Красная смородина в штамбовой форме (форме деревца)
Содержание ✓
КРАСНАЯ СМОРОДИНА КАК ДЕРЕВО СВОИМИ РУКАМИ
Оригинальная технология помогла нам вырастить дерево из саженцев куста красной смородины. Тем самым были достигнуты две важные цели: во-первых, получен большой урожай ягод и, во-вторых, обновлен садовый дизайн. Но для этого потребовалось несколько лет.
МАНИПУЛЯЦИИ С САЖЕНЦЕМ
Выбрав вместо традиционной кустовой низкоштамбовую форму, мы хотели, чтобы красная смородина росла на небольшом стволике, создавая подобие деревца. Поэтому накануне посадки удалили секатором у саженцев все почки между корнями, а также боковые побеги на стволике – невысоко, на протяженности 10-15 см от корней. Обрезку производили на почку, направленную вверх и наружу – это строгое правило. Так будет формироваться каркас низкоштамбового деревца.
Иначе говоря, избрали вариант вертикального кордона. Сам кордон и есть ряд стволиков (ветвей) с короткими (2-3 см) обрастающими веточками. Они же называются кольчагками, имеют хорошо развитые почки, заключающие в себе энергию плодоношения. Кстати, заложили кордон у южной стены дома и тем самым своеобразно ее задекорировали.
Для кордона специально выбрали сорта с длинной (до 20 см) плодоносящей кистью: голландский – Ровада и отечественный – Ненаглядная. Они зимостойкие, высокоурожайные, самоплодные, среднепозднего срока созревания.
ПОЛУЧЕНИЕ САЖЕНЦЕВ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
У здоровых 3-4-летних кустов в июле прищипнули верхушки длинных и самых сильных веток. Этот прием активизирует закладку побегов замещения, у которых много цветочных почек.
В конце лета выкопали эти кусты с большим комом земли, а затем в тазу с водой аккуратно смыли весь грунт. После этого разделили каждый куст, взяв качественные саженцы из прищипнутых ранее побегов. У каждого должны быть свои корни – это закон. А кривые, суховатые и невызревшие безжалостно удалили секатором. Срезы после деления обработали от грибковых болезней раствором медного купороса (30 г на 1 л воды). А можно смазать садовым варом.
ЧТОБЫ СМОРОДИНА БЫЛА В ФОРМЕ ДЕРЕВА – ТЕХНИКА ПОСАДКИ
Сажая несколько побегов, предусмотрели необходимый интервал – не менее 1,5 м, чтобы растения чувствовали себя свободно и, когда вырастут, друг другу не мешали.
Корни аккуратно расправили по дну ямы и засыпали почвой из плодородного верхнего слоя. При этом саженцы немного приподнимали, слегка встряхивая. Благодаря этому почва плотнее прилегает к корням и заполняет воздушные пустоты между ними. В завершение работы ее можно аккуратно примять руками.
Каждому саженцу дали «друга» -крепко вбитый в землю колышек, связали их прочно, года на два, пока корневая система не позволит деревцу существовать самостоятельно. Такая опора успешно заменяет шпалеру либо натянутую проволоку, к которой фиксируют саженцы. Умело подвязанные деревца не ломаются при интенсивном росте, от ветра или плодовых нагрузок. Если используется только колышек, то следует удалить все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, то есть от 60 до 100 см.
Ссылка по теме: Как вырастить крыжовник на штамбе – секреты формировки
ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ШТАМБОВОЙ СМОРОДИНЫ
Первую обрезку мы провели весной следующего года, валили пересекающиеся ветви, а также те, которые выросли или могли вырасти слишком низко.
В мае и начале июля полностью вырезали молодую поросль, в том числе и мягкую корневую.
В начале лета обрастающие побеги (на центральном проводнике) укоротили до 10 см, осенью было достаточно и 5 см.
Старались не повредить кольчаток, почки которых весной порадовали нас цветочными кистями.
Ненужные боковые побеги укоротили до 6 см.
Сильные ветви обрезали на почку, направленную наружу.
Укоротили наполовину молодые побеги на скелетных ветках.
Удалили все ветви, пораженные злостным вредителем – смородинной стеклянницей.
Наблюдая хорошую разветвленность у 2-летних ветвей, часть 3-летних побегов мы убрали полностью, у другой части, над сильным вертикальным побегом, укоротили концы на четверть.
