ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ (СРЕДНЯЯ ПОЛОСА РОССИИ, БЕЛАРУСЬ, СИБИРЬ, УРАЛ И ПР.)

Многие культуры, которые мы выращиваем у себя в саду и на грядках в огороде, можно отнести к теплолюбивым. А значит, чтобы получить урожай в нашем суровом климате, придется потрудиться и обеспечить растениям подходящие условия. Эту статью мы посвятили таким южным «гостям» и оформили в виде небольшой, но очень ценной энциклопедии, в которой вы найдете рекомендации специалистов и советы опытных дачников по выращиванию популярных теплолюбивых жителей сада и огорода: от привычных всем огурцов и помидоров, до бахчевых культур и экзотических декоративных растений.

Читайте, берите на вооружение и получайте богатые урожаи вместе с нами!

ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ БАКЛАЖАНЫ – СОРТА И УХОД

Родиной этого уникального растения считается Юго-Восточная Азия – точнее Бирма и тропические районы Индии. В этой местности и сейчас встречаются дикорастущие предки баклажанов. Жители Европы впервые познакомились с баклажаном в 331— 325 гг. до н. э., благодаря индийскому и персидскому походам Александра Македонского. Интересен тот факт, что долгое время баклажаны считались вредными и ядовитыми.

Древние греки и римляне называли их «яблоками бешенства» и считали, что употребление в пищу баклажанов может привести к помутнению рассудка. И это не пустые опасения: при неправильном выращивании плоды накапливали соланин, который мог стать причиной отравлений с галлюцинациями и даже буйным поведением.

Это интересно

Многие из нас привыкли к тому, что баклажаны всегда темно- фиолетового цвета, хотя на самом деле их «ассортимент» гораздо шире: в стадии технической спелости плоды могут иметь фиолетовую, сиреневую с полосами, темно-зеленую с пигментацией, зеленую или белую окраску, а в биологической – серую, оранжевую, лимонно-желтую, буро-оранжевую, желтую, оранжево-красную, красно-фиолетовую, коричневую или темно-коричневую. Кальциевая и магниевая соли дают синее окрашивание, а калиевая – пурпурное. Различное соотношение этих солей и приводит к разнообразию окраски плодов.

Титула «индийского принца» баклажан удостоился не зря – это одна из самых капризных огородных культур. Растения чувствительны к колебаниям температуры, чрезвычайно требовательны к почве, являются свето- и влаголюбивыми. Однако белорусские и российские овощеводы давно нашли подход к этой «особе королевских кровей» и уверены, что при правильной агротехнике вырастить баклажаны можно даже в суровом климате.

Лучшее время для посадки семян баклажана на рассаду в Беларуси и средней полосе России – это середина февраля. Поскольку в других регионах эти сроки могут смещаться, ориентироваться стоит в первую очередь на время высадки молодых баклажанчиков в открытый грунт или в теплицу. В этом случае дачнику стоит знать простое правило: от посадки семян на рассаду до высадки сеянцев баклажанов на постоянное место проходит обычно 60-80 дней.

Если вы решили «подружиться» с этой капризной культурой, учтите и тот факт, что семена баклажана обладают довольно низкой всхожестью (около 50 %). Поэтому приблизительно за месяц до посева семена можно положить в тканевые мешочки и поместить на 24 часа в теплую воду, после чего переложить на блюдце и оставить в теплой комнате.

Важно, чтобы мешочек с семенами всегда был влажным. Примерно через неделю семена начнут прорастать – и вы сможете выявить самые «перспективные» сорта и семена. Непосредственно перед посадкой семена баклажанов на полчаса замачивают в розовом растворе марганцовки для обеззараживания, затем промывают водой, помещают в тканевый или марлевый мешочек и на сутки опускают в теплый питательный раствор (настой древесной золы, сок алоэ и т. д.). После этого семена выкладывают на тарелку и оставляют в теплом месте для прорастания.

Почва для выращивания рассады баклажан должна быть легкой, воздухопроницаемой и достаточно питательной. Лучше всего использовать смесь одной части дерновой земли и двух частей перегноя. Еще один вариант: дерновая земля + перегной (в равных пропорциях) + минеральные удобрения.

Сажать семена баклажанов желательно сразу в отдельные горшочки, чтобы не травмировать чувствительную корневую систему при пересадке. В каждую емкость нужно сажать по 3 семени, чтобы в дальнейшем выбрать самый сильный побег (остальные удаляют).

После того как на растениях появятся 2 и более настоящих листочка (примерно через месяц после посадки), сеянцы пересаживают в большую емкость – диаметром около 8 см и высотой около 10 см. При этом важно максимально сохранить целостность земляного кома, чтобы не травмировать корневую систему.

Рассаду баклажан подкармливают 3 раза: в фазе 1-2 настоящих листочков и затем с интервалом в 10- 14 дней. Первая подкормка: на каждый 1 м2 почвы потребуется по 10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли. Во время второй и третьей подкормок количество удобрений удваивают.

Чтобы вырастить хорошую рассаду баклажанов, важно поддерживать влажность почвы на уровне 80 %, а влажность воздуха – в пределах 60-70 %.

Первый полив рассады возможен только на третий день после появления всходов и обязательно под корень (до этого емкости с семенами опрыскивают из пульверизатора), в дальнейшем интервал между поливами составляет 5 дней.

Правила здоровой рассады баклажанов

1. Регулярный полив сеянцев теплой (около 30 градусов) водой таким образом, чтобы влага не попадала на листья.
2. Световой день не длиннее 14 часов.
3. Регулярное неглубокое рыхление почвы для обеспечения лучшей воздухопроницаемости.
4. Прореживание рассады, удаление слабых растений в пользу более сильных.
5. Своевременное внесение минеральных и органических удобрений.

Очень важно закаливать рассаду баклажанов. Особенно актуальна эта процедура в том случае, если растения будут высаживаться в грунт под пленочные укрытия. Чтобы подготовить сеянцы, за пару недель до высадки на постоянное место в дневное время их выносят на остекленный балкон.

БАКЛАЖАНЫ В ТЕПЛИЦЕ

В теплицу рассаду баклажанов высаживают в конце апреля – начале мая.

При выращивании баклажанов в защищенном грунте нужно обеспечить растения почвой, богатой органикой. Грядки сооружают по схеме 40×50 см. Первые 3-4 дня после высадки в теплицу растения затеняют от солнечных лучей и ежедневно поли-вают. Со временем поливы становятся реже, и после каждого увлажнения почву рыхлят, чтобы не образовывалась корка. Проветривают теплицу каждый день. Температура должна быть в пределах 20-28 °C. Существенное понижение (до 15 °C) или повышение температуры (например, в жаркие дни до 35-40 °C) негативно скажется на растениях: при критично высоких температурах становятся невозможными опыление и завязка плодов, при низких – кустики прекращают свой рост.

Чтобы создать растениям в теплице максимально комфортные условия и контролировать микроклимат, установите 2 градусника: один как можно ближе к земле, а второй – под крышей в центре теплицы.

При выращивании в теплице баклажаны не пасынкуют. Но от санитарной обрезки отказываться не стоит: регулярно удаляйте желтые, больные и поврежденные листья и побеги.

Поскольку в условиях защищенного грунта кусты баклажанов вырастают выше, чем в открытом грунте, растения нуждаются в подвязывании. При этом нужно соблюдать несколько несложных правил: растения к шпалере подвязывают аккуратно, чтобы не сломать хрупкие стебли, причем делают это в 3 местах.

Низкие сорта баклажанов не требуют подвязки – достаточно своевременно удалять лишние побеги на главном стебле, оставляя самые мощные и плодоносящие.

БАКЛАЖАНЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

В открытый грунт рассаду баклажанов высаживают после того как минует угроза заморозков, а почва и воздух прогреются до 16-18 °C.

Баклажаны будут активно расти и давать урожай на хорошо освещенном участке с плодородной и дренированной почвой без застоя влаги, защищенном от сквозняков и холодных ветров. Хорошими предшественниками для баклажанов станут капуста, огурцы и бобовые культуры. А вот после картофеля, помидоров, физалиса, табака и перца баклажаны можно сажать не ранее чем через 4 года.

Если почва на участке суглинистая, на каждый квадратный метр вносят по ведру перепревших опилок и перепревшего навоза и по 2 ведра торфа.

Подготовка участка для выращивания баклажанов начинается с осенней перекопки. Весной почву рыхлят на глубину 10-12 см и удобряют: раствором «Гумата натрия» (1 ст. л. на 10 л воды) из расчета 3-4 л на 1 м2 или раствором «Эффектона» (2 ст. л. на 10 л воды) из расчета 3-4 л на 1 м2.

Непосредственно перед посадкой на каждый 1 м2 грядки вносят по 1 ч. л. мочевины + 1 ст. л. сернокислого калия + 1 ст. л. суперфосфата + 1 стакан древесной золы.

Специалисты рекомендуют выращивать баклажаны по ленточной двухстрочной схеме. При этом расстояние между лентами составляет 80- 90 см, а между рядами в ленте – 45- 50 см. Расстояние между растениями в рядке составляет 25-30 см. Можно применять и так называемый рядовой способ посадки: с междурядьями 70 см и расстоянием в ряду между растениями 30-40 см. Выращивают баклажаны и квадратно-гнездовым методом – по схеме 70×70 см, размещая в каждом гнезде по 2 растения.

Кстати

Схема посадки баклажанов зависит в том числе от сорта: для скороспелых мелкоплодных сортов она составляет 40×40 см, для среднеранних – 40×50 или 50×50 см. То есть на 1 м2 грядки можно разместить от 4 до б растений.

При высадке рассады на постоянное место корневой ком заглубляют в почву на 3-4 см – то есть до нижних листиков. Сразу после высадки растения поливают, а почву мульчируют торфом или перегноем.

Баклажаны довольно чувствительны к похолоданиям и даже незначительным колебаниям температур. Длительное похолодание до 6-8 °C и холодный дождь могут привести к резкому снижению урожая. Чтобы избежать негативного воздействия природных факторов, грядки с баклажанами дополнительно утепляют пленкой, натягивая ее на проволочные дуги на высоте 1 м от земли.

Если вы высадили рассаду баклажанов в открытый грунт в середине мая, не поленитесь накрыть грядку с растениями двойным слоем пленки или спанбонда.

Основной уход за баклажанами в открытом грунте включает в себя регулярные рыхления и прополки, борьбу с вредителями и болезнями, поливы и подкормки.

Баклажаны любят, чтобы почва постоянно была влажной, но не переувлажненной. Поливать растения лучше всего методом дождевания из лейки 1 раз в неделю до тех пор, пока кустики не зацветут. На 1 м2 расходуется в среднем 10 л воды. При слишком высокой температуре окружающей среды частоту поливов увеличивают в 2 раза. Если посещать дачный участок вы можете только в выходные дни, смело увеличивайте норму полива до 15 л на 1 м2. Поливать баклажаны нужно только теплой (около 25 °C) водой.

Дважды за период вегетации баклажаны окучивают.

Подкармливают растения от 3 до 5 раз за сезон – через каждые 2 недели.

Когда кустики баклажанов достигнут высоты 25-30 см, их верхушки срезают – после этого растения начинают ветвиться и разрастаться вширь.

После появления побегов на каждом кусте оставляют по 4-5 верхних (именно они будут давать урожай), а остальные удаляют. Особенно актуальна эта процедура для среднеспелых и поздних сортов. Чтобы лучше развивались завязи, боковые побеги и листья, затеняющие цветки, также удаляют. Убирают и боковые «пустые» побеги, на которых нет бутонов, а также все побеги ниже места первого разветвления основного побега.

Первый урожай собирают примерно через месяц после начала цветения с интервалом в неделю. Плоды срезают ножом или секатором с частью плодоножки. Оптимальными для хранения баклажанов являются температура от 7 до 10 градусов выше нуля и относительная влажность воздуха в пределах 80-90 %.

Это важно!

Сорванные баклажаны ни в коем случае нельзя хранить на свету, поскольку под воздействием ультрафиолета в них образуется ядовитый соланин.

ВЫБОР СОРТА БАКЛАЖАН ПОД ВАШ КЛИМАТ

Сегодня овощеводам доступно большое количество сортов баклажанов, и в этой связи особенно важно не ошибиться в выборе. В средней полосе России и в Беларуси не следует возделывать сорта, предназначенные для южной зоны. Лучше выбрать сорт или гибрид, рекомендованный для конкретного региона. Есть возможность также выбрать сорта, подходящие для открытого или защищенного грунта. Если баклажаны выращиваются в северных регионах, стоит обратить вни-мание на сорта, устойчивые к пониженным температурам.

Сорта баклажанов без характерной горечи

Ранние сорта и гибриды Алексеевский. Плоды созревают на 90-100-й день после полных всходов. Плод цилиндрической формы, темно-фиолетовой окраски, глянцевый, гладкий. Длина – 15-18 см, масса – от 100 до 190 г. Мякоть плотная, белая, с приятным вкусом. Сорт устойчив к вирусам табачной и огуречной мозаики, толерантен к другим заболеваниям. Урожайность в пленочных теплицах составляет 8-10 кг с 1 м².

F1 Бегемот. Плоды созревают на 100-й день после полных всходов. Плод грушевидной формы, в технической спелости темно-фиолетовый, длиной 18-22 см. Вершина плода округлая. Мякоть среднеплотная, зеленовато-белая. Вкусовые качества хорошие. Масса плода – от 320 до 340 г. Урожайность – 17,3 кг с 1 м².

