Подготовка сада, дачи, огорода и цветника к зиме от А до Я
Содержание ✓
ДАЧА СВОИМИ РУКАМИ – ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
С наступлением осени многие норовят поскорее подготовить растения к зиме.
А это большая ошибка.
Основные предзимние мероприятия в саду нужно проводить, ориентируясь не на календарь, а на погодные условия.
ОБРЕЗКУ отмирающей листвы и стеблей многолетников лучше делать как можно позже. Ранняя обрезка может спровоцировать пробуждение части спящих почек. К тому же пока ботва жива и здорова, она прекрасно украшает осенний сад. Некоторым растениям, например вечнозеленым и злаковым, обрезка после вегетации и вовсе не требуется. А многолетние астры и корейские хризантемы перед наступлением зимы можно просто пригнуть к почве.
Приступать к тотальной обрезке в саду рекомендуется, только когда установятся стабильные ночные заморозки. Однако есть в этом порядке некоторые исключения. Рань ше этого срока обрезают быстро стареющие многолетники, такие как пупавка, коровяки, дельфиниумы. Стоит пораньше провести обрезку культур, дающих обильный самосев, – монарды, анемоны лесной, тысячелистника таволгового, манжетки мягкой, аквилегии, садовых гераней, лесных видов колокольчиков, лихниса халцедонского, пижмы крупнолистной. Причем убирать можно не всю розетку листьев, а только цветоносы.
Последними обрезают культуры, накапливающие в корневищах и клубне-почках питательные вещества для будущего цветения, такие как бородатые ирисы, пионы.
ОБРАБОТКА ФУНГИЦИДАМИ в конце сезона – очень важная операция, которой многие, к сожалению, пренебрегают. Причем обработка нужна не только розам, но и хвойным растениям. Но если вы не успели сделать ее в октябре, то в начале ноября имеет смысл использовать только контактные (лучше медьсодержащие) препараты. Такую обработку можно провести даже во время оттепели.
Также важно не забыть и о скреплении крон деревьев и кустарников,которые могут быть растрепаны и разломаны снегом. Для обмотки крон хорошо подходят любые синтетические бечевки. При желании их всегда можно подобрать если не в цвет, то хотя бы такого неброского оттенка, который не будет выбиваться из общего тона сада.
БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ – головная боль многих садоводов. Под кодовым названием «мыши» в саду орудуют разные грызуны. В частности, кроме собственно мышей большой вред наносит обыкновенная, или рыжая, полевка (ее можно отличить по более короткому хвосту и тупой мордочке), а также водяная полевка, которую
чаще называют водяной крысой. Она часто объедает корни молодых саженцев. Полевки же охотно питаются молодыми и сочными корнями роз и недавно посаженных деревьев, лакомятся луковицами декоративных растений, нанося посадкам невосполнимый ущерб.
Часто для борьбы с грызунами советуют применять мазь Вишневского, закапывать в землю рыбные отходы или тряпки, смоченные керосином. Но ни один «ароматный» отпугиватель не способен проработать всю зиму напролет. Если он и действует, то лишь неделю-другую, не больше. Поэтому лучше применить более эффективные меры.
Наверняка многие садоводы неукоснительно следуют совету отаптывать вокруг деревьев снег, чтобы грызуны не смогли пробраться к посадкам. Эта рекомендация не только бесполезна, но даже скорее вредна. Снег защищает корни и все прочие укрытые им части растения от морозов. Утоптав, вы сведете на нет его замечательные теплоизолирующие свойства. А грызуны все равно смогут добраться, куда им нужно, по заранее проложенным в земле ходам.
Легче всего бороться с грызунами поздней осенью, когда ассортимент их «блюд» не так богат и вредных зверьков проще заманить в мышеловки. Отличной приманкой может стать кусочек моркови или корневого сельдерея. Перед установкой мышеловку затирают землей и берут ее в руки, только надев перчатки, чтобы человеческий запах не отпугнул грызуна.
Помимо мышеловок существует и другой способ борьбы с грызунами – с помощью отравленных приманок, которые засыпают в сделанные ими ходы. Эта мера действенная, но работает только один сезон, в следующем году все приходится повторять вновь. Поэтому, чтобы
В приманках для грызунов важно применять отраву, рассчитанную не только на крыс и мышей, но и в обязательном порядке и на полевок. грызуны не смогли загубить растения, высаживать луковицы лучше всего в проволочных корзинках. А для защиты корней деревьев и кустарников можно использовать металлическую сетку (например, рабицу с ячейкой 10-15 мм), заглубив ее в землю на 40-50 см. Сетка и корзинки обязательно должны быть металлическими, поскольку с пластиком грызуны отлично справляются.
