Выращивание рассады и семена для нее – от А до Я. Памятки дачнику-огороднику
Содержание ✓
- ✓ КАКИЕ СЕМЕНА ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ НАШИМ ДАЧНИКАМ?
- ✓ В КАКОЙ ПОСУДЕ ЛУЧШЕ САЖАТЬ РАССАДУ
- ✓ КОГДА ПОРА ЗАНЯТЬСЯ РАССАДОЙ
- ✓ ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
- ✓ ПОЧВА ДЛЯ РАССАДЫ
- ✓ КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА К ПОСАДКЕ
- ✓ ПОСЕВ СЕМЯН НА РАССАДУ
- ✓ ГЛУБИНА ВЫСАДКИ СЕМЯН
- ✓ ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ:
- ✓ СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН – РАЗБИРАЕМСЯ,ЧТО ЭТО
- ✓ ХОЛОДНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И ЗАМОРОЗКА
- ✓ БАРБОТИРОВАНИЕ СЕМЯН
- ✓ ПОСЕВ ЦВЕТОВ НА РАССАДУ
- ✓ ВЫБИРАЕМ МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ
- ✓ ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
- ✓ УЗКИЕ ГРЯДЫ
- ✓ ЯЩИКИ-ГРЯДЫ
- ✓ ГОТОВИМ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ
ОТ СЕМЯН ДО РАССАДЫ: ЗОЛОТЫЕ СОВЕТЫ. ВЫБОР СЕМЯН И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ РАССАДЫ И ПР. И ПР.
Очень скоро наступит горячая и долгожданная пора – время активного посева семян и ухода за рассадой. Но, прежде чем с головой окунуться в эти приятные хлопоты, необходимо скрупулезно отнестись к одному очень важному моменту – выбору семян. В этом номере мы детально подошли к данному вопросу: рассмотрели плюсы и минусы импортных и отечественных семян, проанализировали их многочисленные разновидности, подготовили семена и грунт для посадки, выбрали «домики» для наших растений. Ну и, конечно же, не забыли проконсультироваться со специалистами! В полном вооружении можно приступать к посадкам!
Зима – время простуд и кашля. Как обезопасить себя и своих близких? Запасаемся клюквой! Какие
Выбор семян и подготовка к посадке – очень важные для каждого дачника этапы. Ведь от их качественного исполнения зависит урожай будущего года. Здесь необходимо учитывать очень много факторов: от выбора семян до того, какие правила нужно соблюсти, чтобы в последующем получить крепкую и здоровую рассаду, которая безболезненно перенесет пересадку в открытый или закрытый грунт. Хотя, стоит признать, не так страшен волк, как его малюют, и на самом деле не все так сложно: достаточно быть внимательными и по возможности выбирать уже проверенных производителей и продавцов семян. Не забывайте и о таком важном вопросе, как районирование огорода, а именно планирование грядок. Но об этом мы поговорим в следующем материале. Итак, что же нужно знать при покупке семян и как подготовить семена для рассады?
Для начала необходимо определиться с набором овощных культур, которые вы хотите высадить. Как правило, этот набор у всех примерно одинаковый, отличающийся лишь сортами и гибридами.
Вот примерный список огородных культур для посадки: капуста, томат, огурец, перец, укроп, морковь, редис, тыква, патиссон, кабачок, лук репчатый, свекла, редька, горох, картофель, баклажан, лук-порей, лук репчатый, салат, щавель, фасоль, дайкон, чеснок, щавель. Речь идет о культурах в принципе, поэтому рассматривать можно и сорта и гибриды. Но не стоит забывать, что некоторые сорта невозможно вырастить в наших климатических условиях, как бы сильно нам этого не хотелось.
КАКИЕ СЕМЕНА ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ НАШИМ ДАЧНИКАМ?
Мечислав Францевич Степуро, заведующий лабораторией технологических исследований Института овощеводства, доктор сельскохозяйственных наук
Прежде всего хочу сказать, что лучше всего покупать семена отечественных производителей. Для этого есть несколько причин: во- первых, наши семена адаптированы под погодные условия, характерные для нашей местности, во- вторых, они по 2-3 раза проходят специальную обработку. Эти семена уже «обкатаны» – мы знаем все об особенностях ухода за ними, об особенностях их «поведения»: прорастание, рост и последующий урожай. О белорусской селекции семян мы знаем все.
Импортные семена отличаются тем, что при их производстве используются другие технологии, не адаптированные под наши климатические условия. В этих случаях используется и дополнительная вентиляция, и химзащита, они проходят яровизацию. Что может подстерегать нас при посадке импортных семян? Шансы «заработать» фитофтороз в разы увеличиваются.
Итак, каковы же расчеты по каждой культуре. Давайте исходить из следующих данных:
зеленные и пряноароматические дают 1-3 кг зелени с 1 м2;
- корнеплоды – 10-15 кг с 1 м2;
- томат – 5-12 кг;
- перец – З-б кг;
- огурец – 3-5 кг;
- кабачок – 3-7 кг;
- капуста ранняя – 4-6 кг;
- капуста поздняя – 8-10 кг.
По этим данным несложно рассчитать необходимое количество овощей на всю семью, исходя из количества ее членов.
Дачные растения также необходимо высевать исходя из особенностей климата той местности, где вы проживаете. Возьмем для примера стандартный набор овощей для средней полосы:
- • плодовые – баклажаны, перец, огурец, томаты, кукуруза, горох, фасоль, тыква;
- • клубневые – картофель;
- • капустные – цветная капуста, брюссельская, белокочанная, савойская, кольраби;
- • корнеплодные – редька, редис, петрушка, морковь, свекла, сельдерей;
- • луковые – лук репчатый, чеснок, порей;
- • многолетники – хрен, ревень, спаржа;
- • пряновкусовые – кресс-салат, шалфей, майоран, тмин, укроп, чабрец.
Итак, с сортами и культурами вы определились?
Что же дальше? Следующий важный фактор при выборе семян – их устойчивость к болезням и вредителям. Учитывайте тот факт, что погода в последнее время любит нас удивлять как приятно, так и не очень (вспомните июль 2019 года).
Не забываем о такой характеристике плодов и овощей, как их лежкость – это способность урожая сохранять свой внешний вид и вкусовые качества в процессе хранения. Если вы планируете не только лакомиться своей дачной продукцией, но и запастись ею на какое-то время, обязательно обращайте внимание на эту характеристику имеют одинаковую высоту, одинаково цветут), они генетически устойчивы к болезням и вредителям. Но вот соби¬рать гибридные семена, в отличие от сортовых, нет смысла, потому как уже во втором поколении (то есть при их посеве на следующий год) все призна¬ки будут утрачены. Если вы все же ре¬шите посеять эти растения в будущем сезоне, будьте готовы к тому, что рас¬тения вырастут слабыми и болезнен¬ными, а цветки их потускнеют.
Внимательно выбирайте семена, обращайте внимание на то, что на¬писано на упаковке.
Сегодня гибридов в продаже даже больше, чем сортов. Они дороже, но это потому, что гибридные растения по сравнению с сортовыми производят гораздо меньше семян. И все же покупать их есть смысл, потому что в конечном итоге затраты окупятся. Ведь гибриды более устойчивы к неблагоприятным факторам среды (хорошо приспосабливаются к переменчивой погоде, меньше страдают от холода и жары), более однородны по биологическим и морфологическим признакам (всходы появляются дружно, растения
Дражированные семена – это обычные семена, которые покрыты питательной оболочкой, богатой комплексом питательных веществ. Такие семена имеют больший размер. Обычно дражируют мелкие семена, прежде всего для того, чтобы их было удобнее сажать и для равномерной высадки. Всходы получаются особенно дружными. Из минусов – такие семена стоят дороже обычных. Однако есть возможность дражировать семена самостоятельно. Все очень просто. На несколько чайных ложек мелких семян берем несколько столовых ложек раствора коровяка (1:10) и несколько ложек сухого измельченного и хорошо просеянного компоста (можно и торфа или и того, и другого поровну).
Закидываем семена в литровую банку и все время трясем, по чуть- чуть добавляя остальные компоненты, пока не получатся «драже» нужного нам размера.
Конечно, при посадке таких семян хлопот меньше. Но надо обеспечить постоянную влажность, чтобы оболочка разрушилась, иначе всходов не дождаться. То есть сеять надо в мокрую бороздку (в грязь), а потом постоянно поддерживать грядку во влажном состоянии.
Гелевая оболочка. У таких семян есть одно немаловажное преимущество: они отлично подойдут для тех, у кого нет возможности регулярно поливать огород, ведь гель прекрасно задерживает влагу, а специальная оболочка позволяет семенам сохранять вокруг себя питательную подпитку.
Специально разработанный состав позволяет удерживать воду и создает идеальные условия для проращивания семян в почве. Даже если случится засуха, семя будет обеспечено водой. Всходы не погибнут и перенесут недостаток или отсутствие полива в течение двух- трех недель. Если же пройдут проливные дожди, избыток воды не будет угрожать семени: гелевая оболочка возьмет ровно столько влаги, сколько нужно.
Семена на ленте. Такой способ подготовки к посеву применяют как правило в зимний или ранневесенний период. Семена в этом случае сеют на бумагу со строкой из клейстера. Что такое клейстер? Это смесь, состоящая из крахмала или муки: 1 столовую ложку (без горки) муки/ крахмала размешиваем в 1 стакане холодной воды до полного растворения комочков, затем ставим на огонь и при постоянном помешивании доводим до кипения. Снимаем с огня и охлаждаем, периодически помешивая, чтобы не образовалась корка. Берем бумагу, разрезаем на удобные полоски, смазываем ее клейстером и выкладываем семена, соблюдая определенное расстояние. Далее ленту просушиваем и сворачиваем в рулон. Теперь укладываем ленту в подготовленные канавки и присыпаем землей.
Лично я всегда приклеиваю семена на туалетную бумагу, причем на всю ширину, не нарезая на узкие полоски. Очень хорошо получается, когда морковь всходит. Не прореживаю вообще, и пустых мест не бывает. И занятие это весьма умиротворяющее.
Светлана, г. Орша
Плазменные семена – это обычный посевной материал, обработанный с помощью низкотемпературной газовой плазмы. Плазма генерирует слабое ультрафиолетовое излучение, обеззараживающее семена, и одновременно электромагнитное поле, которое позволяет уничтожать вредные микроорганизмы, делает семена более устойчивыми к болезням. Сажать такие семена необходимо без предварительного замачивания. По наблюдениям дачников, всхожесть их 93-96 %, тогда как у обычных семян данный показатель колеблется в районе 80 %.