F1Валентина. Плоды созревают на 90-95-й день после полных всходов. Плоды цилиндрические, фиолетово-черные, блестящие, гладкие. Их длина около 25 см, масса – в пределах 200-270 г. Мякоть плотная, зеленовато-белая. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики. Урожайность – до 10 кг/м2.

Квартет. Плоды созревают на 107-122-й день после полных всходов. Плод укороченно-груше- видной формы, имеет длину 11,5- 14 см, массу 100-125 г и диаметр около 6-8 см, матовый, зеленовато-фиолетовый. Мякоть бело-зеленая, средней плотности с большим количеством семян. Вкусовые качества хорошие. Урожайность – 8,2-12,6 кг с 1 м².

F1 Максик. Плоды созревают за 90-100 дней от полных всходов. Они имеют удлиненно-цилиндрическую форму, темно-фиолетовый окрас. Блестящие, гладкие плоды имеют длину до 25 см и массу от 180 до 250 г. Мякоть плотная, зеленовато-белая. Вкусовые качества отличные. Урожайность – свыше 10 кг с 1 м2.

F1 Нэнси. Плоды созревают на 75-85-й день после полных всходов. Они удлиненно-яйцевидной формы, темно-фиолетовые, блестящие, массой 60-80 г. Мякоть плотная, зеленовато-белая с приятным вкусом. Урожайность – 3,5-5 кг с 1 м².

Сиреневый туман. Плоды созревают на 100-й день после полных всходов.Они цилиндрической формы, длиной 15-18 см, диаметром 4-6 см, глянцевые. Окраска варьируется от светло-сиреневой до сиреневой. Плоды имеют нежную кожицу и беловатую мякоть. Масса одного плода – от 150 до 200 г. Урожайность – до 10 кг с 1 м².

F1 Фиолетовое чудо. Плоды созревают на 95-100-й день после полных всходов. Они цилиндрической формы, слабоизогнутые, средней длины, гладкие, блестящие, темно-фиолетовые. Мякоть зеленоватобелая с приятным вкусом. Масса плода – от 100 до 350 г. Урожайность – до 5 кг с 1 м².

Среднеспелые сорта и гибриды баклажан

Алмаз. Плоды созревают на 110- 150-й день после полных всходов. Они цилиндрической формы, темно-фиолетовые. Их длина – от 15 до 20 см, диаметр – 3-6 см. Мякоть зеленоватая, плотная, без горечи. Масса плода колеблется от 100 до 170 г. Урожайность – до 8 кг/м2. Сорт рекомендован для выращивания в открытом грунте.

Комета. От всходов до технической спелости плодов проходит 118-125 дней. Растение компактное, высотой 75-90 см. Листья темно-зеленые, среднего размера. Плоды цилиндрической формы, в технической спелости темно-фиолетовой окраски. Длина плода – 20- 22 см, диаметр – около 5 см. Мякоть белая, плотная, без горечи. Масса плода – от 125 до 170 г. Слабо поражается антракнозом и фитофторой. Урожайность – до 6 кг/м2.

Матросик. Плоды созревают на 105-110-й день после полных всходов. Они овальной формы, короткие, полосатые (с сиреневыми и белыми полосками), глянцевые. Мякоть белая. Масса плода – около 140 г. Урожайность – до 5 кг с 1 м2.

Лебединый. Плоды созревают на 100-130-й день после полных всходов. Светло-зеленые листья и зеленый (без антоциана) стебель хорошо оттеняют белую окраску цветков и плодов цилиндрической формы. Длина плодов – около 18-22 см, диаметр – около 5-7 см. Плоды данного сорта отличаются очень тонкой кожицей. Мякоть белоснежная и очень нежная. Масса плода – от 130 до 330 г. Урожайность – 2-3 кг с 1 м2.

F1 Пеликан. Плоды созревают на 115-120-й день после полных всходов. Они цилиндрической формы, длиной около 17 см и диаметром от 4,5 до 5 см. В технической спелости плоды данного сорта белые, слабоглянцевые, с плотной белой мякотью. Масса плода – 90-135 г. Урожайность – до 7 кг с 1 м2.

F1 Пинг-понг. Плоды созревают на 115-120-й день после полных всходов. Они круглоовальной формы, длиной 5-7 см и диаметром от 4,5 до 7 см. В технической спелости плоды белые, слабоглянцевые, с плотной белой мякотью. Масса плода – 85-95 г. Урожайность – до 7 кг с 1 м2.

Сюрприз. Плоды созревают на 115-й день после полных всходов. Им присуща цилиндрическая форма. Они глянцевые, темно-фиолетового цвета, длиной около 20 см и диаметром около 7 см. Средняя масса плода колеблется от 300 до 400 г. Мякоть зелено- вато-кремовая, содержит мало семян. Вкусовые качества отличные. Урожайность – немногим более 4 кг с 1 м2.

Сорта баклажан для для Сибири

Этот регион характеризуется суровыми климатическими условиями (затяжная весна и короткое лето), в которых достаточно сложно выращивать теплолюбивые культуры в общем и баклажаны в частности.

Именно поэтому сорта для Сибири должны быть, прежде всего, раннеспелыми. Поскольку теплицы есть не на каждом участке, растения баклажана должны быть также предназначены для открытого грунта. Настоящей находкой для овощеводов стал сорт Скороспелый сибирской селекции с длинными фиолетовыми плодами, которые гарантированно вызревают даже в условиях экстремального земледелия. Хорошо зарекомендовали себя в условиях Сибири белые баклажаны Пасхальное яичко. Этот сорт не может похвастаться большой урожайностью – она составляет примерно 400 г с куста, – зато плоды созревают очень рано. Кстати, крупноплодные сорта хоть и радуют урожайностью, но вот сроки вызревания у них несколько запаздывают. Тем не менее, некоторые из них «прописались» в Сибири: Алмаз, Донской 14, Шаровидный, Илья Муромец.

Выращивая баклажаны крупноплодных сортов в условиях Сибири, нужно помнить, что каждый куст может дать не более двух плодов массой 500-700 г.

Сорта баклажанов для теплиц

Если баклажаны «поселятся» в небольших парниках или под каркасным пленочным укрытием, хороший результат покажет низкорослый и скороспелый Робин Гуд, отличающийся неприхотливостью и высокой урожайностью. В необогреваемых пленочных теплицах могут расти Балагур, Романтик и Вакула.

Высокую урожайность показывают Кашалот, Розовый фламинго и Торпеда. Сорта этой группы отличаются среднерослыми кустами (высотой до 170 см).

Для обогреваемых теплиц можно выбирать сильнорослые, урожайные сорта, которые будут плодоносить и в достаточно прохладный осенний период: Дельфин, Дон Кихот, F1 Бард, F1 Голиаф, F1 Городовой. Высота куста может достигать 3 м, вес плодов – 1 кг. Однако баклажаны этих сортов требуют формовки куста, под-вязки и прищипывания.

---

Ссылка по теме:

Ссылка по теме: Баклажаны (фото) посадка и уход, сорта и выращивание рассады от А до Я

---

ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ ОГУРЦЫ – СОРТА И УХОД

Огурец давно и прочно занял место на наших грядках, хотя по питательной ценности значительно уступает другим овощам. Мы любим эту культуру за отличные вкусовые качества, короткий вегетационный период (40-60 дней) и способность расти в различных климатических условиях (в парниках и теплицах – вообще круглый год). Огурец – культура субтропического и тропического происхождения (его родиной считается Индия). Он культивируется более 3000 лет и в настоящее время распространен повсеместно: на Крайнем Севере эта культура – основная в условиях защищенного грунта, в умеренной зоне и южнее огурец выращивают в открытом грунте, временных укрытиях и теплицах.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Наиболее пригодными для возделывания огурца являются легкие и средние по механическому составу супеси и суглинки. Располагать грядки с огурцами нужно с южной, юго-западной или юго-восточной стороны участка.

Лучшими предшественниками для огурца считаются однолетние и многолетние травы, ранний картофель, лук на репку, капуста ранних сортов и бобовые культуры. А вот после других тыквенных культур (кабачок, патиссон, тыква) сажать огурцы не рекомендуется.

К подготовке грядки для выращивания огурцов приступают заранее. После уборки культуры-предшественника вносят органические и минеральные удобрения на глубину пахотного слоя (20-25 см), а с наступлением весны (во второй-третьей декаде апреля) перекапывают почву на глубину 18-20 см.

Огурец довольно отзывчив на совместное внесение органических (навоз, торфонавозный компост) и минеральных удобрений. Осенью на участок, где будут расти огурцы, вносят полную дозу органических и половину дозы фосфорно-калийных удобрений. Весной почву удобряют азотными, фосфорными и калийными удобрениями.

Для посева специалисты советуют использовать районированные сорта и гибриды, причем семена первого (всхожесть не ниже 90 %) или второго (всхожесть не ниже 70 %) классов.

Высевать семена огурца нужно после того, как среднесуточная температура воздуха установится на отметке 15 °C: в южных регионах Беларуси это время обычно наступает в первой-второй декаде мая, в центральной зоне – во второй-третьей декаде мая.

Совет

Чтобы получать урожай как можно дольше на протяжении сезона, высевайте семена огурца в несколько этапов с интервалом в 7 дней.

При посадке этой культуры желательно придерживаться простой схемы: при посеве семян – 140×10 см, при посадке рассады – 140×15 см.

Глубина заделки семян на легких почвах или при посеве в сухой грунт составляет 3-4 см, на средних или плотных, холодных почвах – 2-3 см.

После посадки посевы нужно временно укрыть полиэтиленовой пленкой или спанбондом. Полиэтиленовую пленку с огуречной грядки снимают при появлении массовых всходов, а спанбонд – после появления на растениях 2-3 настоящих листочков.

В защищенном грунте огурцы лучше всего выращивать на опорной шпалере.

Почву в теплице нужно постоянно поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. У основания стебля грунт должен быть сухим, чтобы растения не загнивали.

Первую обработку междурядий проводят на глубину 10-12 см при обозначении рядков, следующие – на глубину 5-10 см до смыкания рядков. За весь период вегетации нужно провести 3-4 такие обработки. Не менее 2 раз за сезон нужно прополоть растения вручную и окучить их: первый раз – в фазе 1-2 настоящих листочков, второй раз – в фазе 4-5 листочков.

Поливать огурцы нужно теплой (не ниже 15 °C) водой.

Огурцы подкармливают комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями – по инструкции. Первую подкормку дают в фазе первых настоящих листочков, вторую – в период бутонизации, третью – при массовом цветении растений.

При появлении болезней и массовом заселении вредителей проводят сплошную обработку посевов. При единичных количествах вредителей обрабатывают только очаги поражения.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ

Чтобы вырастить хороший урожай зеленцов в защищенном грунте, почва в теплице должна быть плодородной, рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, обладать большой поглотительной способностью.

Ежегодно добавляйте в почво- грунт верховой торф из расчета 10-15 кг/м2, нейтрализуя его известковыми материалами.

Оптимальные сроки посева огурца – 15-20 апреля. Глубина заделки семян – 2-2,5 см.

Очень важно на протяжении всего периода вегетации поддерживать в теплице правильный температурный режим: до появления всходов -25-28 °C, после появления всходов – 18-20 °C. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 70-80 %.

Огуречную рассаду высаживают на грядку в теплице при наличии 2-3 листьев и температуре почвы около 12-15 градусов. После посадки растения обязательно поливают. Высаживают сеянцы по двухстрочной схеме в шахматном порядке. И сразу же подвязывают шпагатом к шпалере.

Для подкормки используют водорастворимые комплексные удобрения, включающие микроэлементы в хелатной форме (медь, цинк, железо, бор, йод, молибден, кобальт): «Кристален» коричневый, «Эколист Стандарт», «Мультивит Плюс», ЖКУ для помидора и огурца, ЖКУ с селеном и др. – по инструкции. Всего за вегетационный период проводят 5-7 внекорневых подкормок.

Уход за растениями в теплице включает в себя подкручивание по часовой стрелке через один лист, удаление нижних листьев, соприкасающихся с почвогрунтом, а также капельный полив.

РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА И ГИБРИДЫ ОГУРЦА БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Огурцы для открытого грунта

Верасень. Сорт среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-50 дней. Урожайность – более 3 кг/м2. Средняя масса товарного плода – 100 г, длина – 9-10 см. Плод подходит для маринования и засола. В меньшем количестве накапливает радионуклиды, обладает высокой устойчивостью к оливковой пятнистости, мучнистой росе, бактериозу, относительно устойчив к пероноспорозу.

Зарница. Сорт среднеспелый, длинноплетистый, пчелоопыляемый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45- 48 дней. Урожайность – более 3 кг/м2. Окраска зеленца интенсивно-зеленая. Плод имеет малую семенную камеру и мелкие семена. Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 8-9 см. Плоды универсального назначения. Обладает устойчивостью к комплексу болезней: оливковой пятнистости, мучнистой росе, пероноспорозу и бактериозу.

Св1’танак. Сорт среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-48 дней. Урожайность – 3-3,5 кг/м2. Плоды зеленой окраски с продольными светлыми полосами. Средняя масса то-варного плода – 100-110 г, длина – 10-11 см. Плоды универсального назначения, отличаются хорошими засолочными качествами. Сорт обладает устойчивостью к комплексу болезней: оливковой пятнистости, пероноспорозу и мучнистой росе.

