ДЕЛЬФИНИУМЫ – ПОСАДКА И УХОД: 7 ПРАВИЛ

Дельфиниумы — мои самые любимые садовые цветы. Они никого не оставляют равнодушными, а у меня даже дыхание перехватывает от восторга при виде этих мощных величественных растений с цветоносами высотой до 3 ми огромными цветками.

Цветущие дельфиниумы преображают любой сад, создавая в нем особую атмосферу. Каждый год я с нетерпением ожидаю поры цветения, чтобы полюбоваться новыми сортами, еще и еще раз восхититься красотой «старых знакомых». Мне очень хотелось бы, чтобы они украшали каждый сад, поэтому решила поделиться своими многолетними наблюдениями и опытом выращивания. Чтобы добиться успеха в выращивании дельфиниумов, достаточно следовать нескольким простым правилам.

ПРАВИЛО 1. ВЫБОР МЕСТА И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ПОСАДКИ

Обычно для посадки дельфиниумов рекомендуют выбирать солнечные участки. Но в последние годы из-за сильного потепления приходится высаживать дельфиниумы в местах, притененных в жаркие послеобеденные часы.

Очень хорошо, если с южной стороны растения защищены высокими кустарниками или деревьями. Им будет комфортно, если поблизости устроить декоративный водоем или высадить их вблизи источников воды. Ни в коем случае нельзя высаживать дельфиниумы у металлических заборов или в болотистых местах. Если вы выращиваете растения на продажу и высаживаете дельфиниумы массивом, обязательно используйте притеняющую сетку. Эти растения любят прохладу и свежий воздух.

Почву для дельфиниумов готовим заблаговременно: для весенней посадки в октябре, а для летней и осенней — весной. Корни у дельфиниумов мощные, проникают глубоко в грунт, поэтому они предпочитают легкие питательные почвы.

А вот песчаные почвы им не подходят: в первый год саженцы растут неплохо, но через год-два растения заметно отстают в росте и развитии от своих ровесников, высаженных на плодородных суглинках и черноземах. Это понятно, поскольку прародители гибридных высокорослых дельфиниумов (Delphinium elatumj) растут, как правило, в степях и на горных лугах. Повысить влагоудерживающую способность песчаной почвы можно, если добавить компост, перегной либо их смесь с торфом (5-10 кг на 1 м²).

Для улучшения тяжелой почвы с осени вносят навоз или годом ранее сеют пшеницу, обработанную эндомикоризой. При весенней подготовке почвы используют перегной и минеральные удобрения.

Оптимальная кислотность почвы — нейтральная и близкая к щелочной (pH 7). Если почва кислая (pH 5 и ниже), ее известкуют (100 г извести на 1 м2), если почва щелочная, можно внести гипс, железный купорос (0,1 %-ный раствор — 0,5 л на 1 м2) или сульфат алюминия (550 г на 1 м2) и др.

Очень важно создать условия для развития здоровой микрофлоры почвы. Для этого применяют органические удобрения — навоз, перегной, компост, торф (в небольшом количестве), а также подкормки коровяком, ЭМ-препаратами и вносят микоризу. В связи с климатическим экстримом последних лет это условие становится едва ли не самым важным.

Выбор места и правильная подготовка почвы — залог долговечности и декоративности дельфиниумов. Современные сорта могут расти на одном месте до 8 лет.

ПРАВИЛО 2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСАДКИ ЦВЕТКА

Высаживать дельфиниумы на постоянное место можно с ранней весны до октября. Лучшие сроки для посадки — апрель и начало сентября. Но бывает так, что в апреле уже наступает жара до 30 °C, а в начале сентября все еще продолжается летняя засуха. Поэтому после посадки необходимо соблюсти два важных условия: притенить растения сеткой, деревянными ящиками и умеренно поливать (перелив и сильные дожди опасны тем, что способствуют быстрому развитию корневых сосудистых гнилей). Чтобы облегчить и ускорить приживаемость, очень желательно перед посадкой пролить посадочные ямки магникуром энерджи (старое название превикур энерджи, 2-3 мл на 3 л воды — на 1 м²), а саженцы после посадки — радифармом или другим укоренителем.

Важно! В жаркое время (даже если это апрель!) саженцы нельзя накрывать стеклянными банками или агроволокном. Молодые растения под таким укрытием очень быстро запарятся и пропадут.

Если вы приобрели рассаду в торфяном субстрате, постарайтесь освободить корни от торфа. Поскольку зимой торф, поглощающий много воды, может вызывать вымокание, а летом — запаривание корней и корневые гнили.

Летнюю посадку горшечные дельфиниумы переносят неплохо, главное, притенять и не заливать их.