Первый год, когда я сажала плазменные семена, ничего отличного от обычных не заметила. Разве что их не надо замачивать перед посевом и всходят они медленнее, чем привычные. Урожай такой же. А вот на следующий год, когда лето было очень знойное и почти все всходы обычных семян погибли, то плазменные взошли все как один. Делайте выводы сами!
Елена, Московская область
Инкрустированные семена – это семена, покрытые разноцветной оболочкой. Их обрабатывают специальным составом, в результате чего на семечке образуется тонкая пленочка, стимулирующая ростовые процессы. Инкрустации, как правило, подвергаются крупные семена. При их использовании следует знать два немаловажных факта: такие семена нельзя замачивать, потому что вымываются все необходимые вещества, а значит, высаживать их можно только в сухом виде, и почва, в которую они высаживаются, должна быть обильно полита, иначе есть риск, что оболочка не растворится и всходы не появятся.
Ошибочно покупать семена, исходя только из внешнего вида упаковки. Если она яркая и красочная, это еще не значит, что в ней находятся хорошие и качественные семена, и наоборот. Обязательно читайте информацию о производителе, если таковой нет, рекомендуем воздержаться от покупки. Обращайте внимание на количество семян в упаковке, продолжительность вегетационного периода, высоту растений, сроки цветения и плодоношения,условия выращивания и другие характеристики.
Высаживать инкрустированные семена необходимо сразу после вскрытия упаковки, иначе в воде или влажной почве оболочка будет разрушена.
Инкрустированные – семена, покрытые очень тонкой пленкой, в которую включены биологически активные вещества и препараты для борьбы с болезнями (обычно они красного или зеленого цвета). Каждый год покупаю зеленые семена огурцов (Герман). Инкрустированные семена долго не храню – снижается их всхожесть
Николай
Во избежание разочарований не надо засеивать огород только новыми сортами. Наш совет: постепенно добавляйте новые, не забывая про старые и уже проверенные временем и опытом.
Для посадки семян лучше выбирать широкие и неглубокие контейнеры, чтобы соседство не мешало прорастать ни одной культуре. Из какого материала выбрать контейнеры?
Читайте также: Как выбрать самые лучшие семена на рассаду – советует СПЕЦИАЛИСТ
В КАКОЙ ПОСУДЕ ЛУЧШЕ САЖАТЬ РАССАДУ
Глиняный контейнер. Преимущество их в том, что при пересадке культуры в грунт нет необходимости пикировать сеянцы, достаточно просто вывалить растение на то место, которое вы для него запланировали. Именно благодаря этому факту риск повреждения совсем хрупких корней минимален. Минус есть только один, но он довольно существенный: из-за размеров на подоконнике помещается очень мало таких горшков.
Ящики для рассады – отличный вариант экономии места, особенно если постараться и найти ящики по размеру подоконников. Такие емкости с легкостью меняют свою «прописку» – их без проблем можно переставить в любое место. В магазинах можно найти пластиковые и деревянные ящики. Их также с легкостью можно сделать и самому – достаточно сбить несколько досок, поместить под них подставку из фанеры и изнутри постелить полиэтиленовую пленку для того, чтобы ящики не пропускали влагу. Однако процесс извлечения рассады из такого ящика чреват повреждением корневой системы растений, да и после того, как ящик наполнится землей, он становится довольно тяжелым, что затрудняет его перемещение.
Бумажные соты. За них мы должны сказать спасибо финским ученым. Они позволяют совершенно безболезненно, не вынимая из них растение, произвести пересадку в грунт. Минус в том, что соты начали постепенно исчезать из продажи и найти их в настоящее время довольно проблематично.
Кассеты из ПВХ и полистирола. Самое первое преимущество – они очень легкие, без проблем можно поменять место их дислокации. Более того,у них невысокая стоимость. Такие кассеты дают возможность использовать их длительное время, и при хранении они занимают мало места. Каждая ячейка перфорирована, это значит, что растению предоставляется максимально комфортный водно-воздушный режим. Сеянцы очень легко извлекаются из ячеек и не травмируются во время пересадки.
Торфяные кассеты – емкости, состоящие из ячеек, состав – 70 % торфа и 30 % картона, поэтому пересаживать растения можно прямо в них. Ячейку необходимо полностью погружать в почву, со временем она растворится и станет дополнительным органическим удобрением. Но есть у кассет и минус – они очень быстро начинают покрываться плесенью и размокают.
Торфяные таблетки – это спрессованный мелкофракционный торф с добавлением питательных элементов, обернутый сеткой. Диаметр их может быть разным. Уложенные в поддон и залитые водой таблетки высотой около 8 мм постепенно увеличиваются в 5-7 раз. Благодаря этим свойствам корневая система чувствует себя хорошо и неплохо развивается. Из минусов стоит отметить тот факт, что необходимо постоянно контролировать влажность, избегая пересыхания. Еще один недостаток таблеток – их довольно высокая стоимость.
Умелые и опытные дачники научились делать торфяные таблетки своими руками! Состав не такой сложный: торф, кокосовый субстрат, пищевая пленка.
Относительно недавнее изобретение дачников – рассада в улитках. Улитка – это современный способ выращивания дачных культур. Характеризуется небольшими затратами, занимает немного места, позволяет уместить всю рассаду на подоконнике, которую затем очень удобно пикировать.
КАК И ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ УЛИТКУ ДЛЯ РАССАДЫ
Для того чтобы сделать улитку для рассады, вам потребуются:
- • свободный стол, застеленный клеенкой или газетами;
- • мягкая подложка для ламината в рулонах по полтора метра (ширина рулона 10 см);
- • прозрачные контейнеры с невысокими бортами;
- • целлофановые пакеты;
- • резинки для денег;
- • пинцет;
- • бутылка с водой;
- • грунт;
- • подготовленные семена.
Рабочее место и все необходимое лучше приготовить сразу, чтобы не приходилось вставать в поисках недостающего и отвлекаться от процесса. Если все сделать правильно и по инструкции, то на создание одной улитки уйдет всего четверть часа.
Частично разверните ленту подложки и придвиньте один ее край к себе.
Насыпьте грунт на всю ширину ленты, приминая его рукой, так чтобы слой получился не толще 1 см.
После того как лента на 15-20 см скрылась под грунтом, возьмите семена и начинайте раскладывать их на расстоянии 1-2 см от одного из краев (пометьте этот край маркером). Между семенами оставляйте несколько сантиметров и каждое зернышко слегка вдавливайте пальцем в грунт.
Ленту с грунтом плотно сворачивайте в рулон до того места, где грунт заканчивается.
Придерживая рукой рулон, насыпьте еще некоторое количество грунта и повторяйте до тех пор, пока лента не подойдет к концу.
Готовый сверток плотно перетяните резинкой, чтобы грунт не высыпался. Под резинку вставьте пакетик из-под семян, чтобы всегда знать, семена какого сорта внутри.
Обильно полейте улитку и наденьте на нее пакет для создания парникового эффекта.
Готовые улитки поставьте в контейнер так, чтобы край, ближе к которому располагаются семена, оказался сверху.
При появлении всходов снимите пакет, чтобы рассада не вытягивалась.
Кокосовые таблетки – это 70 % кокосового торфа и 30 % кокосовой стружки. Они насыщены стимуляторами роста, питательными и антибактериальными веществами. К достоинствам можно отнести то, что они поддерживают оптимальный уровень pH. Таблетки насыщены воздухом и обернуты специальной защитной сеткой из нетканого материала. Сухая кокосовая таблетка имеет светло-коричневый цвет, смоченная водой – темно- коричневый. После помещения в теплую воду (40 мл) таблетка очень быстро увеличивается в объеме. Рассаду вместе с ней переносят в землю. У этого прекрасного приспособления для выращивания семян есть и минусы: высокая цена, иногда на таблетках появляется плесень, а также с них не очень удобно снимать защитную сеточку.
Мы не могли обойти стороной изобретения заядлых дачников, народных умельцев. И вот что они придумали.
Емкости для рассады из использованных пластиковых бутылок. У них довольно много плюсов: доступность (их может сделать своими руками любой желающий), из них легко изымается земля с проросшими ростками. Но есть один минус: пластиковая тара пропускает свет, что не очень хорошо для корневой системы, которая любит темноту и отлично в ней развивается. И не забудьте сделать дренажные отверстия!
Емкости из-под яиц. Доступно, удобно и быстро. Более того, дачнику предлагается сразу два варианта таких приспособлений: бумажный и пластиковый. В случае использования бумажных ячеек рассаду вместе с ними можно сразу пересаживать в грунт. Из минусов – такие контейнеры недолговечны и важно не пропустить момент пересадки.
Итак, тару для рассады выбрали. Что же дальше? Давайте займемся подготовкой семян к посадке.
КОГДА ПОРА ЗАНЯТЬСЯ РАССАДОЙ
Существует два способа посадки: используя рассаду или высаживая семена сразу в грунт. В данном случае стоит помнить, что выращивание рассады позволяет получить более ранний урожай, чем при посеве в грунт. Прежде чем приступать к посадке, необходимо понять, сколько рассады вам нужно получить на высадку с учетом того, что часть ее при пересадке погибает – примерно 15-20 %. Соответственно, на такое количество семян больше нужно посадить, чтобы на выходе получилось именно то, на что вы рассчитывали.
Если вы все-таки решили выращивать семена рассадным методом, то стоит помнить, что у каждого растения свой период вегетации (время, в течение которого создаются благоприятные условия для роста и развития растений).
Мечислав Францевич Степуро, заведующий лабораторией технологических исследований Института овощеводства, доктор сельскохозяйственных наук
Белорусские селекционеры при посадке семян используют такие удобрения, как гумерост, гидрогумин, оксигумат, наноплант. Что нужно делать? Прежде всего замочить семена на б часов. Это оптимальное время для замачивания, выведенное опытным путем. Если замачивать больше, из семян вымываются все полезные микроэлементы. В результате мы получаем недоумения от дачников: сделали все по правилам, а семена не прорастают. Необходимо точно соблюдать температурный режим. Так, если мы говорим о бахчевых культурах, то температура должна быть +24…+26 °C. Более того, семена нужно более 20 раз перемешать, оставить на некоторое время на свежем воздухе. Раньше для этих целей использовали марганцовку – от нее эффект есть, но маленький, сейчас мы применяем удобрения наноплант, эпин.