Гибрид Вяселка F1. Среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-46 дней. Урожайность – 3,5- 5 кг/м2. Плоды имеют малую семенную камеру и мелкие семена. Окраска зеленца темно-зеленая. Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 8-9 см. Плоды пригодны для маринования и засола, в том числе на корнишоны. Сорт обладает устойчивостью к комплексу болезней: оливковой пятнистости, мучнистой росе, пероноспорозу и бактериозу.

Гибрид Гурман F1. Скороспелый, пчелоопыляемый, ветвистый. Урожайность – 4-6 кг/м2. Средняя масса зеленца – 80-100 г. Плоды среднебугорчатые, черношипые универсального назначения. Вкусовые качества высокие. Обладает устойчивостью к комплексу болезней: кладоспориозу, мучнистой росе, пероноспорозу, бактериозу.

Гибрид Вяселка F1. Средне- спелый, пчелоопыляемый, длинно- плетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-55 дней. Урожайность – 3,5- 5 кг/м2. Плоды имеют малую семенную камеру и мелкие семена. Окраска зеленца темно-зеленая. Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 8-9 см. Плоды пригодны для маринования и засола, в том числе на корнишоны. Сорт обладает устойчивостью к комплексу болезней: оливковой пятнистости, мучнистой росе, пероноспорозу и бактериозу.

Гибрид Коралловый Риф F1. Среднеспелый, пчелоопыляемый ге- терозисный гибрид огурца открытого грунта. Урожайность плодов зеленца – 3,5-4 кг/м2. Плоды массой 100— 110 г, универсального назначения. Вкусовые показатели плодов в свежем виде и при консервировании высокие. Обладает повышенной устойчивостью к комплексу болезней.

Гибрид Вяселка F1. Средне- спелый, пчелоопыляемый, длинно- плетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-55 дней. Урожайность – 3,5- 5 кг/м2. Плоды имеют малую семенную камеру и мелкие семена. Окраска зеленца темно-зеленая. Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 8-9 см. Плоды пригодны для маринования и засола, в том числе на корнишоны. Сорт обладает устойчивостью к комплексу болезней: оливковой пятнистости, мучнистой росе, пероноспоро- зу и бактериозу.

Гибрид Янус F1. Среднеспелый, длинноплетистый, пчелоопыляемый гетерозисный гибрид для открытого грунта. Урожайность плодов зеленца – 3,5-4 кг/м2. Длина плода – 10-12 см, масса – 110-120 г. Зеленцы крупнобугорчатые, черношипые, универсального назначения. Вкусовые показатели плодов в свежем виде и при консервировании высокие. Обладает повышенной устойчивостью к кладоспориозу и мучнистой росе.

Белорусский Корнишон F1. Скороспелый, пчелоопыляемый, гетерозисный гибрид огурца кор- нишонного типа. Урожайность зеленца – 3,5-4 кг/м2, масса плода – 80-100 г. Предназначен для со-ления, маринования и потребления в свежем виде. Обладает повышенной устойчивостью к комплексу болезней.

Славянский. Среднеспелый, пчелоопыляемый сорт огурца открытого грунта. Урожайность – 3-3,5 кг/м2. Плод массой 110-120 г, крупнобугорчатый, черношипый. Предназначен для соления, маринования и потребления в свежем виде. Сорт обладает повышенной устойчивостью к комплексу болезней.

Гибрид Малыш F1. Среднеспелый, пчелоопыляемый гетерозисный гибрид огурца открытого грунта. Урожайность – 3-3,5 кг/м2. Зеленец массой 60-80 г корнишонного типа. Вкус свежих и консервированных плодов очень хороший. Обладает повышенной устойчивостью к комплексу болезней.

Гибрид Колорит F1. Гибрид частично партенокарпический (показатель партенокарпии в открытом грунте составляет 80-90 %), скороспелый (40-45 дней), ветвистый. Урожайность – 3,5-4 кг/м2. Зеленец массой 100-120 г, среднебугорчатый, черношипый,универсального назначения. Обладает комплексной устойчивостью к основным болезням – кладоспориозу, мучнистой росе, пероно- спорозу и бактериозу.

Сорта огурцов для защищенного грунта

Гибрид Брагинка F1. Гибрид партенокарпического типа для пленочных теплиц, среднеспелый, длинноплетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-48 дней. Урожайность – 15-20 кг/м2. Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 10-11 см, диаметр – 3,3- 3,5 см. Гибрид салатно-маринадного назначения. Высокоустойчив к оливковой пятнистости, среднеустойчив к пероноспорозу и мучнистой росе.

Гибрид Тонус F1. Короткоплодный партенокарпический гибрид огурца белорусской селекции для выращивания в открытом и защищенном грунте. Скороспелый – период от появления всходов до начала плодоношения составляет 45-48 дней. Зеленец темно-зеленой окраски, длиной 8-10 см, диаметром 3-4 см. Плоды используются для салатов, консервирования и засола. Урожайность – до 10 кг/м2. Устойчив к комплексу болезней: кладоспориозу, мучнистой росе, бактериозу и пероноспорозу.

---

Читайте также:  Выращивание огурцов от А до Я – посадка и уход

---

ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ ТОМАТЫ – СОРТА И УХОД

Белорусские овощеводы долгое время выращивали томаты в защищенном грунте, чтобы уберечь их от неблагоприятных погодных условий и гарантированно получить высокий урожай. Однако сегодня помидоры все чаще переселяются на открытые грядки, поскольку дачникам стали доступны сорта,устойчивые к непогоде и низким температурам.

А вы знали, что «крестным отцом» томатов историки называют неутомимого путешественника Христофора Колумба? Несколько веков назад он открыл миру не только новый неизведанный материк, но и диковинное растение с небольшими ярко-красными плодами, которое местное население называло «томатль» – большая ягода.

Вегетационный период томатов составляет:

• у раннеспелых сортов – до 100 дней;
• у среднеранних сортов – от 100 до 110 дней;
• у среднеспелых сортов – от 111 до 115 дней;
• у среднепоздних сортов – от 116 до 120 дней;
• у поздних сортов – более 120 дней.

Чтобы правильно определить срок посадки семян на рассаду, стоит учитывать как климатические особенности своего региона, так и особенности конкретного сорта. Поздние сорта в Беларуси и средней полосе России высевают на рассаду после 7 марта. К посеву среднеранних приступают после 15 марта. Позднее всего начинают заниматься «скороспелками» – в конце марта или в начале апреля.

Грунт для рассады должен быть рыхлым и легким – лучше всего использовать смесь дерна с перегноем и песком. Накануне посева семян почву дезинфицируют (например, раствором марганцовки) и обрабатывают противогрибковыми препара-тами. После этого насыпают в ящики, слегка уплотняют и поливают. Подготовленные семена высевают в бороздки глубиной 0,5-1 см на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Сверху семена присыпают сухой почвой.

Первое время ящикам с семенами нужно находиться в светлом теплом (около 25 °C) помещении с влажностью воздуха в пределах 80-85 %.

Если хотите, чтобы семена томатов быстрее проросли, накройте ящики с посевами пленкой. После появления всходов (примерно через 5 дней) пленку нужно убрать.

Поливают сеянцы отстоянной водой комнатной температуры (не ниже 16-17 °C, лучше – 18-20 °C) по мере необходимости под корень или опрыскивают из пульверизатора. На данном этапе нужно стараться избегать попадания крупных капель воды на листочки растений.

Молодые помидорчики нуждаются в досвечивании. В первые 2-3 дня после посадки продолжительность освещения может составлять 24 часа в сутки, затем (до пикировки) – 16 часов в сутки.

Подросшую рассаду пикируют. Растение поднимается вверх с частью земляного кома, а затем осторожно помещается в новую емкость. Корень каждого сеянца при пикировке укорачивают на треть – чтобы стимулировать образование мочковатой корневой системы.

Вырасти крепкими и выносливыми томатам помогает закаливание. Приступают к этой процедуре после того как дневная температура на улице достигнет 10 °C, а до высадки рассады на постоянное место останется пара недели. Время пребывания помидоров на открытом воздухе увеличивают постепенно, начиная с 10 минут.

Накануне «переезда» на постоянное место молодые растения должны иметь 9-10 листочков, длина междоузлий должна составлять от 5 до 7 см (в зависимости от сорта), а стебель не должен быть слишком тонким или слишком толстым.

---

Читайте также:  Выращивание огурцов и помидоров в теплице и открытом грунте: посадка и уход от А до Я

---

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦЕ

Готовить теплицу для выращивания томатов нужно с осени: убрать все растительные остатки и провести дезинфекцию.

Высаживать теплолюбивые томаты лучше всего на высокие грядки, а если есть возможность – нужно их дополнительно утеплить. Если в теплице будут расти только томаты, уберите из нее весь питательный грунт, насыпьте слой опилок или соломы толщиной около 10 см, а сверху положите такой же слой компоста. Теперь засыпьте назад почву так, чтобы ее слой был около 25 см.

Чтобы повысить плодородность почвы в защищенном грунте, внесите в нее перегной и торф (по половине ведра на каждый квадратный метр) и золу, смешанную с песком в равных пропорциях (по 1 л на каждый квадратный метр грядки).

Не менее важно определиться со временем посадки томатов. В обогреваемые, остекленные теплицы в Беларуси и средней полосе России рассаду рекомендуется высаживать 30 апреля. В необогреваемые теплицы с дополнительным пленочным укрытием – с 5 по 10 мая. В необогреваемые теплицы без дополнительного утепления – не раньше 20-25 мая. Под пленочные укрытия в открытый грунт помидоры можно высаживать только в конце мая. Возраст рассады при этом должен составлять примерно 50 дней, сеянцы должны иметь сильную корневую систему.

Кстати

Оптимальная температура почвы для высаживания томатов в теплицу – 10-15 °C, температура воздуха – 20-25 °C.

При выращивании скороспелых низкорослых сортов специалисты советуют располагать томатные кусты в шахматном порядке: в два ряда с расстоянием между ними около 50 см и расстоянием между растениями 40 см. В этом случае то-маты целесообразно формировать в 2-3 стебля. Штамбовые и детер- минантные виды томатов высаживают на расстоянии 25 см друг от друга, а ширину междурядий также оставляют около 50 см. Выращивать высокорослые гиганты также можно в шахматном порядке, однако в этом случае ширина междурядий должна быть не менее 80 см, а расстояние между растениями в ряду – 50 см (при формировании в 1 стебель) или 75 см (при формировании в 2 стебля).

Примерно за час до высаживания на грядку рассаду томатов хорошо поливают, чтобы легче извлечь растения из рассадных емкостей и не повредить при этом нежную корневую систему. Если корни слишком сильно разрослись, их можно укоротить на несколько сантиметров.

Для посадки томатов выкапывают лунки глубиной около 15 см, насыпают в каждую по горсти перегноя или древесной золы и по 1 ч. л. измельченного суперфосфата. После этого каждую лунку проливают 2 л розового раствора марганцовки.

Высаживают томатную рассаду с земляным комом вертикально, заглубляя до первых листиков. Если сеянцы переросли, их помещают в лунки под небольшим наклоном и присыпают часть стебля почвой.

После посадки почву в лунке слегка уплотняют и мульчируют, а растения опрыскивают для профилактики фитофтороза бордосской жидкостью (из расчета 100 г на 10 л воды) или хлорокисью меди (из расчета 40 г на 10 л воды).

После посадки растения на несколько дней оставляют в покое, чтобы они адаптировались к новым условиям.

В это же время можно установить возле каждого помидорного кустика колышек (или другое приспособление), к которому будет подвязываться растение. Если сделать это позже, есть риск случайно повредить корневую систему.

Колышки или тонкие пластиковые трубки подходят для подвязки среднерослых сортов томатов. Длина таких приспособлений должна быть больше высоты куста примерно на 30 см (именно настолько колышки заглубляются в почву). Ствол растения обматывают подвязочным материалом и крепят к опоре.

Для подвязки высоких индетерминантных сортов томатов (которые в защищенном грунте могут достигать высоты 5-6 м) лучше использовать шпалеры. Вдоль грядки вбиваются длинные колья, на которых через каждые 40 см натягивается прочная бечевка или стальная проволока. По мере роста куста его ветки и стебель заправляют между натянутой бечевкой по методу плетенки.

Сразу после подвязывания растения формируют: индетерминантные сорта – обычно в 1 стебель, полудетерминантные – чаще всего в 2 стебля.

Нуждаются тепличные томаты и в пасынковании – удалении боковых побегов, которые образовались в пазухах листьев. Первый раз помидорные кустики пасынкуют после того как их высота достигнет 15-20 см.

Боковые отростки аккуратно отламывают либо отрезают. При этом важно удалять пасынки постепенно, а не все сразу. Лучше всего проводить эту процедуру 1 раз в неделю.

В период созревания плодов не лишним будет удалить с кустов нижние листочки, чтобы уменьшить влажность и улучшить доступ воздуха.

Что касается температурного режима, то он во многом зависит от уровня освещенности. В пасмурную погоду, например, температура воздуха в теплице должна быть около 20 °C, в солнечные дни – около 22 °C.

Поливать томаты нужно часто, но понемногу теплой (нехолоднее 15 °C) водой. При этом важно следить, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной.

Еще один важный фактор – своевременные подкормки.Синьор-помидор довольно требователен к режиму питания. В начале вегетационного периода растениям достаточно питательных элементов, которые были внесены в почву при осенней перекопке. А вот период плодоношения совпадает с интенсивным потреб-лением питательных веществ, восполнить дефицит которых помогают комплексные водорастворимые удобрения.

В период цветения растения нуждаются в минеральной подкормке: 25 г азотных + 15 г калийных + 40 г фосфорных удобрений + 10 л воды. Поливают томаты из расчета 1 л на 1 м2.