Срезы диаметром более 8 мм замазали ездовым варом.
Мы использовали технику и приемы обрезки, рекомендованные садоводом-новатором, профессором R П. КУДРЯВЦОМ. На низкорослом штамбе должны быть ветви разных возрастов, но не обязательно всех. Сильные плодоносят, молодые готовятся их заменить. Очень важно, что нулевых побегов мы оставляли столько, сколько требуется для будущих замен. Таким способом не допускали загущения дерева.
Важный этап обрезки – омолаживание. К ней приступили в 6-8-летнем возрасте дерева, хотя можно и раньше: заметили, что длина побегов стала меньше 10 см – и за дело. Мы применили обрезку «на перевод», или на сильное боковое ответвление (обычно это крупный волчковый побег), сохранившее, однако, способность к росту. Ежегодно удаляли по 2-3 старые ветви. Этот прием способствовал нормальному отрастанию нулевых побегов. Как он выполняется, хорошо видно на рисунке.
Мы убедились, что у низкоштамбового деревца появился серьезный плюс по сравнению с кустом: не нужно удалять веток, растущих внутрь, практически нет сломанных, искривленных, переплетенных или трущихся друг о друга побегов. Есть и еще одно преимущество: если смородинный куст, как правило, отзывчив на обрезку ранней весной, когда почки спят, то деревце гораздо выносливей и менее капризно.
Когда мы окончательно сформировали плодоносящие деревца, то имели на каждом по 3 ветви в возрасте 1-8 лет, а всего около 25 разновозрастных ветвей.
ПОДКОРМКИ И ПОЛИВЫ СМОРОДИНЫ В ФОРМЕ ДЕРЕВА
Красная смородина – культура интенсивная, она забирает из почвы много питательных веществ. Их запас на легких почвах истощается через 1-2, на тяжелых – через 2-3 года.
Каждый год мы проводили 3 подкормки: первую – едва земля оттает на штык лопаты, вторую – после цветения, в момент формирования завязей, и третью – через неделю после второй. Весной вносили 15 г мочевины или 25 г аммиачной селитры (на 1 кв. м). Почву немного рыхлили, заделывая удобрения, за пределами кроны перекапывали, не повреждая корней. После цветения: 10 л разведенного коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Эта подкормка лучше работает так: на расстоянии 40-50 см от ствола делали вокруг побега кольцевую канавку глубиной 10 см. Сначала насыпали в нее полстакана древесной золы, затем наливали полведра жидкого коровяка. Жижа постепенно впитывалась, после чего мы засыпали канавку мульчей. Обычно мульчировали перегноем, ботвой томатов и картофеля. Кстати, зеленая мульча защищала приствольный круг от гусениц огневки. Летние подкормки старались проводить в дождливую погоду или совмещали с поливами.
Стоит отметить, что смородина становится «водохлебкой» только в определенные периоды. Мы поливали ее в период интенсивного роста и образования завязей, во время формирования ягод. Делали это по мере подсыхания почвы обильно, используя армированный шланг из ПВХ. Осенью, особенно 8 сухую погоду, обязательно проводили подзимний полив. Расход воды на 1 кв. м составлял 30-40 л. Опыт показал, что оптимальные способы полива -по бороздам или дождевание. Чтобы влага испарялась меньше, площадь проекции кроны мульчировали.
Описанным способом можно вырастить деревца белой (розовой, кремовой) смородины.
КРАСНЫЙ «УКСУС» СВОИМИ РУКАМИ
Как использовать красную смородину, знает любая хозяйка. Мы, например, применяем ее в качестве замены уксуса. Вымытые ягоды опускаем в дуршлаге на 3-4 секунды в кипящую воду. Когда они размякнут, получаем сок. Прямо с мякотью разливаем его по банкам, закрываем крышками и держим в холодильнике.
Такой концентрат служит консервантом и заменяет уксус, небезопасный для пищевода и желудка. Добавляем его в овощные маринады по 0,5 стакана на 3-литровую банку. Его также можно смело пить зимой тем, у кого нет противопоказаний.