Если семена уже высажены, а вам пришлось на несколько дней отлучиться из дома, есть один хитрый способ ухода за растениями без вашего участия. В частности, это касается полива. Сверните несколько бумажных полотенец потуже, обмакните один конец в стакан с водой, а само полотенце положите возле рассады, но не на корни (в некотором удалении). Так вы обеспечите доступ к влаге для растений на протяжении некоторого времени.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
Как правило, в описании сортов семян указывается период вегетации, и на это нужно обращать внимание.
ПОЧВА ДЛЯ РАССАДЫ
Почва – один из основных факторов хорошего роста растений. Ведь от того, насколько питательной она будет, насколько она будет богата полезными веществами, зависит, какую рассаду мы получим на выходе. Именно поэтому к данному вопросу нужно подойти детально. Какой же должна быть почва для рассады?
Дачники советуют следующий состав: хорошо созревший перегной – 2 части, простая садовая земля – 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов – еще больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси – стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить 25 г суперфосфата, если золы вообще нет, вместо нее можно добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле – они полезны только на даче, а в маленьких емкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять смесь.
Чтобы почва хорошо оттаяла, за 5-7 дней ее необходимо занести с балкона в помещение. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить почвогрунт в емкости и пролить горячей водой с марганцовкой (пропорция – примерно 2 г на 10 л воды).
Подготовка почвы для рассады начинается еще с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли. Если для рассады приготовите 10 ведер – точно не прогадаете. Удобно готовить состав в ведрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, морозы таким образом продезинфицируют почву (в духовке прогревать землю я ленюсь).
Василий Иванович
Культура |
Варианты почвенной смеси |
Баклажан |
1. Перегной (2 части), торф (1 часть), перепревшие опилки (0,5 части). 2. Огородная земля (1 ведро), зола (0,5 стакана), суперфосфат (1 ст. л.), мочевина или сульфат калия (1 ч. л.). |
Капуста |
1. Дерновая земля (1 часть), перегной (1 часть), торф (1 часть). 2. Дерновая земля (20 частей), зола (5 частей), известь (1 часть), песок (1 часть). 3. Торф (12 частей), дерновая земля (4 части), песок (1 часть). |
Огурец |
1. Торф (2 части), перегной (2 части), перепревшие опилки (1 часть). На каждые 10 л такой смеси добавляют 1 стакан золы и по 1 ч. л. мочевины, суперфосфата и сульфата калия. 2. Дерновая земля (1 часть), компост или перегной (1 часть). На ведро смеси добавить 1 стакан золы, 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата. 3. Торф (6 частей), перегной (1 часть), опилки (1 часть), песок (1 часть), коровяк (1 часть). 4. Дерновая земля (1 часть), торф (1 часть), перегной (1 часть), перепревшие опилки (1 часть). |
Перец |
1. Дерновая земля (1 часть), перегной (2 части). 2. Торф (2 части), перегной (2 части). 3. Перегной (3 части), дерновая земля (2 части). 4. Питательный торфяной грунт (2 части), дерновая земля (1 часть). 5. Торф (4 части), дерновая земля (2 части), перегной (1 часть), перепревшие опилки (1 часть). |
Томат |
1. Торф (16 частей), дерновая земля (4 части), коровяк (1 часть). На ведро смеси добавить 3 л речного песка, 10 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 10-15 г хлористого калия. 2. Торф (3 части), опилки (1 часть), коровяк (0,5 части). На ведро смеси добавить 3 л речного песка, 10 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 10-15 г хлористого калия. 3. Перегной (1 часть), торф (1 часть), дерновая земля (1 часть), перепревшие опилки (1 часть). На ведро смеси добавить 1,5 стакана золы, 3 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия и 1 ч. л. мочевины. |
Каковы же особенности выращивания рассады в домашних условиях?
Все мы знаем, что важными факторами для роста и развития рассады являются освещение, температура, полив и питание. И самые лучшие условия может обеспечить теплица! Именно поэтому дома по возможности мы должны максимально приблизить условия роста рассады именно к таким. Помните, что в тепличных условиях процесс роста рассады идет гораздо быстрее, чем на подоконнике! Если же у вас нет возможности создать дополнительное освещение в домашних условиях, то советуем чуточку отложить посев до момента, когда световой день немного увеличится. При этом стоит понимать, что и сбор урожая с культур также чуть сдвинется
Наш институт занимается выращиванием многих культур. Из семян белорусской селекции могу порекомендовать перец Парнас, томаты Калинка, высокорослый Вежа белорусской селекции нашего института, Ружа, Приз – низкорослые, Оранж, Раница, баклажаны Потеха, Кулон. Их главное отличие – это цена, тогда как по урожайности они ничуть не уступают импортным.
Что касается различных дачных культур, то нужно знать, что, например, семена помидоров и огурцов перед посадкой необходимо подержать 10 минут в растворе марганцового калия (1 г на полстакана воды) и промыть чистой водой. Для закалки семян помидоров следует оставить их влажными после промывки до полного набухания при температуре +20…+25 °C, после чего несколько суток держать в холодильнике при температуре +2…+3 °C.
Для усиления образования женских цветков и завязей огурцы нужно прогревать в течение трех часов при температуре 60 °C.
Семенам капусты, которая очень часто подвержена таким заболеваниям, как ложномучнистая роса, бактериоз и сухая гниль, необходимо прогревание. Для этого их помещают в воду, нагретую до температуры 50 °C. Для поддержания тепла в посуду постепенно доливают горячую воду. После прогревания семена охлаждают. Таким образом вы проведете дезинфекцию и убьете всех возбудителей болезней.
Чаще всего для дезинфекции семян перед посевом использую раствор древесной золы (1 ч. л. на литр воды, настаивать сутки). В него на сутки в тканевом мешочке помещаю семена томатов, капусты. А вот перец и баклажаны сначала 15-20 минут выдерживаю в крепком растворе марганцовки, а затем провожу аналогичную процедуру. Если золы нет или нет времени настаивать, то всегда держу под рукой «Идеал».
Светлана, г. Пинск
Читайте также: Сроки выращивания рассады и высадки ее в грунт (средняя полоса) + сколько нужно семян
КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА К ПОСАДКЕ
Растение |
Время,час |
|
замачивания |
проращивания |
|
Фасоль, горох |
б |
12 |
Капуста, редис, редька, салат |
12 |
24 |
Огурец, кабачок, патиссон, тыква |
12 |
24 |
Растение |
Время, час |
|
замачивания |
проращивания |
|
Помидор, баклажан, перец |
48 |
60-70 |
Морковь, петрушка, сельдерей, укроп |
48 |
80-120 |
Свекла |
48 |
80-100 |
Лук |
50 |
100-110 |
ПОСЕВ СЕМЯН НА РАССАДУ
Культура |
Глубина заделки семян (см) |
Помидоры |
1-1,5 |
Перец |
1,5-2 |
Баклажан |
1,5-2 |
Огурцы |
1,5-2 |
Капуста белокочанная ранняя |
1,5-2 |
Капуста белокочанная средняя |
2-3 |
Капуста цветная |
1-1,5 |
Капуста брокколи |
около 1 |
Сельдерей |
0,5 |
Культура |
Глубина заделки семян (см) |
Любисток |
2-3 |
Мелисса |
0,5 |
Салат |
0,5-1 |
Тыква |
4-5 |
Укроп |
1-3 |
Фасоль |
3-5 |
Чеснок |
3-4 |
Шпинат |
2-3 |
Щавель |
1,5-2 |
Культура |
Глубина заделки семян (см) |
Базилик |
1-1,5 |
Бобы |
6-8 |
Горох |
4-6 |
Кабачки и патиссоны |
5-6 |
Редис |
1,5-2 |
Морковь, репа, петрушка, свекла, редька, брюква, сельдерей, |
1,5 |
Лук севок |
2 |
Лук репчатый (семена) |
1,5-2 |
ГЛУБИНА ВЫСАДКИ СЕМЯН
Не стоит забывать, что срок выращивания рассады может увеличиваться, если не соблюдается оптимальный температурный режим, выбраны не совсем подходящие емкости для растений, не создана необходимая влажность для семян. Срок высадки рассады в открытый грунт зависит от погодных условий за окном: если весна ранняя и комфортная – можно высаживать на 5-10 дней раньше, если, наоборот, весна поздняя и холодная, то, соответственно, на 5-10 дней позже.
Ниже приведена таблица сроков посадки семян овощных культур.
