Цветы – посадка и уход: советы, секреты, отзывы и тонкости от А до Я
Содержание ✓
- ✓ САЖЕНЦЫ С ОТКРЫТЫМИ КОРНЕВИЩАМИ
- ✓ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОСАДКУ ЦВЕТОВ
- ✓ САД БЕЗ ХИМИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
- ✓ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В САДУ
- ✓ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА ТАБЛИЦА – ТАБЛИЦА 1
- ✓ ПРЕПАРАТЫ СОКРАЩАЮЩИЕ РОСТ- ТАБЛИЦА 2
- ✓ ПРЕПАРАТЫ ПОВЫШАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТОВ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССАМ – ТАБЛИЦА 3
- ✓ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
- ✓ СЕКРЕТЫ РАЗМНОЖЕНИЯ МНОГОЛЕТНИКОВ
- ✓ ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН – ТАБЛИЦА 5
- ✓ СКОРАЯ ПОМОЩЬ ЦВЕТАМ
- ✓ ПРОБЛЕМЫ РАССАДЫ ЦВЕТОВ
- ✓ СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ.
СОВЕТЫ ЦВЕТОВОДУ-3ОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЦВЕТЫ: СОХРАНЯЕМ ДО ВЕСНЫ И ВЫСАЖИВАЕМ
Опытные цветоводы непременно заметят, что новый сезон у них начинается не с приходом весны, а с получением или приобретением нового растения. Как сохранить его до посадки в сад и правильно высадить?
САЖЕНЦЫ С ОТКРЫТЫМИ КОРНЕВИЩАМИ
Многолетники с открытой корневой системой (в пакетах) можно купить в садовых магазинах уже с середины зимы. На что обратить внимание при выборе и смогут ли они «дожить до весны»?
Без потерь сохраняются хосты, лилейники, пионы, ирисы бородатые, астильбы, многолетники с корнем«морковкой»: маки, гипсофилы, платикодоны, сидальцеи, инкарвиллеи и другие.
Не очень большие потери у флоксов, гейхер и гейхерелл, ирисов сибирских и японских, баданов, бузульников, дицентр, традесканций и др.
Сложно сохранить гайлардии, рудбекии, эхинацеи,колокольчики, гелениумы, дельфиниумы, акониты, гравилаты, нивяники, примулы и др. Их лучше покупать ближе к весне либо с закрытой корневой системой.
Хорошим считается плотный корень (без плесневых, мягких и мокрых участков) с почками — набухшими или проклюнувшимися. Нежелательны на нем длинные тонкие ростки.
Если выбор невелик:
- подсушенный корень всегда лучше мокнущего;
- выбирать один толстый корень с хорошей почкой, чем «мочалку» из тонких и с маленькими почками;
- хорошо, если будет не более трех проснувшихся почек, самые тонкие нужно удалить;
- лучше купить деленку с тонкими длинными ростками, чем без видимых почек.
И это помогает
В каждом саду есть место, где весной снег лежит дольше. Его можно использовать как погреб для хранения посадочного материала.
Корневища ставлю в «дышащую» емкость с крышкой, пересыпаю торфом и — в сугроб. Сверху набрасываю как можно больше снега. Как только оттает почва, высаживаю в сад.
Любовь МЕЛЬНИКОВА, коллекционер растений, г. Москва
Сохраняем купленный морозник
Саженцы морозников продают уже цветущими в горшках и в виде отмытых корней, а передержать их до посадки в открытый грунт — задача не из легких. Они быстро начинают гнить. Экземпляры с открытыми корнями нужно обернуть в почти сухой сфагнум, в полиэтилен и закопать на участке под снег. Или посадить в горшки в перлит — и тоже под снег.
Цветущие растения советую достать из горшков, смыть субстрат и посадить в смесь торфа и перлита (1:2). Держать в прохладном светлом месте, поливая, лишь когда начнут повисать листья.
Елена ГРОШАВЕНЬ, потомственный садовод, г. Москва
Саженцы с открытыми корнями храню при 0… +5 град, в холодильнике либо погребе, сложив в «дышащие» емкости (горшки, перфорированные пакеты, мешочки из спанбонда) и засыпав торфом. Контролирую состояние корней и влажность торфа. Корневища должны оставаться плотными и сухими, а торф — слегка влажным (но не мокрым!), без плесени. При длительном хранении подсохший лучше заменить свежим, чуть влажным. Таким многолетникам нужен холодный старт, поэтому высаживаю в сад как только оттает земля.
При отсутствии погреба и места в холодильнике, а также для сложных в укоренении видов использую просторные контейнеры, высаживаю в них корневища и ставлю в неотапливаемую лоджию при плюсовой температуре.
Влажность субстрата должна быть минимальной. Если использовать покупной торфогрунт, поливать после посадки не нужно. Корни многолетники об-разуют при + 14-18 град. Если будет холоднее, саженцы либо не проснутся, либо будут медленно укореняться. Помните: при переувлажнении почвы корни могут сгнить.
Если в лоджии днем жарко, проветриваю. Важно притенять растения от прямого солнца. Подвявшие саженцы обязательно определяю в минипарничок.
Любовь МЕЛЬНИКОВА, г. Москва
Хоста из меристемы
В последние годы зимой поступают в продажу хосты, как правило, из зарубежных питомников, где их размножают и растят, используя исключительно меристему (клетки). Обычно новые сорта с минимальным (6-8-месячным) сроком подращивания, часто с открытой корневой системой и спящей ростовой почкой. Желательно дольше сохранять саженец в таком состоянии. Для этого надо положить его в полиэтиленовый пакет с небольшим количеством сухого торфа и отправить в холодильник (отделение с температурой +1Зград.).
В апреле молодое растение можно посадить в не-большой горшок со смесью песка, торфа и садовой земли (0,5:1:0,5), поставив у окна с притенением, а еще лучше отправить в загородный дом. Поливать осторожно и редко, чтобы не загнили молодые корешки. Если вы приобрели хосту, высаженную в горшок, с вегетирующей розеткой листьев, надо пересадить ее из торфа в почвосмесь из песка, торфа и садовой земли (0,5:1:0,5) и поставить на подоконник, притенив от солнца и изолировав от тепла комнаты экраном.
Розы — в прохладное место
Если приобретенные саженцы роз с обнаженными корнями, у них должно быть 2-3 хорошо одревесневших стебля. Продезинфицируйте их, окунув в раствор медного купороса (30 г/10 л воды) или «Фундазола» (1 ст.л./10л воды). Если корни подсохли, саженецнужно опустить на сутки в ведро с водой. Чтобы сохранить до посадки, оберните корни мокрой тканью, а побеги — мокрой бумагой и заверните растение в полиэтиленовую пленку. Так нужно хранить его в прохладном месте в течение недели.
Кстати
Саженцы, купленные поздней осенью, можно сохранить зимой до посадки в непромерзающем подвале, прикопав в ящике с влажным песком.
Зинаида КЛИМЕНКО, доктор биол. наук, профессор, селекционер роз, Никитский ботсад, г. Ялта
Саженцы роз — на балкон
Если вы получили посадочный материал роз с проросшими почками, большими, вытянувшимися ростками, не отчаивайтесь. Внимательно осмотрите корни саженца. Все черные или коричневые на срезе, гнилые полностью удалите, подрежьте основной. Вытянувшиеся ростки обломайте, оставив не более 3 см. Саженец посадите в горшок объемом 2-3 л, чтобы поместился длинный корень подвоя. Тогда он сможет в нем нормально развиваться до высадки в грунт. Если балкон застекленный и на него заглядывает солнце(северный не подходит), вполне можно оставить там саженцы на передержку. Даже если температура на нем будет опускаться до -2-3 град.
Но у роз на балконе есть враг — паутинный клещ. Для профилактики посадочный материал нужно обработать «Фитовермом» или «Актарой» (по инструкции).
При незначительных плюсовых температурах начните приучать розы к солнцу и потихоньку открывать окна, а потом вообще держать их открытыми. Чтобы укорениться, растению нужен прохладный старт (корни у него отрастают при температуре + 10-15 град.) и высокая влажность.
На заметку
А вот на подоконнике в квартире саженцы подращивать нельзя. Дело в том, что при высокой комнатной температуре у розы активно начинают расти вершки, а корни не успевают за ними. Если такой саженец и получится сохранить до высадки в сад, он все равно погибнет или будет очень слабым.
Саженцы роз холодильник
Если у саженцев роз не начали отрастать побеги, то есть они находятся в состоянии покоя, их можно оставить на дверце холодильника. На «голову» каждого молодого растения надеваю крафт-бумагу или пакет с отверстиями. Раз в неделю опрыскиваю водой из пульверизатора. Так растения можно хранить 1-2 месяца. Если температура в холодильнике держится на уровне + 1-3 град., саженцы будут «спать». Но если она +5-6 град., розочки тронутся в рост и нарастят бледные побеги. Беспокоиться не стоит: на свету (но не на солнце) стебли позеленеют. Однако такие экземпляры лучше посадить в емкости.
Если же розы уже с ростками, высаживаю их в горшки. Многие цветоводы в качестве емкости используют 5-литровые пластиковые бутыли из под воды. На мой взгляд, с почвой они слишком тяжелые и громоздкие. Корни не успеют оплести весь объем земли, и при пересадке ком развалится, а это плохо для растений. Оптимальный вариант — двухлитровые горшки или длинные контейнеры из-под фирменных саженцев.
Наталья ДАНИЛОВА, биолог, г. Санкт-Петербург
Весной в период с 20 апреля по 20 мая, когда почва прогреется до +8-10 град, и минует опасность заморозков, розы можно высадить в открытый грунт. Те, что растут в пластиковых контейнерах и пакетах, высаживают с мая до августа. Перед посадкой корни саженцев на 10-12 часов погружают в воду или раствор гумата натрия, а затем окунают в глиняную болтушку (1 часть глины и 1/2 часть навоза, разбавленные водой до густоты сметаны). А вообще наилучшее время для посадки саженцев роз в средней полосе — осень (с 1 сентября по 10 октября), до наступления постоянных заморозков.
Сохраняем флоксы до посадки
Флоксы иностранных фирм часто предлагают к продаже в марте, а иногда даже в феврале. Для того, чтобы они начали нормально развиваться, им нужна низкая положительная температура + 1+2 град., как говорят «холодный старт». Домашняя квартира — совершенно не подходящее место для хранения флоксов, высаженных в горшки. Иногда удается сохранить их в холодильнике, где они находятся до конца апреля, пока земля в саду не станет пригодной для посадки.
Есть опыт хранения посадочного материала флоксов завернутыми во влажную газету. Затем их помещают в полиэтиленовый кулек, который надувают воздухом и плотно завязывают. Но нужно постоянно следить за влажностью корневищ в пакете. Они должны быть влажными, но не мокрыми. Если в пакетах корни сыроватые, их придется на некоторое время оставлять открытыми. Когда заложившиеся почки постепенно набухают и начинают отрастать, пакеты с корневищами флоксов нужно осматривать и опрыскивать чаще, но, уже не разворачивая, чтобы не повредить хрупкие, растущие почки.
Можно хранить посадочный материал на даче. Поместить корневища в пакеты, пересыпать торфом и зарыть в снег в том месте, где он сохраняется дольше всего.
Елена ДОРОХОВА, канд. хим. наук, г. Москва
Зимовка крупнолистной гортензии
Первогодки можно оставить на зиму в грунте, утеплив чуть более тщательно, чем взрослые кусты. Например, засыпать повыше землей, насыпать опавших листьев, положить лапник и сверху накрыть луграсилом. Если черенки были взяты с холодостойкого сорта, их пересаживать не нужно.
Можно выращивать эти кустики в контейнере. В этом случае лучшим местом для зимовки будет сухой подвал, холодная терраса или утепленный балкон с температурой около +5 град. Ветер, сквозняки должны быть полностью исключены. Полив следует сократить до минимума. Чтобы не было переувлажнения, горшки с гортензиями можно уложить на бок. В городской квартире при высокой температуре воздуха сохранить гортензию здоровой до окончания периода покоя будет трудно. Выносить растение из подвала на свет нужно в феврале-марте, постепенно повышая температуру.
