ОТ СЕМЯН ДО РАССАДЫ: ЗОЛОТЫЕ СОВЕТЫ. ВЫБОР СЕМЯН И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ РАССАДЫ И ПР. И ПР.

Очень скоро наступит горячая и долгожданная по­ра – время активного посева семян и ухода за расса­дой. Но, прежде чем с головой окунуться в эти приятные хлопоты, необходимо скрупулезно отнестись к одному очень важному моменту – выбору семян. В этом номе­ре мы детально подошли к данному вопросу: рассмотрели плюсы и минусы импортных и отечественных семян, проанализировали их многочисленные разновидности, подготовили семена и грунт для посадки, выбрали «до­мики» для наших растений. Ну и, конечно же, не забы­ли проконсультироваться со специалистами! В полном вооружении можно приступать к посадкам!

Зима – время простуд и кашля. Как обезопасить се­бя и своих близких? Запасаемся клюквой! Какие

Выбор семян и подготовка к по­садке – очень важные для каждого дачника этапы. Ведь от их качествен­ного исполнения зависит урожай бу­дущего года. Здесь необходимо учи­тывать очень много факторов: от вы­бора семян до того, какие правила нужно соблюсти, чтобы в последую­щем получить крепкую и здоровую рассаду, которая безболезненно пе­ренесет пересадку в открытый или за­крытый грунт. Хотя, стоит признать, не так страшен волк, как его малюют, и на самом деле не все так сложно: достаточно быть внимательными и по возможности выбирать уже проверен­ных производителей и продавцов се­мян. Не забывайте и о таком важном вопросе, как районирование огорода, а именно планирование грядок. Но об этом мы поговорим в следующем материале. Итак, что же нужно знать при покупке семян и как подготовить семена для рассады?

Для начала необходимо опре­делиться с набором овощных куль­тур, которые вы хотите высадить. Как правило, этот набор у всех пример­но одинаковый, отличающийся лишь сортами и гибридами.

Вот примерный список огородных культур для посадки: капуста, томат, огурец, пе­рец, укроп, морковь, редис, тыква, па­тиссон, кабачок, лук репчатый, свек­ла, редька, горох, картофель, бакла­жан, лук-порей, лук репчатый, салат, щавель, фасоль, дайкон, чеснок, ща­вель. Речь идет о культурах в прин­ципе, поэтому рассматривать можно и сорта и гибриды. Но не стоит за­бывать, что некоторые сорта невоз­можно вырастить в наших климати­ческих условиях, как бы сильно нам этого не хотелось.

КАКИЕ СЕМЕНА ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ НАШИМ ДАЧНИКАМ?

Мечислав Францевич Степуро, заведующий лабораторией техно­логических исследований Института овощеводства, доктор сельско­хозяйственных наук

Прежде всего хочу сказать, что лучше всего покупать семена оте­чественных производителей. Для этого есть несколько причин: во- первых, наши семена адаптирова­ны под погодные условия, харак­терные для нашей местности, во- вторых, они по 2-3 раза проходят специальную обработку. Эти семе­на уже «обкатаны» – мы знаем все об особенностях ухода за ними, об особенностях их «поведения»: про­растание, рост и последующий уро­жай. О белорусской селекции семян мы знаем все.

Импортные семена отличают­ся тем, что при их производстве используются другие технологии, не адаптированные под наши кли­матические условия. В этих случа­ях используется и дополнительная вентиляция, и химзащита, они про­ходят яровизацию. Что может под­стерегать нас при посадке импорт­ных семян? Шансы «заработать» фитофтороз в разы увеличиваются.

Итак, каковы же расчеты по каж­дой культуре. Давайте исходить из следующих данных:

зеленные и пряноароматиче­ские дают 1-3 кг зелени с 1 м²;

• корнеплоды – 10-15 кг с 1 м²;
• томат – 5-12 кг;
• перец – З-б кг;
• огурец – 3-5 кг;
• кабачок – 3-7 кг;
• капуста ранняя – 4-6 кг;
• капуста поздняя – 8-10 кг.