Овощная культура |
Сохранение всхожести |
Температура проращивания |
Срок определения всхожести |
Средние сроки посадки |
Арбуз |
6-8 лет |
20-30 °C |
2 суток |
1-я декада мая |
Баклажан |
3-5 лет |
20-30 °C |
10 суток |
2-я, 3-я декада мая |
Бобы |
5-6 лет |
|
10 суток |
3-я декада апреля и 1-я декада мая |
Брюква |
4-5 лет |
20-30 °C |
7 суток |
1-я декада мая |
Горох |
5-6 лет |
|
6 суток |
3-я декада апреля и 1-я декада мая |
Дыня |
5-6 лет |
20-30 °C |
8 суток |
1-я, 2-я декада мая |
Кабачок, тыква |
6-8 лет |
20-30 °C |
10 суток |
1-я, 2-я декада апреля и 1-я, 2-я декада мая |
Капуста |
4-5 лет |
20-30 °C |
10 суток |
1-я, 2-я, 3-я декада апреля и 3-я декада мая до 10 июня |
Кукуруза |
2-3 года |
20-30 °C |
7 суток |
2-я, 3-я декада мая |
Лук |
3-4 года |
20-30 °C |
12 суток |
3-я декада апреля и 1-я декада мая |
Морковь |
2-3 года |
20-30 °C |
10 суток |
1-я, 2-я, 3-я декада апреля и 3-я декада мая |
Огурец |
6-8 лет |
20-30 °C |
8 суток |
3-я декада апреля (рассадой) и 1-я, 2-я декада мая |
Пастернак |
1-2 года |
20-30 °C |
14 суток |
1-я, 2-я декада апреля |
Петрушка |
3 года |
20-30 °C |
14 суток |
1я декада апреля и 1-я, 1я, 3-я декада мая |
Перец |
3 года |
20-30 °C |
15 суток |
2-я, 3-я декада мая |
Ревень |
2-3 года |
20-30 °C |
14 суток |
1-я, 2-я декада апреля |
Редис |
4-5 лет |
20-30 °C |
7 суток |
1-я, 2-я, 3-я декада апреля и 1-я, 2-я декада мая |
Редька |
4-5 лет |
20-30 °C |
7 суток |
2-я, 3-я декада мая |
Репа |
4-5 лет |
20-30 °C |
7 суток |
3-я декада апреля |
Овощная культура |
Сохранение всхожести |
Температура проращивания |
Срок определения всхожести |
Средние сроки посадки |
Салат |
1-2 года |
20-30 °C |
10 суток |
1-я, 2-я, 3-я декада апреля |
Свекла столовая |
4-5 лет |
20-30 °C |
8 суток |
3-я декада апреля и 1-я декада мая |
Сельдерей |
1-2 года |
20-30 °C |
14 суток |
май |
Томат |
4-5 лет |
20-30 °C |
10 суток |
1-я, 2-я декада мая |
Укроп |
2-5 лет |
10-12 °C |
14-16 суток |
1-я, 2-я декада апреля и 1-я декада мая |
Фасоль |
5-6 лет |
20-30 °C |
7 суток |
1-я, 2-я декада мая |
Шпинат |
2-3 года |
|
14 суток |
1-я, 2-я декада апреля |
Щавель |
2-3 года |
20-30 °C |
10 суток |
2я декада апреля – 3я декада июня |
Оптимальная влажность для растений может отличаться в зависимости от вида. Так, например, перец и баклажаны предпочитают 60-65%-ную влажность, а цветная капуста и кабачки – 70-80%-ную. Поливать рассаду рекомендуется 1-2 раза в неделю отстоявшейся водой (постоявшей в емкости определенное время), время для полива выбирается любое, но лучше сутра, солнечное. Через 2-3 часа после полива необходимо вылить из поддона остатки воды. Не стоит забывать и о том, что рассаду в ящиках и пластиковых стаканах поливают реже, чем в торфяных стаканчиках и таблетках.
Читайте также: Выращивание рассады – когда, где и как – Часть 1 и Часть 2
ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ:
- обязательно нужно контролировать сроки хранения семян;
- немаловажным фактором успеха является соблюдение сроков посева;
- важно помнить, что проросшие семена не надо закаливать; толстая Т кожура у семян обдается кипятком; не забываем про подкормку и удобрение рассады.
Изменение всхожести семян в зависимости от сроков хранения
Культура |
Срок хранения, в годах |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Огурец |
85 |
95 |
95 |
72 |
60 |
40 |
13 |
Томат |
85 |
89 |
83 |
83 |
71 |
76 |
74 |
Капуста |
85 |
75 |
59 |
69 |
54 |
14 |
9 |
Редис |
71 |
57 |
49 |
54 |
37 |
12 |
3 |
Морковь |
60 |
35 |
22 |
7 |
0 |
0 |
0 |
Свекла |
74 |
70 |
68 |
69 |
69 |
62 |
34 |
Сельдерей |
46 |
23 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Астра |
60 |
30 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бархатцы |
76 |
60 |
53 |
42 |
21 |
7 |
1 |
Ноготки |
70 |
56 |
48 |
32 |
12 |
7 |
3 |
Петуния |
65 |
45 |
34 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Цинния |
70 |
62 |
45 |
34 |
13 |
5 |
0 |
Комментарий специалиста
Мечислав Францевич Степуро, заведующий лабораторией технологических исследований Института овощеводства, доктор сельскохозяйственных наук
У наших дачников есть ошибочное мнение о том, что зола – это панацея от всех бед. Это не так. В золе погибают вредители, которые становятся пищей для растений. Вот в этом вся польза золы, и ничего более.
СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН – РАЗБИРАЕМСЯ,ЧТО ЭТО
Стратификация – это искусственное создание для семян природных процессов пробуждения. Механизм действия стратификации позволяет провести ее в домашних условиях. Для того чтобы высеять с приходом весны семена некоторых многолетних растений, необходимо искусственно создать природные условия зимы, когда упавшее в землю семечко укрывается листвой и снегом, напитывается влагой и микроэлементами, его оболочка размокает, готовясь к весеннему пробуждению.
КОМУ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ СТРАТИФИКАЦИЮ
У всех семян есть период покоя. Некоторым не требуется стратификация для пробуждения, так как у них незатяжной период «сна». Но есть растения, чьи семена необходимо «приводить в чувства», «будить» их. Именно в таких случаях мы начинаем говорить о стратификации, которая, как правило, проводится в домашних условиях. Давайте посмотрим, что же это за растения.
Многолетние культуры.
В природе все продумано до мелочей. Те семена, которые падают на землю, с приходом осени укрываются листьями, а зимой их защищает снежный покров. Именно такая «одежда» помогает им пережить холодные зимы и с наступлением весны начать свой бурный рост. Домашнее хранение семян не дает им таких условий, поэтому «проснуться» им довольно проблематично. В таких случаях мы начинаем говорить о стратификации. Если этот процесс с семенами не провести, то всходов не будет.
К многолетним растениям мы можем отнести морковь, петрушку, щавель, лук. Это растения-двулетники. Пройдя стратификацию, они быстрее и дружнее пустятся в рост и в итоге дадут превосходный урожай.
Но есть растения, для которых стратификация не понадобится. Это прежде всего пришедшие к нам из южных стран баклажаны, помидоры, перцы.
Большинство семян, при взращивании которых нам нужна стратификация, требуют длительного подготовительного процесса – 1-3 месяца. Именно поэтому покупать материал для посева, нуждающийся в такой процедуре, необходимо заранее, в январе-феврале.
Ответственные поставщики на каждом пакетике указывают сроки, температуру и способы стратификации. Эта информация серьезно помогает дачникам в процессе проращивания семян.
Вообще все предлагаемые нам семена можно разделить на три вида:
- не требующие стратификации;
- требующие теплой или комбинированной стратификации;
- требующие холодной стратификации.
СЕМЕНА, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СТРАТИФИКАЦИИ
К этой группе относятся семена растений, родина которых находится в теплых краях,то есть на юге. Они не знают холодной зимы, им не требуется подготовка холодом. Также в эту группу входят растения, физиологический покой которых проходит быстро, пока семена готовятся к посадке.
Обратите внимание! Близок к стратификации термин «яровизация». Отличие в том, что эта процедура предусматривает охлаждение уже проклюнувшихся семян и максимум на 3 недели. Яровизация применяется к картофелю, овощам, ускоряет выход ранней продукции на 10-15 дней.
ТЕПЛАЯ ИЛИ КОМБИНИРОВАННАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
Вам очень хочется вырастить из семян лимонник или прострел? Тогда следующий метод для вас.
Прострел стратифицируют при температуре +28 °C. Материал для посева засыпают на влажный поролон и прикрывают вторым куском поролона, заворачивают в полиэтилен и убирают на 20 дней в теплое хорошо освещенное место.
Семена лимонника стратифицируют при температуре +20 °C и выдерживают месяц.
Необходимо понимать, что теплая стратификация подходит для культур, родиной которых являются субтропики, где ярко выраженной зимы не бывает. После замачивания их содержат в течение 1-2 месяцев при температуре +14…+18 °C в зависимости от вида растения.
ХОЛОДНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И ЗАМОРОЗКА
Такая стратификация необходима семенам тех культур, зародыши которых нуждаются в дополнительном дозревании. В первую очередь семена замачивают, а затем помещают в место с пониженной температурой. Именно таким методом мы создаем имитацию естественных перепадов температуры.
Для того чтобы вырастить дерево или кустарник из семян, посевной материал должен пройти именно такой способ стратификации.
Семена горной сосны. Они проходят стратификацию на протяжении месяца во влажном песке при температуре -5 °C. За состоянием песка необходимо наблюдать и периодически увлажнять, чтобы не допустить пересыхания семян.
Семена голубой ели. Здесь нужна трехмесячная стратификация. Для начала семена укладывают в холодильник во влажном песке. Альтернативой влажному песку может стать кокосовое волокно, которое обладает антисептическим и антибактериальным свойствами. Способы приготовления кокосового субстрата можно узнать из инструкции по применению.
Лаванда. Это растение также требует холодной стратификации для хороших всходов. Семена лаванды заворачивают в льняную влажную ткань и выдерживают в холодильнике на протяжении 1,5 месяцев.
Холодный метод позволяет семенам быстро прорасти и вырасти в здоровое и крепкое растение.
Существует схожий с этим метод – метод замораживания, но между ними есть одно отличие. Семена заливают водой и выдерживают 7 часов, после чего емкость помещают в морозилку до полного замерзания. Затем семенам дают оттаять и снова ставят в морозилку. Такую цикличную процедуру проводят 4-6 раз.
С помощью данного метода семена пробуждаются намного быстрее, а у растения вырабатывается иммунитет к резким перепадам температуры.
Есть интересная и необычная альтернатива холодильнику при холодной стратификации – стратификация семян в снегу. Такая процедура возможна в регионах, где бывает хороший и длительный снежный покров или долгое время держатся минусовые температуры. Положительная сторона подобной стратификации – семена не занимают место в домашнем холодильнике. Как это делать? Посадочный материал раскладывают в контейнеры со всем необходимым, а затем сверху укрывают толстым слоем снега и держат на балконе. Также их можно закопать на участке. Однако слой снега сверху должен быть не менее 30 см.
СМЕШАННАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
Также существует смешанная стратификация – своеобразный микс двух предыдущих методик. Суть кроется в самом названии метода: смена температурного режима с тепла на холод или наоборот. Он необходим долговсходящим семенам, например, примуле. Семена выдерживают сначала при пониженной температуре, а затем убирают в микротепличку, где температура воздуха достигает 28 °C.
Необходимо также не забывать о других способах подготовки семян. Это промывание и барботирование.
ПРОМЫВАНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА
Самый простой способ: семена выкладывают в неглубокую емкость и заливают теплой водой. В таком состоянии их оставляют на 2-3 дня. Такой способ необходим бобовым и тыквенным культурам, люпинам и подсолнухам.