Елена ПОТАПОВА, коллекционер редких растений, г. Москва
Посадка ирисов в мерзлую почву
В прошлом году в ноябре нам пришлось реконструировать клумбу, на которой росли карликовые и высокие бородатые ирисы. Что делать с ними, мы тогда не знали. Один кустик прикопали в теплице, а остальные поделили и высадили на грядку. Но глубина посадки гораздо больше обычной — 11-12 см. Присыпали землей, сверху прикрыли плотным спанбондом.
Ирис, что был в теплице, уже в марте дал красивые цветы. Растения на грядке также благополучно перезимовали. С наступлением тепла разгребли землю и открыли корневища солнечным лучам, обработали посадки «Фитоспорином» (по инструкции), раствором НВ-101 (по инструкции) и подкормили. Первый раз весной — азотно-калийными удобрениями, через 2-3 недели дали азот и фосфор, спустя еще 2 недели — удобрение «Монофосфат калия» (по инструкции). За лето ирисы превратились в полноценные растения и зацвели. Конечно, нельзя советовать постоянно использовать такой прием, но в безвыходной ситуации он помог.
Владимир МЕЛЬНИКОВ, коллекционер, г. Могилев
Варианты хранения клубней и ЛУКОВИЦ
Многие ошибочно считают, что сохранить зимой георгины, гладиолусы, канны и другие теплолюбивые луковичные, клубнелуковичные и корневищные растения можно лишь в прохладном погребе. Это не так. Мой опыт показывает, что успешно хранятся они в комнатных условиях, в холодильнике и на балконе.
В погребе хранить без тары растения нельзя. Срочно запаситесь пластмассовыми ящиками и опилками. Ящики желательно брать одинаковые, чтобы надежно ставить их друг на друга.
На мой взгляд, самые нетребовательные к условиям хранения — георгины и каллы, а самые капризные — клубневая бегония и тигридия.
Если каллы росли в цветочных горшках, зимуют растения в них же. После прекращения полива засохшие листья срезаю и убираю горшки до весны.
При хранении георгинов дно ящика лучше застелить газетой, сверху насыпать слой опилок и разложить на них корнеклубни на расстоянии один от другого. Сверху засыпать опилками. В погребе ящики лучше ставить на стеллаж, коробки, в крайнем случае — на бетонный пол. При этом под них нужно подложить отрезки деревянных брусков — на случай затопления помещения или понижения температуры.
Для хранения клубневых бегоний, тигридии, туберозы, ацидантеры, анемоны корончатой и лютика азиатского больше подойдут высокие ящики (не менее 30 см). На опилки слоем 15 см выкладываю луковицы и клубни, сверху также засыпаю ими. Ящик ставлю в большой мешок (например, для мусора). Оставляю его открытым для проветривания. При таком способе хранения клубни растений к весне выходят в отличном состоянии.
В ящики для фруктов вставляю большие пакеты, насыпаю на дно опилки, раскладываю клубни и луковицы. Засыпаю их тоже опилками. Пакеты завязываю. Раз в неделю открываю их и проветриваю.
Можно проделать в пакетах и отверстия, но тогда нужно регулярно проверять, чтобы их содержимое не пересохло. Для анемоны, тигридии, бегонии, ацидантеры и кислицы — это лучший, на мой взгляд, способ обеспечить повышенную влажность.
В холодильнике можно еще хранить каллы и георгины. Для них подбираю подходящие по размеру картонные коробки.
При выгонке горшки с посаженными луковицами ставлю тоже на полки холодильника.
Когда объема холодильника не стало хватать, пришлось освоить территорию балкона. И на данный момент для меня это самый лучший способ хранения. Балкон у нас застекленный, но в рамах есть щели. Вдоль стены стоит скамья (на ней на 3 град, теплее, чем на полу), на которую ставлю большие картонные коробки с упакованными луковицами и корневищами. В одной из них мешки (из-под сахара с полиэтиленовым чехлом) с георгинами. В каждом по дватри больших корневища, щедро пересыпанных опилками. Мешки плотно скручиваю. В несколько других коробок ставлю горшки с каллами, обрезав надземную часть. Коробки устанавливаю одну на другую и сверху накрываю одеялами.
Аналогично храню и комнатные растения в горшках, которым необходим зимний покой (ахименесы, амариллисы, гиппеаструмы, глоксинии, эвкомис). Пару раз за зиму увлажняю почву. Когда температура на балконе близится к нулю, включаю там обогреватель. Но делаю это крайне редко.
Светлана САМОЙЛОВА, коллекционер растений, г. Москва
О посадке пионов
Обычно саженцы пионов покупают и спешат посадить до середины сентября. На самом деле торопиться не стоит, ведь сроки уже давно сдвинулись. Обратите внимание, как изменился климат в сравнении с 70-80 годами. Неправильно придерживаться времени, указанного в книгах прошлого века. Мой совет: смело сажайте пионы до середины октября.
В случае, когда заказ приходит поздно — где нибудь в начале декабря, пробиваю ломом подмерзшую землю, укладываю саженец и укутываю «шубой» из соломы, веток или «вылежавших» опилок. Зимой нагребаю побольше снега. Если приобретаете маленькую деленку, она должна быть удлиненной, необрубленной, хотя бы с двумя почками возобновления. Для нее нужно заранее готовить посадочную яму.
Наталья ЩЕДРИНА, член Клуба практиков «Жизнь на земле», г. Москва
Особенная мульча для гортензий
Высаживаю гортензию весной или в сентябре. При посадке яму копаю неглубокую (40-50 см), диаметром 6080 см. Растение предпочитает подкисленную почву. Лучше плодородную дерновую землю смешать с верховым сфагновым торфом в процентном соотношении 30:70 и заполнить яму. Если же показатель кислотности почвы от 3 до 5, подкислять не нужно. Хорошо, если она на вашем участке глинистая или суглинок, плодородная. Иначе торф очень быстро пересыхает и необходим частый полив. Чтобы не возникала такая проблема, можно использовать гидрогель (размочите гранулы и смешайте с грунтом при посадке).
Можно положить в яму мох сфагнум — замечательный абсорбент, уничтожает все бактерии и, главное, удерживает влагу. Я использую для растений специальную мульчу. Нахожу в лесу старую сосну. На расстоянии 1 м от ствола снимаю верхний слой (иголки) и набираю перепревший грунт под ним. Он полезен, в нем есть грибы. Мульча поможет развиваться корням гортензии. Хотя бы раз в 2-3 года проводите такую операцию.
Но не мульчируйте опилками. Они забирают азот. Лучше положить в приствольный круг верховой торф.
Андрей МАЛЫШЕВ, коллекционер, г. Москва
Защитим сирень от обезвоживания
При вынужденном хранении саженца сирени при пересадке необходимо обязательно надеть на его крону тонкий прозрачный пакет из полиэтилена или нетканого материала, чтобы избежать обезвоживания растения, так как площадь испарения крупными зелеными листьями влаги у сирени велика.
А выкопаем без травм!
Сирень очень чувствительна к травмам корней. На саженцах они должны быть максимально сохранены, не обломаны, не обрезаны лопатой, с хорошо разветвленной густой мочкой тонких всасывающих корешков, прочно удерживающих собой почву. По-этому куст сирени обязательно выкапываем с комом земли, причем он не должен даже рассыпаться в процессе посадочных работ. Как это делаю я? Вы-копанное растение ставлю на кусок хлоп-чатобумажной ткани (или натуральной мешковины) и завязываю концы «бабушкиным узелком» у корневой шейки. Так выкопанные растения удобно транспорти-ровать, перемещать на тачке, увлажнять и даже недолго сохранять, не опасаясь подсушивания корней и рассыпания кома. После размещения растения в посадочной яме развязываем концы, а саму ткань оставляем: она быстро перепреет в земле, так как состоит из натурального материала.
Ирина ПОДОСИНКИНА, коллекционер сирени, член Международного общества сирени, г. Москва
Способ посадки рассады
«Коловой» способ посадки (так мы его называем) используем, если нужно высадить много цветочной рассады. Он значительно экономит затраченное на работу время и силы, а приживаемость рассады практически 100%. Рассаду мы выращиваем в узких высоких горшочках, например, в одноразовых 200-граммовых стаканах. Туда пикируем или черенкуем растения.
Высаживать стараемся сразу после дождя, чтобы почва не была сухой. Лунки в земле делаем старым металлическим ломом длиной где-то 130 см. На подготовленном для посадки участке прочерчиваем линии и по ним с помощью этого кола пробиваем отверстия в земле, верхняя часть которых раздвигается круговыми движениями кола. Работа эта, конечно, не для женщин. Расстояния между отверстиями зависят от культуры, но в среднем это 20 см. Горшочки с рассадой переворачиваем, рассаду вынимаем. У нее отлично сформирован ком, скрепленный корнями. Рассаду опускаем в лунку и прижимаем землей. Примечательно, что форма кома с корнями полностью соответствует размеру отверстия. Единственное, глубина отверстия, проделанного колом, всегда больше высоты земляного кома рассады, поэтому на дно лунки мы обязательно насыпаем немного земли.
Сохраняя или высаживая растения, обязательно нужно поставить этикетку. Мы изготовили ее из листа алюминия от банки из-под газировки (пива) и убедились, что это лучшая этикетка. На ней большим гвоздем, а лучше вилкой (для этого специально храним очень прочные вилки сталинских времен) выцарапываем название сорта и дату. На одном из концов этикетки проделываем дырочку, куда продеваем кусок проволоки, и закрепляем.
Ирина МИХАЙЛОВА, коллекционер, г. Мытищи. Фото автора
Читайте также: Уход за комнатными цветами и домашними растениями от А до Я
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОСАДКУ ЦВЕТОВ
Как пух… Именно так говорят в народе о плодородной, рыхлой, влагоемкой, воздухопроницаемой почве. Она способна в достатке обеспечить растения питательными веществами, влагой и воздухом. Деревья, кустарники, цветы усиленно поглощают питательные вещества из почвы, истощая ее. Как облагородить почву, повысить ее плодородие? Это задача номер один.
Меняем лопату на плоскорез Фокина
Почву нужно «выращивать». За несколько лет можно получить питательный слой до 30 см. Для этого нужно возвращать почве больше органики, чем выносится с урожаем. Трава, листья, опилки, солома постепенно разложатся под растениями. Полезно вносить «микробную почвенную закваску»: микробиологические препараты, такие как ЭМ-препараты («Байкал», «Возрождение», «Сияние»), споры грибов-сапрофитов (биопрепараты «Триходермин», «Микопланта» или грибную вытяжку), дождевых червей.
К сожалению, нередко мы способствуем уничтожению полезных бактерий. В верхнем слое (8-10 см) содержатся аэробные бактерии, которым нужен кислород, а ниже — анаэробные, которые прекрасно развиваются без него. Перекапывая землю, мы меняем слои местами, тем самым уничтожая полезные бактерии… Поэтому отбрасываем лопату в сторону, переходим на плоскорез Фокина. Оберегайте «создателей» гумуса — почвенных аэробных микробов, почвенных животных (особенно дождевых червей) и грибы. Они дарят нам здоровую жизнь в прямом смысле этого слова.
Почву следует не перекапывать, а рыхлить — хорошо плоскорезом Фокина и винтовыми вилами.
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
Польза опавшей листвы
Осенью после листопада нам приходится убирать сад от опавшей листвы. Ее обычно сжигают. Но получение золы — далеко не единственная польза, которую можно извлечь из этого бесплатного осеннего материала.
На вес золота!
Во-первых, опавшими (без признаков болезней) листьями я укрываю осенью многолетние цветочные растения, засыпая грядки слоем в 10-15 см. И самое главное — весной не сгребаю этот утеплитель, а оставляю на поверхности почвы. Ростки растений с приходом тепла без труда пробиваются сквозь слежавшийся слой листьев. Такая мульча поддерживает почву в рыхлом и умеренно влажном состоянии, не давая ей пересыхать и покрываться коркой, заглушает рост сорняков, а также при перегнивании насыщает почву на грядке дополнительными элементами питания.