По этим данным несложно рас­считать необходимое количество ово­щей на всю семью, исходя из количе­ства ее членов.

Дачные растения также необхо­димо высевать исходя из особенно­стей климата той местности, где вы проживаете. Возьмем для примера стандартный набор овощей для сред­ней полосы:

1. • плодовые – баклажаны, перец, огурец, томаты, кукуруза, горох, фа­соль, тыква;
2. • клубневые – картофель;
3. • капустные – цветная капуста, брюссельская, белокочанная, савой­ская, кольраби;
4. • корнеплодные – редька, редис, петрушка, морковь, свекла, сельдерей;
5. • луковые – лук репчатый, чес­нок, порей;
6. • многолетники – хрен, ревень, спаржа;
7. • пряновкусовые – кресс-салат, шалфей, майоран, тмин, укроп, ча­брец.

Итак, с сортами и культурами вы определились?

Что же дальше? Сле­дующий важный фактор при выбо­ре семян – их устойчивость к болез­ням и вредителям. Учитывайте тот факт, что погода в последнее время любит нас удивлять как приятно, так и не очень (вспомните июль 2019 года).

Не забываем о такой характери­стике плодов и овощей, как их лежкость – это способность урожая со­хранять свой внешний вид и вкусовые качества в процессе хранения. Если вы планируете не только лакомиться своей дачной продукцией, но и за­пастись ею на какое-то время, обя­зательно обращайте внимание на эту характеристику имеют одинаковую высоту, одинаково цветут), они генетически устойчивы к болезням и вредителям. Но вот соби¬рать гибридные семена, в отличие от сортовых, нет смысла, потому как уже во втором поколении (то есть при их посеве на следующий год) все призна¬ки будут утрачены. Если вы все же ре¬шите посеять эти растения в будущем сезоне, будьте готовы к тому, что рас¬тения вырастут слабыми и болезнен¬ными, а цветки их потускнеют.

Внимательно выбирайте семена, обращайте внимание на то, что на¬писано на упаковке.

Сегодня гибридов в продаже даже больше, чем сортов. Они дороже, но это потому, что гибридные растения по сравнению с сортовыми производят гораздо меньше семян. И все же поку­пать их есть смысл, потому что в конеч­ном итоге затраты окупятся. Ведь ги­бриды более устойчивы к неблагопри­ятным факторам среды (хорошо при­спосабливаются к переменчивой по­годе, меньше страдают от холода и жа­ры), более однородны по биологиче­ским и морфологическим признакам (всходы появляются дружно, растения

Дражированные семена – это обычные семена, которые покрыты питательной оболочкой, богатой ком­плексом питательных веществ. Такие семена имеют больший размер. Обыч­но дражируют мелкие семена, прежде всего для того, чтобы их было удоб­нее сажать и для равномерной вы­садки. Всходы получаются особенно дружными. Из минусов – такие се­мена стоят дороже обычных. Однако есть возможность дражировать се­мена самостоятельно. Все очень про­сто. На несколько чайных ложек мел­ких семян берем несколько столовых ложек раствора коровяка (1:10) и не­сколько ложек сухого измельченно­го и хорошо просеянного компоста (можно и торфа или и того, и друго­го поровну).

Закидываем семена в литровую банку и все время трясем, по чуть- чуть добавляя остальные компонен­ты, пока не получатся «драже» нуж­ного нам размера.

Конечно, при посадке таких семян хлопот меньше. Но надо обеспечить постоянную влажность, чтобы оболоч­ка разрушилась, иначе всходов не до­ждаться. То есть сеять надо в мокрую бороздку (в грязь), а потом постоян­но поддерживать грядку во влажном состоянии.