Читайте также: Стратификация семян своими руками – 3 способа + сроки. Памятка
БАРБОТИРОВАНИЕ СЕМЯН
Что такое барботирование? Это один из способов оживления семян. В данном процессе они насыщаются воздухом, с них смывается защитная пленка, и росточки появляются на неделю раньше. Особенно это актуально, если вы зазевались и задержались со сроками посева, а сделать это нужно довольно быстро.
Такой метод используют для ускорения прорастания и улучшения всхожести старых семян, семян с пониженной всхожестью. Говоря простыми словами, барботирование – это «джакузи» для семян. Их помещают в теплую ванночку, в которую подаются интенсивные пузырьки воздуха.
Барботирование помогает смыть с семян эфирные масла, после чего они легко прорастают и быстрее всходят.
Что делать, если семена проснулись раньше прогнозируемого срока? Не волнуйтесь, данный факт не является поводом для паники, ведь природа и растения лучше нас знают, что им необходимо. Такие семена следует сразу пересадить в питательный грунт и создать максимально комфортные условия для дальнейшего роста.
Семена начали прорастать по плану? Если все сроки соблюдены, высаживайте их на рассаду или в открытый грунт.
Таблица сроков стратификации семян
Растение |
Длительность стратификации, в днях |
Земляника |
20-30 |
Лаванда |
30-40 |
Аконит, анемона, водосбор, сирень, хоста, черемуха |
30-50 |
Грецкий орех |
50-80 |
Миндаль |
50-70,120- 140 (зависит от сорта) |
Ель голубая |
60-90 |
Айва |
70-90 |
Барбарис, жимолость, кизильник, шиповник |
75-90 |
Груша |
75-100 |
Растение |
Длительность стратификации, в днях |
Абрикос |
80-100,120- 150 (зависит от сорта) |
Лимонник китайский |
90-120 |
Войлочная вишня, персик |
100-120 |
Виноград, княжик, магония |
120-140 |
Алыча |
120-180,130- 150 (зависит от сорта) |
Рябина, слива, терн |
120-180,150- 180 (зависит от сорта) |
Арония, вишня |
150-180 |
Боярышник, калина |
210-240 |
Стратификация нужна растениям, на родине которых есть зима, то есть, скажем грубо, холод показывает, что пора растениям начинать расти, весна идет! Обычно семена таких растений находятся в твердой или толстой оболочке, чтобы зимой не замерзнуть, а мороз стимулирует ее разрушение. Семена некоторых растений вообще не взойдут без стратификации, например, черемши. Лишь мороз может разрушить оболочку.
Николай
Чтобы не перепутать посадки, их необходимо подписать. Семена некоторых культур не портятся, даже если их передержать на холоде, а отдельные растения начинают прорастать прямо в холодильнике. Если вы увидели проклюнувшиеся росточки, срочно высаживайте такие семена в грунт.
Давайте разбираться с правилами высаживания семян на рассаду:
- Для начала необходимо насыпать подготовленный грунт и с помощью пульверизатора хорошо увлажнить его водой или раствором биопрепарата, стимулирующего прорастание (например, «Сияние-2»).
- Делаем бороздки глубиной 1,5 см, в таких случаях хорошо помогают карандаш, линейка, палочка.
- В уже приготовленные бороздки раскладываем семена по определенной схеме: расстояние между посадочным материалом должно составлять не менее 1,5 см.
- Крупные семена слегка вдавливаем в почву и сверху присыпаем слоем грунта 1 см. Если семена мелкие, их слегка вдавливают и утрамбовывают почву.
- Далее контейнер с рассадой укрывают полиэтиленовой прозрачной пленкой и ставят в теплое место до прорастания.
Стоить помнить, что растительные культуры по отношению к теплу делят на три группы:
- 1я группа – холодостойкие (все капустные);
- 2я группа – умеренно требовательные к теплу (картофель, свекла, салат, репчатый лук, лук-порей, салат);
- 3я группа – теплолюбивые (однолетники, тыквенные, томаты, фасоль, перец, баклажаны).
После посева семян температура для проращивания должна быть достаточно высокой. Для первых двух групп она составляет +20…+25 °C, для 3-й – +25…+30 °C.
После появления первых всходов, чтобы остановить вытягивание рассады, нужно снизить температуру до +10 °C для 1-й группы, до +12 °C – для 2-й группы, до +15 °C – для 3-й группы, +15…+17 °C – для бахчевых культур.
За две недели до пересадки в открытый грунт рассаду нужно обязательно закаливать. Для первых двух групп поддерживают температуру +6…+8 °C, для 3-й группы – +12…+14 °C.
При выращивании рассады стоит помнить: благоприятный процент влажности воздуха для растений – 60-70 %, у цветной капусты и кабачков – 70-80 %.
Парниковая пленка, размещенная над горшочком с загнутыми краями, позволит обеспечить парниковый эффект.
И помните: необходимо постоянно следить за тем, чтобы рассада была вовремя полита.
ПОСЕВ ЦВЕТОВ НА РАССАДУ
Безусловно, здоровые и плодоносящие огородные культуры вызывают безудержный восторг у дачников. Не меньше эмоций испытывают и от красивой цветочной клумбы, продуманной до мелочей и восхищающей своим изяществом и красотой! Зима – самое время решить, чем же мы заполним цветочные клумбы так, чтобы глаз радовался на протяжении всего дачного сезона. Давайте рассмотрим несколько интересных вариантов.
Занимаясь разведением цветов и организовывая красивую клумбу, необходимо помнить, что одни цветы засеваются сразу в открытый грунт (при весеннем посеве), другие выращивают через рассаду. Не забывайте, что растения, высаживаемые сразу в грунт, зацветут только к осени.
В конце января высеивают семена одного из самых популярных цветков на срезку – гвоздики Шабо, так как растение имеет довольно продолжительный вегетационный период. На всем протяжении января дачники продолжают накапливать полезные отходы вроде древесной золы, луковой и чесночной шелухи, заварки спитого чая. Все это непременно пригодится с наступлением очередного дачного сезона для работ в саду, огороде и цветнике.
Петуния – очаровательный цветок, присутствующий практически на каждом дачном участке. Любовь он заслужил в том числе и тем, что способен на продолжительное и обильное цветение. Вы удивитесь, но у цветов также бывают гибриды! Петуния не исключение. Гибриды этого красавца отличаются размером, оригинальной окраской и стойкостью к погодным условиям, в то время как обычные сорта похвастаться этим не могут. Цветок одинаково хорошо смотрится как в подвесных уличных кашпо, так и в стационарных приспособлениях и просто на цветочной грядке.
Высевают петунии в конце февраля – начале марта. Цветок имеет очень мелкие семена, поэтому ими просто посыпают поверхность горшка, даже не заглубляя их – они просто не прорастут. Всходы появляются через 10-14 дней дружной компанией, подросшие семена пикируют в отдельные емкости.
Лобелия – невероятно нежный, красивый и миниатюрный цветок. Его обильное цветение украсит любой дачный участок. Интересен тот факт, что листвы этого красавца практически не видно за обильным цветением – он весь усыпан мелкими бутончиками! Из сортов лобелии стоит особое внимание обратить на ампельные и компактные подушковидные. Яркосиние, темно-лиловые, голубые, розовые или белые – невероятная красота! Если в знойную жару лобелия перестает цвести, ее необходимо сильно обрезать и регулярно поливать – и она вновь порадует вас своим обильным цветением! Высевают ее на рассаду в конце февраля – начале марта, также посыпая семенами поверхность почвы и не углубляя их. Всходы появятся примерно через две недели. Далее цветок пикируют и перемещают в более светлое место. В открытый грунт растение высаживают в середине мая.
Как видите, семенам, так же как и растениям, нужно особое, трепетное отношение. Но, как говорят, игра стоит свеч, и впоследствии практически все малыши порадуют вас обильными всходами, которые позже принесут долгожданный урожай на грядках и восхитительную красоту на клумбе.
Читатели советуют
Из пластиковых бутылок разного объема получатся удобные и практичные контейнеры для рассады. К тому же это отличный способ повторного использования пластиковой тары.
Алла Ивановна, г. Слуцк
Отпугнуть вредных насекомых, причиняющих ущерб вашему огороду, помогут такие растения, как настурция, горькая полынь, перечная мята, календула и чеснок. Высевайте эти растения редкими вкраплениями на овощных грядках.
Сергей Петрович, Московская область
Чтобы плоды свеклы были вкусными и сладкими, необходимо дважды полить грядку с ней соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив необходимо провести тогда, когда корнеплод начнет округляться, второй – за 25-30 дней до урожая.
Светлана Викентьевна, г. Мосты
Замучили муравьи на клубнике? Есть способ борьбы с ними! Подсолнечное масло! Возьмите 1 ст. л. масла и разведите в 3 л обычной воды. Готовой смесью обрызгайте кусты клубники. И от вредителей избавитесь, и клубнике вреда не принесете!
Яна Львовна, г. Ярославль
Если у вас в огороде сырая почва, которая не позволяет огурчикам оставаться на грядке сухими, есть одно нехитрое приспособление. Также этот способ пригодится пригодится когда выдалось холодное лето. Я подкладываю под завязи огурцов маленькие кусочки фанеры или досочки. Они защищают зеленцы от излишней влаги и от холодной земли. Огурцы не мокнут, не мерзнут и ждут вас на грядке сухими и крепенькими!
Рада, г. Воронеж
Всем известно, что птицы, особенно дрозды, очень любят клубнику и охотятся, выклевывая спелые ягоды, весь клубничный сезон. Я нашла простой метод борьбы с пернатыми.Собирайте упаковки от «киндеров», скорлупу грецких орехов и пуговицы. Эти предметы необходимо окрасить в клубничный цвет и разложить между рядами, где растут ягоды. Птицы, охотясь на них, начнут путать предметы с ягодами, получая порцию разочарования, их пыл угасает и стремление склевать ягоды улетучивается.
Алевтина Васильевна, г. Глубокое
Не стоит торопиться и выбрасывать дырявые емкости, они вам еще послужат. Я покупаю мешки на 300 мл, вставляю их в дырявую бочку или ведро и смело наливаю воду! Края пакета закладываю за край бочки и перетягиваю жгутом или веревкой. Такой вариант придется ко двору тем, у кого в бочке или ведре много мелких дырок. Если же дырка всего одна, то на ее место можно установить краник и использовать для мытья рук!