Запасы впрок
Во-вторых, запасаюсь сухой листвой для мульчирования в следующем сезоне. Набиваю ею большие полиэтиленовые пакеты и храню до весны в сарае или просто на улице. Весной после высадки рассады плотным слоем раскладываю листья в междурядьях растений.
Готовлю чудо-компост
Осенью в дальнем уголке сада выкладываю гору из листьев, переслаивая их садовым грунтом, ботвой овощей, кухонными отходами растительного происхождения и мягкостебельными сорняками, предварительно удалив с них корни и семена.
Поскольку листья при перегнивании слегка подкисляют грунт, к этой органической начинке сразу добавляю древесную золу. Содержимое обильно проливаю раствором препарата «Байкал-М» (по инструкции) и накрываю пленкой.
Обработку раствором «Байкала» в следующем сезоне повторяю еще 2 раза с интервалом 1-1,5 месяца, а также периодически увлажняю содержимое компостной кучи водой из шланга.
К следующей весне получаю рыхлую однородную массу, изобилующую гуминовыми соединениями, которую использую для подкормки.
Ирина КУДРИНА, опытный цветовод, коллекционер, г. Воронеж
Теплая грядка своими руками
Если осенью в моем распоряжении оказывается коровяк или птичий помет, обязательно приберегаю часть опавшей листвы для сооружения теплой грядки. Для этого на огороде выкапываю траншею глубиной 30-40 см и наполняю ее органикой: нижний слой — мелкие ветки кустарников и стебли кукурузы, затем — «начинка» из навоза и листового опада вперемешку с травой и древесной золой, а сверху — плодородная почва слоем 15-20 см.
Содержимое проливаю раствором «Байкала-М» и укрываю черной пленкой. Весной в этом «слоеном пироге» начинается активный процесс разложения органики, благодаря чему почва хорошо и быстро прогревается. Это дает возможность высадить рассаду цветочных растений, овощей гораздо раньше обычного срока и, соответственно, получить более ранние цветение и урожай. От весенних возвратных заморозков защищаю растения, накинув на дуги лутрасил.
Ирина КУДРИНА, г. Воронеж
Глиняный замок в огороде своими руками
Если на вашем участке песчаная почва, скорее всего будут проблемы с выращиванием деревьев и кустарников. Но выход есть! Сделайте «глиняный замок». Глинование поможет изменить структуру песчаной почвы, которая, как правило, бедна элементами питания. На дне посадочной ямы глину (лучше смешанную с навозом 3:1) уложите ровным слоем толщиной 10 см в форме тазика. Такой «замок» задерживает воду и не дает минеральным солям быстро уходить в нижние слои почвы.
Улучшаем кислый грунт
глиной (2-3 ведра/кв.м); полуперепревшим навозом (2 ведра/кв.м) — вносим весной; компостом (1 ведро/кв.м); минеральными удобрениями (3-4 г/кв.м) — вносим раз в неделю; минимальными дозами золы или доломитовой муки.
Важно!
Своевременно удаляйте сорняки, ведь они забирают питательные вещества у культурных растений.
Высевайте в течение сезона сидераты, выделяющие азот, а зеленую массу осенью заделывайте в землю.
Екатерина МЕДВЕДЕВА, член РОО «Клуб «Цветоводы Москвы»
Зола как подкормка
Эффективнее использовать золу на тяжелых почвах (глинистой и подзолистой), однако она хорошо улучшает структуру и песчаной, а также супеси. Кислый торфяной грунт раскисляют постепенно, год за годом. В золе содержится более 30 элементов, каждый из которых вполне пригоден для питания растений, нет лишь азота и йода. Но благодаря иным компонентам она улучшает усвоение азота растениями.
Древесную золу лучше вносить осенью — разбросать и перекопать почву. Допустимо и в течение сезона, но тогда грунт вначале рыхлят, затем добавляют золу, поливают и слегка мульчируют. Под цветы вносят 120160 г золы/кв. м. Можно ее смешивать в равных долях с перегноем или речным песком, на кислых грунтах — с торфом. А вот с птичьим пометом, известью и любыми азотными удобрениями она «не дружит». Если смешать золу и любое фосфорное удобрение, она «свяжет» половину фосфора, сделав его недоступным для растений.
Иногда золу вносят в жидком виде: растворяют в воде комнатной температуры (500 г/ведро воды), по возможности дав пару дней настояться. Поливают под корень (100 мл раствора или настоя на каждый куст).
Николай ХРОМОВ, канд. с/х наук, г. Мичуринск
Какая зола полезней
В древесной золе содержится от 40 до 75% кальция, примерно 13% калия в виде углекислого газа, до 7% фосфора. В золе соломы зерновых культур кальция меньше (всего 10%), но калия больше (до 20%), фосфора столько же (до 7%). В золе стеблей подсолнечника калия около 40%.
Золу нужно хранить в сухом виде, иначе из нее вымывается калий. Ее необходимо заделывать на глубину не менее чем 8-10 см, так как оставленная на поверхности земли она способствует образованию корки, вредной для растений и почвенной микрофлоры. Доза для раскисления почвы — 100-150 г/кв. м.
Костная мука
Костная мука — медленнодействующее органическое удобрение, продукт переработки костей, который содержит микроэлементы, кальций, фосфор, минимальное количество азота. В зависимости от методов переработки содержание питательных веществ в ней изменяется. В обычной сырой муке содержится: азота — 2-4%, фосфора — до 25%. Самая концентрированная — обезжиренная костная мука, в которой фосфора — до 35%, кальция — до 45%, азота — примерно 1%.
Лучше применять это удобрение в смеси с компостом или другой органикой для заправки:
- посадочных ям при посадке деревьев, кустарников (2-3 стакана на яму), многолетних цветов (от 1 стакана до 2-3 ст. л. в зависимости от величины посадочной ямы);
- почвы при закладке газонов (23 ст./кв. м);
- грядок в теплицах или под овощные культуры (2-3 ст. /кв. м);
Костную муку не рекомендую применять для подкормки гортензий, рододендронов, вереска, так как в ней содержится кальций, который подщелачивает грунт.
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
Известь – нейтрализатор кислоты
Если хотите быстро повысить плодородие грунта, используйте известь!
Основное ее назначение — резкая нейтрализация кислоты в почве. . .
Известь также снабжает растения доступным кальцием.
Она влияет на механический состав подзолистых земель, значительно улучшая их структуру. В результате повышается воздухопроницаемость грунта, к корчям поступает больше кислорода, который стимулирует их рост, да и в целом укрепляет иммунитет растений.
Благодаря извести питательные вещества быстрее переходят в хелатную форму. В сочетании с ней можно вносить уже половинные дозы минеральных удобрений. Однако такое возможно, если в почве достаточно калия.
Николай ХРОМОВ, г. Мичуринск
Оживляем «уставшую» землю
Весной посейте сидераты. Именно они способны восстановить структуру почвы, улучшить ее физикохимические показатели и повысить плодородие. Корни растений повышают активность микроорганизмов, мелких животных и земляныхчервей, которые рыхлят и обогащают грунт. Сейте что угодно: донник, озимую рожь, люцерну, вику, клевер, бобы, ячмень, горох, овес, гречиху..
Другие способы
Внесение органики (перепревшего навоза, компоста, опилок).
Добавление в небольших количествах торфа (улучшает пористость грунта).
Пескование (3-4 ведра крупнозернистого песка/кв.м). Он придаст воздушность и повысит теплопроводность.
Если грунт тяжелый, кислый, поможет известкование доломитовой мукой. Норма внесения на кислых суглинках — 200-400 г/кв.м, на средней тяжелосуглинистых землях — от 300 до 600 г/кв.м. Можете рассыпать золу, обязательно заделывая в почву. В «доломитку» рекомендую добавить соединения бора (по инструкции).
Внесение в истощенный грунт конского навоза (15 кг/кв.м) тоже очень эффективно. Можно использовать и птичий помет, но только не свежий.
Для большей рыхлости раскладывают солому и перекапывают. Она должна быть заделана в грунт как минимум на 15-20 см. Пролейте землю ЭМ-препаратом и застелите прозрачной ппленкой. Весной солома перегнивает, влажность сохраняется, почва прогревается. А главное — работают микроорганизмы, оживляются червячки.
Ирина ГРЕКОВА, коллекционер, г. Москва
Обогащаем компост
Когда созреет компост, посейте прямо на него семена бархатцев или подорожника. В корнях этих растений содержатся грибы-симбионты, очень полезные для насыщения компоста фиторегуляторами и гормонами.
Отпугиваем вредителей
Очень полезен в саду… укроп пахучий. Фитонциды, выделяемые растением, отпугивают гусениц и бабочек капустницы, которые портят декоративность многих культур. Цветущий укроп и другие зонтичные привлекают полезных работников — мух-журчалок и наездников, а их личинки истребляют цикадок (переносчиков вирусных болезней), щитовок, тлей, клещей.
Кстати
Чеснок снижает заболеваемость многих растений, отпугивает проволочника, долгоносика.
Тест: какая у вас почва
Песчаная, глинистая, а может супесь или суглинок?
Чтобы определить, горсть земли смочите водой. Скатайте из нее ладонями «колбаску», а потом сверните в кольцо.
- Если у вас песок, то в «колбаску» он не скатается.
- Супесь скатывается, но при свертывании в кольцо рассыпается.
- «Колбаска» из легкого суглинка при сгибании распадается на части.
- Средние и тяжелее суглинки образуют кольцо с трещинами.
- Из глины выходит идеальная пластичная «колбаска», она сворачивается без трещин.
Срежьте лопатой небольшой пласт почвы, подбросьте и снова поймайте на лопату. Земля рассыплется на отдельные части, похожие на зерна, орешки, комочки. Так себя ведет плодородный грунт.
Глинистая и песчаная почвы структуры не имеют. Попробуйте подбросить глину на лопате — она упадет таким же пластом, словно кусок масла. Глинистые бесструктурные почвы непроницаемы для воды и воздуха, заплывают, медленно прогреваются, на поверхности образуется корка, затрудняющая воздухообмен. Песчаные легко пересыхают и бедны минеральными веществами.
Копните землю и обратите внимание на ее цвет. Чем она чернее и жирнее, тем плодороднее. Слишком светлая окраска говорит о низком содержании органики. Увеличить ее содержание можно, добавив торфа (10-15 % от объема почвы). Эффективны природные обогатители и средства для улучшения структуры и рыхлости («Хозяин Батюшка», мульча «Земля-Матушка» и др.)
Читайте также: Почва (грунт) в теплице от А до Я
САД БЕЗ ХИМИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сейчас многие садоводы-любители предпочитают использовать инсектициды и фунгициды растительного происхождения. Обычно готовить настои или отвары из полезных растений (чеснока, томатов, хвоща и др.) рекомендуют в период их цветения. В это время все процессы в тканях протекают активно, а значит концентрация биологически активных веществ достаточно велика.
Растительные настои и отвары можно использовать для профилактики болезней, а также для борьбы с сорняками и вредителями. Такие препараты обладают контактным действием, уничтожая насекомых лишь при непосредственном попадании на них. Будьте осторожны: инсектициды растительного происхождения для человека тоже ядовиты. При их применении необходимо работать в перчатках, избегать попадания жидкостей на слизистые оболочки глаз и ротовой полости.
Опрыскивайте растения свежеприготовленными настоями и отварами, в пасмурную погоду рано утром или вечером, так как на свету вещества с ин-сектицидными свойствами быстро разлагаются.
Наталья ТРИКОЗ, канд. биол. наук,
Для повышения эффективности настоев и отваров используют прилипатели, которые уменьшают стекаемость препарата с растения. Например, хозяйственное мыло (30-40 г/10 л воды); несколько капель средства для мытья посуды, образующего густую пену.
Эффективные препараты и их применение
10 г горчичного порошка залить 1 л теплой воды. Настаивать двое суток. Настой процедить и использовать против тли, трипсов, клещей.