Посадочные ямки готовим за две недели до планируемой посадки, чтобы почва успела осесть и питательные компоненты распределились более равномерно. Если же посадка планируется в низинном сыром месте, то посадочные ямки делаем более глубокими (60-70 см), на дно насыпаем дренаж из щебня или керамзита. Затем добавляем немного минеральных удобрений, перегной, перемешанный с землей. На обычных участках ямы копаем диаметром 40 см, глубиной — до 50 см. После посадки поверхность почвы обязательно разравниваем, чтобы избежать застоя воды при поливах и в зимнее время.

Высаживать дельфиниумы нужно на ровном месте. Корневую шейку располагаем в земле, но ни в коем случае не заглубляем — точка роста побегов не должна быть засыпана. Расстояние между высокорослыми сортами при посадке — от 60 см до 1 м. После посадки растения поливаем и мульчируем. Вокруг каждого саженца делаем бороздки для дальнейшего полива. Поливая, стараемся, чтобы вода не попадала на стебель.

---

Также советуем прочитать:  Сеянцы дельфиниума из семян в домашних условиях

---

ПРАВИЛО 3. УХОД ЗА ДЕЛЬФИНИУМАМИ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

После посадки горшечной рассады подкормки начинаем не раньше, чем через 10 дней, а саженцев с открытой корневой системой — через 20-30 дней. Для этого можно использовать обычную нитроаммофоску (20 г на 10 л воды — на 5 м ряда). Но предпочтительнее современные хелатные удобрения (валагро, новоферт, эверис, яро). Для быстрого старта можно комбинировать полив радифармом и мастером N13, Р40, К13 или мегафолом,терафлексом-старт, смарт-гроу и радифармом, нитразимом, альго 600 и др.

Для ускоренного образования цветоносов хорошо укоренившиеся саженцы опрыскиваем одним из препаратов максикроп-экстра или плантафол NPK 5:15:45. Можно также при необходимости рассыпать вокруг растений минеральные удобрения NPK 30:40:60, но правильнее и более эффективно сухие удобрения растворить в воде (20 г на 10 л воды и внести по 1 л под каждое молодое растение). Если погода очень жаркая, то минеральные удобрения отставляем до временного похолодания и дождей, а тем временем используем 0,1 %-ный гумат калия или коровяк.

Для приготовления коровяка полбочки свежего навоза заливаем половиной бочки воды, настаиваем 10-14 дней. Затем разбавляем 0,5 л готового коровяка на ведро воды и поливаем дельфиниумы. Коровяк можно приготовить быстрее: на 100 л воды нужно взять 1-2 ведра навоза, тщательно перемешать, настоять несколько дней, а затем 1 л концентрата растворить в 10 л воды. Полученным раствором полить 20 молодых растений. Такие подкормки делаем в вечернее время. Если же жара не спадает, пользуемся препаратами изабион или мегафол, а более экономный вариант — тот же гумат калия или гумат натрия.

В фазу образования цветоносов растения более всего нуждаются в калийных удобрениях. В этот период производим корневую подкормку NHK 20:50:60. Для удобства растворяем удобрения в специальной бочке емкостью 300 л, а потом с помощью насоса поливаем по рядкам. Очень отзывчивы дельфиниумы на внекорневую подкормку бором (0,2 г борной кислоты на 1 л воды) или препаратом бороплюс валагро (6-8 мл на 10 л воды).

После первого цветения побеги срезаем, но не ниже, чем на 30 см от земли. Если же цель выращивания — сбор семян, то растения готовим к этому заранее. Весной на кусте оставляем только 3-4 сильных побега. Цветоносы сверху прищипываем на одну треть и удаляем все боковые веточки с цветами. Если сформировались семенники пяти-шестистворчатые, то семена дадут махровое потомство. Самые лучшие семена получают от однолетних саженцев.

Современные сорта дельфиниумов в основном плохо переносят деление больших кустов. Зато молодые кусты после первого цветения можно успешно разделить уже следующей весной. Таким образом, растения первого года имеют превосходный потенциал для семенного и вегетативного размножения.

При благоприятных условиях дельфиниумы цветут два, а иногда и три раза за сезон. Но если лето очень жаркое и засушливое, вполне возможно, что вас порадует только июльское цветение.

После первого цветения начинается период покоя. Его длительность зависит от погодных условий и силы растений. Нередко после временного отдыха на растении появляются светло-

Цветоносы могут достигать Зм в высоту

зеленые и желтоватые молодые побеги. Это свидетельствует о недостатке азота. Поэтому, как только мы заметили образование побегов, приступаем к подкормкам. Сначала используем удобрения с преобладанием азота, а позже — калия и фосфора (можно применять препараты, указанные выше]. В середине августа подкормки прекращаем. А после сентябрьского цветения проводим осеннюю подкормку N8, Р24, К24. Можно также использовать монофосфат калия. Такие подкормки способствуют хорошей зимовке и формированию мощных цветоносов.