Василий, г. Балашиха
Сделайте слабый раствор йода – 1 капля аптечного раствора на 3 л воды – и однократно полейте томаты. Цветочные кисти растут более разветвленными и развиваются быстрее, с большим числом завязей. Плоды получаются гораздо крупнее и созревают на несколько дней раньше.
Если листья огурцов резко начали желтеть, обработайте их луковым настоем! Рецепт прост: в металлическое ведро с теплой водой (30 г) добавьте 1 стакан луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте этим настоем листья огурцов.
Иван Николаевич, г. Мозырь
Борная кислота – мой главный помощник на огороде! Я использую ее, когда:
- загнивают плоды кабачков или цукини;
- у томатов в теплице стресс из- за жары;
- не завязываются плоды у перца и баклажана;
- мало завязей на огурцах.
Рецепт прост: 2 г борной кислоты разводим в 500 мл горячей воды и доливаем 10 л прогретой на солнце воды.
Раствор готов к использованию!
Геннадий Петрович, г. Осиповичи
ВЫБИРАЕМ МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ
Итак, с набором семян сортов и гибридов мы определились. Что же дальше? А дальше, прежде чем идти покупать семена, необходимо решить, в каком объеме и на каких местах у нас будут расти наши культуры. Это важный момент, потому что, кроме определения благоприятного места посадки дачных культур, следует учесть и их соседство друг с другом, а именно способность растений не конфликтовать, а дополнять друг друга и приносить пользу.
Первое, о чем мы должны помнить, это то, что грядки должны быть сухими и ровными. Они должны находиться в том месте, где есть свободный доступ солнца, то есть если тень есть, то она должна быть западной, падать в вечернее время. Помните: хороший урожай получится лишь когда у растений есть максимум солнца.
Делим участок на зоны, причем для овощей выделяем самую плодородную и солнечную его часть. При планировании грядок очень важно продумать проход к овощным культурам, возможность беспрепятственной прополки и поливки овощей, при этом не забыть про зону отдыха, зону сада и цветники. Встречаются и такие умельцы, которые из посаженных овощных культур умудряются сделать целый цветник! Согласитесь, гораздо удобнее и приятнее ухаживать за огородом, где места для овощных культур четко определены. Уделите этому вопросу время не в дачный сезон, в разгар посевной вы много раз скажете себе за это спасибо!
А знаете ли вы, что существует целая наука по выращиванию овощей и правилам их соседства, а также их совместимости друг с другом?
ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
Многие дачники задаются вечным вопросом: как максимально эффективно засеять свой огород, чтобы получить достойный урожай, прокормить семью и сделать закатки на зиму? А в идеале чтобы еще и сорняков было поменьше! Спешим вас познакомить с доктором Джекобом Р. Митлайдером – международным консультантом по земледелию, который уже более 50 лет изучает опыт садоводства и огородничества разных стран мира. П
рименение практических наработок ученого гарантирует высокую урожайность в различных климатических и почвенных условиях. Добавьте к этому то, что нет необходимости тяжело и напряженно трудиться на огороде! Следуя методу Митлайдера, стандартная семья из четырех человек сможет собрать урожай, запасов которого хватит на весь год при условии, что площадь грядок не превышает размер 1,5 сотки. К слову, метод уже не является новинкой.
Некоторые дачники давно вовсю внедряют наработки Митлайдера. В чем же «фишка»? Дело в том, что весь секрет небывалого урожая заключается в балансе и геометрии грядок. Необходимо обеспечить растениям сбалансированное питание за счет стандартных минеральных подкормок. Один нюанс: состав смеси подкормок разработан лично ученым. Митлайдер не использует органику в принципе.
Еще один термин, введенный Митлайдером, – геометрия грядок. Речь о том, что ученый предлагает делать два варианта грядок: либо узкие, либо высокие в ящиках, что позволяет растениям максимально эффективно поглощать солнечный свет, питательные вещества и влагу из почвы. Митлайдер доказал, что при ограниченном наборе питательных веществ растение начинает поглощать из почвы токсины.
Он не пытается ограничить растения в необходимых им веществах, а, наоборот, поставляет им удобрения, которые помогут переработать нитраты в полезные витамины и белки. Растение должно получать сбалансированный азотно-фосфорно-кальциевый рацион, то есть полноценно питаться. Такой принцип организации грядок позволяет одновременно расти овощным культурам разного возраста, постепенно сменяя друг друга. Сорняков у Митлайдера нет вообще. Исходя из разработок ученого, предлагается два способа организации грядок: узкие и ящики-гряды. Давайте подробнее остановимся на каждом виде.
УЗКИЕ ГРЯДЫ
Способ узких грядок считается самым простым, наименее трудозатратным, а главное, дешевым.
Как утверждает Митлайдер, изначальное качество почвы не имеет значения: это могут быть и тяжелые суглинки, и песчаники, и бедные гумусом почвы. Результаты на них будут одинаково хороши и однозначно удивят любого дачника.
Основные правила узких грядок:
- специалист подчеркивает, что при желании добиться результата должны быть жесткая последовательность действий, четкое следование рекомендациям;
- фиксированная ширина. Длина грядок может быть абсолютно любой, тогда как ширина должна быть жестко фиксированной – 45 см;
- как минимум с одной продольной стороны грядки должен стоять бортик высотой 10 см. Почва за бортиком выравнивается так, чтобы не было уклона;
- Расстояние делается с целью не обжечь культуры удобрением, которое будет растворяться при поливе;
- необходимо сделать широкие проходы между грядами. Интересно то, что посадочной площади у Митлайдера гораздо меньше, чем свободной. Свободная площадь нужна для того, чтобы сделать между грядами широкие проходы. Ученый приводит идеальное расстояние между грядами – 105 см. При большой нехватке площади он допускает размеры проходов в 75 см, но не 60 см – в этом случае растениям не хватит света и воздуха для здорового роста;
- Митлайдер запрещает поливать проходы, вода должна доставляться только на гряды. Нельзя поливать растения по листьям и дождеванием.
- растения высаживаются строгими рядами. Необходимо учесть, какое по размеру растение получится в итоге, исходя из этого определяется и градация в посадке, при которой расстояние между саженцами должно быть 7,5 см, 10 см, 17,5 см, 30 см, 35 см, 50 см. Может быть один или два (максимум) ряда или два в шахматном порядке;
- удобрения вносятся в зависимости оттого, как высажены растения, в два ряда или в один. Если культуры высажены в два ряда, то минеральные удобрения вносятся по центру, на расстоянии от 7,5 до 10 см от растения, насыпаются полосой на поверхность почвы. Если же растения высажены одним рядом, то удобрения вносятся сбоку с соблюдением тех же расстояний, что и при двурядной посадке.
Для выращивания бахчевых культур, таких как тыква, арбуз и другие, проходы рекомендуется делать шириной до 2,5 м. Плети нужно направлять на проход.
Итак, какие растения нужно сажать и какие правила посадки следует соблюдать по Митлайдеру:
- в два ряда: картофель, кукуруза, репа, редис, свекла, лук, листовой салат и др.;
- в два ряда в шахматной последовательности: кочанный салат, брокколи, другая капуста;
- в ряд вдоль одной стороны: томаты, дыни, кабачки и др.
В чем плюсы узких грядок?
Хороший, качественный урожай на любой почве. Необходимые питательные элементы культура получает без специального оборудования.
Максимально эффективно используются площадь, ресурсы и драгоценное время дачника. Еще один плюс – минимум прополки.
Вода для полива используется экономно – попадает только в прикорневой слой почвы.
Питательные смеси, составленные по определенным правилам, исключают неудачи.
Растения легко защитить от погодных условий, сооружая временное прикрытие для культур.
Более того, ученый также рассчитал примерные трудозатраты по уходу за таким огородом: площадь, на которой проводил эксперименты сам Митлайдер, имеет размеры 15×9 м; делится на 10 узких грядок, где ширина гряды – 45 см, длина – 9 м, проход – 105 см. Выводы, сделанные ученым:
- на обустройство и очистку огорода уйдет до 16 рабочих часов;
- такое количество времени необходимо потратить на подготовку почвы и высадку рассады (если вы сами выращиваете рассаду, трудозатраты увеличиваются, но экономятся деньги, которые будут затрачены на ее покупку);
- полчаса в день (желательно рано утром) затрачивается на подкормку, полив и прочий уход;
- после этого останется лишь потратить время на сбор урожая.
ЯЩИКИ-ГРЯДЫ
В каких случаях ученый рекомендует сооружать ящики-гряды? Такие гряды лучше возводить в случаях, если в вашей местности холодный климат либо каменистая почва. Что такое ящики-гряды? Они представляют собой короба без дна, которые устанавливаются на землю, но потом наполнятся грунтом, в состав которого входит смесь опилок с песком.
Такие гряды можно соорудить, даже не имея участка: на балконе, террасе или лоджии. Если это ваш случай, то выращивание растений происходит полностью на насыпной почве.
В случае ящиков-гряд Митлайдер рекомендует:
- ширина и длина ящиков могут быть любыми, но есть определенные требования: мини – ширина 45 см или макси – ширина 150 см. Второй размер, как правило, используется, если предусмотрена система автополива. Золотая середина, по мнению ученого, – ширина 120 см, глубина 20 см, проходы – 90 см, торцы ящиков – на 150 см друг от друга;
- материал для изготовления ящиков – цемент или дерево. В данном случае важно сделать так, чтобы стены были без уклона, то есть установлены горизонтально;
- искусственная смесь, которая заполняет ящики, не меняется годами, ее лишь насыщают удобрениями по мере надобности;
- В искусственный наполнитель можно добавить сфагнум, сосновую кору, скорлупу орехов и шелуху семечек. Естественную огородную почву в этом случае использовать нельзя!
Для обработки дерева для такого ящика ни в коем случае нельзя использовать креозот! Он токсичен для растений. Обрабатывать рекомендуется натуральными средствами.
Преимущества ящиков-гряд:
- • неважны и нестрашны погодные условия, качество и количество урожая в этом случае от них не зависят;
- • можно использовать в местах, не пригодных для огородничества, в том числе и в квартире;
- • дренажная система не позволяет корням переувлажняться, культуры питаются сбалансированно;
- • почва остается мягкой под слоем искусственной насыпки, в ней происходит естественное образование гумуса. Корни получают достаточно дополнительного питания;
- • в жару корни не перегреваются, а в холода согреваются быстрее, таким образом, удлиняется вегетационный период;
- • бордюр служит препятствием для проникновения сорняков, таким образом, грядка всегда будет выглядеть ухоженной;
- • созданы все удобства для обработки и ухода за растениями.