В период плодоношения томаты нуждаются в органике: 2 л золы + 10 л горячей воды + пузырек йода + 15 г борной кислоты. Настаивать 24 часа, развести водой в соотношении 1 л смеси на 10 л (ведро) воды. На каждый томатный куст потребует-ся по 1 л удобрения.

Кстати

Хоть томат – растение и самоопыляющееся, в теплице этот процесс не всегда происходит в полном объеме. Чтобы помочь растению с опылением, можно аккурат-но встряхивать цветочные кисти. А чтобы привлечь в теплицу насекомых, можно повесить у входа открытую емкость с медом или

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Томаты будут хорошо расти на солнечном участке с легким питательным грунтом, который защищен от сквозняков и холодных ветров. Лучше всего располагать томатные грядки на небольшой возвышенности, чтобы избежать застоя влаги.

Лучшими предшественниками для томатов в открытом грунте считаются морковь, огурцы и лук. Лучшим соседом для помидоров станет садовая земляника: урожай томатов и ароматных ягод будет больше, а плоды – крупнее. А вот сажать томаты после картофеля, баклажанов и перца специалисты не рекомендуют, потому что эти культуры могут поражаться одинаковыми болезнями и вредителями.

К подготовке участка для выращивания томатов приступают осенью: убирают все растительные остатки, перекапывают грядку на глубину 30 см,вносят органические (птичий помет, перегной, торф или компост из расчета 5 кг на 1 м2) или минеральные удобрения (20-25 г калийной соли + 40-50 г суперфосфата на 1 м2). С наступлением весны на каждый квадратный метр вносят по 1 кг птичьего помета, по 1,5 кг древесной золы и по 25 г сульфата аммония с последующей заделкой в почву. Альтернативой органическим удобрениям может стать питательный «коктейль» из 55 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры и 15 г хлористого калия на каждый квадратный метр грядки.

К формированию грядок приступают за неделю до предполагаемой посадки томатов. Ширина каждой грядки должна быть около 100— 120 см, высота – примерно 20 см. Расстояние между грядками оставляют 70 см.

Располагайте грядки с томатами по направлению с севера на юг – это поможет добиться равномерного освещения растений.

После того как минует угроза весенних заморозков (в Беларуси и средней полосе России это время наступает обычно в конце мая – начале июня), можно высаживать сеянцы в открытый грунт. Делать это лучше всего в пасмурную погоду или в вечернее время.

Желательно высаживать рассаду томатов в два ряда. В этом случае для низкорослых штамбов и детерминантных видов ширину междурядий оставляют около 50 см, а интервал между

растениями выдерживают в пределах 30-35 см. Для среднерослых томатов рекомендуемая ширина междурядий составляет 50-60 см, а расстояние между томатами – 40-45 см.

Если предпочтение отдается квадратно-гнездовой посадке, растения высаживают по следующей схеме:

• штамбовые и детерминантные сорта: 70×70 см, 2-3 растения для одного гнезда;
• скороспелые сорта с раскидистым кустом: 70×70 см, по 2 растения в одной лунке;
• средне- и позднеспелые томаты: 70×70 см, по 1 кусту в одном гнезде или 90×90 см – по 2 растения в одном гнезде.

При ленточно-гнездовой посадке удается разместить на грядке наибольшее количество кустов: борозды нарезаются на расстоянии 140 см друг от друга, кустики высаживают по обеим сторонам борозд, в каждую лунку сажают по 2 томата.

Лунки выкапывают глубиной 10- 15 см и за час до посадки рассады проливают розовым раствором марганцовки, после чего вносят минеральные удобрения, смешанные с перегноем в пропорции 1:3.

Сеянцы томатов помещают в лунку вместе с комом земли вертикально и присыпают почвой так, чтобы уровень земли совпадал с уровнем листьев. Переросшую рассаду сажают наклонно – как и в теплицу. Посадки поливают и мульчируют.

Возле каждого растения, параллельно стеблю, отступив 10 см вбивают колышек (или другое приспособление) для подвязывания томатов, заглубляя его в почву на 25- 30 см.

Подвязывают томатные кусты после того как на них появятся 4-5 настоящих листочков. Обычно за период вегетации томаты нуждаются в 3-4 подвязках.

Для среднерослых и крупноплодных сортов лучше использовать шпалеры. Между рядами устанавливают столбы высотой около 1,2-1,5 м и через каждые 25 см вбивают гвозди, к которым с помощью шпагата или проволоки крепят горизонтальные рейки. После того как растения начнут тянуться вверх, их кисти подвязывают к рейкам мягким шпагатом или шнуром. Повторяют эту процедуру по мере роста кустов – через каждые 15-20 см.

Чтобы защитить растения от возможных заморозков, сразу после высадки на грядку их желательно укрыть прозрачной пленкой с отверстиями или спанбондом. Снимают укрывной материал после того как минует угроза заморозков – в Беларуси и средней полосе России это время наступает 5-10 июня.

Томаты очень любят влагу. Поэтому поливы должны быть обильными, 2-3 раза в неделю.

Томаты в открытом грунте также нуждаются в формировании и пасынковании. Можно оставлять один главный стебель и регулярно удалять пасынки, чтобы они не оттягивали питательные вещества от плодов. А можно оставить на стебле самый первый пасынок, в результате чего получится куст, состоящий из двух стеблей.

Это важно

Не вырывайте пасынки, а аккуратно выламывайте их, обхватив указательным и большим пальцами, осторожно потяните вбок и отломите. Если пасынки выросли слишком большими, срежьте их острым ножом. При этом в первую очередь избавляйтесь от пасынков, которые растут под кистями.

В конце лета можно прищипнуть верхушки всех побегов с плодами, а также удалить лишние цветочные кисти, где не сформировались плоды.

РАЙОНИРОВАННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ТОМАТОВ

Для выращивания в теплице

Старт. Этот сорт сочетает в себе все лучшие агротехнические и вкусовые качества. Растения высокорослые (могут достигать 180 см), ин- детерминантные. В условиях теплицы высокие кусты можно подвязывать сразу к устойчивому каркасу, не заботясь об установке шпалер. На всех этапах вегетации помидоры нужно пасынковать, формируя куст в 2-3 стебля. Уход за помидорами данного сорта стандартный: полив, рыхление, прополка, подкормка. От посева семян на рассаду до наступления спелости плодов проходит примерно 90 суток. Зрелые помидоры мясистые, плотные и сладкие, окрашены в ярко-красный цвет. Кожица овощей тонкая, но прочная, устойчива к растрескиванию. Форма помидоров овальная, вес не превышает 50 г. Плоды используют в кулинарии для приготовления солений, различных блюд и консервирования. К достоинствам сорта можно отнести высокую урожайность – более 15 кг/м2.

Ранний-83. Растение представляет собой детерминантный куст высотой 50-60 см. Томаты отличаются высокой устойчивостью к фитофторозу и ряду иных заболеваний, а также непродолжительным периодом созревания плодов – всего 95 дней. Небольшие (80-95 г) красные томаты хорошо подходят для консервирования, соления, приготовления свежих блюд, соков и пюре. Кожица у плодов тоненькая и нежная, мякоть – плотная и очень сладкая. К достоинствам данного сорта можно отнести высокую урожайность – около 8 кг/м².

Белый налив. Помидоры этого сорта напоминают наливные яблочки, только окрашены они в традиционный для томатов красный цвет. Это детерминантные низкорослые кусты (высотой 45-50 см), для которых характерны слабая ветвистость и компактная зеленая масса. Растения не нуждаются в подвязке и пасынковании.

Урожайность – более 8 кг/м². Для томатов данного сорта характерна особо сочная, нежная мякоть. Средняя масса плода варьируется в пределах от 80 до 140 г, форма помидоров округлая, окраска на стадии технической спелости ярко-красная. В условиях защищенного грунта (парник или теплица) плоды вызревают в среднем за 95 суток.

Малышок F1. Растение супердетерминантное, устойчивое к большинству известных заболеваний, свойственных томатам. Обладает повышенной теплолюбивостью, поэтому в условиях Беларуси культивировать его целесообразно только в защищенном грунте. Не требует подвязки. Низкорослые (до 50 см) растения обладают высокой урожайностью – до 10 кг/м2. Плоды красные, плосные) используют в свежем виде, для цельноплодного соления.

Верлиока F1. Это высокорослый гибрид томата с исключительной уро-жайностью, которая превышает 18 кг/м2. Кусты вырастают от 1,5 до 2 м и отлично подходят для выращивания в защищенном грунте. Полудетерминантные растения необходимо формировать, удаляя пасынки и прищипывая верхушку основного стебля. Томаты Верлиока F1 особо нуждаются в поливах и подкормках минеральными удобрениями. Плоды округлой формы, ярко-красные, мякоть мясистая и сладкая. Масса одного помидора – около 100 г. От посева семени до дружного созревания овощей проходит не более 95 суток. Зрелые томаты -универсального назначения. Верлиока F1 может расти и плодоносить даже в условиях недостаточной освещенности.

Красная стрела. Основное достоинство этого сорта – рекордная урожайность: с 1 м2 можно собрать до 30 кг вкусных и качественных плодов. Выращивая томаты этого сорта в защищенном грунте, можно быть уверенным, что полудетерминантные среднерослые (до 100 см) растения будут плодоносить до поздней осени. Плоды красного цвета, сочные и ароматные, с тонкой кожицей, которая не растрескивается по мере их созревания. Форма помидоров овальноокруглая, масса одного плода может достигать 130 г. В защищенном грунте урожай можно получить через 95 суток после посева семян на рассаду. Плоды универсального назначения.

Сорта томатов для выращивания в открытом грунте

Доходный. Растения этого сорта устойчивы к пониженным атмосферным температурам и могут успешно расти на затененных участках. Кусты низкорослые (до 40 см) детерминантные. Растения не слишком требовательны к уходу, прищипывать и пасынковать кусты не нужно. Период активного плодоношения наступает через 70-80 суток после высадки рассады. Плоды имеют плоскоокруглую форму и массу от 70 до 100 г. Вкусовые качества хорошие. Кожица томатов тонкая и нежная.

Ружа. Сорт белорусской селекции отличается высокой урожайностью и превосходным вкусом плодов. Среднерослые кусты сорта Ружа сильно облиственные и требуют пасынкования. Урожайность составляет 10-12 кг/м2. Томаты округлой формы окрашены в ярко-красный цвет. Их поверхность глянцевая, гладкая. Масса плода – от 70 до 90 г. Вкус овощей отличный: мякоть сладкая, сочная, плотная.

Москвич. Сорт представлен низкорослыми (до 40 см) компактными растениями, устойчивыми к фитофторе и низким атмосферным температурам. Урожайность – не менее 5 кг/м2. Помидоры мелкоплодные (до 50 г), округлые или плоскоокруглые, красные. Для вызревания требуется 95-100 дней. Плоды сладкие и вкусные. Засолочные качества хорошие.

Превосходный 176. Название сорта полностью соответствует его характеристикам. Мякоть плодов плотная, сочная и сладкая, обладает ярко выраженным свежим ароматом. Кожица овощей нежная, но плотная, не растрескивается по мере созревания плодов. Масса плодов – от 80 до 100 г. Среднерослые растения этого сорта детерминантные. Их высота не превышает 60 см. На каждой плодоносящей кисти образуется по 3-4 завязи, которые выспевают за 100-110 суток. Урожайность достигает 10 кг/м2.

Перамога. Основным преимуществом этого сорта белорусской селекции является высокая урожайность – не менее 15 кг/м2. С каждого куста этого сорта можно собрать до 5 кг вкусных томатов. Период созревания овощей короткий – до 98 суток. Растения устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и затененности. Кусты низкорослые (40-50 см) детерминантные. Плоды плоскоокруглые, массой от 80 до 140 г. Вкусовые качества высокие.

Утро. Этот сорт томатов обладает пусть и невысокой, но стабильной урожайностью (до 8 кг/м2), которая не зависит от погодных условий. Растения компактные, детерминантные, с пышной зеленой массой. В процессе выращивания их необходимо периодически пасынковать, удаляя мелкие побеги. Красные томаты округлой формы с плотной и сочной мякотью, массой около 85 г. Созревают плоды в условиях открытого грунта за 110-115 суток. Назначение овощей салатное, но овощи успешно используются также для консервирования.

---

Ссылка по теме:  Выращивание помидоров – посадка и уход от А до Я

---

ТЕПЛОЛЮБИВЫЙ ПЕРЕЦ – СОРТА И УХОД

Родиной сладкого перца (который мы также привыкли называть болгарским) считается Центральная Америка. Вегетационный период этой культуры составляет от 120 до 170 дней (в зависимости от сорта), поэтому в Беларуси и России это многолетнее растение выращивается как однолетняя культура рассадным способом – как в открытом, так и в защищенном грунте.

Лучшими предшественниками для сладкого перца считаются лук, капуста, огурцы и другие тыквенные культуры, а также морковь. А вот высаживать сладкий перец после томатов, картофеля, баклажанов и физалиса специалисты не советую, потому что эти культуры поражаются одними и теми же заболеваниями и вредителями.

Лучше всего расти и плодоносить перец будет на легких, рыхлых и питательных почвах с хорошей аэрацией. Этому «южному красавцу» придется по нраву открытый, солнечный, защищенный от сквозняков и холодных ветров участок на южном склоне. Если почва на грядке слишком плотная, в нее добавляют солому, торф, опилки или перегной. Бедные почвы удобряют органическими и минеральными (лучше всего калийными и фосфорными) удобрениями. Кислые почвы известкуют.