Настои табачной пыли
400 г пыли залить 10 л воды. Настаивать в течение двух суток, затем процедить. Использовать для борьбы с тлей, трипсами, гусеницами листоверток, личинками пилильщиков.
Отвар полыни горькой
1 кг травы полыни измельчить и залить 2 л воды. Варить 15 минут, остудить, процедить, довести полученный объем водой до 10 л. Применять против ка-пустной и озимой совок, белянки, от малинной почковой моли, от вишневого слизистого пилильщика.
Настой чистотела
1 кг сухой травы залить 10 л горячей воды и настаивать 6 часов. Процедить и опрыскивать растения через каждые 3-5 дней при появлении тли, трипсов и щитовок.
Наталья ТРИКОЗ, г. Ялта
Что вместо «Раундапа»
Попробуйте применить отвар полыни вместо «Раундапа». В листьях растения содержится гликозид абсентин, который тормозит прорастание семян многих сорняков. 1 кг горькой полыни настаивают сутки в 1 л воды. Полученный настой разбавляют 1:3 и поливают прополотый участок.
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
Отвар ботвы томатов
4 кг ботвы измельчить и залить 10 л воды. Настаивать 3 часа, а затем варить на медленном огне 30 минут. Процедить, развести водой (1:2), добавить 20 г хозяйственного мыла. Обрабатывать растения от крестоцветной блошки, капустной совки и луковой моли.
Настой из крапивы
200 г сухого или 500 г свежего сырья сутки настаивают в 5 л воды, процеживают. Настой применяют для полива и опрыскивания по листу. Это хорошая подкормка, к тому же усиливающая сопротивляемость растений к неблагоприятным факторам. Для борьбы с тлей опрыскивают розы и другие растения неразбавленной вытяжкой крапивы. При смешивании настоя крапивы с отваром хвоща их действие обоюдно усиливается.
Отвар из хвоща
1 кг свежей травы хвоща полевого или 150 г сухого сырья заливают 10 л воды. Настаивают сутки, а после кипятят на медленном огне 30 минут, охлаждают, процеживают. Для опрыскивания разводят водой (1:5). Отвар используют для профилактики не только мучнистой росы, но и ржавчины, а также для борьбы с паутинным клещом. Для профилактики болезней и вредителей опрыскивают все растения полностью ранним утром, проливают и корни. При необходимости эту процедуру повторяют через несколько дней. Отвар годен в течение двух недель, а забродивший используют только для полива растений (1 л/10л).
Яблочный уксус от тли
А еще он защитит растения от грибных заболевании (I ст. л./1 л воды). Опрыскивать нужно вечером или в пасмурную погоду. Любителей «кисленького» можно побаловать поливом раствора яблочного или винного уксуса (100 мл/10 л).
Рецепт закваски
Обыкновенные пекарские дрожжи — отличный стимулятор роста.
В их составе много белков, углеводов, минеральных веществ, микроэлементов и аминокислот. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие образование корней. Они появляются раньше почти на 10 дней! Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается. Дрожжи усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть правила по их использованию. Скажем, бесполезно вносить дрожжи в холодную почву, им нужно тепло.
В 3-х литровую банку налить 2 л теплой воды, добавить щепотку дрожжей, пол стакана сахара, емкость в теплое место для брожения. Стакан процеженного раствора развести в 10 л воды и провести внекорневую подкормку всех растений в саду. При обработке рассады используют более слабый раствор — четверть стакана/10 л воды. Дрожжевая закваска эффективно работает вместе с травяным настоем.
Подкормки сахаром?
Часто встречаются рекомендации подкармливать растения раствором сахара. На самом же деле им он вовсе не нужен. «Сладенькое» любят почвенные микроорганизмы. При таком питании они активнее размножаются и быстрее оздоравливают почву. Еще земляные жители не прочь полакомиться дрожжевой закваской, травяными настоями, аэрированным компостным чаем. Хорошо, когда в их состав входит варенье, меласса или сахар.
Сыворотка от фитофторы
Молочная сыворотка подавляет размножение патогенной микрофлоры, ускоряет разложение органики, дает хороший результат в борьбе с мучнистой росой и фитофторой. разбавляют водой (1:10). Обрабатывают сад не менее 3 раз через 3 дня в сухую погоду.
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
Сода для цветов
Пищевая сода помогает в борьбе с грибными заболеваниями (особенно мучнистой росой). В 10л воды разводят 4 ст.л. порошка и обрабатывают пораженные растения каждые 5-7 дней. Это средство постепенно убирает мучнистый налет. К тому же оно безопасно как для человека, так и для окружающей среды. Обрабатывать сад можно даже во время плодоношения.
Наталья ТРИКОЗ, г. Ялта
Настой ромашки
1 кг измельченных листьев и соцветий ромашки лекарственной заливают 10 л горячей воды (60-70 град.). Через 12 часов настой процеживают, разбавляют водой (1:3), добавляют 40 г мыла/10 л воды и еще раз процеживают.
Оба настоя используют для борьбы с тлей. Настой ромашки рекомендуют и против клещей.
Беспощадная зола
Сначала готовим из нее «зелье». 300-350 г золы заливаем 2 л воды, кипятим 5-10 минут, процеживаем, доводим объем до 10 л и добавляем «Зеленое мыло» 40 г/10 л. При опрыскивании полученный отвар стерилизует (лишает потомства) многие виды вредителей. В апреле-мае к нему добавляют мочевину (20 г/10 л), в июне-июле — растворимое комплексное минеральное удобрение в том же количестве, в августе-сентябре — монокалийфосфат. Зольное «зелье» хорошо сочетается как с растворами химпрепаратов, так и с настоями.
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
Настои из цветов для опрыскивания сада
Некоторые растения, отвары и настои из них можно использовать как средства профилактики и защиты сада.
Морозник (гелеборус) отпугивает вредных насекомых.
Такими же свойствами обладает и герань. Посадив ее между кустами смородины, будете иметь здоровые кусты без вредителей.
Календула защищает многие овощные культуры от бабочек, которые летят от нее подальше.
Посадка картофеля после многолетнего люпина убережет от колорадского жука (выделения люпина токсичны для него).
Петрушка на земляничной грядке защищает ягоды от слизней.
Пиретрум отпугивает многих вредителей, защищает от тли, гусениц капустной совки.
Бархатцы (тагетес) — прекрасный предшественник для земляники садовой.
Чеснок обладает свойствами инсектицида и фунгицида. 500 г измельченных зубчиков залить 3 л воды, настоять 2 дня под крышкой. Отфильтровать, хранить в холодильнике. Добавить 250 мл на 10 л воды, плюс жидкое мыло. Опрыскивать раствором можно кусты, цветы, овощи. Для борьбы с луковичным клещом концентрацию нужно увеличить в 3 раза и по 1-3 л вылить под каждый куст.
Янтарная кислота для растений
Однажды после долгих дождей на розах почему-то стали сворачиваться и подсыхать листья. А потом муравьи массово оккупировали верхушки кустов с бутонами, заселив их… тлей. Еще я переусердствовала с применением раствора березового дегтя — опрыскивала им кусты от вредителей, но, видимо, сделала более сильной концентрации, в итоге некоторые бутоны были сожжены, листва сморщена.
Горчицей по слизням
И не только слизни не любят горчичный порошок, который я обычно рассыпаю в посадках хост, ирисов, лилейников. Настоем горчицы я изгоняю из сада тлю и трипсов. 100 г горчичного порошка заливаю 10 л воды и настаиваю 2 дня. Процеживаю, добавляю в настой столько же воды и мыло для прилипания. Опрыскиваю растения каждые две недели.
Оборвала все свернувшиеся листья, обрезала ветви с поврежденными бутонами и по совету специалистов опрыснула растения раствором янтарной кислоты (1,5 г/1,5 л воды). Тщательно обработала всю надземную часть кустов (поврежденных и неповрежденных), избегая попадания раствора на уцелевшие бутоны. Уже после первой обработки стало видно, что розы приходят в себя после стресса и ожога дегтем, исчезла тля. В рост пошли побеги с листьями, образовались новые бутоны. Через две недели повторила обработку (100 мл вышеуказанного раствора разводила в 1 л воды). Розы роскошно зацвели.
Валентина СТАРОВЕРОВА, г. Хорол Полтавской обл.
Зеленое мыло от вредителей
Против различных вредителей концентрация «Зеленого мыла» должна быть разной: против тлей и клещей — 200400 г/10 л; против щитовки — 200-300 г/10 л. От клещей хорошо помогает чеснок (свежий или сушеный). В 10 л воды растворяют 200 г мыла и добавляют чесночный экстракт (50 г измельченных зубчиков заливают кипятком, настаивают и процеживают).
Галина МЕЩЕРЯКОВА, автор книг о растениях, г. Москва
«Зеленое мыло» можно смешивать с инсектицидами («Децис», «Карбофос», «Интавир»), добавляя 40-100 г/10 л рабочего раствора.
Для обработки комнатных цветов растворяют 1 ст.л. «Зеленого мыла» в 1 л теплой воды. В 1 ст.л. по информации производителей содержится 50 г препарата. При обработке растений землю в горшке желательно прикрывать пакетом.
Если в мыло добавить медный купорос, получим фунгицид, эффективный против таких грибных заболеваний, как мучнистая роса, ржавчина, различные виды пятнистостей. Для приготовления 10 л раствора 300 г мыла (6 ст. л.) разводят в 8 л теплой воды. В другой емкости (не металлической) растворяют 20 г (неполная ст.л.) медного купороса в 2 л теплой воды. Тонкой струйкой при непрерывном перемешивании вливают раствор купороса в мыльный. Затем им опрыскивают растения по листу.
Против мучнистой росы хорошо работает «Зеленое мыло» в комплексе с кальцинированной содой. В 10 л воды растворяют 50-100 г мыла и 50 г соды.
Максимальный эффект при применении достигают при укрытии обработанных растений защитными материалами (пленкой или спанбондом).
Мыльная смесь — хорошее дополнение к чесночному, табачному, зольному настоям для опрыскивания цветов.
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
Применение перекиси водорода для растений
В странах ЕС и США некоторые препараты, содержащие перекись водорода, зарегистрированы как протравители посевного материала (фунгициды и бактерициды). Растения после обработки ими успешно противостоят грибным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.
В России перекись водорода не зарегистрирована в качестве препарата, разре-шенного к применению в личном подсобном хозяйстве. Есть заменители («Эпин», «Циркон», «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» ) с более широким спектром действия. Перекись (0,001-0,1% раствор) действует как активный окислитель, угнетает рост микроорганизмов. Ее 3-6% раствор можно применять для обеззараживания грунта для рассады. Тщательно пролив землю, нужно накрыть ее пленкой. Подобная обработка уничтожает даже яйца червей. Но лучше все таки после обеззараживания использовать разрешенные биопрепараты для заселения почвы полезной микрофлорой.
А как же кислород? Вопрос спорный ввиду нестойкости химических соединений в растворе перекиси водорода. Поданным исследователей период полураспада перекиси в почве составляет от 4 до 7 часов, так что эффект насыщения кислородом будет непродолжительным. Для постоянного снабжения корней нужно вносить разрыхляющие компоненты, сеять и скашивать сидераты(их корни глубоко проникают в почву и обеспечивают аэрацию). Нужно быть аккуратным при применении растворов перекиси — ввиду сильного окислительного действия можно погубить не только вредную, но и полезную микрофлору.
Возьмите на заметку
Поздней осенью и ранней весной опрысните сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) концентрированным раствором мочевины (700 г/10 л воды). Вы избавите сад от вредителей, зимующих на растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе сожжете растения.
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
httpv://www.youtube.com/watch?v=GKCOWyo
- Растительные настои и отвары для борьбы с болезнями и вредителями в саду
- Настои и народные средства для опрыскивания от вредителей
- Настои из крапивы вместо ядов и пестицидов
- Как бороться с вредителями без ядохимикатов – натуральные отвары и настои
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В САДУ
Речь идет о биологических препаратах, которые в последние годы очень активно используют цветоводы. Они не сражаются с врагами растений, а помогают самому растению не болеть. Для этого необходимо, прежде всего, заботиться о почве, правильном питании и уходе за растениями. Появилось множество биологически активных препаратов — индукторов устойчивости, активизирующих защитные реакции в растениях против возбудителей болезней. Растениям помогают в росте и развитии стимуляторы, от болезней и вредителей защищают пестициды, в первую очередь биологического происхождения. Их много, важно понять, что нужно вам.