Читайте также: Смородина на штамбе – как выращивать
ШТАМБОВАЯ СМОРОДИНА В ФОРМЕ ДЕРЕВА – ВИДЕО
© Автор: Виктор Наумович РОССИНСКИЙ, г. Минск
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Черная смородина: 2 самые серьезные проблемы – почковый клещ и реверсия
- Схема посадки черной смородины
- Черная смородина – уход и лучшие сорта
- Золотистая смородина, лучшие сорта, посадка и уход (Подмосковье)
- Выращивание черной смородины в Московской области – подкормки и опрыскивания
- Выращивание черной смородины на продажу – отзывы и советы
- Уход за черной смородиной после сбора ягод
- 4 способа вырастить смородину – на шпалере, на штамбе, кустом, колоннами
- Размножения смородины методом черенкования (ОСЕНЬ)
- Осенняя посадка смородины от А до Я – в промышленных масштабах. Советует фермер
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
У меня на даче такая шикарная красная смородина, будто кто на ветки нанизал крупные алые бусы! Все спрашивают: «Маруся. дорогая, это что же надо делать, чтобы так смородина уродила?»
Открою свой секрет: чтобы ягодные кустарники хорошо росли, я не жалею песка. Добавляю его во время посадки в почвосмесь, создавая благоприятный воздушный режим почвы, пару раз за сезон смешиваю его с мульчей – так и сорняки не пробьются, и в земле под кустом удержатся питательные вещества и влага – Известно, что насекомые-вредители любят богатые органикой почвы, а тут тебе песок на зубок. А чтобы привлечь полезных насекомых, высеваю в междурядьях ягодников пастернак, базилик, кресс-салат, шнитт-лук, чабрец.
А еще сажаю, где только можно, в саду и огороде бобовую культуру вику (ее еще называют посевным горошком). Растение это обладает массой полезных свойств: обогащает почву азотом, улучшает ее микрофлору, делает рыхлой, не дает развиваться сорнякам, привлекает насекомых-опылителей и при этом не требует особого ухода.
#
Необыкновенно декоративны кусты красной смородины осенью – ярко-красными узорчатыми фонарями горят ее ягодные кисти на фоне изумрудной листвы. После созревания они долго, почти до поздней осени прочно удерживаются на ветках. Особый восторг вызывают гроздья длиной более 20 см.
Смородина – это не только витамины, но и положительные эмоции. Положительных эмоций от любования здоровыми урожайными кустами вполне достаточно, чтобы каждый садовод эту культуру посадил у себя и уделял ей особое внимание. Но ведь не только урожай важен, но и качество, целебность ягод на вашем столе.
Смородина красная любит супесчаные и суглинистые почвы, но вполне может расти и на других. Светолюбива больше, чем черная, но не так требовательна к влажности. Размножать ее можно делением куста и отводками, зелеными и одревесневшими черенками.
Сажать красную смородину лучше всего в сентябре. Яма выкапывается заблаговременно, чтобы почва осела. Диаметр посадочной ямы – 50 см, глубина -40 см. Между растениями при посадке оставляйте промежутки до 1,5 м.
После посадки землю нужно хорошо утрамбовать, чтобы не было пустот, и полить ведром воды. Саженцы нужно обязательно сильно обрезать, оставив от земли 10-15 см с 2-3 почками, и хорошо замульчировать почву вокруг.
По зимостойкости и устойчивости к грибковым заболеваниям красная смородина превосходит черную. Она не особо требовательна к влаге, но периодически поливать ее нужно, особенно в период плодоношения.
Обязательно нужно пропалывать смородину от сорняков, которые своими мощными корнями могут принести немало вреда.
Кусты красной смородины необходимо подкармливать: осенью вносятся хлористый калий и суперфосфат, а весной – азотные удобрения.
Чтобы смородина давала богатый урожай с крупными ягодами, ее обязательно нужно обрезать. Обрезка проводится осенью или ранней весной (до сокодвижения). Также летом после периода плодоношения можно проводить санитарную обрезку.
Для меня смородина – это маленькая частичка моего яркого детства.
#
При формировании куста красной смородины обычно рекомендуют срезать нулевой побег на треть высоты. Тогда на следующий год можно получить 2—5 побегов.
Но в таком случае мы уничтожаем верхушечные почки смородины – наиболее сильные и урожайные! Поэтому я в период набухания почек удаляю лишь одну верхнюю, а те, что расположены вокруг нее, оставляю. На следующий год и в этом случае точно так же отрастают 2-5 новых побегов на нулевом стволе. Зато верхушечный урожай сохраняется, и при этом формировка куста не нарушается!