УКРЫТИЯ НА ЗИМУ
Все утепляющие укрытия делают только после того, как мороз схватит землю или незадолго до этого. Нельзя забывать о том, что утепленные растения при температуре под укрытием от ноля и выше имеют склонность выпревать, зато при таких температурах и повышенной влажности прекрасно себя чувствуют многие грибные инфекции. Ну и конечно, важно разобраться, каким растениям зимнее укрытие жизненно необходимо, а какие вполне могут обойтись и без него.
Что укрыть обязательно
В климатических условиях средней полосы России под укрытием зимуют розы. Проверенных разной погодой методов укрытия два: классическое воздушно-сухое укрытие (если оно действительно сухое и в оттепели есть возможность его вовремя открывать и проветривать) и «дышащее» укрытие, сделанное обычно из нетканых укрывных материалов. Вместо нетканого материала можно использовать и лапник. Но такое укрытие получается темным и на солнце при временном потеплении быстро вытаивает из снега, в результате растения лишаются своего спасительного снегового покрова. Поэтому нетканые укрывные материалы все же предпочтительнее. Лучше всего использовать нетканку белого цвета плотностью 40-60 г/кв. м.
Розы обрезают, при этом высота обрезки зависит от сортовой группы. Также важно срезать с веток листья, хотя бы те, которые могут упасть на основание куста и там загнить. Очень обидно терять хорошо перезимовавшие побеги роз из-за гнилого пятна у основания.
Читайте также: Укрытия для растений на зиму: какому какое лучше подойдет – памятка
Затем розы окучивают или мульчируют под ними землю полуперепревшим компостом либо скошенной травой. Длинные ветки пригибают к земле, устанавливают проволочные дуги или другие низкие каркасы (чтобы между ветками и укрытием было немного воздуха и кусты не разломало снегом) и сверху накрывают нетканкой. Эти манипуляции желательно производить в сухую погоду.
Обязательного укрытия требуют многие нежные растения, которым, во-обще-то, «не положено» расти в нашей полосе, – крупнолистные гортензии, японские клены. А также клематисы второй группы обрезки, у которых надо сохранять старые побеги.
Под корневища теплолюбивых растений (кальмия, заманиха, дрок, дейция, гортензия, вейгела) подсыпают торф, компост, легкий грунт или песок. Площадь прикрываемой поверхности должна соответствовать распространению корней в почве. Высота укрытия зависит от того, насколько промерзает почва в вашем регионе, какие складываются погодные условия, и в от цельных случаях может достигать 50 см.
Наиболее сложно укрывать крону. Укрытие не согреет ветви, но поможет уберечь их от резких колебаний температуры и сильного иссушающего ветра. У небольшого теплолюбивого кустарника есть шанс полностью уйти под снег, поэтому его можно укрыть тонким укрывным материалом. Крупные же растения потребуется пригнуть. Очень удобны для этой цели проволочные дуги. Изменяя их радиус, можно регулировать угол наклона ветвей.
Если отрицательные температуры продержались не меньше недели, значит, пора накрывать каркас над розами
Что укрыть желательно
Необязательно, но все же желательно укрыть вечнозеленые рододендроны, магонии, склонные к подгоранию виды и сорта хвойных, особенно если они посажены на открытых солнцу и ветрам местах. Они не так чувствительны к холоду, как к иссушению и резким температурным перепадам, поэтому их стоит не столько укрывать, сколько притенять (мешковиной, картоном, щитами и т.п.).
Листопадные рододендроны, а также древовидные пионы более устойчивы к холоду и иссушению, но у них могут пострадать цветочные почки, которые закладываются осенью. Желательно пригнуть растения под снег, укутать или притенить. Также стоит притенить растения с южной стороны (к примеру, привязанной доской) или побелить стволы деревьев, склонных к морозобоинам.
На крупнолистной гортензии важно сохранить верхушечную почку – главное условие хорошего цветения
Есть и травянистые многолетники, которые не откажутся от укрытия нетканым укрывным материалом прямо по земле или по очень низким дугам либо толстой, но не слеживающейся и не гниющей мульчей, к примеру дубовым листом. Это растения с чувствительными к холоду корнями или находящимися на поверхности земли корневищами и почками (бородатые и японские ирисы,инкарвиллеи, ариземы), растения с вечнозелеными листьями (гейхеры, морозники, некоторые папоротники), высаженные осенью и не успевшие как следует укрепиться корнями посадки, молодые ценные растения в школке, рассаднике, приколе и т.п.