Гелевая оболочка. У таких се­мян есть одно немаловажное пре­имущество: они отлично подойдут для тех, у кого нет возможности ре­гулярно поливать огород, ведь гель прекрасно задерживает влагу, а спе­циальная оболочка позволяет семе­нам сохранять вокруг себя питатель­ную подпитку.

Специально разработанный со­став позволяет удерживать воду и создает идеальные условия для проращивания семян в почве. Да­же если случится засуха, семя будет обеспечено водой. Всходы не по­гибнут и перенесут недостаток или отсутствие полива в течение двух- трех недель. Если же пройдут про­ливные дожди, избыток воды не бу­дет угрожать семени: гелевая обо­лочка возьмет ровно столько влаги, сколько нужно.

Семена на ленте. Такой способ подготовки к посеву применяют как правило в зимний или ранневесен­ний период. Семена в этом случае сеют на бумагу со строкой из клей­стера. Что такое клейстер? Это смесь, состоящая из крахмала или муки: 1 столовую ложку (без горки) муки/ крахмала размешиваем в 1 стакане холодной воды до полного растворе­ния комочков, затем ставим на огонь и при постоянном помешивании до­водим до кипения. Снимаем с огня и охлаждаем, периодически помеши­вая, чтобы не образовалась корка. Берем бумагу, разрезаем на удоб­ные полоски, смазываем ее клей­стером и выкладываем семена, со­блюдая определенное расстояние. Далее ленту просушиваем и свора­чиваем в рулон. Теперь укладыва­ем ленту в подготовленные канав­ки и присыпаем землей.

Лично я всегда приклеиваю семена на туалетную бумагу, при­чем на всю ширину, не нарезая на узкие полоски. Очень хорошо по­лучается, когда морковь всходит. Не прореживаю вообще, и пу­стых мест не бывает. И занятие это весьма умиротворяющее.

Светлана, г. Орша

Плазменные семена – это обычный посевной материал, обра­ботанный с помощью низкотемпера­турной газовой плазмы. Плазма гене­рирует слабое ультрафиолетовое из­лучение, обеззараживающее семена, и одновременно электромагнитное поле, которое позволяет уничтожать вредные микроорганизмы, делает се­мена более устойчивыми к болезням. Сажать такие семена необходимо без предварительного замачивания. По наблюдениям дачников, всхожесть их 93-96 %, тогда как у обычных се­мян данный показатель колеблется в районе 80 %.

Первый год, когда я сажала плазменные семена, ничего от­личного от обычных не замети­ла. Разве что их не надо зама­чивать перед посевом и всходят они медленнее, чем привычные. Урожай такой же. А вот на следу­ющий год, когда лето было очень знойное и почти все всходы обыч­ных семян погибли, то плазмен­ные взошли все как один. Делай­те выводы сами!

Елена, Московская область

Инкрустированные семена – это семена, покрытые разноцветной оболочкой. Их обрабатывают спе­циальным составом, в результате чего на семечке образуется тонкая пленочка, стимулирующая ростовые процессы. Инкрустации, как прави­ло, подвергаются крупные семена. При их использовании следует знать два немаловажных факта: такие се­мена нельзя замачивать, потому что вымываются все необходимые веще­ства, а значит, высаживать их можно только в сухом виде, и почва, в кото­рую они высаживаются, должна быть обильно полита, иначе есть риск, что оболочка не растворится и всходы не появятся.

Ошибочно покупать семена, исхо­дя только из внешнего вида упаков­ки. Если она яркая и красочная, это еще не значит, что в ней находятся хо­рошие и качественные семена, и на­оборот. Обязательно читайте инфор­мацию о производителе, если тако­вой нет, рекомендуем воздержаться от покупки. Обращайте внимание на количество семян в упаковке, продол­жительность вегетационного перио­да, высоту растений, сроки цветения и плодоношения,условия выращива­ния и другие характеристики.

Высаживать инкрустированные семена необходимо сразу после вскрытия упаковки, иначе в воде или влажной почве оболочка будет раз­рушена.