Есть еще один способ организации своего огорода – шведская грядка. Многие европейские фермеры уже давно используют его. Шведская грядка – это специально приготовленный кусок торфяного картона с добавлением различных минеральных удобрений. Картон разрезают на куски шириной 80 см, хорошо закрепляют и вырезают дырочки для размещения в них рассады. В этих дырочках делают лунки и проливают для высадки растений. При такой посадке сорняки не растут, дополнительная подкормка не требуется. Вредители на растениях не задерживаются. Со временем картон в почве разлагается, дополнительно удобряя ее полезными веществами.
Я применяю и органику, и минеральные удобрения! Меня по методу Митлайдера заинтересовала подкормка PH 1, которую советуют делать перед посадкой, то есть вносить мел, известь и борную кислоту.
Надежда Ляхова, г. Москва
Согласитесь, довольно нестандартный подход к выращиванию дачных культур и уходу за огородом. Насколько он эффективен, возможно выяснить только опытным путем. Однако результаты – ухоженные растения, чистые и политые грядки, отсутствие сорняков на грядках и между ними – действительно подкупают. У вас не возникает мысли после знакомства с такой методикой попробовать внедрить ее на своей даче?
Как оказалось, не только заморские ученые могут похвастаться наработками в этой области. Игорь Лядов – не ученый, а просто любитель дачной жизни и всего, что с ней связано. Он разработал собственную систему по уходу за дачными культурами и огородом. Методику его работы на огороде поддерживают тысячи восторженных дачников еще и благодаря тому, что она значительно упрощает труд на собственном участке. В чем же суть этого метода? Такая грядка обладает типичными характеристиками:
- • она расположена с севера на юг;
- • узкая, около 80 см в ширину конструкция;
- • снизу находятся органические удобрения, которые позволяют растениям полноценно питаться и радовать своим ростом;
- • высота растений в такой грядке позволяет не сгибаться при уходе и работать в комфортном положении.
В данной методике, как и в любой другой, есть свои плюсы и минусы. Давайте начнем с недостатков:
- • на первом этапе работа довольно трудозатратная;
- • для сооружения конструкции потребуются доски или колоды, которые не так просто найти.
Список достоинств методики действительно впечатляет:
- • такая конструкция отлично подойдет для людей, которые привыкли экономить свое время;
- • ухаживать за грядками очень просто;
- • разрыхлять грядки придется только на 10 см в глубину, они не требуют прополки и вскапывания;
- • в случае непогоды можно довольно легко укрыть растения от ненастья;
- • растения не страдают от недостатка солнца и вентиляции;
- • не требуется компостирования грядки;
- • можно высаживать разные культуры: помидоры, свеклу, огурцы, баклажаны, редис, лук, чеснок, бобовые, а также клубнику, арбузы и другие ягоды;
- • позволяет сажать овощи в любое удобное время.
Технология Лядова действительно подкупает, обещает впечатляющие результаты с минимальными трудозатратами.
Как соорудить грядку по схеме Лядова?
- • Создавать конструкцию для грядки желательно осенью, не забывая о направлении с севера на юг.
- • Борта конструкции обычно соединяют гвоздями. Ширина прохода должна составлять 1 м.
- • Укладываем картон по всей площади конструкции. Это защита от сорняков и вредителей.
- • Чтобы корни растений лучше дышали,укладываем песок.
- • Создаем органическую среду, укладываем слой растительными остатками.
- • Следующий слой – компост или навоз.
- • Далее – обычная почва высотой 20 см.
- • Для отпугивания вредителей рекомендуется окрасить борта грядки.
Правила посадки по принципу Лядова:
- • крупные растения (свекла, капуста, помидоры, арбуз) сажают в два ряда в шахматном порядке, так обеспечивается максимальный рост культур;
- • лук, чеснок, картофель, клубнику высаживают в 3-4 ряда;
- • рекомендуется обрезать листья у помидоров и других культур для того, чтобы растению было доступно больше света. Не забываем про подкормку.
У меня тоже высокие грядки. Конечно, не столько, а всего 4. Обрабатывать и вправду очень легко. В таких грядках намного лучше все растет, цветет и созревает, и обрабатывать легче. Для удобства обработки на край грядочек прибил доску, чтобы можно было сидя пасынковать, подвязывать, полоть. Внутри тоже компост. Верх мульчирую скошенной травой из газонокосилки.
Артем Константинович, г. Брянск
К этим двум интересным подходам по районированию огорода можно относиться по-разному: можно отрицать их эффективность, а можно, наоборот, до деталей внедрять такую методику, либо можно разработать собственную, не менее интересную и эффективную. Однако хочется отметить, что подобные разработки действительно упрощают жизнь дачнику, освобождая его от ненужной и скрупулезной работы. Огородничество становится более интересным и захватывающим и, кстати, действительно имеет впечатляющие результаты.
Есть очень много способов организации дачного огорода. Не стоит забывать, что авторы большинства методик-обычные дачники. Исходя из этого, собственную методику можете разработать и вы, только уже адаптированную под ваши климатические условия и особенности вашего огорода.
Еще ссылки по методу Митлайдера
- Метод Митлайдера с российскими поправками
- Узкие грядки по методу Митлайдера – мои отзывы
- Выращивание рассады в садовых ящиках по Митлайдеру
- Выращивание овощей в теплице (под пленкой) по Митлайдеру
ГОТОВИМ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ
Одним из основных факторов успеха здоровой рассады является грунт. Именно благодаря ему растения получают все необходимые для роста элементы, которые в дальнейшем обеспечивают хороший урожай дачникам. Если состав грунта будет недостаточно сбалансирован, мы получим слабую и больную рассаду, таким же будет и урожай, несмотря на количество вложенных вами усилий в дальнейшем. Именно с этой целью – чтобы ваши труды не пропали даром – о грунте необходимо подумать заблаговременно.
Дачники знают, что грунт можно приобрести в магазине либо приготовить самостоятельно. В состав грунта должны входить следующие компоненты:
- мох сфагнум;
- кокосовое волокно;
- перепревшие опилки;
- торф;
- хорошо перегнивший листовой перегной;
- перепревший навоз крупного рогатого скота.
Сразу оговоримся: это всего лишь один из возможных составов грунта для посадки. У дачников могут отличаться и состав грунта, и дозировка компонентов. В качестве вспомогательных питательных веществ можно также использовать мел, древесную золу, доломитовую муку, известь.
Для тех, кто по каким-либо причинам не имеет возможности приготовить грунт самостоятельно, магазины предлагают готовый. Стоит отметить, что разновидность грунта вы подбираете самостоятельно, продавцы в данном случае вам помочь не смогут, так как не знают ни то, что вы собираетесь посадить, ни в каких условиях вы будете выращивать рассаду.
Какой же грунт можно купить в магазине и на что необходимо обратить внимание:
- Вашему вниманию предложат несколько видов грунта: универсальный или специальный. Если у вас за плечами небольшой опыт дачной жизни, целесообразно приобрести универсальный грунт – так вы обезопасите себя от многих ошибок уже на старте.
- Обращайте внимание на упаковку: на ней обязательно должна содержаться информация о производителе смеси и инструкция по применению купленного почвогрунта. Если этой информации на упаковке нет, следует воздержаться от покупки, чтобы избежать разочарований.
- В хорошем почвогрунте должно быть 3-4 химических компонента.
- В почве должны присутствовать минеральные удобрения, песок и несколько видов торфа.
- Есть смеси, в которых превышена концентрация содержания химических элементов. Обратите на это внимание, они должны быть в умеренном количестве.
В магазинной смеси, скорее всего, вы увидите следующий состав (приведен примерный список веществ, который, как правило, содержится в почвогрунте; вы можете встретить и другие составы):
- • доломитовая мука;
- • очищенный песок;
- • торф верховой и низинный;
- • азот – 300-550 мг/кг;
- • фосфор – 300-550 мг/кг;
- • калий – 450-850 мг/кг;
- • необходимый уровень кислотности – 5,5-5,б pH.
Стоит отметить, что основным компонентом покупного почвогрунта является торф, количество остальных веществ зависит оттого, для каких целей он предназначен. Преимущества покупного грунта:
- • готов к использованию без какой бы то ни было дополнительной обработки;
- • не сбалансирован по составу для каждой культуры, однако насыщен различными макро- и микрокультурами;
- • можно подобрать пакеты нужной емкости – объем почвогрунта варьируется в зависимости от упаковки;
- • легкая и влагоемкая разновидность почвы – характеристики такого грунта.
Недостатки такой смеси:
- • количество микро-и макроэлементов, как правило, указано в диапазоне, а это значит, что точный состав смеси неизвестен. В упаковке может быть как избыток, так и недостаток подобных элементов;
- • вам может достаться как нейтральная, так и слабокислая почва. Это связано с тем, что уровень pH также указан в диапазоне;
- • некоторые недобросовестные производители вместо торфа добавляют торфяную пыль, а она, как вы понимаете, для рассады не подходит;
- • всегда есть риск приобрести некачественный материал.
Чего НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в грунте для рассады:
- • семян болезнетворных организмов, сорняков, яиц, личинок насекомых и червей;
- • активно разлагающихся компонентов: при смешивании органики не должен активизироваться процесс разложения;
- • не используйте глину: ее присутствие в почвогрунте сделает вашу землю малопригодной для рассады;
- • не рекомендуем набирать грунт для рассады возле автомагистралей, аэропортов, крупных производственных предприятий. Лучше это сделать в лесополосе, роще.
При покупке грунта обращайте внимание на срок годности и его состав. При длительном хранении торф может изменить свои качества.
Давайте попробуем сделать грунт своими руками.
Возьмем один из возможных вариантов приготовления. Для этого необходимо использовать как органические, так и неорганические удобрения. Из органических можно брать:
- • дерновую землю (как правило, опытные дачники заготавливают ее с осени, но если по каким-либо причинам не получилось, берут землю с огорода);
- • перепревший листовой опад всех деревьев, кроме дуба и ивы, – их листва богата дубильными веществами;
- • перегной;
- • торф, сфагнум;
- • шелуху зерен и очистки от семечек;
- • древесную золу (особенно березовую);
- • высушенную и растолченную сырую яичную скорлупу.
