тий-четвертый — проветриваю 30 минут и так далее. Через неделю стекло снимаю совсем.

С появлением 3-4 листочков пикирую сеянцы в более просторные емкости со свежим грунтом. Через месяц в отдельные горшочки. Температуру снижаю до +18 град. В середине мая-начале июня можно высаживать рассаду в открытый грунт. Подкармливаю до цветения комплексными удобрениями «Агрикола» и «Криста-лон» (по инструкции).

Мария РУДАЯ, гп. Желудок Гродненской обл.

Три «Ф» от многих недугов

Все больше дачников хотят выращивать растения без применения «химии». С появлением биологических препаратов эта цель стала достижимой. Секреты возделывания сада без ущерба для окружающей среды и собственного здоровья открыла Ксения Нефедова, ученый агроном, член «Центра прикладного земледелия»:

— На своем участке в Подмосковье я использую только методы природного земледелия. В первую очередь, ранней весной провожу санитарную обрезку кустарников и деревьев, белю стволы и скелетные ветви плодовых культур краской «Удача».

В июне обычно появляются первые признаки бактериальной гнили: молодые побеги скручиваются в форме пастушьего посоха. Если срезать такую ветку, то сердцевина окажется коричневой. Вторичный признак — растрескивание коры, из которой сочится жидкость (бактериальный экссудат).

«Фитолавин»

Препарат от бактериоза, получаемый из почвенных грибов.

Опрыскиваю им растения уже при температуре +5 град. Дозировка — 20 мл/10 л воды. Повторную обработку провожу по распустившимся цветам, третью — в период интенсивного роста. Последнюю (для деревьев и кустарников) — когда опадают листья. Саженцы при посадке также проливаю раствором «Фитолавина» (40 мл/10 л воды).

«Фармайод»

Природный йод на водной основе. Лечит растения от вирусов, подавляет развитие грибных инфекций (фитофторы, серой гнили). Хорош для дезинфекции почвы, инструментов, рассадных кассет, воды для полива, а также стекол, поликарбоната и пленки в теплице.

Норма расхода для опрыскивания растений — 3-5 мл/10 л воды. Для обработки теплиц — 100 мл/10 л воды.

«Фитоверм»

Природное средство для защиты от вредителей (колорадского жука, тли, трипсов, паутинного клеща, гусениц и др.). Его использую при температуре выше +15 град. Оптимальный состав раствора — 50 мл/10 л воды. Можно делать более легкий (20 мл/10 л воды), но в таком случае обработку следует повторить через 3 дня. Максимальная дозировка 100 мл/10 л воды (при большом количестве вредителей).

Записала Лидия НОВИКОВА

Профилактически опрыскиваю растущие гладиолусы (2-3 раза за первую половину лета) от грибных болезней, чередуя системные и контактные фунгициды. Можно использовать биопрепараты («Фитоспорин-М») или настой чеснока (50 г измельченных зубчиков/5 л воды).

Удаляю и сжигаю растения, заболевшие фузариозом (когда при развитии 3-4 листьев они вдруг желтеют и засыхают) и вирусными болезнями (деформация листьев, мозаика, крапчатость, штриховатость, пестролепестность). Почву на месте удаленных больных растений проливаю раствором фунгицида.

При появлении вредителей (трипе, клещи, листогрызущие гусеницы) и первых признаках повреждения ими растений применяю инсек-тоакарициды системного действия («Фуфа-нон» и др.). Обрабатываю растения не менее трех раз с интервалом 7-10 дней. При неблагоприятных погодных условиях, плохом состоянии растений для повышения стрессоустойчивости применяю стимуляторы роста («Циркон», «Оксидат торфа», по инструкции).

Людмила МАСТЕРОВА

Мои пионы спасены!

Как-то в конце августа обнаружила на листьях пионов пятна ржаво-коричневого и пурпурного цвета с фиолетовой каймой. Определила «недуг» как ржавчину или один из видов пятнистостей (во влажную теплую погоду в загущенных посадках могут прогрессировать несколько болезней).