Инкрустированные – семена, покрытые очень тонкой пленкой, в которую включены биологиче­ски активные вещества и препара­ты для борьбы с болезнями (обыч­но они красного или зеленого цве­та). Каждый год покупаю зеленые семена огурцов (Герман). Инкрусти­рованные семена долго не храню – снижается их всхожесть

Николай

Во избежание разочарований не надо засеивать огород только но­выми сортами. Наш совет: постепен­но добавляйте новые, не забывая про старые и уже проверенные временем и опытом.

Для посадки семян лучше выби­рать широкие и неглубокие контейне­ры, чтобы соседство не мешало про­растать ни одной культуре. Из како­го материала выбрать контейнеры?

---

Читайте также:  Как выбрать самые лучшие семена на рассаду – советует СПЕЦИАЛИСТ

---

В КАКОЙ ПОСУДЕ ЛУЧШЕ САЖАТЬ РАССАДУ

Глиняный контейнер. Преиму­щество их в том, что при пересадке культуры в грунт нет необходимости пикировать сеянцы, достаточно про­сто вывалить растение на то место, которое вы для него запланировали. Именно благодаря этому факту риск повреждения совсем хрупких корней минимален. Минус есть только один, но он довольно существенный: из-за размеров на подоконнике помещает­ся очень мало таких горшков.

Ящики для рассады – отлич­ный вариант экономии места, особен­но если постараться и найти ящики по размеру подоконников. Такие емко­сти с легкостью меняют свою «про­писку» – их без проблем можно пе­реставить в любое место. В магази­нах можно найти пластиковые и дере­вянные ящики. Их также с легкостью можно сделать и самому – достаточ­но сбить несколько досок, поместить под них подставку из фанеры и изну­три постелить полиэтиленовую плен­ку для того, чтобы ящики не пропуска­ли влагу. Однако процесс извлечения рассады из такого ящика чреват по­вреждением корневой системы рас­тений, да и после того, как ящик на­полнится землей, он становится до­вольно тяжелым, что затрудняет его перемещение.

Бумажные соты. За них мы должны сказать спасибо финским ученым. Они позволяют совершен­но безболезненно, не вынимая из них растение, произвести пересад­ку в грунт. Минус в том, что соты на­чали постепенно исчезать из прода­жи и найти их в настоящее время до­вольно проблематично.

Кассеты из ПВХ и полистиро­ла. Самое первое преимущество – они очень легкие, без проблем можно по­менять место их дислокации. Более того,у них невысокая стоимость. Такие кассеты дают возможность использо­вать их длительное время, и при хра­нении они занимают мало места. Каж­дая ячейка перфорирована, это зна­чит, что растению предоставляется максимально комфортный водно-воз­душный режим. Сеянцы очень легко извлекаются из ячеек и не травмиру­ются во время пересадки.

Торфяные кассеты – емкости, состоящие из ячеек, состав – 70 % тор­фа и 30 % картона, поэтому переса­живать растения можно прямо в них. Ячейку необходимо полностью погру­жать в почву, со временем она раство­рится и станет дополнительным орга­ническим удобрением. Но есть у кас­сет и минус – они очень быстро на­чинают покрываться плесенью и раз­мокают.

Торфяные таблетки – это спрессованный мелкофракционный торф с добавлением питательных эле­ментов, обернутый сеткой. Диаметр их может быть разным. Уложенные в поддон и залитые водой таблет­ки высотой около 8 мм постепенно увеличиваются в 5-7 раз. Благода­ря этим свойствам корневая систе­ма чувствует себя хорошо и неплохо развивается. Из минусов стоит отме­тить тот факт, что необходимо посто­янно контролировать влажность, из­бегая пересыхания. Еще один недо­статок таблеток – их довольно высо­кая стоимость.