Есть группа растений, которые можно не укрывать, но пригнуть под снег очень желательно. Это некоторые виды и сорта форзиции, дейции и прочих кустарников с вполне морозостойкими побегами, но недостаточно морозостойкими цветочными почками. Если их не пригнуть, то цвести на следующий год они будут по уровень снега. Распластать большой куст и ничего не сломать довольно сложно. Поэтому лучше это делать, когда еще тепло и в несколько приемов.
Недавно посаженные импортные деревца и кусты, которые еще толком не разобрались, в какой климат попали, и наивно затягивают свой рост, требуют принудительной подготовки к зиме. Для этого приходится прищипывать макушки растущих побегов. Если такая процедура не помогает, то ветви пригибают, приводя их в горизонтальное положение, а листья (хотя бы их часть) обрезают.
Пришпиливать к земле стремящиеся выпрямиться ветви удобнее всего длинными крюками. Например, сделанными из электродов для сварки
Красная прищепка будет хорошо видна над снегом, и на растение не наступят
Читайте также: Домики укрытия для теплолюбивых растений своими руками
ГРЕЕТ ТОЛЬКО ПОЧВА
Температура вне и внутри любого укрытия со временем выравнивается. Даже самый надежный укрывной материал способен только сгладить резкие суточные перепады температуры и снизить испарение влаги. По-настоящему согреть растение может только земля. Поэтому все нежные части теплолюбивых растений необходимо пригнуть пониже, не прокладывая никаких теплоизоляторов между растением и землей. Все утепляющие материалы кладутся только сверху.
Укладывать длинные полотнища нужно аккуратно.
Нельзя допускать, чтобы укрытие с одной стороны прогревалось солнцем, а с другой – находилось в тени
Обычно даже самому упрямому растению достаточно двух лет для адаптации и оно удачно подстраивается под климат. Если же нет, то скорее всего, этого не произойдет уже никогда. В таком случае возможны два пути: мириться с частыми подмерзаниями и дальнейшей обрезкой или укрывать растение на зиму.
«Зимовье» для орхидей
Грунтовые орхидеи, требующие прохладной зимовки, удобно содержать в контейнере. Осенью на растениях удаляют отмирающие цветоносы и ставят контейнеры в специальное «зимовье», представляющее собой заглубленный земляной парник. Стенки «зимовья» выложены пенопластом, а верх закрывается утепленным щитом. Но использовать щит нужно только перед снегом или при наступлении морозов (обычно во второй половине октября). А до этого парник можно временно накрыть спанбондом.
Осенью часто идут дожди, поэтому важно, чтобы на дне «зимовья» был хороший дренаж. Чтобы при первых заморозках земля не промерзла, горшки с орхидеями на 2/3 погружают в опилки или торф.
Из зимовки растения выводят постепенно. После стаивания снега снимают щит и накрывают парник рамой с натянутым на нее спанбондом. В мае раму можно оставлять только на холодные ночи.
ТОЛЬКО НЕ ОПИЛКИ
Не рекомендуется использовать опилки для укрытия многолетников. При их намокании развиваются патогенные микроорганизмы, которым растения в период покоя противостоять не могут.
Укрытие роз
Если с осени начать постепенно пригибать кустарниковые розы к земле, то у их побегов будет больше шансов перезимовать под укрытием по всей длине. К тому же стебли лучше гнутся при плюсовой температуре, а мерзлые побеги можно сломать. Даже слегка надломленные стебли с лопнувшей корой нельзя пускать в зимовку. Любые ранки – это ворота для проникновения инфекции. Стебли нужно обрезать, замазав срезы зеленкой.
ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УКРЫТИЯМ
1. Сухие условия. Под любым укрытием должно быть не влажнее, чем снаружи. Сырость может привести к распространению грибных заболеваний и гнилей. Укрытие должно пропускать водяные пары и не покрываться конденсатом.
2. Обтекаемая форма. Очень важно, чтобы укрытие было более-менее выпуклым, а вода, стекая с него, не попадала на растения.
3.Равномерное освещение. С осторожностью кладите длинные полосы укрывного материала. Если часть укрытия окажется в тени, а часть на солнце, снег будет сходить неравномерно.
БОЛЕЗНИ ЦВЕТОВ В КОНЦЕ СЕЗОНА
Теплолюбивые луковичные, которые выкапывают на зиму и сажают вновь только весной, нередко поражаются вредителями и болезнями.
Гладиолусы
Болезни, которые развиваются при хранении гладиолусов, всегда связаны с загниванием клубнелуковиц. Инфекция проникает из почвы еще во время вегетации, часто передается в скрытой форме от материнской клубнелуковицы к молодой замещающей и деткам.