Грядку для этой культуры готовят с осени: убирают все растительные остатки и под перекопку вносят по 5 кг органических и по 50 г калийных и фосфорных удобрений на каждый квадратный метр. Весной, после таяния снега, в почву вносят аммиачную селитру – по 40 г на каждый метр квадратный. За неделю до высадки рассады почву на участке или в теплице обеззараживают раствором медного купороса: 1 ст. л. на 10 л воды.

В Беларуси и в средней полосе России рассаду перца в открытый грунт высаживают в конце мая – середине июня, в пленочную неотапливаемую теплицу – в начале апреля, в туннельные укрытия – в конце мая.

В открытый грунт рассаду сладкого перца высаживают в возрасте 55- 60 дней сдвоенными рядами – лентами. При этом расстояние между лентами оставляют около 60 см, между рядами – 30 см, между кустиками – 20 см.

В лунки рассаду сладкого перца сажают на ту же глубину, на которой сеянцы росли до этого. Главное – не обнажить корни и не засыпать прикорневую шейку растений. Размер лунок должен быть 30×50 см. Перед посадкой в них наливают воду, дают ей впитаться – и только после этого сажают перец. Почву аккуратно уплотняют, еще раз поливают и мульчируют торфом.

В теплице перец высаживают на грядки шириной около 1 м с расстоянием между рядами около 50 см. Расстояние между самими растениями зависит от сорта: гибриды и сильнорослые сорта сажают на расстоянии 35 см друг от друга, среднерослые сорта – на расстоянии 25 см друг от друга, низкорослые раносозревающие сорта – через каждые 15 см. В некоторых случаях целесообразна посадка сладкого перца в шахматном порядке – по схеме 30×30 см.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЛАДКОГО ПЕРЦА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Чтобы получить здоровую и крепкую рассаду, покупать семена сладкого перца (как и других овощных культур) нужно в специализированных магазинах. Не высевают перец в тяжелую почву. Этой культуре придется по вкусу смесь садовой земли и специального грунта для рассады, приобретенного в специа-лизированном магазине или садовом центре. Перед посевом семян почву насыпают в подходящие емкости для рассады и увлажняют, поскольку при поливе после посадки семена могут опуститься слишком глубоко в почву – и всходы появятся гораздо позже.

Не стоит гнаться за количеством рассады и загущать посевы, поскольку в тесноте сеянцы будут вытягиваться и страдать от «черной ножки».

Начинающие овощеводы часто допускают одну и ту же ошибку: ставят емкости с рассадой перца прямо на батарею отопления. Делать это нельзя, поскольку почва в контейнерах будет быстро пересыхать – и молодые сеянцы могут погибнуть. Поскольку перцы очень любят тепло, размещать посевы нужно возле батареи и первое время держать их под полиэтиленовой пленкой.

Не подходят для выращивания рассады сладкого перца емкости и контейнеры без дренажных отверстий, поскольку застой влаги может привести к гибели как семян,так и молодых растений.

Не стоит затягивать с пикировкой сладкого перца. Эту культуру (как и большинство других овощей) пикируют после появления 1-2 настоящих листочков.

Прежде чем высаживать рассаду сладкого перца на грядку, ее нужно закалить. Чтобы сделать это правильно, за 10 дней до «переселения» растения выносят на пару часов на балкон или веранду. Если такой возможности нет, можно просто открыть окна в комнате – главное, чтобы при этом не было сквозняков. Время закаливания рассады постепенно увеличивают почти на целый день, но ночевать молодые сеянцы должны в привычных для себя условиях – при комнатной температуре.

Сладкий перец – настоящий «водохлеб». Он нуждается в частых поливах с последующим рыхлением почвы. Однако все хорошо в меру: капризному «иностранцу»-перцу может навредить как дефицит влаги, так и ее избыток. Слишком обильные и частые поливы могут нарушить доступ воздуха к корневой системе, листья растений начнут приобретать бледно-зеленую окраску, а сами кустики будут постепенно чахнуть. Дефицит влаги тормозит рост растений, может привести к сбрасыванию цветков и завязей, а также стать причиной образования мелких плодов. Правильно поливать сладкий перец 1-2 раз в неделю, ориентируясь на погодные условия и фазы развития растений. Кроме того, поливать перец можно только теплой (около 24 °C)водой.

Не будем забывать и о том, что сладкий перец – культура очень те-плолюбивая. Чтобы растения формировали плоды, температура воздуха не должна опускаться ниже 20 °C. Если в ночное время температура воздуха ниже 15 градусов, растения нужно накрывать пленкой или спанбондом.

Сладкому перцу нравится расти на плодородных почвах (особенно любит эта культура легкие суглинки и черноземы), хорошо обеспеченных питательными веществами. На солонцеватых и тяжелых суглинистых перец растет и плодоносит плохо.

Что касается подкормок, то перец нуждается как в органических, так и в минеральных удобрениях. При высадке рассады на постоянное место в открытый грунт в каждую лунку вносят по 1 ст. л. суперфосфата, смешанного с перегноем или просто с землей. В период бутонизации, цветения и плодоношения растения каждые 2 недели подкармливают комплексными водорастворимыми удобрениями (подойдут для этой цели «Агролюкс», «Акварин», «Растворин» и др.) – по инструкции. Причем эффективнее всего чередовать «химию» с органикой. Во второй половине лета и осенью «меню» перца можно разнообразить «Калийфо- сом» (по инструкции).

Чтобы защитить кустики сладкого перца от первых осенних заморозков, можно соорудить шатры из деревянных брусков, картона, мешковины, рубероида и других материалов. Такие укрытия устанавливают над грядками вечером, а утром их снимают. В случае длительного похолодания используют временные пленочные укрытия или спанбонд.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЛАДКОГО ПЕРЦА В ТЕПЛИЦЕ. СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ ОВОЩЕВОДОВ

Если сладкий перец будет расти в теплице, ему нужно обеспечить подходящий температурный режим, хорошее освещение и оптимальное количество влаги. До начала формирования кустики поливают 1 раз в неделю, в дальнейшем – не реже 1 раза в 5 дней. Почва под растениями должна всегда оставаться влажной. Кстати, добиться этого помогает мульчирование посадок. Кроме того, в теплице грунт остается влажным дольше, чем на открытых грядках.

При выращивании в теплице кустики сладкого перца нужно формировать. Сразу же после высадки рассады прищипывают макушку главного стебля, чтобы растение давало боковые побеги. Эта процедура не является обязательной, поскольку растения некоторых сортов начинают ветвиться самостоятельно.

А вот пасынкование – процедура обязательная. На каждом кустике перца оставляют не более 5 побегов, на которых и будут формироваться плоды. Остальные пасынки необходимо удалять. Если не делать этого, куст будет формировать много зелени в ущерб плодам. Особенно важна эта процедура для нижних пасынков, когда стоит жаркая и влажная погода. В жаркое сухое лето растения, наоборот, не пасынкуют, потому что зеленая листовая масса служит защитой от испарения влаги из почвы.

Можно удалить и центральный цветок перца, который растет из первого разветвления. Многие овощеводы уверены, что в этом случае урожайность будет выше.

На протяжении всего периода вегетации перец нуждается в подкормках. В период цветения можно приготовить удобрение своими руками: поместить в бочку объемом около 100 л 5 кг крапивы, мокрицы, одуванчика и подорожника, добавить 10л перепревшего коровьего навоза и 2 стакана древесной золы, залить водой, хорошо перемешать и настаивать 7 дней. Поливают кустики перца из расчета 1 л домашнего удобрения на 1 растение. Когда перец сформирует плоды, можно приготовить другую подкормку: в ту же бочку положить Юл перепревшего коровьего навоза и 5 кг птичьего помета, залить водой и настаивать 7 дней. На каждый квадратный метр грядки с перцем потребуется 5 л такого питательного «коктейля». Всего за сезон перец нужно подкормить не менее 5 раз с интервалом в 2 недели.

Перец хорошо растет на рыхлых почвах, однако здесь таится опасность: если рыхлить почву слишком глубоко, можно повредить корневую систему, которая не уходит глубоко в землю. Поэтому не стоит «углубляться» в почву более чем на 5 см.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЛАДКОГО ПЕРЦА. ПАМЯТКА ОВОЩЕВОДУ

Полив перца

• регулярный, по мере подсыхания почвы;
• частый, но понемногутолько теплой водой;
• лучший результат дает капельный полив.
• Рыхление и мульчирование почвы:
• рыхлить почву под растениями нужно не глубже чем на 5 см;
• для мульчирования сладкого перца лучше всего использовать торф или опилки.

Подкормки перца:

• первая подкормка – азотная (азотсодержащие удобрения или жидкий навоз в пропорции 12:1);
• не превышать нормы внесения удобрений (переизбыток азота, например, негативно повлияет на плодоношение культуры);
• перед началом бутонизации внести калийно-фосфорные удобрения;
• в начале плодоношения подкормить растения суперфосфатом и древесной золой;
• вносить жидкие подкормки на основе органических удобрений.

СОРТА И ГИБРИДЫ СЛАДКОГО ПЕРЦА ДЛЯ БЕЛАРУСИ И СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ

Ранние и среднеспелые сорта для открытого грунта

Биг Мама. Растения этого сорта хорошо растут и плодоносят как в открытом, так и в защищенном грунте. Полураскидистый куст достигает в высоту 1 м. Масса оранжевых плодов – около 200 г, толщина стенок – до 13 мм. Вегетационный период составляет 120 дней. Плоды универсального назначения: используются как в свежем виде, так и для консервации.

Богатырь. Среднеспелый сорт. От появления всходов до технической спелости плодов проходит не более 120 дней. На высокорослом (до 60 см) и раскидистом кусте созревают достаточно крупные (до 180 г) красные плоды. Урожайность – до 7 кг с 1 м² почвы. Плоды накапливают в мякоти большое количество аскорбиновой кислоты, рутина, полезные микроэлементы. Вкусовые качества оцениваются очень высоко. Плоды используют свежими, применяют для приготовления горячих блюд, используют для консервации, замораживают. Плоды этого сорта устойчивы к большинству заболеваний и хорошо переносят транспортировку.

Ласточка. Раннеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. Плоды созревают дружно. Средняя масса плодов – 70 г. Высокая урожайность, отличные вкусовые качества, универсальность использования и устойчивость к заболеваниям позволяют рекомендовать этот сорт для выращивания на дачном участке.

Купец. Раннеспелый сорт, предназначенный для открытого грунта и теплиц. Созревая, плоды окрашиваются в светло-зеленый цвет, биологически спелые перцы – красные. Масса плодов достигает 130 г. Вкусовые качества – отличные. На-значение – универсальное. Перцы данного сорта обладают характерным ароматом, богаты витамином С. Стабильная урожайность – до 2,5 кг/м2.

Белозерка. Перец Белозерка входит в число самых популярных сортов. Обильно плодоносит в открытом грунте. Плоды созревают за 112 дней. Высота кустов достигает 70 см. Плоды слаборебристые, с острой вершиной, окрашиваются в цвета от светло-кремового до красного. Толщина мякоти – 7,5 мм, средняя масса одного перца – 130 г. Плоды универсального назначения. Созревают дружно. Урожайность достигает 8 кг/м2. Растения устойчивы к заболеваниям, хорошо переносят транспортировку.

Биг Папа. Компактные растения могут «поселиться» в открытом грунте и под временным укрытием. Через 90 дней после высадки рассады можно собирать толстостенные (8 мм) вкусные плоды массой до 150 г. Биологически спелые плоды – краснокоричневые. Урожайность – от б до 8 кг плодов высоких товарных качеств с 1 м2.

Калифорнийское чудо. Очень урожайный среднеранний сорт. Плоды массой до 150 г могут использоваться в свежем виде, подходят для консервации. Толщина стенок – до 8 мм. В технической спелости перцы темно-зеленые, созревая, краснеют. Калифорнийское чудо можно выращивать под временным укрытием и на открытых грядках. Урожайность этого сорта составляет до 3 кг/м2.

Гогошары. Один из лучших среднеспелых сортов с высокими вкусовыми и товарными качествами плодов. Может выращиваться в открытом и защищенном грунте. Растения устойчивы ко многим заболеваниям. Округлые плоды массой от 50 до 75 г сначала темнозеленого цвета, к полной спелости краснеют. Урожайность – до 5 кг/м2.

Гладиатор. Растения этого сорта могут выращиваться под временным укрытием и на открытых грядках. Плоды желтого цвета с нежной сладкой мякотью обладаюттонким перечным ароматом. Толщина стенок – 5-6 мм, масса одного плода – до 250 г. От посевов до съемной спелости проходит 100-115 дней. Урожайность – 4-5 кг/м2.

Сорта перца для теплиц

Воловье ухо. Сорт среднераннего срока созревания. Плоды толстостенные (6-8 мм), удлиненно-конусовидные, гладкие, массой до 200 г. Биологически зрелые плоды насыщенно-красные, сочные и сладкие. Долго хранятся. Хорошо переносят транспортировку на большие расстояния. С каждого кустика можно собрать до 3 кг плодов.

Какаду. На каждом высокорослом (до 1,5 м) кустике созревает до 3 кг крупных (длиной около 30 см и массой до 500 г) плодов. Мякоть толстая, сочная и сладкая. Назначение плодов универсальное. Важно, чтобы участок с перцами этого сорта постоянно освещался солнцем. К достоинствам сорта также можно отнести устойчивость ко многим болезням.