Срезала все пораженные листья и стебли, сожгла. Опрыскала растение (захватывая оставшиеся листья со всех сторон) 1 %-ной бордоской жидкостью. Вместо нее можно использовать хлорокись меди, а также раствор «Максима», «Фундазола», «Топаза» или другого фунгицида. Спустя месяц, срезала кустики до основания, а землю пролила уже 3%-ным раствором бордоской жидкости.

Ранней весной провела еще одну обработку почвы от грибов, вызывающих ржавчину и пятнистости. Использовала раствор более сильной концентрации.

В новом сезоне пионы порадовали пышным цветением. Листья долго оставались зелеными, без признаков заболеваний. При удачной зимовке в конце сентября-начале октября устраиваю пионам хороший влагозарядковый полив, совместив с внесением фосфорнокалийных удобрений (по инструкции).

Елена РОДИТЕЛЬСКАЯ, г. Москва. Фото автора

Обработка чистотелом

Зимой проверяю места хранения клубнелуковиц гладиолусов каждый месяц. Гниль и «корки» вырезаю до здоровой ткани ножом, продезинфицированным в растворе марганцовки. После чего обрабатываю посадочный материал (также можно и клубни бегонии) отваром чистотела. Для этого 1 ст.л. заготовленной летом сухой измельченной травы заливаю 2 ст. воды, довожу до кипения и кипячу 2-3 минуты, настаиваю 15 минут. После смачиваю в настое тряпочку (марлю) и протираю ею все луковицы, в том числе и здоровые (для профилактики), про сушиваю и снова закладываю на хранение. Можно использовать готовую аптечную настойку чистотела (50 мл/ полстакана воды).

Помощница зеленка

Некоторые цветоводы вырезают пятна и обрабатывают места срезов зеленкой (крепким раствором марганцовки). После чего перекладывают каждую пострадавшую луковицу (не смывая зеленку!) в сырой мох, заворачивают в газету и пластиковый пакет с отверстиями для вентиляции. В таком состоянии они лежат в холодильнике (в отделении с температурой +4 град.) до посадки в открытый грунт или на проращивание в горшки. Вместо зеленки можно использовать золу.

Мария РУДАЯ

От мучнистой росы помог «Агат»

При обнаружении мучнистой росы на дельфиниумах и флоксах решила опробовать биофунгицид «Агат-25 К». Его выпускают в виде текучей пасты в бутылочках по 10 г. Действующее вещество препарата (полезные бактерии и микроорганизмы) лечит растения от корневых гнилей, пятнистости листьев, мучнистой росы и др. болезней.

Раствор готовила так: 1 мерная ложечка пасты/3 л воды. Опрыскивала им пораженные растения трижды с интервалом в 14 дней. В новом сезоне признаков инфекций на многолетниках не обнаружила. Кроме фунгицидных свойств «Агат» стимулирует рост и укрепляет иммунитет растений, полезен он и для комнатных цветов как профилактическое средство и легкое удобрение.

Анна КЛИМОВИЧ

Чтобы жимолость не болела

Жимолость каприфоль также может страдать от мучнистой росы. Чтобы защитить кустики, при от-растании молодых листьев и в конце лета применяю комплексное опрыскивание от грибных болезней Мне нравятся баковые смеси биопрепаратов: «Гамаир», «Алирин Б»(по2таб./5л воды) с добавлением 1 ампулы «Циркона». Можно использовать и такую смесь: «Фитоспорин» + «Триходерма вериде» (по инструкции). Высаживаю жимолость обычно на заднем плане цветника и вдоль забора. *Ежегодно весной удаляю вымерзшие, сломанные и сухие веточки. Осенью вырезаю все, что мешает соседним растениям, и больные плети (если есть) — эти растительные остатки нужно сжечь.

Татьяна БОРОВКОВА, Московская обл.

Плесень и мхи на газоне?

Если в годы с повышенной влажностью воздуха в апреле-мае на газоне появляется плесень — очаги грибных болезней — такие участки обрабатываю

«Фундазолом» или другим системным фунгицидом (по инструкции, через 2-3 дня — повторно). Для профилактики мхов и лишайников можно опрыскивать медным купоросом (по инструкции). И сразу же после майской стрижки подкармливаю ослабленную травку специальным удобрением «Фертика. Газон, весна-лето», или комплексным «Весеннее» с большей долей азота (по инструкции). После рассыпания гранул обязательно поливаю, чтобы растения не «сгорели» от соприкосновения с удобрением.