Современный подход к муравьям
Новый биопрепарат «Фитар» полностью безопасен для человека и домашних животных, его можно применять многоразово, так как привыкания насекомых к нему нет. Дает гарантированный результат в кратчайшие сроки (за 20-30 минут избавит от рыжих муравьев, за 1 -2 часа — от черных), обладает пролонгированным действием (около двух месяцев). «Фитар» — гелеобразная паста, не имеющая специфического запаха. Варианты применения: если на объекте много насекомых, средство наносите пунктирной линией (2,5 г/1 пог.м); можно выдавить пасту на пластиковую подложку и разложить как приманку (6-15 шт./кв.м); нанести точечно в местах скопления муравьев.
Борьба со слизнями на цветах
Со слизнями борюсь с помощью яичной скорлупы, «Хотынецкого трепела» (оса-дочная порода древних морей) и горчичного жмыха. Они создают барьер для продвижения моллюсков. А трепел еще и вытягивает соки из их тканей. Очень прошу не использовать в борьбе с вредителями нашатырный спирт. Это сильный яд как для растений, так и для почвы.
Ксения НЕФЕДОВА, г. Москва
СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА ТАБЛИЦА – ТАБЛИЦА 1
ПРЕПАРАТЫ СОКРАЩАЮЩИЕ РОСТ- ТАБЛИЦА 2
Экстренные Меры
«Фитоверм» — самый популярный биологический препарат для защиты от различных вредителей. Он действует только на насекомых, не отравляя растение, поэтому цветки, листья, плоды и ягоды можно использовать в пищу уже через два дня после опрыскивания. Норма расхода зависит от вида насекомого и степени заселенности: 20100 мл/10 л воды. Важный нюанс — опрыскивание проводят при температуре воздуха не ниже+ 18 град., при жаре эффективность препарата возрастает.
Делайте акцент на качество обработки. Равномерно распыляйте раствор с верхней и нижней стороны листьев, где, как правило, обитают вредители.
Для закрепления результата добавьте в раствор «Фитоверма» прилипатель «Липосам» (по инструкции). Против паутинного клеща и белокрылки (100 мл/10 л воды) достаточно одного-двух применений.
Можно использовать и проверенный «Битоксибациллин» (40-50 г/10 л воды). Однако он избавит от насекомых только за шесть применений.
Для обработки сада лучше использовать мелкодисперсный опрыскиватель. У меня — «Туман». Брызги от него облаком обволакивают кустики, проникая под каждый лист.
Симбиоптные препараты – стимуляторы ризосферы
«Агат-25К», «Агропон», «Альбит», «Мицефит», НВ-Ю1, «Рибав-Экстра», «Симбионта», «Эмистис»
В начале вегетации при активном росте растению не хватает фитогормонов для нормального развития, и тогда для устранения этого дефицита оно пользуется симбиозом с микроорганизмами, получая от них аналоги фитогормонов и отдавая им взамен питательные вещества, выделяющиеся из корней.
Симбионтные препараты можно назвать спасателями жизни растений. Перед посадкой обязательно замочите растение, добавив в воду для замачивания небольшое количество «Корнероста» или «Гетероауксина» (2-5 мг/л). После по-садки и обильных поливов в начале роста пролейте раствором препарата «Рибав-Экстра» для устранения недостатка фитогормонов, крону опрысните «Домоцветом» или «Цирконом».
НВ-101 — действующее вещество экстракт японского кедра, кипариса, сосны и платана. Его рекомендуют применять весь сезон. Используют для цветов в концентрациях (1:1000). Препарат питает, регулирует рост, активирует иммунную систему, снижает содержание вредных веществ и увеличивает количество полезных микроорганизмов в почве.
Перед посадкой пролейте верхний слой почвы раствором НВ-101. Процедуру проводите 1 раз/ неделю/3 недели. Это повысит содержание полезных микроорганизмов в почве. НВ-101 имеет неограниченный срок годности, не требует специальных условий хранения. Но разведенный препарат применяйте сразу. Семена замачивают в растворе (1-2 капли/1 л) непосредственно передпо-севом на 12 часов. Рассаду обильно поливают раствором НВ-101 за 1 час перед высадкой. Отличный эффект оказывает опрыскивание завязей (1-2 капли/1 л/1 раз в неделю).
«Рибав-Экстра» — продукт метаболизма микоризных грибов, выдленных из корней женьшеня, содержит уникальный комплекс природных аминокислот, обладающий высокой биологической активностью. Препарат стимулирует развитие мицелия полезных грибов, что приводит не только к усилению роста и развития корневой системы, но и к повышению устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным факторам внешней среды. Его лучше всего использовать дважды, в начале активного роста, затем исходя из состояния растения. Особенно он полезен в начале развития растения.
1 мл/100 л воды — опрыскивание вегетирующих растений;
1 мл/10 л воды — замачивание черенков и корней любого посадочного материала (1-12 часов), луковиц и клубнелуковиц (1 2часа); 1 мл/10л водыпол ив под корень. Препарат совместим с любыми средствами защиты растений, микроэлементы усиливают его действие.
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
ПРЕПАРАТЫ ПОВЫШАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТОВ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССАМ – ТАБЛИЦА 3
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
СЕКРЕТЫ РАЗМНОЖЕНИЯ МНОГОЛЕТНИКОВ
Поделить или почеренковатъ растение уже не составляет сложностей цветоводам. Освоили и семенной способ. Но многие, кто занимается выращиванием цветочных растений, «изобрели» свои методы, применяют свои секреты и уловки, позволяющие за короткое время получить большое количество посадочного материала.
БЫСТРОЕ ОКОРЕНЕНИЕ
Этот способ выращивания плодовых саженцев отводками за 2 месяца я позаимствовал у Г. Жабин и апробировал на декоративных кустарниках. Выбираю здоровые, хорошо развитые побеги на кусте, например, кизильника блестящего, который размножается черенками не очень хорошо, или скумпии кожевенной и надеваю на него очень плотный полиэтиленовый пакет.
Его длина — до 30 см и диаметр — 20 см. В пакет заливаю раствор гетероауксина (250 млг/1 л кипяченой воды). Получившийся рукав вытягиваю по черенку во всю длину пакета и сжимаю его так, чтобы раствор поднялся вверх, смачивая черенок по длине 10 см.
Верх пакета туго связываю тесьмой, прикрываю обычно бумагой или картоном и оставляю в таком состоянии при температуре воздуха +24 град, на 16 часов. Если температура воздуха ниже, например +14, то время пребывания растения в растворе в таком состоянии увеличиваю до 35 часов. Затем гетероауксин сливаю и наполняю пакет питательной смесью из дерновой земли и торфа (2:1). Готовлю субстрат за несколько дней до наполнения, хорошо перемешивая его и увлажняя.
Через прозрачный полиэтилен видно, когда появляются корешки. Я не говорю о времени, но то, что результат укоренения дает 100-процентый эффект — гарантирую. Укорененные побеги отделяю от материнского растения весной, замазываю варом и высаживаю в открытый грунт, прикрывая землей все корешки. Поливаю и слежу за влажностью грунта до полного укоренения саженца.
Владимир МЕЛЬНИКОВ, г. Могилев
Ирис из маленькой почки
Бывают ситуации, когда цветок разрастается очень медленно, а хочется раз-множить его как можно быстрее. Особенно если это сорт высокого бородатого ириса последних лет селекции с мощными многоцветковыми цветоносами, крупными цветками ультрасовременной формы. Размножить его можно в июле с помощью почек возобновления, которые образуются в виде небольших бугорков с боковых сторон на годичном звене корневища.
Последовательность работ:
- Годичное звено с почками возобновления разрезаем на части. В каждой из них должна быть почка с кусочком корневища;
- выдерживаем их в растворе фунгицида, добавив стимулятор корнеобразования (по инструкции);
- высаживаем в горшок с прокаленным песком на глубину 2-3 см, постоянно поддерживая умеренную влажность.
Ирина УЛАНОВСКАЯ, канд. биол. наук, куратор коллекции ирисов Никитского ботанического сада (г. Ялта)
Не выкапывать корневище?
Можно вырезать почки ириса клиновидно, не выкапывая материнское растение из земли. В этом случае следует обработать фунгицидом не только отрезанные почки, но и само растение. Далее поступают так же, как и при разрезании всего корневища. Когда из почки разовьются листья, растеньице пересаживают в питательный субстрат и ухаживают за ним. Делить ирис таким способом можно в любое время вегетационного сезона. Участок корневища с почкой массой всего в полграмма может дать начало новому растению, которое при хорошем уходе зацветет уже в следующем сезоне!
Ирина УЛАНОВСКАЯ, г. Ялта
Будим спящие почки
Можно вызвать прорастание спящих почек на корневище ириса таким способом:
- осенью выкапываем корневища, просушиваем и храним в холодильнике;
- в марте замачиваем их в растворе любого стимулятора корнеобразования;
- после этого корневища высаживаем в контейнеры с питательной почвой и оставляем в темном месте;
- при появлении проростков контейнеры выставляем на освещенное место;
- в апреле-мае, когда минует угроза заморозков, высаживаем их в сад.
Ирина УЛАНОВСКЛЯ, г. Ялта. Фото Зои НОВИКОВОЙ
Учимся размножать глауцидиумы
Это растение с севера Японии пока что редкое в наших садах. Появилось у нас недавно и размножать его делением пока что не очень рекомендуют. Лучше всего размножать семенами, которые собирают сразу после раскрывания листовки. Их созревание растянуто во времени: начинается в первой декаде августа и заканчивается в середине сентября. Семена высевают осенью или даже зимой в ящик, который потом зарывают в снег.
Часть семян всходит в первый год после посева, остальные — на второй и даже третий. В первый год своей жизни молодые растения развивают лишь два овальных листа — семядоли, напоминающие проростки огурца. В это время очень важно уберечь их от слизней. Под рукой обязательно нужно держать «Метальдегид» или «Грозу» и периодически подсыпать их под « ножки» сеянцам.
Растения из контейнеров с хорошо сформировавшимися корешками, высаживают в грунт непременно в первый сезон. Лучше всего делать это с июля до начала августа, чтобы сеянцы успели хорошо развиться и в то же время укорениться до начала зимы. На второй годурастений вырастает только один настоящий лист. Глауцидиумы, выращенные из семян, зацветают на 4-6-й год.
Татьяна ШИКАНЯН, ландшафтный дизайнер, г. Москва
Черенками проще
Я предпочитаю размножать горечавки черенками, особенно осеннецветущие. Важное условие — нарезаю их длиной 5-6 см до цветения и высаживаю во влажную смесь торфа, листового перегноя и песка (1:0,5:1). Ставлю в полутень и слежу за влажностью, она должна быть постоянно высокой.
Не беру на черенки побеги с полностью сформированными бутонами. Черенкую летом и использую стимулятор корнеобразования.
Иногда стебли укладываю на землю, прижимаю посерединке скобой из проволоки и слегка присыпаю питательной почвой. Поливаю и слежу, чтобы почва в этом месте была постоянно влажной.
Ирина ОЗЕРОВА, коллекционер, г. Истра Московской обл.
Тис черенкуйте осенью
Чтобы получить положительный результат, тис нужно черенковать лучше всего в октябре. Черенок желательно брать с верхней, хорошо освещенной части кроны, поскольку нарезанные с нижних и ветвей с северной стороны обладают низкой жизнеспособностью. С молодых растений приживаются лучше.