Фузариоз гладиолуса, коричневая сердцевинная гниль, твердая гниль, или септориоз, сухая гниль, пеницил-лезная гниль – все эти заболевания приводят к массовым загниваниям клубнелуковиц как во время вегетации, так и при хранении. Возбудителями являются патогенные грибные микроорганизмы, а возбудителем парши гладиолуса – бактерия.
Симптомы присутствия тех или иных заболеваний можно определить не только по состоянию клубнелуковиц, но и по внешнему виду вегетирующих растений. Если листья гладиолусов светлеют и подгнивают, то вероятнее всего, распространяется фузариозная гниль клубнелуковиц. Если листья буреют и загнивают от основания, в нижней части стебля, то это симптом сухой, или скле-роциальной, гнили гладиолуса. Если на поврежденных вредителями листьях заметны бурые крупные пятна и развивается дымчато-серое спороношение гриба, то распространяется серая гниль, которая при хранении проявляется коричневой сердцевинной гнилью клубнелуковицы.
Даже если во время вегетации пострадает всего лишь какое-то одно или несколько растений, нельзя исключать присутствие инфекции и на всех остальных. К тому же заболевания, как правило, проявляются в комплексе, и на одной клубнелуковице может присутствовать несколько возбудителей болезней, каждый из которых при нарушении условий хранения может привести к гибели.
ВАЖНЫЕ ПРИЕМЫ
Во время выкопки старайтесь складывать растения с симптомами побурения и усыхания отдельно от здоровых.
Все растительные остатки лучше собрать и сжечь, так как многие патогенные микроорганизмы сохраняются в почве долгие годы.
Растения тщательно просушивайте и закладывайте на хранение при пониженной температурае воздуха (5-7°). Практически все возбудители болезней являются низкотемпературными патогенами, то есть хорошо развиваются при низких температурах. Поэтому избегайте излишней влажности при хранении, резких колебаний температуры и контакта с больными растениями, которые в данном случае выступают в роли источника инфекции.
Часто декоративные и овощные культуры хранятся в одном прохладном помещении. При этом головки лука и чеснока никогда не протравливаем перед закладкой на хранение. А весь букет заболеваний может присутствовать и на них.
Так, например, с них корневой луковый клещ может распространиться на клубнелуковицы гладиолусов и клубни георгин, а затем туда доберется и вторичная инфекция. Поэтому необходимо пространственно изолировать овощные культуры от декоративных.
Периодически просматривайте заложенный на хранение материал и выбраковывайте сгнившие или засохшие растения.
Георгины и канны
Самые распространенные заболевания этих растений – серая, сухая и мягкая бактериальная гнили клубней. Они сильно повреждаются почвенными вредителями и их личинками, например личинками щелкунов – проволочниками. В отдельные годы большой вред наносят слизни и улитки, гусеницы совок и луковый клещ. Любое механическое повреждение клубней приводит к загниванию и распространению тех или иных заболеваний. А если после выкопки оставить вместе здоровые и загнивающие по тем или иным причинам растения, то произойдет перезаражение, размножение и расселение вредителей. Это часто приводит к полной потере хранящегося посадочного материала.
Читайте также: Обработка роз перед укрытием на зимовку
Надо лечить
Если во время вегетации на растениях сильно распространился трипе, то за 1-2 недели до выкопки посадочного материала рекомендуется опрыснуть растения инсектицидами. Рабочий раствор готовится в соответствии с инструкцией. С понижением температуры воздуха вредитель уходит в покровные чешуи клубней, поэтому если трипса много, стоит еще раз протравить посадочный материал сразу после выкопки в инсектицидном препарате.
При массовом распространении гнилей можно протравить посадочный материал в растворе фунгицида в течение 30 мин.
Наиболее сильно гнили клубнелуковиц распространяются в годы с обилием осадков и застоем воды в почве.
ПОДГОТОВКА САДА К ЗИМЕ – ВИДЕО
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Обработка и опрыскивание сада: с марта по октябрь
- Выращивание подвоев в теплицах и парниках – советы специалиста
- Старый куст смородины: 4 шага к омоложению
- Омоложение сада – советы КАНДИДАТА С\Х НАУК
- Когда и как поливать сад и огород – памятка по расходу воды на растение
- Как вырастить уссурийскую сливу из косточки
- Планировка плодового сада: что и где сажать
- Уход за садом – задернение приствольных кругов или их перекопка
- Подготовка колоновидных хвойных к зимовке
- Посадка нового сада на участке – как правильно
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!