Ольга МАНУДИНА, Московская обл.

Цвети ярко, гортензия!

Два года назад на листьях метельчатой и крупнолистной гортензий заметила обесцвеченные участки — хлороз. Местами только жилки на листовой пластине остались зелеными, а все пространство между ними пожелтело.

Чаще всего эта болезнь возникает в случаях нарушения обмена веществ (растениям не хватает питательных элементов) или когда кусты много лет растут на одном месте. Но моим красоткам всего по 3-4 года. Поэтому причина, скорее всего, — в повышенном содержании щелочи в почве.

Чтобы ее подкислить, приготовила «фирменный раствор»: разбавила в 3 л воды 10-12 г лимонной кислоты, а также 5-6 г железного купороса и опрыскала гортензии по листьям. Можно использовать хелат железа (по инструкции). Кроме того, полила кустики под корень раствором нитрата кальция (40 г/10 л). В прошлом году, весной, для окончательного выздоровления опрыскала гортензии слабым раствором медного купороса и еще пару раз угостила «кислинкой». Летом гортензии дружно украсились пышными соцветиями.

На заметку

Очень хорошо для подкисления почвы мульчировать приствольные зоны кустов торфом и компостом, в который добавляют (1:1) опавшую хвою. Можно декорировать шишками и измельченной корой сосны, которые, ко всему прочему, еще будут защищать корневую систему от перегнивания в летний зной.

Марина САЛОГУБ

Кто угрожает флоксам?

Голые слизни.

Они часто подгрызают флоксы, как и многие другие многолетники, в сырую погоду. Ущерб от моллюсков существенный. Они оставляют после себя характерные полосы серебристого цвета, выедая в листьях продолговатые дыры, иногда вплоть до самых жилок.

Меры борьбы. Регулярно удаляю в цветнике сорняки, периодически рыхлю между кустами почву, собираю вредителя вручную и уничтожаю. Из химических средств помогают обработки препаратами «Слизнеед», «Гроза», «Мета» (по инструкции).

Слюнявая пенница. Ее характерные пенистые выделения хорошо заметны на нижней стороне или в пазухах листьев, в которых и живут личинки вредителя. В результате их жизнедеятельности листья становятся морщинистыми, побеги деформируются и т.д.

Вредитель — переносчик вирусов. Поэтому без «химии» здесь не обойтись. При обнаружении первых признаков повреждений опрыскиваю растения препаратами «Актеллик», «Фуфанон», «Банкол», «Инта-Вир», «Децис Профи» (по инструкции).

Кристина КЛЕМЕШОВА, г. Сочи

Проверено. Действует!

Мне помогает прогонять муравьев с участка сухой порошок горчицы. Для этого щедро обсыпаю им муравейник и «дорожки» вредителя. На некоторое время незваные гости-разносчики тли исчезают.

От паутинного клеща и тли измельчаю примерно 1,2-1,5 кг свежей картофельной ботвы (также подойдет и ботва томатов), заливаю 9 л теплой воды, настаиваю 3-4 часа, процеживаю и опрыскиваю своих питомцев, на которых поселился вредитель, с «головой».

От капустной совки и тли пропускаю 200-300 г чеснока через мясорубку, заливаю 3-5 л воды, размешиваю и оставляю на 4-5 часов, затем процеживаю. Сам настой доливаю водой до 10 л и опрыскиваю посадки.

От личинок журчалок и других вредителей, которые вредят луковичным цветам, посадки периодически поливаю сброженным настоем крапивы (1 кг сырья/5 л кипятка, настаиваю 5 дней), разбавленным водой 1:10.

Анна КЛИМОВИЧ

Пшено в помощь

Когда у меня в теплице скапливаются муравьи, использую проверенный старинный способ — рассыпаю по их тропкам и «гнездам» пшено. Оно им почему-то не нравится — уходят в другое место.