---

Читайте также:  Дельфиниум в саду – 12 идей (фото)

---

ПРАВИЛО 4. ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ЦВЕТОНОСОВ

Как упоминалось выше, после первого цветения обрезаем побеги, но не ниже, чем на 30 см. Иногда полые стебли замазываем глиной, садовым варом, чтобы предотвратить проникновение инфекции. А после второго цветения побеги отрезаем еще выше. Это делаем прежде всего для того, чтобы в зимнее время в полые стебли не попала вода. Кроме того, обрезка цветоносов прерывает природный цикл развития растений, словно включается команда, прерывающая созревание семян и стимулирующая повторное развитие растений для выполнения их миссии — производства потомства. Поэтому на зиму отцветшие побеги срезать нежелательно. От этого улучшается состояние почек возобновления с уже сформированными зачаточными генеративными клеточками. Именно по этой причине у сеянцев первого года жизни отцветшие побеги на зиму не срезаем.

ПРАВИЛО 5. МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Землю на близком расстоянии от кустов дельфиниумов рыхлить нельзя, чтобы не повредить корни. Поэтому для сохранения влаги и микрофлоры в поверхностном слое применяют мульчирование. Лучше всего мульчировать перегноем, а если позволяет кислотность почвы — хвойным опадом, соломой, щепой и т. п. За состоянием мульчи нужно следить, и в случае необходимости подсыпать. Если появились слизни, мульчу необходимо заменить. На зиму растения мульчировать не нужно.

ПРАВИЛО 6. ПОЛИВ

Дельфиниумы влаголюбивы, но потребность в воде зависит от фенологической фазы развития. Только что высаженную рассаду поливаем обильно при посадке, а затем аккуратно, по мере необходимости, чтобы не перелить. Это может быть губительным для молодого растения.

Много воды растениям требуется в фазу роста цветоносов и бутонизации. Поливать нужно не часто, но обильно. Во время засухи поливаем раз в неделю, выливая до 30 л воды под каждое растение. В жаркую погоду при недостатке влаги соцветия могут деформироваться и уплотняться. Из-за этого появляются пробелы и недоразвитые одиночные цветки. Исправить такой дефект можно с помощью подкормок гуматом калия и полива. Вид и цвет соцветий также улучшается после подкормки калий монофосфатом.

Взрослые растения поливаем по междурядьям. Опрыскивание и дождевание практикуем очень редко — только в сильную жару, как освежительный

При посадке массивом в качестве подвязки можно использовать сетку

полив или в случае, если заметили на растениях клещей. Основной недостаток дождевания — большой расход воды и риск заражения мучнистой росой.

Лучший полив, безусловно, капельный, включающий подкормки. Дозы удобрений всегда корректируем в зависимости от погоды, а в сильную жару используем жидкие органические удобрения и внекорневую подкормку изабионом, мегафолом или гуматом калия. В это время полив должен осуществляться по принципу: не залить, а подкормить живой микрофлорой.

ПРАВИЛО 7. ПОДВЯЗКА

Цветоносы дельфиниумов некоторых сортов достигают в высоту 3 м, а диаметр соцветий при хорошем уходе может превышать 35 см! Безусловно, ветер и дождь легко могут повредить такую красоту, и тогда целый год трудов и ожиданий пойдет насмарку. Еще хуже,

если цветонос отломится у основания, вместе с почками возобновления. В результате такой травмы растение, как правило, погибает. Поэтому подвязка — совершенно необходимый прием для высокорослого дельфиниума.

Проводим ее в три этапа. Сначала вокруг молоденьких кустов (при достижении 50-60 см в высоту) устанавливаем колышки или палочки. Затем каждый побег привязываем к опоре нетонкой веревкой, чтобы стебель был зафиксирован, но не пережат. Петля не должна плотно облегать стебель, но узел должен быть прочным.

Принцип подвязки: одна опора — один цветонос. Для опор вполне подойдут сухие стебли гигантских мискантусов или металлические прутья. Они не портят вид посадок и вполне прочные. Вторая подвязка должна быть на высоте 1,0-1,2 м, а третья (через полметра) понадобится в случае, если соцветия очень мощные и высокие. Третью подвязку делаем особенно аккуратно, прокладывая веревку непосредственно между цветками.

В цветниках хорошо смотрятся опоры из круглых и полукруглых металлических конструкций. Защитить дельфиниумы от ветра помогают и близко расположенные к ним невысокие (до 1,5 м) кустарники.

Кроме вышеперечисленных правил, особое внимание уделяем борьбе со слизнями. Не удивляйтесь, слизни могут съесть молодые растения всего за одну ночь! Но об этом, наверное, стоит рассказать отдельно.

Желаю всем удачи и самых лучших цветов!

---

Читайте также:  Дельфиниум (фото) выращивание посадка и уход

---

ПОСАДКА ДЕЛЬФИНИУМА И УХОД ЗА ЦВЕТКОМ: ВИДЕО

© Автор: Виктория РУБИНА, кандидат биологических наук

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!