Неорганические компоненты,которые должны входить в состав почвогрунта:
- • промытый речной песок (промывать необходимо до прозрачной воды). Песок – прекрасный разрыхлитель, который способствует образованию и росту скелетных частей растений;
- • экологически чистый, pH нейтральный перлит, к тому же не содержащий тяжелых металлов. Перлит обладает высокой впитывающей способностью, его применяют, чтобы повысить рыхлость и воздухопроницаемость почвы;
- • вермикулит – обладает теми же свойствами, что и перлит, но дополнительно содержит калий, кальций и магний;
- • гидрогель – позволяет сократить количество поливов, поддерживает постоянный уровень увлажненности почвы.
Ссылка по теме: Грунт для рассады своими руками от А до Я – Часть 2
Каковы же преимущества и недостатки грунта, подготовленного своими руками?
К недостаткам мы можем отнести:
- • необходимость строго следовать рецепту, для чего потребуется много времени;
- • никто не даст гарантии, что почва, которая имеется у вас в наличии, обеззаражена и не содержит споры грибков и вредных бактерий.
Как вы понимаете, преимуществ у грунта, сделанного своими руками, гораздо больше:
- • саженцы испытывают гораздо меньший стресс при пересадке, потому что будут высаживаться в ту же почву (по составу), в которой им дали жизнь;
- • в почвогрунте находится необходимое количество нужных и полезных веществ.
Что еще мы должны сделать для того, чтобы в будущем получить хороший урожай? Не стоит забывать и о таком важном моменте, как обеззараживание почвы. Подобные мероприятия предназначены для борьбы с существующими болезнями, которые накапливаются в процессе нашей многолетней деятельности на огороде, и их профилактики. Перед высадкой растений необходимо обязательно подготовить почву. Если этого не сделать, в ней начинают размножаться различные вредители: плесневые микроорганизмы, грибковые мицелии. При наличии «бандитов» растения плохо приживаются и последствия могут быть весьма плачевными, вплоть до полной потери урожая. Уход за почвой не носит сезонного характера, работы в этом направлении необходимо вести круглый год, особенно тогда, когда грунт не загружен, то есть в него еще не произвели высадки культур.
Почву могут настигнуть такие болезни, как:
- фитофтороз;
- парша (ризоктониоз);
- серая гниль;
- альтернариоз.
Не стоит забывать, что, помимо болезней, которыми может быть заражена почва, в ней живут и вредители, которые, к слову, замечательно переносят зиму и с наступлением весны с новыми силами принимаются портить урожай (тля, медведки, слизни, кроты).
Обеззараживание почвы, как правило, происходит два раза в год, в остальное время за ней наблюдают и при необходимости проводят небольшие профилактические корректировки. Если вдруг вы заметили следы поражения паразитами, понадобятся дополнительные мероприятия по устранению проблем.
Существует три способа обеззараживания почвы:
• агротехнический – ряд процедур, направленных на борьбу с сокращением численности патогенных организмов. Основной способ борьбы – соблюдение севооборота. А именно нельзя сажать одну и ту же культуру на одном месте на протяжении нескольких лет подряд – так вы позволяете вредителям размножаться в уже знакомой и безопасной среде. Второй агротехнический способ обеззараживания почвы – укладывание ее в штабеля высотой до 1,5 м и шириной до 3 м. По мере выкладывания нужно заливать ее либо навозом в жидком состоянии, либо фекалиями. Если ежегодно перелопачивать кучу грунта, через 2-3 года погибнут все семена сорняков и бактерий. Но наиболее эффективной считается паровая обработка;
• биологический – предусматривает применение биологических фунгицидов, которые уменьшают почвоутомление и понижают численность патогенов. Итогом работы биологического обеззараживания становится увеличение легкоусвояемых соединений фосфора, азота и калия. Биологические методы обеззараживания: фитоспорин, глиокладин, алирин-Б, три-ходермин, Байкал ЭМ-1. (Обращаем ваше внимание, что это только некоторые биологические методы, редакция привела в пример лишь наиболее распространенные и чаще всего приобретаемые!) Есть еще один биологический метод – состав, сделанный своими руками из таких дачных растений, как бархатцы, чеснок, календула, лаванда, петуния, герань, настурция, пижма;
• химический – позволяет быстро уничтожить вредоносные патогены. Один минус такого метода: вместе с вредными веществами погибают и полезные микроорганизмы. К химическим методам относятся: хлорная известь, ТМТД (фунгицид), ипродион, формалин, медный купорос.
Осенью на освободившуюся землю вносят древесную золу – по утверждениям дачников, она удобряет почву и уничтожает вредителей. Также осенью землю обрабатывают сидератами.
Для истребления личинок колорадского жука участок перекапывают, извлекая их на поверхность. Землю обильно просыпают золой, благодаря чему в течение двух дней вредители будут уничтожены.
Как избавиться от вредителей в саду? Для начала необходимо удалить листву из-под насаждений, а потом почву перекапывают на глубину в междурядьях 10-15 см, а по проекции кроны деревьев и кустарников – 10-15 см. В ходе процедуры собирают и уничтожают обнаруженные личинки вредных насекомых, а также удаляют многолетние сорняки.
Для обеззараживания грунта в теплице используют в комплексе три метода: биологический, химический и агротехнический. Кроме этого, борозды активно просыпают древесной золой. При сильном заражении почву обрабатывают 2,5%-ным формалиновым раствором.
Обеззараживание грунта под рассаду нужно прежде всего для того, чтобы получить здоровую рассаду.
Методы:
- промораживание. В данном случае грунт помещается в мешки и выносится на мороз. На морозе вредные личинки погибают, мешки переносят в теплое помещение и выдерживают неделю. За это время начнут прорастать сорняки и проснутся личинки вредителей. После этого грунт снова выносят на мороз либо отправляют в морозильник. Однако этот способ не избавляет от фитофтороза;
- пропаривание. Грунт кладут в сумку, которую устанавливают на металлическую решетку. В ведре воду доводят до кипения, и над ним ставят сумку с почвой. Длительность процедуры – 1,5 часа, при этом надо следить, чтобы вода полностью не испарилась. Передерживать землю нельзя;
- прокаливание.Землю высыпают в тазик и заливают кипящей водой. Когда содержимое тазика немного охладится, его перекладывают на противень и отправляют в духовку, при этом тщательно перемешав. Там землю выдерживают полчаса при температуре 90 °C;
- обработка перекисью водорода. Данный метод вызывает споры среди дачников. Использовать ли его у себя на грядках – решать вам. Его суть заключается в следующем: 60 мл 3%-ного раствора перекиси водорода разводят в 3 л воды. Такое средство используют для полива или опрыскивания растений;
- прокаливание в микроволновой печи. Как вы понимаете,такой способ подойдет, если у вас небольшое количество грунта. При работе микроволновая печь разогревает воду, превращая ее в пар, под его воздействием микробы погибают. Для этого метода увлажненный грунт помещают в стеклянную посуду (миску) и ставят в микроволновку. Мощность работы печи средняя. Время зависит от объема почвы.





Итак, все мероприятия для получения здоровой рассады мы провели: тару для посадки выбрали, подготовили или купили грунт, обеззаразили почву. Самое время заняться посадками!
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Тыква «Цукат» и «Зимняя» – необычный способ выращивания и отзыв о сортах
- Что добавить в лунку при высадке рассады в открытый грунт
- Выращивание маргеланской редьки – посадка и уход (Московская обл.)
- Как вырастить свой осенний редис – подборка сортов, время посева и уход
- Выращивание редьки в Самарской области – посадка и уход
- Зимний огород: забираем растения в квартиру на доращивание
- Выращивание укропа и его сорта – всегда с урожаем!
- Чтобы рассада томатов не болела: «чужой» грунт, подкормка йодом и свет (Кемерово)
- Грядки для кабачков из картона и как сформировать из кабачков пальму
- Лучшие сорта тыквы и их выращивание
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.



Будем друзьями!
#
Как проверить всхожесть просроченных семян?
#
— Отсчитайте 10 штук, разложите их между слоями туалетной бумаги и оставьте на двое суток на блюдце с небольшим количеством воды. Затем подсчитайте, сколько семян проклюнулось: если 5-6, всхожесть хорошая, и можно высевать, если 3-4,
#
Крупные семена при посеве лучше раскладывать поштучно на нужном расстоянии друг от друга. Семена среднего размера «солят» щепоткой. Совсем мелкие перед посевом нужно смешать с песком или сухим спитым чаем (лучше из пакетиков) или кофе — 1 ч.л. без верха семян/1 ст. трухи/кв.м.
#
Или опустите посевной материал в термос с горячей водой (+55 град., пара градусов уйдет на нагревание термоса). Для этого удобно использовать капроновый чулок, в который высыпать семена, отделив узелком одни от других. Через полчаса чулок вынуть, рассыпать их на листе бумаги, подсушить до сыпучести и сразу сеять.
#
Как можно протравить свои семена от болезней?
#
— Если вы уверены в их хорошем качестве, ничего с ними не делайте. Если нет, последуйте совету доктора Миттлайдера — прогрейте семена 30 минут при + 53 град, непосредственно перед посевом.
#
Хочу закупить посевной материал заранее — так дешевле, да и выбор больше. Где лучше сохранить его без ущерба для качества?
#
— Прежде чем покупать семена впрок, посмотрите, сколько лет они сохраняют всхожесть. С течением времени она постепенно снижается — для каждой культуры по-разному.
Неправильное хранение семян резко ухудшает их всхожесть. Хранить их нужно при постоян-
ной температуре и влажности, оптимально — при +10-12 град. В городской квартире пакетики с семенами сложите в стеклянную банку с крышкой или храните в закрытом полиэтиленовом пакете. Емкости с посевным материалом лучше всего определить на подоконник, ближе к стеклу.
Сухие семена переносят отрицательные температуры без ухудшения всхожести, но очень плохо, когда тепло сменяет холод и. наоборот, поэтому их нельзя хранить в помещении, которое протапливается время от времени.
#
В чем преимущество гибридов? Слышала, что с этих растений в первый год можно собирать семена, так ли это?
#
— Преимущество в том, что при посеве купленных семян вы получите желаемое растение, которое быстрее развивается и более устойчиво к болезням. Гибридные семена (F1) дороже сортовых, так как при их получении культуры опыляют вручную. Но собирать семена с уже выращенных вами гибридов не следует ни в первый год, ни в последующие.