Умелые и опытные дачники на­учились делать торфяные таблет­ки своими руками! Состав не та­кой сложный: торф, кокосовый субстрат, пищевая пленка.

Относительно недавнее изобре­тение дачников – рассада в улитках. Улитка – это современный способ вы­ращивания дачных культур. Характе­ризуется небольшими затратами, за­нимает немного места, позволяет уме­стить всю рассаду на подоконнике, которую затем очень удобно пики­ровать.

КАК И ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ УЛИТКУ ДЛЯ РАССАДЫ

Для того чтобы сделать улитку для рассады, вам потребуются:

• • свободный стол, застеленный клеенкой или газетами;
• • мягкая подложка для ламината в рулонах по полтора метра (ширина рулона 10 см);
• • прозрачные контейнеры с не­высокими бортами;
• • целлофановые пакеты;
• • резинки для денег;
• • пинцет;
• • бутылка с водой;
• • грунт;
• • подготовленные семена.

Рабочее место и все необходи­мое лучше приготовить сразу, чтобы не приходилось вставать в поисках недостающего и отвлекаться от про­цесса. Если все сделать правильно и по инструкции, то на создание од­ной улитки уйдет всего четверть часа.

Частично разверните ленту под­ложки и придвиньте один ее край к себе.

Насыпьте грунт на всю ширину ленты, приминая его рукой, так что­бы слой получился не толще 1 см.

После того как лента на 15-20 см скрылась под грунтом, возьмите се­мена и начинайте раскладывать их на расстоянии 1-2 см от одного из краев (пометьте этот край маркером). Между семенами оставляйте несколь­ко сантиметров и каждое зернышко слегка вдавливайте пальцем в грунт.

Ленту с грунтом плотно сворачи­вайте в рулон до того места, где грунт заканчивается.

Придерживая рукой рулон, на­сыпьте еще некоторое количество грунта и повторяйте до тех пор, пока лента не подойдет к концу.

Готовый сверток плотно перетя­ните резинкой, чтобы грунт не высы­пался. Под резинку вставьте пакетик из-под семян, чтобы всегда знать, се­мена какого сорта внутри.

Обильно полейте улитку и надень­те на нее пакет для создания парни­кового эффекта.

Готовые улитки поставьте в кон­тейнер так, чтобы край, ближе к ко­торому располагаются семена, ока­зался сверху.

При появлении всходов сними­те пакет, чтобы рассада не вытяги­валась.

Кокосовые таблетки – это 70 % кокосового торфа и 30 % ко­косовой стружки. Они насыще­ны стимуляторами роста, питатель­ными и антибактериальными ве­ществами. К достоинствам мож­но отнести то, что они поддержи­вают оптимальный уровень pH. Таблетки насыщены воздухом и обер­нуты специальной защитной сеткой из нетканого материала. Сухая кокосо­вая таблетка имеет светло-коричне­вый цвет, смоченная водой – темно- коричневый. После помещения в теп­лую воду (40 мл) таблетка очень бы­стро увеличивается в объеме. Расса­ду вместе с ней переносят в землю. У этого прекрасного приспособления для выращивания семян есть и мину­сы: высокая цена, иногда на таблет­ках появляется плесень, а также с них не очень удобно снимать защитную сеточку.

Мы не могли обойти стороной изо­бретения заядлых дачников, народ­ных умельцев. И вот что они приду­мали.

Емкости для рассады из ис­пользованных пластиковых буты­лок. У них довольно много плюсов: доступность (их может сделать свои­ми руками любой желающий), из них легко изымается земля с проросшими ростками. Но есть один минус: пла­стиковая тара пропускает свет, что не очень хорошо для корневой сис­темы, которая любит темноту и отлич­но в ней развивается. И не забудьте сделать дренажные отверстия!