Татьяна БОРОВКОВА, Московская обл.

Избавиться от паутинного клеща в свое время мне помог только «Фитоверм» (по инструкции). В его основе продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, что делает препарат безопасным для окружающей среды и позволяет быстро разрушаться в почве и воде. Лучше провести такие опрыскивания несколько раз с интервалом в 7 дней.

Промедление может вызвать полный сброс пораженных листьев и как следствие — гибель растения.

Поселения тли или клеща также можно сбить струей воды из шланга (дождевания). В засушливое лето делаю это часто (обычно в вечернее время суток). Готовлю для тли коктейль: кусок хозяйственного мыла натираю на крупной терке, заливаю 10 л горячей воды, добавляю литровую банку золы, размешиваю. Опрыскиваю растения или опускаю веточки в ведро с раствором и аккуратно прополаскиваю.

«Угощение» для муравьев Борьба с муравьями — это непременное условие для успешной победы над тлей. Как только обнаруживаю муравьиные тропинки и «домики», использую инсектицид нового поколения «Муравьед. Великий воин» (лучше гель, который выжимаю в местах скопления небольшими капельками). Если нет угрозы повредить корни растений, можно пролить садовый муравейник кипятком.

Ирина ЮЩЕНКО

Розы им не погубить!

Больше всех от тли в начале лета страдают мои розы…

Поселяясь на бутонах и молодых побегах, вредитель высасывает из тканей клеточный сок. В результате листья могут скручиваться, преждевременно опадать, побеги и бутоны деформироваться.

Полведра луковой шелухи заливаю до краев теплой водой, настаиваю 2 суток, процеживаю и разбавляю (1:1). Добавляю зеленое мыло (2 г/1 л), перемешиваю и тщательно опрыскиваю кустики, захватывая нижнюю сторону листьев.

Подсаживаю к розам бархатцы. Использую эти цветы и для приготовления защит- ; ного настоя: измельченным сырьем заполняю наполовину эмалированное 10-литровое ведро, заливаю до ; краев теплой водой и настаиваю 1,5-2 суток, процеживаю, добавляю 40 г хозяйственного мыла. Опрыскиваю до полного распускания бутонов.

Можно украсить розарий лавандой, чабрецом — тля не будет «покушаться» на королеву сада.

Иногда помогает зольная вода: 1 ст. древесной золы заливаю 3 л воды, довожу до кипения (помешиваю и жду 3-4 минуты), остужаю и опрыскиваю пораженные участки.

На какое-то время от тли может помочь и это средство: мелко нарезаю стебли и листья с 4 средних кустов чистотела, заливаю в бочке (ванне) ведром воды, настаиваю 10-15 мин. Свежеприготовленным настоем поливаю пострадавшее растение под корень и опрыскиваю по листве. Внимание: чистотел ядовит!

На заметку

Веду непримиримую борьбу с муравьями — именно они переносят тлю из леса в сад, так как питаются ее сладкими выделениями. Если на участке активно формируется муравейник, аккуратно снимаю его лопатой в ведро и уничтожаю, а «насиженное» место обливаю подсолнечным маслом — вредные насекомые сюда уже не вернутся.

Сильно поврежденные кустики роз и других растений обрабатываю не менее 4 раз за лето с интервалом в 7 дней инсектицидами «Неорон», «Инта-вир» (по инструкции, чередуя). Более щадящая, редкая обработка приведет к тому, что потомство тли приспособится и окажется устойчивым к этим препаратам.

Виктор РОССИЙСКИЙ

Как победить лукового клеща

Нередко с приходом весеннего тепла тюльпаны, гиацинты, гладиолусы и другие луковичные повреждает очень опасный вредитель — корневой луковый клещ. Взрослые особи имеют белое или светло-желтое блестящее тело длиной около 1 мм. Они повреждают донце луковицы, которое затем превращается в труху и опадает. Легко пробираются между чешуйками и питаются их соком. Через повреждения проникают возбудители болезней, в итоге луковица загнивает и может не прорасти. Если она все же и прорастает, то дает слабое низкорослое растение, которое плохо развивается, желтеет, ухудшается качество цветков, преждевременно отмирают листья.