Ножом вырежьте или оторвите боковую веточку прироста прошлого года у самого основания. Он должен быть с пяточкой, которую следует укоротить. Размер черенка — 6-10 см. Высаживать их лучше в контейнер со смесью из рыжего нераскисленного торфа и крупнозернистого песка (2:1). На дно положите дренаж (слоем 2 см), насыпьте субстрат, не досыпая до верха 1-2 см. Сделайте углубление (2-3 см) и высадите черенок. Полейте и покройте тонким слоем древесного угля, растолченного до состояния пудры, а сверху мульчируйте крупнозернистым песком. Поставьте контейнер в полиэтиленовый пакет. Условия для укоренения — 80%-ная влажность при температуре +20 град.
Татьяна ЖАШКОВА, коллекционер, г. Москва
Ускорим размножение
Белоцветники хорошо размножаются детками. За сезон они образуют 1 -2 луковицы. Но можно ускорить размножение, если посадить материнскую луковицу неглубоко, около самой поверхности земли. Тогда луковица получается мелкой, но с многочисленными детками.
Татьяна ШИКАНЯН, г. Москва
Два альтернативых метода размножения лилейников
Выкапываем материнское растение (лучше в начале вегетации) и тонкой струей воды осторожно размываем корневую систему, чтобы сохранить максимальное количество корней. Затем острым ножом разрезаем на отдельные части (деленки) по количеству побегов возобновления, сохраняя для каждого побега часть корневой системы. Места срезов в районе корневой шейки смазываем цитокининовой пастой. Для лучшего корнеобразования деленки затем следует обработать «Гетероауксином» (по инструкции).
1 Метод №1. Рассечение
Сажаем их в питательный субстрат, хорошо уплотняя его вокруг корней, обильно поливаем. Можно высаживать лилейник не только в сад, но и в контейнеры с почвенной смесью. Главное условие — обязательно положите дренаж, почва должна быть воздухо и влагопроницаемой.
Действующим веществом в составе цитокининовой пасты является бензиладенин — гормон, который стимулирует клеточное деление, и если превысить дозу, развитие клеток будет неконтролируемым: вместо почки образуется масса, визуально похожая на опухоль, формирование здоровой почки из такого образования невозможно и его придется удалить. Поэтому пастой необходимо пользоваться, строго следуя инструкции.
Лилейники любят обильный полив, но застой воды сказывается на них отрицательно. Растения регулярно пропалываем, увлажняем, рыхлим почву и подкармливаем. Но только после их полного укоренения.
Метод №2. Надрез
Когда у маточного растения от одного до трех побегов и их невозможно разрезать, размножаем следующим способом. Не выкапывая из земли, оголяем его до уровня корневой шейки или чуть ниже (фото 1). Острым стерильным ножом срезаем листья до уровня корневой шейки, не травмируя ее (2), и делаем вертикальный надрез точки роста, тто есть разрезаем посередине каждый побег на две части до корневой шейки (3). Затем поливаем растение раствором «Гетероауксина» (по инструкции), добавив любой разрешенный фунгицид, чтобы защитить срезы от попадания в них инфекции. Затем присыпаем растение землей (на 2-3 см).
Через 2-3 недели из каждого надрезанного побега начнут развиваться по два новых.
Уход за растениями такой же, как и в первом случае. Однако не стоит торопиться с делением их в этом сезоне: лилейники хотя и сформировали самостоятельные побеги, но корневая система у них пока единая. Делить и пересаживать цветок лучше весной, чтобы дать возможность в течение следующего лета нарастить собственную корневую систему, способную полноценно обеспечивать все потребности растения..
Ирина УЛАНОВСКАЯ, г. Ялта. Фото Зои НОВИКОВОЙ
СТРАТИФИЦИРУЕМ СЕМЕНА!
Смешиваем семена с влажным песком или торфом (1:3). Песок должен быть крупнозернистым, отсеянным от мелких частиц и промытым. Тщательно перемешиваем и увлажняем из лейки до тех пор, пока вода не начнет выступать из смеси. Семена выдерживаем несколько суток для набухания (клен — сутки; бересклет, косточковые породы, грецкий орех — трое суток). Если они свежесобранные, влажные, то сильно не увлажняем.
Когда набухнут, смешиваем с песком и рассыпаем тонким слоем, подсушиваем, доводя до умеренно влажного состояния. Затем смесь семян с песком или торфом насыпаем в ящики и ставим в подвал с температурой +25 градусов. В дне и боковых стенках ящиков делаем отверстия. Каждые 10-15 дней проверяем посевы, убираем загнившие семена, увлажняем при необходимости. Такой уход продолжается до появления у них корешков. Затем ящики выносим и закапываем глубоко в снег, можно поставить в ледник. В таких условиях семена сохраняются до весеннего посева. Перед этим их отсеиваем, мелкие высеваем вместе с песком.
Семена высеваем в плошки, заполненные увлажненным торфяным грунтом. Надеваем на них полиэтиленовые пакеты с отверстиями для доступа воздуха и ставим на нижнюю полку холодильника.
Слоеный пирог
На дно горшка нужно насыпать немного торфяного грунта, сверху рассыпать семена. Затем снова — слой грунта, потом — семена и слой грунта. Все это увлажняем и надеваем на горшок полиэтиленовый пакет с отверстиями. Ставим «конструкцию» на нижнюю полку холодильника.
Этот способ изобрели мы сами, и он кажется нам самым простым и экономным.
Срок стратификации для семян различных растений — разный. Кроме того, некоторые из них стратифицируются в два этапа, сначала в тепле, затем в холоде. Потому, прежде чем приступить к стратификации, надо изучить, какой она должна быть для ваших растений.
Ирина ИВАНОВА, коллекционер, агроном, г. Мытищи
Высеваем под зиму
Можно смело сеять семена под зиму, если температура почвы на глубине 5 см составляет-24 град.
Три правила
Лучшее место для поздних посевов там, где зимой наметает много снега: толстый снежный покров защитит семена от морозов, а весной при таянии обеспечит их необходимой влагой.
Желательно, чтобы грядки весной хорошо прогревались солнцем.
В низинах сеять нельзя, там застаиваются талые воды.
Порядок работы
Почву на грядках рыхлят, добавляют компост, золу (3-4 ст./кв.м), разравнивают граблями.
Делают бороздки на глубину 3-5 см. Дно присыпают чем-нибудь рыхлым (кокосовым субстратом, песком, торфом, золой).
На заметку
Даже если бороздки накануне посева занесет снегом — не страшно. Сеять можно и в снег. Но если совсем не хочется по снегу, можно укрыть подготовленные грядки рубероидом или досками.
Сеют под зиму только сухие семена, никаких манипуляций по их подготовке проводить не нужно. Очень хорошо чувствуют себя подзимние посевы на «теплых» грядках. На них и укрывающий слой мульчи можно сделать потоньше.
Вера ГЛУХОВА, владелица питомника, г. Самара
Развенчаю миф
Есть суждения, что семена нельзя хранить на морозе, тем более пересылать зимой. Но давно доказано, что хранение в холодильнике, на морозе, даже в жидком азоте значительно продлевает срок годности семян в десятки раз. Все профессиональные производители семян хранят их только при отрицательных температурах или близких к нулю. Это позволяет силь-но увеличить сроки их реализации и хранения для селекционных целей. Мы тоже все собранные семена и все купленные храним только в холодильнике. Вообще семена большинства многолетников хранятся три года. Есть такие, которые сохраняют всхожесть до 10 лет. А вот дельфиниум, только 11 месяцев.
Ирина МИХАЙЛОВА, коллекционер, г. Мытищи
Московской обл.
ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН – ТАБЛИЦА 5
КАК ПОВЫСИТЬ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН
Этот способ мы уже апробировали на собственном опыте и он не подводит.
Чистую белую тряпочку нарезаем длинными лоскутами размером 10х 40 см. Высыпаем на нее часть семян, распределяем равномерно по центральной части. Затем загибаем длинные края с обеих сторон, а с короткой закручиваем все в рулончик. При этом семена оказываются внутри распределенными по всей длине полоски ткани и не высыпаются. Готовим емкость, куда помещаем рулончики с семенами.
На дно емкости наливаем совсем немного воды. Все рулончики должны быть смочены водой, но ни в коем случае не погружены в нее полностью — иначе вода вытеснит весь воздух и семена погибнут. Ведь прорастающие семена начинают очень интенсивно дышать. Еще лучше использовать в этом случае мох-сфагнум. Он обладает способностью в 10 раз больше своего веса удерживать воду. Сильно увлажненным мхом обкладываем рулончики и укладываем в емкость (миску, банку и т.д.). Все нужно поместить в холодильник или на террасу, или в любое другое место, где температура +56 градусов.
У нас это просто пол на кухне (в апреле в нашем летнем доме как раз такая температура). В таком состоянии семена выдерживаем около 7 дней. Все время следим, чтобы рулончики были влажными. К концу срока достаем их и разворачиваем. Семена уже отлично набухли и готовы к прорастанию. Надо следить, чтобы не появились корешки, иначе при посеве они обязательно сломаются..
Если уже появились белые точки корешков, или немедленно сейте, или, если нет такой возможности, поместите на холод, чтобы затормозить процесс прорастания. Такой прием позволяет сильно повысить всхожесть семян дельфиниума.
Ирина МИХАЙЛОВА, г. Мытищи. Фото автора
Читайте также: Обеззараживание семян – народные средства и способы
Ссылка по теме: Подготовка семян к посеву – способы и советы
Пеларгонии — любимицы миллионов
Гаранты пышного цветения пеларгоний — своевременный посев семян и правильный уход за сеянцами. У каждого цветовода найдутся свои секреты и хитрости.
У меня есть агролампы, поэтому высеваю семена пеларгоний рано — в декабре-январе. Если нет возможности досвечивать, не поздно заняться этим в конце февраля-начале марта.
Нюансы работы
Семена высеваю в кокосовые таблетки для рассады (со спресованными волокнами кокоса, они сейчас очень популярны). Раскладываю их в минипарнике и заливаю горячей водой. Когда полностью остынут, смачиваю рабочим раствором любого биологического фунгицида (по инструкции). Семена слегка вдавливаю, но так, чтобы они были видны. Накрываю парник крышкой и ставлю в теплое светлое место. В пакетиках часто бывает по 5 семян. Высеваю в одну таблетку 2 штуки, в другую 3 — для экономии. Потом, если все всходят, рассаживаю. Сорта помечаю. Деревянные палочки плесневеют, поэтому маячки делаю из разноцветных трубочек для коктейлей.
Марина РЫКАЛИНА, телеведущая, г. Самара
Уход за сеянцами
Если крошкам пеларгониям хватает света, то семядольные листочки у них крупные, а стебли не вытягиваются. Некоторые всходы из-за неправильного расположения семян «смотрят» внутрь. Листочки не раскрываются, но при этом я вижу петельку. Поддеваю ее зубочисткой и аккуратно вытягиваю длинный стебель.
Поскольку семена высеваю поверхностно, приходится подсыпать к стебелькам грунт. Всходы первые три дня досвечиваю круглосуточно, затем — до 14 часов в сутки. Ночную температуру немного снижаю. На пятый день даю первую подкормку. В настой биогумуса (1 ст.л. сухого удобрения настаиваю в 1-1,5 л воды 24 часа) добавляю гуминовое калийное удобрение. Норму калия,которая указана в инструкции, уменьшаю в три раза. Дело в том, что полная доза нужна пеларгонии только во время бутонизации.
Секреты пикировки
Сеянцы в возрасте месяца сажаю в отдельные горшочки объемом 200 мл. В универсальный цветочный грунт (5 л) добавляю биогумус (1-2 л) и вермикулит (0,5 л). Неплохо внести в почву немного цеолита. Не пересаживайте пеларгонии сразу в большие емкости — почва, не освоенная корешками, закисает. Чехольчики с таблеток снимаю, хотя пробовала сажать с ними и разницы в развитии растений не заметила.
Чтобы не перепутать сорта, использую для посадки емкости разного цвета.
Мои подсказки
Есть несколько способов обеззараживания грунта
Надо заранее подготовить почвосмесь и увлажнить ее рабочим раствором фунгицида. Оставить в ящике на неделю, чтобы поработали бактерии.
Во время пересадки положить в зону корней по 1 таблетке «Глиокладина».