Емкости из-под яиц. Доступ­но, удобно и быстро. Более того, дач­нику предлагается сразу два вариан­та таких приспособлений: бумажный и пластиковый. В случае использо­вания бумажных ячеек рассаду вме­сте с ними можно сразу пересаживать в грунт. Из минусов – такие контей­неры недолговечны и важно не про­пустить момент пересадки.

Итак, тару для рассады выбрали. Что же дальше? Давайте займемся подготовкой семян к посадке.

КОГДА ПОРА ЗАНЯТЬСЯ РАССАДОЙ

Существует два способа посадки: используя рассаду или высаживая се­мена сразу в грунт. В данном случае стоит помнить, что выращивание рас­сады позволяет получить более ранний урожай, чем при посеве в грунт. Пре­жде чем приступать к посадке, необхо­димо понять, сколько рассады вам нуж­но получить на высадку с учетом того, что часть ее при пересадке погибает – примерно 15-20 %. Соответственно, на такое количество семян больше нужно посадить, чтобы на выходе получилось именно то, на что вы рассчитывали.

Если вы все-таки решили выращи­вать семена рассадным методом, то сто­ит помнить, что у каждого растения свой период вегетации (время, в течение ко­торого создаются благоприятные усло­вия для роста и развития растений).

Мечислав Францевич Степуро, заведующий лабораторией технологических исследований Института овощеводства, док­тор сельскохозяйственных наук

Белорусские селекционеры при посадке семян используют такие удобрения, как гумерост, гидрогумин, оксигумат, наноплант. Что нужно делать? Прежде всего замо­чить семена на б часов. Это опти­мальное время для замачивания, выведенное опытным путем. Если замачивать больше, из семян вы­мываются все полезные микроэле­менты. В результате мы получаем недоумения от дачников: сделали все по правилам, а семена не про­растают. Необходимо точно соблю­дать температурный режим. Так, ес­ли мы говорим о бахчевых культу­рах, то температура должна быть +24…+26 °C. Более того, семена нужно более 20 раз перемешать, оставить на некоторое время на свежем воздухе. Раньше для этих целей использовали марганцовку – от нее эффект есть, но маленький, сейчас мы применяем удобрения наноплант, эпин.

Если семена уже высажены, а вам пришлось на несколько дней отлучиться из дома, есть один хи­трый способ ухода за растениями без вашего участия. В частности, это касается полива. Сверните не­сколько бумажных полотенец по­туже, обмакните один конец в ста­кан с водой, а само полотенце по­ложите возле рассады, но не на корни (в некотором удалении). Так вы обеспечите доступ к влаге для растений на протяжении не­которого времени.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Как правило, в описании сор­тов семян указывается период ве­гетации, и на это нужно обращать внимание.

ПОЧВА ДЛЯ РАССАДЫ

Почва – один из основных факто­ров хорошего роста растений. Ведь от того, насколько питательной она бу­дет, насколько она будет богата по­лезными веществами, зависит, ка­кую рассаду мы получим на выходе. Именно поэтому к данному вопро­су нужно подойти детально. Какой же должна быть почва для рассады?

Дачники советуют следующий со­став: хорошо созревший перегной – 2 части, простая садовая земля – 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше пе­регноя, для баклажанов – еще боль­ше, они самые требовательные к пло­дородности земли. На ведро смеси – стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины до­зы золы можно добавить 25 г супер­фосфата, если золы вообще нет, вме­сто нее можно добавить 50 г супер­фосфата. Важно проверить, нет ли до­ждевых червей в земле – они полезны только на даче, а в маленьких емко­стях могут испортить нежные кореш­ки. В идеале можно просеять смесь.

Чтобы почва хорошо оттаяла, за 5-7 дней ее необходимо занести с балкона в помещение. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить почвогрунт в емкости и пролить горячей водой с марганцовкой (пропорция – примерно 2 г на 10 л воды).