Айвенго. Обладает высокими товарными и вкусовыми качествами, генетическим иммунитетом ко многим болезням и пониженным температурам. Может расти под временным укрытием и на открытых грядках. Кусты высотой до 70 см компактные. Плоды кремового цвета при полной спелости становятся красными. Масса одного плода – до 140 г. Высокая урожайность (7 кг/м2) достигается только в теплице.

Геракл. Сорт отличается высокой и стабильной урожайностью, устойчивостью ко многим заболеваниям. Плоды темно-зеленые, созревая, краснеют. Масса плодов может достигать 160 г. Средняя урожайность – 3 кг/м2.

Популярные гибриды сладкого перца

Мадонна F1, Устойчивый к заболеваниям, высокоурожайный и засухо-устойчивый гибрид. Плоды с толстыми стенками достигают массы 180-200 г, светло-зеленые, со временем краснеют.

Мария F1. Крупноплодный, среднеспелый, высокоурожайный гибрид. Плоды округлой, слегка приплюснутой формы массой до 120 г.

Отелло F1. Раннеспелый гибрид. Плоды оригинального фиолетового окраса в технической спелости и коричневого – в биологической. Масса одного плода – около 100 г. Растения ценятся за отличную урожайность, дружное созревание плодов и самостоятельное регулирование ветвления.

Максим F1. Среднеспелый гибрид. Продолговатые плоды достигают массы 70-80 г, имеют оригинальную фиолетовую окраску в технической спелости и вишнево-красную – в фазе созревания. Ценится за хорошую завязываемость плодов, стабильную урожайность и устойчивость к вертициллезному увяданию.

---

Читайте также:  Перец для начинающих – какой и где выращивать

---

ТЕПЛОЛЮБИВАЯ МАЛИНА – СОРТА И УХОД

Малина во все времена считалась ягодой особенной. За уникальный вкус и полезные свойства ее любили древние греки и римляне, почитали славянские племена. Сегодня малину по праву можно назвать одной из ведущих ягодных культур, к достоинствам которой помимо отличного вкуса и полезных свойств можно отнести быстроту и легкость размножения, скорое вступление в плодоношение, высокую и стабильную урожайность. Кроме того, растение является хорошим медоносом и очень декоративно.

Ремонтантная малина мало чем отличается от малины обыкновенной. Весной каждого года у малины ремонтантных сортов вырастают новые побеги, на которых формируются ягоды.

К началу зимы верхняя часть плодоносившего в вегетационный период побега усыхает, на оставшейся же части в следующем году формируются плодовые ветки (как и у обычных сортов). Растянутый период плодоношения позволяет получать ягоду с кустов на протяжении всего сезона. И это – не единственное преимущество ремонтантной малины: она более устойчива к болезням и вредителям, за ней намного проще ухаживать, почти все ремонтантные сорта – крупноплодные. Однако если пренебрегать основными правилами ухода, то данное свойство может быть утеряно и плодоносить куст будет как обычно – раз за сезон.

При недостаточном уходе получение двойного урожая возможно, но ягоды «второй волны» будут мелкими и суховатыми, поскольку все силы растения и питательные вещества будут направлены на созревание первого урожая. Сорта ремонтантной малины нуждаются в обрезке, своевременных подкормках и поливах – именно к этим процессам особенно требовательны саженцы культуры.

Малина может произрастать в различных природно-климатических зонах. Благодаря этому она возделывается сегодня в 37 странах мира.

Эта культура наиболее требовательна к освещению и не выносит продолжительного затенения, поэтому для плодоносящих плантаций отводят хорошо освещенные, ровные участки. Кроме того, малина требовательна к влажности почвы, но не переносит переувлажнения, особенно на тяжелых, плохо прогреваемых почвах с близким уровнем залегания грунтовых вод.

Для возделывания малины (как летнего срока созревания, так и ремонтантной) подходят дерново-подзолистые почвы легкого и среднего механического состава, водо- и воздухопроницаемые. Не стоит сажать малину на подзолистых, песчаных и сильно заболоченных почвах.

Специалисты советуют возделывать малину в специальных культурооборотах, которые помогают очистить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней, а также создать оптимальный питательный режим для растений. Из таких культурооборотов нужно исключить культуры, которые имеют общие с малиной болезни и одних и тех же вредителей (земляника садовая, томаты, картофель). Лучший результат дает схема 12-польного культурооборота с чередованием следующих культур:1-й год – овощные культуры (кроме пасленовых); 2-й – сидераты или овсяная смесь на зеленый корм; 3-й – черный пар + посадка осенью; 4-й – малина-новосадка; 5-й – малина, вступающая в плодоношение; 6-12-й – малина плодоносящая.

Возвращать малину на прежнее место следует не ранее чем через 5 лет.

Для посадки используют растения в возрасте одного года. Саженцы должны быть не подсохшими, хорошо развитыми, без видимых признаков поражений болезнями и повреждений на побегах и корнях. Саженец должен иметь длину корней не менее 15 см, не менее 3 основных корней, 1 основной побег, толщину стволика у корневой шейки не менее 0,8 см и высоту надземной части не менее 40 см.

Оптимальный срок посадки малины – осень (конец сентября – начало октября). Но возможна и весенняя посадка.

Перед посадкой саженцев нужно выкопать ямы размером 40x40x40 см на расстоянии 70 см друг от друг. При этом ширина междурядий должна быть не уже 1,5 м.

Саженцы ремонтантной малины опускают в яму и засыпают плодородным грунтом таким образом, чтобы корневая шейка оказалась строго вровень с поверхностью участка. На песчаных почвах допустимо погружение шейки в грунт на 4 см. После посадки надземную часть саженца укорачивают до 20 см, саженец поливают, а когда вода впитается, участок земли вокруг куста мульчируют. Норма расхода воды – 5 л на 1 растение. При необходимости проводят повторный полив.

При осенней посадке с наступлением весны (после подсыхания верхнего слоя почвы) проводят первую культивацию на глубину 10-12 см. Такая процедура поможет сохранить влагу в почве и уничтожить зимующих вредителей. На протяжении всего периода вегетации нужно провести не менее трех таких обработок на глубину 8-10 см.

Малина нуждается в регулярных (раз в неделю) и обильных (грунт нужно промочить на 30 см) поливах теплой водой. Однако в засушливые периоды почву в малиннике нужно увлажнять чаще – важно, чтобы она все время была слегка влажной. Больше всего в живительной влаге растения нуждаются перед началом цветения и в период роста и созревания плодов. При этом важно не допускать застоя воды, который может привести даже к большему ущербу, чем дефицит влаги.

С третьего года после посадки нужно приступать к формированию плодовой полосы. Ее оптимальные параметры: высота стеблестоя – 1,2- 1,5 м, ширина плодовой стенки у основания – 0,3-0,4 м.

У ремонтантных сортов малины проводят: весеннюю (до начала вегетации) или осеннюю (после наступления устойчивых заморозков) обрезку надземной части растения до уровня почвы, при высоте стеблестоя 20- 30 см проводят ручную нормировку побегов, оставляя 12 штук на 1 метр погонный насаждений.

ОБРЕЗКА МАЛИНЫ РЕМОНТАНТНОЙ

После зимовки на тех кустах малины, побеги которых не были обрезаны под корень, могут появиться обморожения, сухие участки или трещины. В этом случае проводится санитарная обрезка с удалением пораженных побегов до первой здоровой почки. Делают это в период набухания почек, поскольку в это время легко определить, какие почки здоровы, а какие – повреждены.

При выращивании сортов ремонтантной малины, дающих много корневых отростков, удалять их стоит регулярно, оставляя на 1 м2 участка не более 10-15 стеблей. Причем половину из них должны составлять однолетние замещающие побеги, а вторую часть – двухлетние плодоносящие.

Специалисты также рекомендуют осенью, после завершения плодоношения, вырезать все стебли ремонтантной малины под корень, поскольку весной будущего года отрастут новые побеги, которые за вегетативный период успеют вырасти, со-зреть, зацвести и дать хороший урожай. Осенняя обрезка под корень полезна еще и тем, что болезнетворным микроорганизмам и вредителям негде будет переждать зиму, а значит, новые побеги будут расти здоровыми.

ПОДКОРМКИ МАЛИНЫ

Азот. Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра) лучше всего вносить ранней весной (сразу после таяния снега, по «ледяной корке») перед рыхлением почвы. В случае необходимости можно провести азотную подкормку 0,5 %-ным раствором мочевины в начале образования завязи.

Фосфор. Фосфорные удобрения (простой и двойной суперфосфаты) рекомендуется вносить вместе с калийными во второй половине вегетационного периоды: летом после уборки урожая или осенью при перекопке участка. Удобрения заделывают в почву глубоко.

Если почва была хорошо удобрена при посадке малины, каждый год можно вносить только азотные удобрения, один раз в три года – калийные, а вот без фос-форных можно обойтись на протяжении 5 лет.

Калий. Малина очень чувствительна к калийным удобрениям (хлорид калия, сернокислый калий). Лучше всего вносить их осенью или летом – сразу после уборки урожая.

Внесение на 1 м² малинника 0,3-0,4 кг золы полностью заменяет минеральные калийные удобрения.

Органические удобрения. Малина очень отзывчива на подкормку пере-превшим навозом – весной (в начале вегетации) его вносят в виде мульчи слоем 5-6 см, равномерно покрывая почву вокруг растений.

На дачных и приусадебных участках на одном месте ремонтантную малину специалисты рекомендуют выращивать не более 10-15 лет. Как только урожаи становятся меньше, а ягоды – мельче, куст выкапывают, делят на части, срезы на деленках обрабатывают толченым древесным углем, после чего высаживают части куста на новое место. Иногда малину пересаживают и по причине того, что первоначально выбрали для нее неправильное место.

Пересадку выполняют в те же сроки и в том же порядке, что и первичную посадку.

РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ

Большая часть ремонтантных сортов малины почти не образует корневой поросли, однако есть и такие, у которых отпрыски появляются. Наибольшее количество корневых отростков образуется у четырех-пяти- летних кустов – от 2-3 до 10-15 на 1 м2участка. Когда поросль достигает в высоту 5-10 см, ее выкапывают, пересаживают на новую грядку и поливают, почву вокруг мульчируют, а растения притеняют от солнца и регулярно поливают. Осенью саженцы можно будет пересадить на постоянное место.

РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ КОРНЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Во время осеннего рыхления почвы можно выкопать корешок малины диаметром не менее 2 см, разделить его на отрезки длиной 8-12 см, высадить их сплошным рядом в борозду глубиной 6-8 см, засыпать грунтом и замульчировать. На протяжении всего последующего сезона почву нужно поливать и рыхлить, удалять сорняки. Молодые растения нужно подкармливать и обрабатывать от вредителей и болезней. Следующей осенью саженцы можно пересадить на постоянное место.

РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Черенки ремонтантной малины заготавливают в конце весны с однолетних побегов высотой не более 3-4 см, часть которых находится под землей (у черенка должна быть розетка листьев). Черенки подрезают на глубине 5-6 см и вынимают вместе с комом земли. Срезы обрабатывают толченым углем, а черенки сразу же высаживают на грядку в парник по схеме 5×10 см на ту же глубину, на которой они росли, и поливают. Дальнейший уход включает в себя поливы, защиту от перегрева и закаливание (которое заключается в регулярном проветривании). В дальнейшем черенки пересаживают в открытый грунт на постоянное место.

СОРТА МАЛИНЫ. КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ

Почвенно-климатические условия Беларуси благоприятны для возделывания большинства ягодных культур. Что касается малины, то для посадки нужно использовать районированные сорта, включенные в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь. Они надежны, поскольку прошли многолетнюю проверку в различных природно-климатических условиях.

По результатам многолетних наблюдений по срокам созревания условно выделены группы сортов:

• ранние (начало созревания приходится на вторую половину июля) – Абрикосовая, Евразия, Polesie, Popiel;
• среднеранние (начало созревания приходится на начало августа) – Брянское диво, Геракл;
• средние (начало созревания приходится на август) – Бабье лето, Бабье лето-2, Бриллиантовая, Жар- птица, Золотые купола, Золотая осень, Оранжевое чудо, Пингвин, Рубиновое ожерелье, Элегантная, Polka;
• среднепоздние (начало созревания приходится на конец августа) – Heritage, Polana;
• поздние (начало созревания приходится на начало сентября) – Брусвяна,Журавлик, Pokusa, Zeva Herbsternte.

Бабье лето. Первый российский ремонтантный сорт малины. Куст раскидистый, высокорослый. Ягоды средние (3,3 г), усеченноконические, светло-малиновые, кисло-сладкие. Сорт среднего срока созревания. Данный сорт имеет урожайность около 0,7 кг/м2, в условиях Республики Беларусь реализует свой потенциал на 80 %.

Самые крупные плоды отмечены у сортов Брянское диво и Heritage (более 5 г).

Брянское диво. Сорт российской селекции. Куст среднерослый. Побе-гообразовательная способность средняя. Побеги среднешиповатые. Плоды крупные (до 7 г), удлиненно-цилиндрической формы, рубинового цвета.

Сорт среднераннего срока созревания, урожайность – до 1,8 кг/м2. В Беларуси потенциал продуктивности реализует на 95 %.

Геракл. Куст среднерослый, слабораскидистый. Побеги прочные, пряморослые, шиповатые. Ягоды крупные (4-5 г),усеченной конической формы, плотные, рубинового цвета, кисло-сладкие. Сорт среднераннего срока созревания, урожайность – 1,2 кг/ м2, до наступления осенних заморозков успевает созреть 95 % урожая.