После этого полить пеларгонии раствором фунгицида.
Важно!
При посадке корневую шейку (место перехода стебля в корни) нужно заглубить. Если этого не делать, растения развиваются хуже, теряют устойчивость(раскачиваются).
Марина РЫКАЛИНА, г. Самара. Фото автора
Семена дельфиниума
Семена дельфиниума черные или темно-бурые, поэтому на фоне почвы их различить трудно. Чтобы как можно равномернее разложить их, мы советуем по поверхности грунта из сита рассыпать речной песок, а уже по нему раскладывать семена, тогда они отлично видны. Опыты показали, что совсем небезразлична плотность посева для развития растений. Казалось бы, чем свободнее растут растения, тем лучше они должны развиваться. Но в случае с дельфиниумом все наоборот. При разреженном посеве всхожесть семян гораздо более низкая, чем при загущенном. Парадокс! Наверняка прорастающие семена выделяют вещества, стимулирующие также прорастание семян, расположенных по соседству. И я подозреваю, что это общая закономерность!
Семена можно разбрасывать и равномерно по поверхности и высевать рядками. Затем сверху с помощью сита необходимо присыпать их грунтом слоем в 2-3 мм, но не более. При более глубоком посеве семена всходят плохо или вообще не всходят. Посевы затем надо хорошо пролить через сито, чтобы вода не размыва-ла грунт, и прикрыть газетой, а сверху лутрасилом или агрилом. Через несколько дней, если грунт подсохнет, смочить его прямо через газету.
Ирина МИХАЙЛОВА, г. Мытищи
Мощные корешки — шикарные вершки!
Чем мощнее корневая система, тем сильнее выглядит надземная часть растения и тем пышнее его цветение. Чтобы получить ее, нужно:
1. сеять негусто, равномерно распределяя семена по поверхности субстрата;
2. если всходы появились очень густые, следует как можно раньше, уже в фазе развернувшихся семядолей, распикировать проростки. При этом корешки у большинства растений еще короткие и не нужно их прищипывать;
3. появившимся всходам и распикированной рассаде необходимо хорошее осве-щение, поэтому емкость с растениями ставят на самый светлый подоконник или в лоджию.
При ранних сроках посева (январь-начало марта) нужно позаботиться о досвечивании и использовать лучше биолампы;
- сеянцы, и рассада должны хорошо проветриваться;
- поливать надо равномерно, обильно, но без лишней влаги для многих растений — после того, как верхний слой почвы немного подсохнет;
- нужно не забывать о подкормках — молодым растеньицам требуется хорошее питание, в первую очередь азотное, а затем и полное комплексное.
Нередко цветоводы встречаются с ситуацией, когда меры нужно принять срочно. На помощь спешит наша «скорая помощь»
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ЦВЕТАМ
Гниль корневой шейки лилейников
Самая распространенная болезнь лилейников весной.
Первые симптомы:
- · отсутствие или прекращение роста; увядание;
- · хлороз и пожелтение листьев в начале вегетации;
- · загнивание верхушки стебля — центральных молодых листочков.
Болезнь не терпит промедления
Если лилейник мощный, пораженные некрозом участки на концах утолщенных корней блокируются и растение быстро востанавливается. При слабом иммунитете и повышении температуры выше +10-12 град, болезнь стремительно набирает темп, ткани размягчаются, гниют, приобретают неприятный запах. Гниль поднимается к корневой шейке и захватывает часть стебля. По неприятному запаху цветовод легко определяет мокрую бактериальную гниль. Если не принять меры, заражение в течение нескольких недель, а то и дней, распространится от корней на корневую шейку и шансов спасти растение почти не будет.
Срочные меры
Освободите стебель и корневую шейку от почвы. На корнях нащупайте мягкие, водянистые участки. Если их нет, зачищайте укороченный стебель лилейника.
Не трогайте только живые светлые зеленые листочки центральной точки роста стебля. Очищенный росток тщательно опрыскайте из пульверизатора любым дезинфицирующим раствором: 3% -ной перекисью водорода или «Белизной» (25% хлорки, 75% воды) и оставьте до полного высыхания. Затем обработайте любым из антибиотиков («Стрептомицин», «Неомицин», «Тетрациклин», пенициллиновая группа). Можно растереть несколько таблеток и опудрить стебель с корневой шейкой или сделать раствор (50 мг «Стрептомицина»/1 л воды) и опрыскать все растение, включая корневище.
Светлана ПИКАЛОВА, коллекционер, селекционер, г. Херсон
Помощь растению в горшке
Если приобрели растение в горшке, пролейте его водой, достаньте и осмотрите корневую систему. Случается, саженцы растут в емкости по несколько лет и корень настолько оплетает ком, что начинает расти вовнутрь. Посадив растение в таком состоянии, вы обрекаете ее на гибель. Нужно обязательно острым ножом надрезать в нескольких местах ком на пару сантиметров в глубину и расправить корни. Корневая система в таком состоянии начнет развиваться.
Андрей МАЛЫШЕВ, г. Москва
Избегайте вымокания сирени
Ни в коем случае не формируйте приствольный круг саженца сирени в виде блюдца с бортиками. Если талая вода по весне задержится хотя бы на 1 час в зоне корневой шейки — подопреет кора и куст неминуемо погибнет позже — весной или летом.
Сажать сирень лучше на небольшой горочке высотой 2030 см (она образуется из-за добавок к вынутой из ямы почве в виде песка, органики, возмоНно глины, гравия, известняковых камешков). Эта горочка (холмик) нужна для предотвращения гибели саженца от вымокания в дальнейшем. Это происходит из-за постепенного оседания почвы (даже не за один год!) в посадочной яме. При этом приствольный круг превращается в чашу (ложбину), где скапливается талая вода весной, из-за чего подопревает кора нижней части стволов (корневая шейка) и, задыхаясь, отмирают всасывающие корешки.
На этом небольшом холмике, где вы посадили сирень, не должно быть также «седла», т.е. лунки у корневой шейки, иначе в ней опять же весной соберется талая вода на мерзлой почве, и сирень погибнет от подопревания, а затем и отмирания коры корневой шейки куста.
Ирина ПОДОСИНКИНА, г. Москва
ПРОБЛЕМЫ РАССАДЫ ЦВЕТОВ
Черная ножка
Корневая шейка и основание стебля чернеют, корень усыхает, растение желтеет и поникает, а потом погибает. Причины появления: низкая температура, переувлажнение почвы, недостаток света, загущенные посевы. Меры борьбы. Пораженные растения нужно немедленно удалить вместе с небольшим комочком земли, иначе гриб повредит всю рассаду. Поливы на время прекращают, чтобы земля просохла. В емкость с сеянцами подсыпают золу или толченый древесный уголь. А сверху полезно насыпать слой сухого песка — примерно 1,5-2 см. В дальнейшем почву раз в неделю, вплоть до высадки растений в грунт, обрабатывают раствором марганцовки.
Проблема чаще возникает с посевами астры, циннии, капусты, лука, земляники.
Корневая гниль
Листья вянут, нижняя часть стебля желтеет, на ней образуются трещины. Причины: полив холодной водой, переувлажнение почвы, низкая температура, избыток удобрений.
Меры борьбы. При первых признаках болезни от стебля до самых корней отгребают почву и обрабатывают пораженные места лечебным раствором. Делают его так: 2 ч. л. медного купороса и 6 ст. л. древесной золы тщательно размешивают в 1 л воды. Медный купорос можно заменить хлорокисью меди («Хом») или поликарбацином, а древесную золу— мелом или известью-пушонкой.
Смачивают стебли пораженных болезнью растений кисточкой от корней до высоты 12-15 см. Можно припудрить пораженные места древесной золой, толченым древесным углем или мелом. Почву проливают раствором медного купороса (2 ст. л./10 л воды).
Фузариозное увядание
Листья бледнеют, а затем поникают и усыхают. Больное растение поникает и его легко извлечь из почвы. Стебель возле корневой шейки загнивает, на нем образуется розоватый налет. Причина появления — зараженная почва.
Заболевание не лечится. Больные растения удаляют с комом почвы, оставшиеся поливают раствором фунгицидов.
Алексей ВОЛОДИХИН, агроном, г. Саратов
Красота гортензии — в обрезке
Осенью мы обрезаем только цветоносы, а весной, пока не начнут распускаться почки, — побеги. Если вы хотите получить крупные цветоносы, на однолетних оставляйте всего лишь 2-3 почки. Чем длиннее будет побег, тем больше цветочных веток у вас получится, но они будут мелкими.
Чем старше становится куст, тем больше обрезаю его.
На своей любимой крупнолистной гортензии Endless Summer провожу эту операцию рано.
Если хотите, чтобы она цвела обильно все лето, обрезайте эту гортензию в конце июля — 30% веток укоротите до двух почек. Остальные не трогайте. Осенью их не укрываю. Ведь ранняя обрезка позволила почкам сформироваться, вызреть и подготовиться к зиме. Беру три ведра кислого торфа, засыпаю сверху куст и полностью эти почки. А на следующий год каждая из них даст два цветоноса. Цветы на них появятся уже в начале лета.
«Плохие» соседи для можжевельника
Это груша, айва, боярышник, кизильник. Еще в начале вегетации на нижней стороне листьев этих растений могут появиться желтоватые пятна, похожие на выросты, а сверху — оранжевые круглой формы. В конце сезона споры гриба Gymnosporangium могут переместиться и на можжевельник. Это можно понять по желто-оранжевому налету на хвое и ветвях. Так начинается ржавчина у можжевельника, от которой избавиться почти невозможно.
С течением времени на кустике можно заметить веретенообразные утолщения, отмирающие и усыхающие побеги, вздутия и неглубокие раны. Рыжеет хвоя. Со временем пораженные ветви усыхают, хвоя становится бурой и осыпается. Заболевание приобретает хро-нический характер. Нередко растение погибает.
Чтобы избежать заболевания, нужно в первую очередь не допускать близкого соседства этих растений, соблюдать агротехнику, применять микроудобрения.
Андрей ЖИГУЛЬ, коллекционер, г. Москва
ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ ОПАСЕН
Если на нижней стороне листьев заметили паутину, наверняка розупоразил паутинный клещ. Он вызывает обесцвечивание и преждевременное опадение листьев, бутонов, цветков и даже гибель растения.
Для борьбы с вредителем из народных средств обычно используют кон-центрированный мыльный раствор. В ведре с теплой водой разводят 200 г хозяйственного 72%-ного мыла, натертого на терке. Полученный раствор настаивают 2-3 часа, хорошо перемешивают и опрыскивают зараженные растения.
Можно применять и средство для мытья посуды, разведенное в воде до образования обильной пены. Обработанное растение оставляют на 3-4 часа, затем пену смывают. Пригодится и серно-дегтярное мыло (100 г измельченного сырья на 10 л воды). Опрыскивают раз в неделю. Обработку повторяют 2-3 раза по мере появления клещей. Для борьбы с вредными насекомыми (в том числе тлей) эффективен нашатырный спирт. Раствор готовят из расчета 30 мл на ведро воды (10 л), которым обрабатывают листья. Для лучшего прилипания необходимо растворить в нем 30-40 г хозяйственного мыла. Также помогает настой чеснока. 30 г измельчают и заливают 10 л горячей воды. Настаивают сутки. Готовый настой процеживают и обрабатывают заселенные клещом листья. Или 200 г измельченного чеснока разводят в 10 л воды и опрыскивают растение. Луковый настой. 200 г шелухи лука заливают 10 л теплой воды и ставят в теплое место на 12 часов. Настой процеживают, отжав шелуху, и опрыскивают растения.
Из химических препаратов используют акарициды «Фитоверм», с нормой расхода 2-4 мл на 10 л воды, «Вертимек» — 10 г/10 л воды, «Крафт» — 5 мл/10 л воды.
Наталья ТРИКОЗ, г. Ялта.
Метельчатая любит кисленькое
Нередко высаживают саженцы метельчатой гортензии в глину, песок, перегной или неперепревший навоз. Этот состав больше подходит для крупнолистной или древовидной гортензии. У метельчатой на листьях сразу будет проявляться хлороз. Листовая пластина при этом очень быстро станет светло-салатовой, потом пожелтеет и опадет.