Распространяется вредитель через зараженную почву, с непротрав-ленным посадочным материалом или переносится на инструментах во время садовых работ. Сохраняется на растительных остатках.

Меры борьбы

Удаляю с клумб все больные и поврежденные экземпляры.

Осенью или ранней весной хорошо перекапываю почву и высаживаю на эти места устойчивые к клещу растения: бархатцы, редис, томаты.

Возвращаю луковичные на прежнее место посадки не ранее, чем через 3-4 года. Регулярно пропалываю сорняки.

Во время вегетации ослабленные растения опрыскиваю системными инсектоакарицидами: «Актарой», «Актелликом» (по инструкции).

После выкопки (покупки) и во время хранения луковицы тщательно осматриваю, удаляя заплесневелые, гнилые, сморщенные. Отбираю только здоровые экземпляры. Для профилактики повреждения клещом перед посадкой обрабатываю их коллоидной серой или «Актарой» (по инструкции).

Людмила МАСТЕРОВА, Могилевская обл.

Без «химии» не обойтись!

При покупке посадочного материала у незнакомых производителей, капризах погоды и других факторах гладиолусы могут страдать от вредителей, которые к тому же часто являются переносчиками серьезных заболеваний. Вот как я борюсь с самыми коварными сосущими и грызущими «захватчиками».

Галловая нематода

Эти микроскопические черви, поселяясь на луковицах, корнях, побегах и листьях гладиолусов, образуют характерные наросты (утолщения). Уже в начале вегетации на уровне почвы могут появляться деформированные всходы. Затем все растение приобретает уродливый вид.

В таких случаях мне помогают комплексы препаратов «Фитоспорин» + «Децис»; «Актеллик» + «Децис»; «Алирин» + «Максим» (по инструкции).

Место посадки ежегодно меняю.

Трипсы

Листья приобретают серебристый налет (становятся «белесыми»), после чего усыхают, а пораженные бутоны могут и вовсе ; не раскрыться и опасть. Перед посадкой клубнелуковицы выдерживаю i 5 минут в горячей (+50 : град.) воде. Во время вегетации не допускаю пересыхания почвы. Устанавливаю клеевые ловушки вблизи грядок.

Из препаратов подойдут «Инта-вир», «Хом», «Актеллик», «Каратэ» (по инструкции).

Паутинный клещ

В условиях слишком сухой погоды листья могут покрываться паутинками, верхняя сторона становится крапчатой. Позднее листья полностью желтеют и опадают. Регулярно поливаю посадки, дополнительно провожу дождевание.

Из препаратов отдаю предпочтение следующим: «Децис-экстра», «Суми-альфа» (по инструкции).

Проволочник

Если клубнелуковицы продырявят его желто-коричневые личинки, растения выглядят сильно ослабленными. Кроме ловушек (можно прикопать в отдельных местах кусочки картофеля и других корнеплодов, а потом собрать и уничтожить вредителя), использую биопрепараты нового поколения «Актофит», «Лепидоцит» (по инструкции).

Обыкновенная уховертка Кончики лепестков цветков и листья гладиолусов имеют отверстия неправильной формы, могут быть объедены в мелкие клочья. Вредитель днем прячется в укромных местах, ночью выползает «на охоту». Делаю ловушки из соломы или листьев лопуха. Использую препараты «Фенаксин», «Каратэ», «Актеллик», «Хом» (по инструкции).

Слизни и улитки

Атакуют гладиолусы в сырую погоду. Оставляют после себя характерные следы из застывшей слизи и объеденные до жилок листья.

Для профилактики опудриваю посадки древесной золой, песком или измельченной яичной скорлупой.

От нашествия вредителей помогают препараты «СлизнеСТОП», «Слизнеед» (по инструкции).

Анна ШЕВЧЕНКО, пгт. Веселое

Красота обманчива

Иногда на ирисах, пионах, розах и других садовых цветах можно наблюдать симпатичных зеленых жуков с металлическим отливом. Это бронзовки. Раньше они меня нисколько не волновали, пока не заметила, как их полчища объедают мою волжанку. Пришлось два раза в день собирать и уничтожать насекомых вручную (они обычно сидят в соцветиях, зарывшись в них головой и передними лапками).