Рубиновое ожерелье. Куст среднерослый. Побегообразовательная способность средняя. Побеги среднешиповатые. Плоды крупные (до 5 г), удлиненно-цилиндрической формы, рубинового цвета. Сорт среднеспелый, урожайность – до 1,3 кг/м2. В Беларуси потенциал продуктивности реализует на 90 %.

Heritage. Сорт выведен в США. Куст среднерослый, полураскиди- стый. Побегообразовательная способность средняя. Побеги шиповатые. Плоды крупные (до 5,2 г), усеченно-конические, светло- красные, плотные. Урожайность может достигать 1,6 кг/м2. Сорт среднепозднего срока созревания, потенциал урожайности до наступления осенних заморозков реализуется на 70 %.

Zeva Herbsternte. Сорт выведен в Швейцарии. Куст среднерослый, компактный, побегообразование среднее. Побеги сильношиповатые. Ягоды крупные (до 4,8 г), округло-конические, темно-красные глянцевитые, транспортабельные. Сорт позднего срока созревания. Потенциальная урожайность достигает 1,1 кг/м2, в Беларуси до заморозков успевает созреть около 50 % урожая.

Желтая малина

Желтая малина отличается неприхотливостью, она более устойчива к болезням и менее требовательна к составу почвы, чем привычная нам красная. Ягоды желтоплодных сортов слаще, так как в их составе больше сахаров и меньше кис-лот, не вызывают аллергию. Современные сорта желтой малины ремонтантного типа способны давать по 2-4 кг ягод с куста. Наиболее популярные сорта малины с желтыми ягодами – Абрикосовая, Золотые купола, Poranna rosa.

Абрикосовая. Куст низкорослый, слабораскидистый. Побегообразовательная способность низкая. Однолетние побеги зеленые со слабым восковым налетом. Побеги практически без шипов. Ягоды средние (до 2,5 г) тупоконические. Окраска плодов золотисто-абрикосовая.

Золотые купола. Куст среднерослый, раскидистый. Побегообразовательная способность средняя. Побеги среднешиповатые. Ягоды крупные (до 3,5 г) округлой формы. Окраска плодов золотисто-желтая.

---

Читайте также:  Ремонтантная малина (фото) посадка и уход от А до Я

---

ЧЕРЕШНЯ В БЕЛАРУСИ И СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Полакомиться сладкой спелой черешней любят и дети, и взрослые. Долгое время эту ягоду можно было приобрести только на рынке в летнее время, но в последние годы черешня прекрасно растет в садах даже в нашем суровом климате.

Сажают эту культуру весной. Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы. Как правило, приобретают их осенью и до посадки прикапывают в саду – под снежной «шубой» саженцы хорошо хранятся до наступления весны.

В саду саженцы располагают на расстоянии примерно 4 м друг от друга. Многие начинающие садоводы совершают ошибку, приобретая 1 саженец черешни. Поскольку практически все сорта этой культуры самобес-плодные, нужно найти местечко хотя бы для двух растений разных сортов. Кстати, вишня и черешня не смогут опылять друг друга.

Все сорта черешни можно разделить на слаборослые (высотой от 2 до 4 м), среднерослые (высотой от 4 до 5,5 м) и сильнорослые (высотой от 6 до 8 м).

Что касается сроков созревания, то самый ранний урожай в нашей климатической зоне можно получить к концу июня, среднеспелые сорта созревают во второй декаде июля, а позднеспелые дают урожай в августе. Чтобы растянуть период плодоношения и всегда иметь на столе свежие ягоды, посадите в своем саду несколько растений – разного срока созревания.

Корневая система черешни довольно нежная и часто страдает от повреждений, поэтому специалисты советуют приобретать саженцы с хорошо развитыми и здоровыми корнями, а также не хранить растения, а сразу же высаживать на подходящее место в саду.

Посадить черешню несложно. Прежде всего, нужно выкопать посадочную яму диаметром около 80 см и глубиной около 60 см. Грунт, извлеченный из ямы, для посадки не пригодится, а вот верхний плодородный слой почвы перемешивают с 15 кг компоста или перепревшего навоза, добавляют 300 г древесной золы и тщательно перемешивают все компоненты.

На дно посадочной ямы насыпают калийные и фосфорные удобрения (по инструкции), а затем заполняют ее подготовленной почвенной смесью и хорошо поливают водой. После этого яму оставляют на месяц, чтобы почва осела, а спустя указанное время приступают к посадке саженцев черешни. Молодые деревца сразу же подвязывают к опоре и хорошо поливают водой.

Начинающие дачники даже не рассматривают посадку на своем участке черешни, поскольку опасаются, что не справятся с этой теплолюбивой культурой. На самом деле уход за черешней не сложнее, чем, например, за яблоней. Молоденькие растения нуждаются в регулярных поливах, рыхлении почвы в прикорневой зоне и защите от болезней и вредителей.

В первые 3 года черешню подкармливают азотными удобрениями, а в дальнейшем ее «меню» практически не будет отличаться от питания других плодовых культур.

Ветвится черешня слабо, но при этом формирует довольно длинные ветви. Чтобы получить компактную крону, придется ежегодно проводить обрезку молодых деревьев. Взрослые растения обрезают реже и не так интенсивно, в основном прореживая крону от больных и подсохших веток.

Не все знают, что черешня живет и плодоносит дольше вишни. Первый урожай эта культура дает обычно на 5-ом году жизни, а спустя еще 5 лет деревце войдет в полную силу и будет плодоносить еще лет 20. Кстати, если зимой черешня не подмерзнет, давать урожай она будет каждый год.

Но чтобы добиться этого, нужно не ошибиться с выбором сорта черешни. Южные сорта скорее всего погибнут в первую же зиму, да и в летнее время им будет не хватать тепла и света. Поэтому лучше не рисковать и отдать предпочтение сортам, районированным для каждого конкретного региона.

Гронкавая. Раннеспелый са- мобесплодный сорт. Ягоды темно-красного цвета достигают массы 4,5-5 г, сладкие и ароматные. Растения устойчивы ко многим бо-лезням и практически не поражается вредителями.

Ипуть. Раннеспелый самобес- плодный сорт. Ягоды практически черные и довольно крупные (до 5,8 г). Вкусовые качества отличные. Растения устойчивы к грибным болезням.

Ленинградская розовая. Самобесплодный среднеспелый сорт. Ягоды с красным «румянцем» не слишком крупные (массой около 3,3 г), но очень вкусные.

Подарок Рязани. Самобесплод- ный среднеспелый сорт. Ягоды желтые с красным «румянцем». Крупные (массой около 7 г), сладкие и очень вкусные. Растения устойчивы ко многим заболеваниям и вредителям.

Ревна. Сорт среднепозднего срока созревания. Крупные ягоды (массой до 5 г) почти черного цвета. Растения устойчивы ко многим болезням.

Речица. Среднеспелый самобесплодный сорт. Ягоды темно-красные, очень крупные и вкусные. Растения устойчивы ко многим заболеваниям.

---

Читайте также:  Выращивание черешни в Средней полосе

---

ТЕПЛОлЮБИВЫЕ АБРИКОСЫ – СОРТА И УХОД

Эта культура, несмотря на южное происхождение, имеет неплохой потенциал морозостойкости (интересен тот факт, что в 17 веке несколько деревьев были высажены в царском Измайловском саду, а со временем появились и садах зажиточных жителей Подмосковья). А вот с зимостойкостью дела обстоят хуже – абрикос плохо реагирует на резкие перепады температур, когда морозы сменяются оттепелями. Причем эти факторы негативно влияют в первую очередь на цветочные почки: во время потепления они начинают развиваться, а последующее похолодание повреждает их, а значит, велик риск остаться без урожая или получать его не каждый год.

Хуже всего переносят зиму саженцы и молодые деревца в первые годы жизни. Все силы они тратят на рост и не успевают подготовиться к зиме до начала морозов. Это приводит к тому, что не одревесневшие побеги вымерзают. Еще одной причиной плохой зимостойкости абрикоса специалисты называют короткое и прохладное лето (характерное для средней полосы России). В таких условиях растения не успевают накопить достаточное количество питательных веществ, с помощью которых могли бы противостоять неблагоприятным погодным условиям.

Несмотря на все риски, вырастить абрикос в Беларуси и средней полосе России вполне возможно. Правда, для этого нужно знать агротехнику этой культуры и применять знания на практике. Так, выбирая место для абрикоса, придется сразу забраковать низины, в которых скапливаются холодный воздух и влага от осадков. Как ни удивительно, придется отказаться и от посадки абрикоса на южном склоне – отогревшись на солнышке, растения раньше «проснутся» весной, и цветение может совпасть с возвратными весенними заморозками. Хорошо расти и плодоносить абрикос будет на солнечном участке, закрытом от сквозняков и холодных ветров. Хорошим решением станет посадка деревца недалеко от забора или хозяйственной постройки – для защиты от ветра.

Почва на участке, где растет абрикос, должна быть хорошо дренированной и воздухопроницаемой – корневая система абрикоса нуждается в постоянном притоке воздуха на протяжении всего вегетационного периода. Если почва в саду глинистая, в нее добавляют торф и песок (1:1:1). Кстати, больше всего абрикосу понравятся супесчаные, суглинистые и легкосуглинистые почвы с нейтральной и слабокислой реакцией (pH 6-7). Если в почве наблюдается дефицит гумуса, в нее добавляют перепревший навоз из расчета 3 кг на каждый квадратный метр.

Высаживают абрикосы по схеме 6×4 м – то есть расстояние между рядами должно составлять б м, а между деревьями в ряду -4 м.

Внесение минеральных удобрений под абрикос во многом зависит от типа почвы и наличия в ней питательных элементов. Обладателям глинистых почв стоит запастись, в первую очередь, фосфорными удобрениями – их потребуется не менее 100-120 г на каждый квадратный метр.

Лучшее время для посадки абрикоса – весна. Почву на участке заранее перекапывают на глубину около 45 см и одновременно вносят необходимые удобрения. После этого земле дают «отдохнуть» пару недель. Посадочные ямы копают перед посадкой саженцев – они должны быть глубиной около 70 см. На дно посадочной ямы насыпают около 10 кг перегноя и до 1 кг суперфосфата.

Абрикосы обязательно приживутся на участке, рядом с которым растут старые груши или другие деревья с мощной и глубокой корневой системой.

Важный этап агротехники абрикоса – подготовка деревьев к зиме. Если осень выдалась теплой, на растениях продолжают активно расти побеги, а значит, велик риск подмерзания цветочных почек и древесины даже в мягкую зиму. Чтобы из-бежать этого, специалисты советуют уже в августе поливать абрикосовые деревья раствором золы. Благодаря этой процедуре рост побегов прекратится – и они успеют вызреть.

Не перекармливайте молодые абрикосовые деревья азотсодержащими удобрениями. Особенно во второй половине лета.

Несмотря на то, что особого внимания садовода требуют молодые деревца, не стоит забывать и о «старичках» – наша забота, особенно в мае – июне, помогает взрослым растениям сформировать мощный и здоровый листовой полог.

Раннецветущие абрикосы чаще, чем остальные плодовые деревья, могут пострадать от весенних заморозков. Чтобы защитить нежные цветки, нужно укрыть кроны деревьев двойным слоем агроткани, привязав ее по углам к веткам таким образом, чтобы остался доступ для насекомых-опылителей. Такая «одежка» защитит от мороза до -4 °C.

В средней полосе России и в Беларуси целесообразно высаживать районированные сорта абрикосов. Все чаще садоводы отдают предпочтение сорту Триумф северный. Высокому дереву с раскидистой кроной не страшны ни вредители, ни заболевания. Растение без особых потерь переносит капризы погоды и даже сильные морозы. Поскольку почки не страдают от низких температур, абрикос этого сорта демонстрирует стабильную урожайность. А еще этот сорт относится к самоопыляемым – то есть может расти без перекрестного опыления и других абрикосов по соседству. Первый урожай растения этого сорта дают обычно в возрасте 3 лет. Каждое взрослое дерево за сезон может дать до 60 кг крупных, сочных и очень сладких плодов.Собирают урожай с середины июля до середины августа.

Айсберг. Высокое (до 3 м) дерево с раскидистой кроной, которое даже при обильном цветении дает не очень большой урожай. Плоды массой около 25 г, округлые, опушенные, желто-оранжевого цвета с легким «румянцем». Вкусовые качества хорошие: абрикосы нежные и сочные. Косточка отделяется хорошо. Созревает урожай в конце июля – начале августа.

Алеша. Растения этого сорта сильнорослые (до 4м) с раскидистой кроной. За счет крупных цветков смотрятся очень декоративно. Плоды массой около 20 г округлые, ярко-желтого цвета с «румянцем» и небольшим опушением, блестящие. Вкусовые качества хорошие. Созревает урожай относительно рано: в конце июля – начале августа.

Водолей. Этот сорт представлен сильнорослыми (до 5 м) деревьями. Ценится за высокую урожайность. Плоды массой около 30 г округлые, желтого цвета с очень легким «румянцем». Вкус у абрикосов этого сорта кисло- сладкий, но гармоничный. Косточка отделяется хорошо. Созревает урожай во 2 декаде августа. К недостаткам этого сорта можно отнести то, что плоды не хранятся долго.

Графиня. Это высокое (до 6 м) сильнорослое дерево дает округлые или овальные плоды массой до 30 г. Кожица абрикосов опушенная, кремового или желтоватого оттенка с легким «румянцем». Мякоть ярко-оранжевая, сочная и очень вкусная. Созревает урожай в середине августа.