Можно подкислять почву раствором коллоидной серы или электролита. В ведро воды (10 л) я добавляю 100 г яблочного уксуса, размешиваю и выливаю под куст. И пока листья снова не станут зелеными, продолжаю поливать раствором. Можно растворить 1,5-2 ст. л. лимонной или щавелевой кислоты в 10 л воды.
Андрей МАЛЫШЕВ, г. Москва
Заболела сосна Веймутова
Сосна, скорее всего, растет рядом со смородиной. Если с нижней стороны листьев, опадающих со смородины, видны оранжевые пузырьки-подушечки, значит, куст поражен грибным заболеванием — стробчатой ржавчиной. Споры разлетаются и заражают сосну. Они проникают прямо через хвоинки и затем попадают в ствол. И через год-два на стволе возникают оранжевые пузыри. Постепенно гриб распространяется по всему растительному организму. Затем на разрывах коры появляются желто-оранжевые пузырьки, образуется утолщение, которое постепенно становится открытой раной. Часть побега, находящаяся выше раны-утолщения, засыхает или искривляется. Увы, это дерево — уже не жилец.
Кардинальные действия. Нужно срезать его ниже места, где появилось утолщение. Все, что находится выше оранжевых пятен, просто погибает, усыхает в течение пары сезонов. Спасти растение невозможно.
Начиная с весны, до появления листьев на смородине, и далее нужно опрыскивать кусты 1%-ной бордоской жидкостью или растворами медных препаратов, например, «Хом» (5 г/л). Они создают на хвоинках пленочку из медной соли. Но лучше пользоваться системными препаратами: «Скор», «Топаз». Они наиболее эффективны и обладают лечебными свойствами. Обязательно надо собрать листья смородины после опадения и сжечь. Ни в коем случае не высаживать растение на расстоянии ближе 50 м от пятихвоинковой сосны.
Сергей КОСТИН, канд. с/х наук, г. Москва
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ.
Биофунгициды заменят термообработку
МНОГО лет выдерживаю семена цветочных растений перед посевом в насыщенном растворе марганцовки. Но прочитала, что такая обработка может оказывать на них и негативное воздействие. Так ли это и чем можно ее заменить?
Валентина Семушкина, д. Ачкасово, Щигровский р-н Курской обл.
— Подобная дезинфекция подавляет не только вирусы, бактерии, грибы,но и полезные микроорганизмы, подвергаются стрессу и сами зародыши. Сейчас для этих целей все чаще используют бактериальные препараты. Рекомендуют как биофунгициды («Алирин» с «Гамаиром», «Псевдобактерин-2», «Планриз», «Фитоспорин-М», «Экстрасол»), так и препараты защитностимулирующего действия («Эпин-Экстра», «Иммуноцитофит», «Симбионта», «Крезацин», «Экогель»). Перед посевом замочите семена на 2 часа в растворе «Алирина» и «Гамаира» (1 таб. + 1 таб./200 мл воды). На поверхности посевно-го материала образуется защитная пленка из полезных бактерий, которые вырабатывают антибиотики и создают естественную природную защиту от почвенной инфекции. Кроме того, «Алирин» и «Г амаир» — системные препараты, они защищают семена не только снаружи, но и внутри. Можно использовать и системный фунгицид «Витарос». Для повышения всхожести и энергии прорастания семян вне конкуренции «Циркон» и «Альбит». Пробудить ростовые почки у клубней, корнеплодов и клубнелуковиц поможет «Гиббереллин»(все по инструкции).
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
Заготавливаю дерновую землю для посева еще осенью, беру ее с кротовых горок. До половины февраля держу в теплице (холодной). Достаточно ли этого, чтобы убить всех возбудителей болезней?
Зинаида Колкер, г. Калуга
— Дерновую землю, как и готовый покупной грунт, необходимо обработать холодом, чтобы уничтожить возбудителей болезней. Но затем следует внести полезные микроорганизмы, пролив землю раствором одного из биопрепаратов («Фитоспорин», «Алирин» с «Гамаиром», ЭМ-препараты — «Сияние» или «Байкал»), Они содержат полезную микрофлору, которая подавляет развитие патогенов. Биопрепараты можно использовать и после прокаливания или пропаривания почвы для восстановления полезной микрофлоры.
Чтобы почвосмесь была достаточно влагоемкой, добавьте набухший гидрогель. Внесите «Глиокладин» (1 таб./0,3-0,8 л почвы) — и он надежно защитит молодые корни при пики-ровке и высадке рассады от почвенной инфекции.
Если средства позволяют, высевайте семена в торфяные таблетки, которые содержат в своем составе антибактериальные добавки (подавляющие развитие грибов и плесени), стимуляторы роста и минеральные удобрения.
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
Купила две луковицы очень красивых лилий, но пока их не высаживала. Хотелось бы побыстрее размножить, чтобы не потерять. Как это проще сделать?
Марина Деркачева, г. Минск
— Если нет цели размножать массово, неплохой результат получается после стимулирования — с одной луковицы примерно от 3 до 10 деток.
Зацветают они гораздо быстрее, чем полученные при размножении чешуйками. А все трудозатраты при этом равны нулю.
Высадите луковицы в апреле на глубину 20-22 см — по всем правилам, в питательную (без свежей органики) и легкую водопроницаемую почву.
Во время бутонизации нужно удалить
все бутоны, чем стимулируем растение к размножению вегетативно. Луковица начинает увеличиваться в диаметре и за сезон образует размер «экстра» (больше стандартного).
В нижней ее части образуется повышенное количество детки, формируется она и на корневой части стебля. На следующий год молодняк за лето превратится в лилии товарного размера. И осенью их можно будет пересадить.
Петр КИСЕЛЕВ, коллекционер лилий, г. Истра
Очень хочу вырастить лаванду. Видела, как продавцы предлагают контейнерные растения с очень хорошо развитой корневой системой. Можно ли такого эффекта добиться, выращивая ее из семян?
Людмила Ломако, г. Полоцк
— Дело в том, что корневая система лаванды может уходить вглубь на 3-4 м. У нее стержневой корень и частым пересадкам она «не радуется». Лаванда не любит кислую почву, значит, вносите золу, доломитовую муку и органические удобрения.
Главное правило
Высевайте семена под зиму, так они пройдут стратификацию. Если вы хотите получить рассаду с мощной корневой системой — своевременно пикируйте сеянцы, не заставляйте их тесниться в одной емкости. Делайте это, как только появятся одиндва настоящих листочка. Прищипнув главный, самый длинный корень растения, простимули-руете отрастание боковых корешков.
Нужно следить за размером горшков, в которые пересаживаете растения. Для сеянцев кустарника возьмите емкость диаметром 5-6 см, по мере взросления перевалите их в 13-15-сантиметровые горшки.
Субстрат, который вы насыпали в горшок, должен быть питательным, рыхлым. Увлажните его, слегка уплотните и только после этого пересаживайте.
Чтобы корневая система развивалась компактно, пикировку нужно повторить несколько раз. Как минимум два.
Светлана ГОМОН, коллекционер, г. Москва
Не могу поделить горечавки бесстебельную и альпийскую. Почему?
Анна , г.Доложин
— К сожалению, не все горечавки можно поделить. Многие из них имеют стержневой корень или компактную корневую систему, отходящую от одного центра. Но различные виды весенне-цветущих трубчатых горечавок все же можно поделить. Только выбирайте крупные хорошо развитые растения. Вилами аккуратно выкопайте кустик и разрежьте но-жом на несколько частей. Полученные розетки с корневой системой можно сразу посадить на постоянное место. Но специалисты рекомендуют, особенно на легких почвах, высадить их в горшочки. Пока хорошо сформируется и отрастет корневая система, им лучше оставаться в таких условиях. Лучшее время для деления весенне-цветущих горечавок — июнь.
— С этой культурой все не так просто. Потому что семена всходят только на второй год. Собранные плоды нужно протереть через сито и промыть водой. Мезга и невсхожие семена всплывают и удаляются. Тяжелые всхожие семена падают на дно посуды. Их чуть-чуть подсушиваем. Дальше можно поступить двояко:
1. Посеять в грунт. Весной они не взойдут, будут лежать в земле до следующей весны. Поэтому придется регулярно полоть и поливать пустую грядку.
2. Сложить семена в старое ведро, кастрюлю, плотно закрыть крышкой и при-копать в землю в тенистом месте. Следующей осенью достать и посеять. Мы предпочитаем именно этот вариант. Весной вы обнаружите «щетку» всходов.
Ирина МИХАЙЛОВА, г. Мытищи
Как стимулировать быстрый рост растения без препаратов?
Ольга Бегун
— Приготовьте для подкормки жидкие удобрения, которые содержат в основном азот и калий. Внекорневая подкормка позволяет быстро устранить недостаток в азоте или калии.
Опрыскивают листья каждые 2-3 недели, используя в 2 раза более слабый раствор, чем при обработке почвы. Удобрение готовят в любой неметаллической емкости, так как настой из крапивы может реагировать с металлом. Сосуд заполняют мелко нарезанной крапивой и заливают водой, но не до самого верха (во время брожения объем жидкости увеличивается), и затем накрывают сеткой или марлей. Раз в день массу необходимо энергично перемешивать. При разложении она приобретает довольно неприятный запах, который можно уменьшить, добавив немного экстракта листьев валерианы. Когда настой приобретает темную окраску и перестанет пениться, это значит, что брожение за-кончилось. Обычно для этого достаточно 1-1,5 недели. На солнце процесс брожения ускоряется. После этого сосуд можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха.
Для полива под корень употребляют процеженный настой, разведенный в 10 раз (9 частей воды на 1 часть настоя), для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят в 20 раз (на 19 частей воды 1 часть настоя). Разводят непосредственно перед употреблением.
Такие же настои готовят из смеси разных растений. Крапиву можно смешивать с окопником и с различными сорняками: пижмой, пастушьей сумкой, роминым зевом, хвощом. Для обогащения удобрения в смесь добавляют в небольших количествах птичий помет, костную и кровяную муку, древесную золу.
Для лечебного эффекта можно добавить травы — одуванчик и ромашку лекарственные, валериану, тысячелистник, корень лопухалаванду, крапиву.
Елена ДОРОХОВА, г. Москва
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Анемона весенняя (Ветренница) посадка и уход и сорта. Размножение делением.
- Выращивание хост – посадка и уход, размножение сорта и разновидности
- Эукомис (фото) посадка и уход
- Луковичные цветы: чудеса выгонки – правила и уход
- Однолетние цветы без рассады – прямо в открытый грунт
- Посев цветов весной – какие и когда?
- Степной пион (фото) выращивание и уход: личный опыт
- Вербаскум БЕЗ рассады – сразу в открытый грунт в Средней полосе
- Двулетние растения и цветы – фото, название и описание
- Монарда (фото) посадка уход и виды бергамота
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Без нежной воздушной гипсофилы мой сад выглядит как-то неполно. Обожаю дарить ее друзьям просто так, без повода. Предпочитаю выращивать эти растения через рассаду — семена высеваю в марте, а в мае переселяю в открытый грунт. Место для посадки выбираю солнечное, у стены дома — здесь сеянцы быстро идут в рост. В течение всего сезона, вплоть до заморозков, старательно ухаживаю за первогодками: выпалываю сорняки, рыхлю, поливаю. На зиму не укрываю — эта культура достаточно морозостойкая. В первый год сеянцы активно наращивают корневую систему, а в июле следующего года зацветают. И с каждым сезоном становятся все шикарнее! При этом кусты со временем достигают высоты 1,5 м и нуждаются в опоре, чтобы не заваливаться от ветров и ливней.
За долгие годы гипсофила не доставляла никаких проблем: взрослые растения не требуют полива, разве что в сильную засуху. В подкормках не нуждаются. Только однажды после покушения муравьев два куста все же погибли. С тех пор как только замечаю, что побеги начинают увядать, проливаю растение средством от муравьев.