Для защиты от бронзовок использовать инсектициды: «Конфидор» или «Актару» (по инструкции). Или провести комплексную обработку: инсектицид + фунгицид (для борьбы с болезнями) примерно в такой комбинации — «Конфидор Макси» (0,7 г/10 л воды) и «Строби» (2 г/10 л воды).

Ирина ЮЩЕНКО

Как бороться с минирующей мухой

Эти мухи мелкие, около 2-3 мм длиной, с прозрачными серыми крылышками. Вредят растению самки, прокалывая ткани, чтобы высосать пищу или отложить яйца (белесые или желтоватые, на обратной стороне листьев). Кроме того, они могут заразить цветок болезнями: пятнистостями, бактериальными и вирусными инфекциями. Личинки из яиц выводятся на 5-8 день и внедряются в ткани листа: прогрызают целые сети ходов — мины. Это заметно по светлым не-кротичным полосам и пятнам неправильной формы. Постепенно лист сохнет, желтеет, деформируется и отмирает, растения быстро теряют декоративность.

Мои секреты

Удаляю все пораженные листья. Для приманки развешиваю ленты-ловушки. На больших участках можно повязать прямо на стволы кустарников и деревьев пояса с липким веществом (личинки и взрослые мухи любят прятаться в трещинках коры).

Если вредителя и следов их жизнедеятельности много, опрыскиваю растения химическими препаратами. От минирующей мухи защищает «Актеллик», «Актара», «Карбофос», «Танрек», «Конфидор». Также можно применять фосфорорганические инсектициды (БИ-58 и др).

Борьба с «незваными гостями»

Избавиться от злостных вредителей цветников раз и навсегда вряд ли удастся, но значительно уменьшить их численность вполне реально.

Для отпугивания медведки обязательно высаживаю рядом с клумбами мяту перечную. А также готовлю ядовитые приманки на основе керосина (100 мл на 10 л воды) или острого перца и сухой горчицы (по 100 г на 10 л воды), уксуса (1 ст. на 5 л воды), нашатыря (0,5 ст. на 10 л воды), стирального порошка (4ст.л. на Юл воды). Заливаю любым из приготовленных «коктейлей» ходы и гнезда. Для оранжерейных (тепличных) цветов вокруг конструкции, снаружи, делаю бороздки, после чего щедро пропитываю их керосином. Все работы провожу в перчатках.

Осенью устраиваю ловчие ямы: заполняю их свежим конским навозом и опилками, установив рядом колышки-указатели. В поисках тепла туда забирается вредитель, остается только в морозный зимний день раскопать и ликвидировать спящих насекомых (на морозе они погибают).

От слизней раскладываю на границе участка влажную мешковину, листья лопуха. Днем под них заползает вредитель — вечером собираю моллюсков и уничтожаю.

Садовые дорожки и междурядья посыпаю песком, калийной солью или суперфосфатом — после чего слизням путь заказан.

Можно специально собирать кофейную гущу, подсушивать, а весной мульчировать почву вокруг ценных сортов.

По совету знакомого попробовал опрыскать пострадавшие хосты и растущую по соседству капусту настоем дельфиниума (0,5 кг мелко нарезанных листьев настаивал 2 суток в ведре теплой воды). Он помог не только от слизней, но и выжил из сада моль. Осторожно: дельфиниум — ядовит!

Виктор РОССИЙСКИЙ

Прогоняем с участка полевок

Очень много хлопот дачникам доставляют мыши полевки. Чтобы избавиться от грызунов раз и навсегда, надежнее расставить по участку и в постройках, где они вредят, специальные мышеловки. Или использовать ядовитые приманки. Но эти способы могут быть опасными для домашних питомцев и детей.

Мне помогают народные средства.

Перед «зимними каникулами» заделываю в зданиях все вентиляционные отверстия и выходы труб металлической решеткой, а также посыпаю пол в подвале и дачном домике золой (ведро/10-12 кв. м), а весной убираю ее на улицу. Даже если мелкие мышки и умудряются пролезть внутрь, через какое-то время они убегают прочь, так как зола разъедает грызунам лапки.