Монастырский. Это сильнорослое (до 5 м) дерево с большой кроной отличается необыкновенной урожайностью. Плоды достигают массы 30 г, овальные, опушенные, желтого цвета с красным «румянцем». Косточка отделяется хорошо. Урожай созревает с середины до конца августа.

Фаворит. Деревья этого сорта не могут похвастаться высоким ростом (обычно они достигают высоты 3 м), но очень ценятся садоводами за крупные (массой около 30 г) плоды слегка неровной формы и красивого желто-оранжевого цвета. Абрикосы этого сорта очень вкусные и с маленькой косточкой, которая хорошо отделяется. Созревает урожай с середины до конца августа.

Царский. Несмотря на впечатляющее название, деревья этого сорта относительно невысокие – до 3 м, зато с очень крупными (до 4 см в диаметре) цветками. Плоды массой около 25 г овальные, красивого желтого цвета с «румянцем». Абрикосы этого сорта очень вкусные, сочные и ароматные. Созревает урожай в начале августа.

Лель. Растения этого сорта относительно невысокие (около 3 м) с компактной кроной и сдержанным ростом. Плоды среднего размера достигают массы 20 г. Отличаются от других абрикосов красивым золотистооранжевым оттенком. Вкус кисло-сладкий, но гармоничный. Косточка отделяется хорошо. Созревает урожай в начале августа.

---

Читайте также:  Абрикосы в Средней полосе: посадка и уход – к\с\х наук советует

---

АРБУЗЫ И ДЫНИ

Арбузы и дыни не так часто встречаются на наших участках, хотя, благодаря работе селекционеров и правильной агротехнике, эти культуры без особого труда можно вырастить в Беларуси и средней полосе России.

И арбузы, и дыни относятся к свето- и теплолюбивым культурам. Семена этих растений прорастают только при температуре выше 17 °C, а оптимальным и для рассады, и для взрослых растений является температурный режим от 25 до 35 °C. Поскольку арбузы и дыни – растения засухоустойчивые, им противопоказана вы-сокая влажность воздуха, поскольку избыток влаги может спровоцировать грибные заболевания. Оптимальные показатели влажности воздуха – 60-70 %.

При выращивании арбузов и дынь (как и в случае с другими теплолюбивыми культурами) особое внимание нужно уделять выбору сорта. В наших климатических условиях целесообразно выращивать только раннеспелые сорта арбузов и дынь.

Не стоит приобретать сорта с очень крупными плодами для выращивания в Беларуси и средней полосе России, поскольку добиться такого размера арбузов и дынь можно только в благоприятных условиях южных регионов.

При выборе сорта обязательно обращайте внимание на количество дней, которое должно пройти от завязывания плодов до созревания урожая – чем меньше цифра, тем лучше. Поэтому специалисты советуют приобретать сорта, которые успеют созреть в условиях средней полосы и при этом дадут вкусные и сладкие плоды, пусть и не очень крупного размера. Выращивая теплолюбивые арбузы и дыни в суровом климате, готовьтесь пренебречь крупно- плодностью и транспортабельностью урожая, а также формой и окраской плодов.

В климате средней полосы арбузы и дыни можно вырастить только рассадным способом. Причем качество и здоровье рассады существенно влияют на будущий урожай. От посева семян до высадки рассады на постоянное место проходит обычно 30- 35 дней. Выращивают рассаду арбузов и дынь в отдельных горшках диаметром около 10 см без пикировки, чтобы при пересадке не повредить нежную корневую систему сеянцев. Кстати, в одном горшочке можно выращивать сразу 2 растения.

При выращивании в средней полосе хорошо зарекомендовали себя гибриды арбуза F1 Подарок северу, F1 Розовое шампанское, F1 Кримстар и F1 Подмосковный чарльстон. А среди всех сортов и гибридов дыни одной из лучших для Беларуси признана Золушка.

Семена перед посевом предварительно замачивают или проращивают, чтобы всходы появились быстрее. Чтобы всходы были дружными, посевы должны находиться в помещении с довольно высокой температурой – около 30 °C. В дальнейшем сеянцы будут комфортно себя чувствовать при температуре около 25 °C днем и около 20 °C – в ночное время.

Обычно семена арбузов и дынь высевают на рассаду в середине апреля, поэтому можно обойтись без дополнительного досвечивания – достаточно будет разместить емкости с растениями на южном подоконнике, где много солнца. Очень важно не только где, но и как располагаются растения: в идеале, сеянцы не должны соприкасаться листьями друг с другом. Поэтому по мере роста растений горшки отодвигают один от другого.

За время роста рассаду дважды подкармливают комплексными минеральными удобрениями – по инструкции.

На постоянное место высаживают рассаду, у которой сформировались 3-5 настоящих листьев. За неделю до «переселения» растения закаливают: в дневное время температуру снижают до 17 °C, в ночное – до 15 °C.

Рассаду арбузов и дынь выращивают практически одинаково, однако есть и одно существенное различие. Поскольку на дынях женские цветки на боковых побегах образуются раньше, чем на главном, верхушки растений прищипывают над 3-5 листом еще в рассадный период.

В средней полосе России арбузы и дыни можно вырастить или в теплице, или под временным пленочным укрытием.

Если выбор сделан в пользу теплицы, важно, чтобы ее высота была не менее 170 см, поскольку и арбузы, и дыни в защищенном грунте подвязывают к шпалере.

Весной, после того как почва в теплице оттает, в нее сажают холодостойкие скороспелые культуры. И только после их уборки приходит время теплолюбивых арбузов и дынь. Как правило, грунт в теплице к этому времени уже хорошо прогрет – именно то, что нужно этим южным гостям.

Но гораздо проще вырастить арбузы и дыни под временными пленочными укрытиями. Конструкция и укрывной материал могут быть любыми, главное, чтобы ширина и высота сооружения были в пределах 70 см.

Как мы уже говорили, арбузы и дыни относятся к теплолюбивым культурам, поэтому с высадкой рассады на постоянное место спешить не стоит – несмотря на возможную теплую погоду, высаживать рассаду арбузов и дынь под пленочное укрытие лучше всего не ранее 15-20 мая. Если и в этом случае наступит похолодание, пленочные укрытия на ночь дополнительно утепляют пленкой или ветошью.

В теплицу рассаду арбузов и дынь высаживают по схеме 70×50 см. При выращивании под пленочными укрытиями растения высаживают в 1 ряд на расстоянии 50 см друг от друга. При этом в одну лунку можно высаживать по 2 растения, главное, в дальнейшем направить их в разные стороны.

Перед посадкой рассады в каждую лунку вносят по 1,5-2 кг перегноя или компоста, после чего хорошо поливают теплой водой. Сажают сеянцы прямо в эту «кашицу», подсыпая по мере необходимости сухой грунт.

Растения, которые росли в торфяных горшках, высаживают в грунт вместе с ними.

В первую неделю после посадки растения стараются не трогать – дают им время адаптироваться к новым условиям. Главное в это время проветривать арбузы и дыни. Делать это нужно в солнечную теплую погоду, а также при повышении температуры больше 30 °C. В этом случае можно открыть форточки теплицы или приподнять пленку на торцах пленочного укрытия.

Примерно через неделю, когда почва подсохнет, растения поливают теплой водой и одновременно подкармливают азотными удобрениями из расчета 20 г аммиачной селитры на 10 л воды. На каждое растение расходуют 2 л питательного раствора.

Если растения будут расти под пленочным укрытием, накрыть их пленкой нужно сразу же после посадки.

Поливать арбузы и дыни на этом этапе нужно аккуратно, чтобы влага не попадала на листья.

Если арбузы и дыни растут в теплице, то через 10 дней после «переселения» их подвязывают так же, как и огурцы. Арбузы формируют в 1 стебель. Боковые побеги без завязей удаляют, побеги с завязавшимися плодами прищипывают, оставляя над завязью 2-3 листа. После того как растение достигает шпалеры, его прищипывают.

После того как на растении образуются 2 (максимум 3) плода и вырастут размером с куриное яйцо, все остальные завязи нужно будет удалить, чтобы плоды успели вызреть.

Что касается дыни, то после прищипывания верхушки в фазе рассады на растении образуется несколько боковых побегов. Из них выбирают 1 или 2 – самые сильные и ведут их как главный стебель, подвязывая к шпалере. Остальные побеги удаляют. В дальнейшем дыни формируют так же, как и арбузы.

И арбузы, и дыни поливают сначала 1 раз в неделю, а в период созревания плодов количество поливов сокращают.

После первой азотной подкормки (спустя неделю после высадки) арбузы и дыни «угощают» минимум 2 раза комплексными удобрениями – с интервалом в 2-3 недели.

Еще один важный момент – это подвязка плодов. Завязи, достигшие размера крупного яблока, помещают в середину квадратного куска сетки, края которого связывают и привязывают к шпалере. Такая участь должна постигнуть каждый плод.

Если арбузы и дыни растут под пленочным укрытием, пленку не снимают до середины или даже конца июня – все зависит от погоды. Однако после того как растения начнут цвести, необходимо обеспечить к ним доступ насекомых-опылителей.

Когда пленка будет снята окончательно, грядку нужно будет прополоть и взрыхлить на ней почву. В это же время побеги арбузов и дынь стараются равномерно распределить по площади грядки.

После того как на растении образуется от 1 до 3 плодов, все остальные завязи нужно будет удалить, а верхушки кустиков – прищипнуть, чтобы все силы растения и питательные вещества использовались для налива плодов.

Если на боковых побегах не образовались плоды, их вырезают, чтобы растения получали больше солнечного света.

Подкармливают арбузы и дыни в открытом грунте по такой же схеме, как и растения в теплице.

И не забудьте положить под каждую завязь дощечку – чтобы плоды не подгнивали.

---

Читайте также:  Дыни и арбузы в Средней полосе – в теплице и открытом грунте!

---

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В КОНТЕЙНЕРНОМ САДУ

Проводя отпуск на даче, иногда хочется закрыть глаза и представить себя в мире Средиземноморья. Прогулки по оливковым и лимонным рощам, улицы, украшенные олеандрами, сады с инжиром и гранатом… Если поездка в теплые страны в этом году не запланирована, попробуйте придать южный колорит своему саду – оформите террасу в средиземноморском стиле! Тем более, это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Выращивать экзотические теплолюбивые культуры в нашем климате можно в контейнерах. В теплое время года они украсят балкон, крыльцо или зону отдыха, а зимой превратят в райский уголок дом или квартиру.

Обратите внимание на цветущие кустарники – олеандр и бугенвиллию. Они бывают разных сортов с простыми и махровыми цветками разнообразных оттенков: белых, розовых, алых, лососевых и т. д. Кстати, популярный в последнее время красный олеандр считается символом южной Европы. Высокий вечнозеленый кустарник с узкими листьями и роскошными крупными цветками на протяжении многих лет украшал террасы и дворцовые парки, за что его даже стали называть растением-аристократом. А вы знали, что с этим растением связано интересное поверье? Считается, что олеандр хорошо влияет на атмосферу в доме и дарит хозяевам хорошее настроение.

Не стоит обходить вниманием и агапантус ранний. Яркие соцветия-шары темно-синего или белого цвета не останутся незамеченными. Кроме того, этот роскошный красавец довольно неприхотлив в уходе. Все, что ему нужно, – это узкий горшок, регулярный умеренный полив и несколько подкормок в год. Чтобы цветение было пышным и обильным, постарайтесь «поселить» агапантус на солнечное местечко.

Олива не только очень декоративна благодаря блестящей серебристой листве, но и может дать урожай даже в нашем климате. Кстати, чтобы плоды были пригодны к употреблению в пищу, их нужно будет хорошо вымочить в соляном растворе.

Редко какая терраса на юге не украшена инжиром. Если создать этому растению благоприятные условия, оно будет еще и давать урожай дважды за сезон: первые плоды завязываются в марте и созревают в июне, вторая волна урожая приходится на октябрь.

Если для вас важна не только красота, но и практичность, попробуйте подружиться не только с декоративным карликовым гранатом Nana, но и с плодовыми сортами – например, Dente di Cavallo. Не стоит пугаться южного происхождения этих культур – они с легкостью перезимуют в теплице и даже в неотапливаемом помещении.

Очень декоративно смотрится земляничное дерево.Вот только употреблять в пищу его плоды не получится – они горчат.

Настоящим графом в саду будет смотреться лавр благородный. Это растение имеет идеальную форму и довольно неприхотливо к условиям выращивания – одинаково хорошо может переносить как солнце, так и тень.

Если вы любите цитрусовые культуры, обязательно присмотритесь к кумквату и каламондину. Эти культуры хоть и растут довольно медленно, зато хорошо ветвятся и образуют красивый куст. А в сезон растения словно усыпаны яркими вкусными плодами. Не стоит отказываться и от выращивания апельсиновых и лимонных деревьев – они словно впитали в себя весь южный шарм. Чтобы разместить эти растения с комфортом, отведите для них местечко на балконе или на террасе. И будьте готовы почувствовать себя путешественником, который оказался на средиземноморском курорте. А если вы наберетесь терпения и обеспечите этим растениям правильный уход, со временем вполне можете рассчитывать и на урожай.

Как перепады температур влияют на растения? Как адаптировать теплолюбивые культуры к более холодному климату и чем полезно выращивание из семян?

---

Выращивание необычных экзотических для Средней полосы растений – фото, посадка и уход

---

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!