Участок у меня со всех сторон обсажен бузиной, кустиками черной смородины, ромашкой. Эти растения считаются природными отпугивателями мышей. Также с началом очередного сезона прогоняю вредителей с помощью пижмы и чеснока — раскладываю измельченные растения возле обнаруженных норок. Хороший эффект дает и мята, настоянная на спирте (тоже закладываю в ходы).

Незатейливая ловушка

А еще для полевок муж придумал ловушку. Высокое (из низкого легко выпрыгнуть) металлическое ведро заливает до половины водой, стенки выше смазывает подсолнечным маслом. Затем закрывает газетой с Х-образным разрезом в центре. Сверху аккуратно кладет легкую приманку (кусочек хлеба, щепотку зерна), а к самому ведру приставляет рейку. Мышь на запах взбирается по рейке и, пытаясь достать до «вкусняшки», проваливается в воду и тонет.

Анна КЛИМОВИЧ

Такие тюльпаны мыши не съедят!

Для защиты луковичных от мышей еще при посадке (как правило, в конце лета-осенью) использую транспортировочную тару, которая остается после покупки многолетников. Могут подойти и не очень широкие пластиковые ящики от овощей.

Если дренажные отверстия в емкостях невелики, то острым ножом увеличиваю их. Затем наполняю почвосмесью, подходящей для успешной жизнедеятельности цветов, и сажаю в нее луковицы, заглубляя на три высоты или так же, как в грунте. Прикапываю контейнеры в выбранных местах. Рядом — куски старого спанбонда, пропитанные березовым дегтем или мазью Вишневского, так как эти вещества отпугивают мышей.

Важно!

Луковицы наиболее ценных сортов лилий сначала укладываю внутрь металлической губки и только в таком виде сажаю в грунт.

В новом сезоне после цветения и увядания надземной массы, когда наступает срок выкопки (для некоторых видов и сортов это делают ежегодно, другие оставляют в саду на несколько лет), удобно вынуть растения вместе с контейнерами. При необходимости можно очистить, поделить гнезда и пересадить луковицы в свежую почвосмесь.

Другие способы

Хорошо посадить по соседству с тюльпанами рябчик императорский — его луковицы имеют неприятный отпугивающий запах.

Если у соседей слишком много грызунов, то лучше не рисковать и подбирать для себя луковичные, которыми хвостатый вредитель не питается. Это нарциссы, мускари, лилия мартагон. Если не представляете свой сад без тюльпанов, тогда задекорируйте их вокруг островками нарциссов.

Елена РОДИТЕЛЬСКАЯ, г. Москва

Операция крот

Когда крот «гуляет» на участке, цветникам не позавидуешь! Вредитель роет в земле туннели, где ему понравится, отчего полегают георгины, хризантемы и даже розы. На газоне от его жизнедеятельности остаются безобразные холмики земли. Чтобы отпугнуть крота, нахожу его норки и в каждую сыплю по горсти луковой или чесночной шелухи. Сверху набрасываю грунт и придавливаю, чтобы подземный житель учуял неприятный запах и бежал куда подальше. Но более эффективный метод — водяная атака. Для этого вставляю в норку обычный шланг и подключаю холодную воду, лью по несколько часов. Можно использовать раствор стирального порошка или мыла после стирки. Через парудней кроты погибают или отступают. Главное, сильно не залить участок — растениям избыток холодной воды тоже опасен.

На заметку

Некоторые садоводы прикапывают ниже уровня хода кротов старые кастрюли или трехлитровые банки (с водой или без нее). Сверху осторожно прикрывают от света. Вредитель как ни в чем ни бывало прогуливается по своим туннелям и… попадает в ловушки. Также втыкают по участку палочки, на которые развешивают пустые жестяные бутылочки из-под пива, чтобы они громыхали от ветра и разгоняли нежданных гостей.

Татьяна СИЛЬЧЕНКО

КАК РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНИ ЦВЕТОВ – ВИДЕО

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!