Подготовка почвы для рассады начинается еще с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли. Ес­ли для рассады приготовите 10 ве­дер – точно не прогадаете. Удобно готовить состав в ведрах, а для пе­ревозки домой пересыпать в двой­ные плотные завязывающиеся па­кеты. Хранить землю можно на не­отапливаемом балконе или лоджии, морозы таким образом продезинфи­цируют почву (в духовке прогревать землю я ленюсь).

Василий Иванович

Культура	Варианты почвенной смеси
Баклажан	1.            Перегной (2 части), торф (1 часть), перепревшие опил­ки (0,5 части). 2.            Огородная земля (1 ведро), зола (0,5 стакана), суперфос­фат (1 ст. л.), мочевина или сульфат калия (1 ч. л.).
Капуста	1.            Дерновая земля (1 часть), перегной (1 часть), торф (1 часть). 2.            Дерновая земля (20 частей), зола (5 частей), известь (1 часть), песок (1 часть). 3.            Торф (12 частей), дерновая земля (4 части), песок (1 часть).
Огурец	1.            Торф (2 части), перегной (2 части), перепревшие опил­ки (1 часть). На каждые 10 л такой смеси добавляют 1 ста­кан золы и по 1 ч. л. мочевины, суперфосфата и сульфата калия. 2.            Дерновая земля (1 часть), компост или пере­гной (1 часть). На ведро смеси добавить 1 стакан золы, 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата. 3.            Торф (6 частей), перегной (1 часть), опилки (1 часть), песок (1 часть), коровяк (1 часть). 4.            Дерновая земля (1 часть), торф (1 часть), перегной (1 часть), перепревшие опилки (1 часть).
Перец	1.            Дерновая земля (1 часть), перегной (2 части). 2.            Торф (2 части), перегной (2 части). 3.            Перегной (3 части), дерновая земля (2 части). 4.            Питательный торфяной грунт (2 части), дерновая земля (1 часть). 5.            Торф (4 части), дерновая земля (2 части), перегной (1 часть), перепревшие опилки (1 часть).
Томат	1.            Торф (16 частей), дерновая земля (4 части), коро­вяк (1 часть). На ведро смеси добавить 3 л речного песка, 10 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 10-15 г хлористого калия. 2.            Торф (3 части), опилки (1 часть), коровяк (0,5 части). На ведро смеси добавить 3 л речного песка, 10 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 10-15 г хлористого калия. 3.            Перегной (1 часть), торф (1 часть), дерновая зем­ля (1 часть), перепревшие опилки (1 часть). На ведро сме­си добавить 1,5 стакана золы, 3 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия и 1 ч. л. мочевины.

Каковы же особенности выращи­вания рассады в домашних условиях?

Все мы знаем, что важными фак­торами для роста и развития расса­ды являются освещение, температу­ра, полив и питание. И самые лучшие условия может обеспечить теплица! Именно поэтому дома по возможно­сти мы должны максимально прибли­зить условия роста рассады именно к таким. Помните, что в тепличных условиях процесс роста рассады идет гораздо быстрее, чем на подоконнике! Если же у вас нет возможности соз­дать дополнительное освещение в до­машних условиях, то советуем чуточку отложить посев до момента, когда све­товой день немного увеличится. При этом стоит понимать, что и сбор уро­жая с культур также чуть сдвинется

Наш институт занимается выра­щиванием многих культур. Из се­мян белорусской селекции могу по­рекомендовать перец Парнас, то­маты Калинка, высокорослый Ве­жа белорусской селекции наше­го института, Ружа, Приз – низко­рослые, Оранж, Раница, баклажа­ны Потеха, Кулон. Их главное от­личие – это цена, тогда как по уро­жайности они ничуть не уступают импортным.

Что касается различных дачных культур, то нужно знать, что, напри­мер, семена помидоров и огурцов перед посадкой необходимо подер­жать 10 минут в растворе марган­цового калия (1 г на полстакана во­ды) и промыть чистой водой. Для закалки семян помидоров следует оставить их влажными после про­мывки до полного набухания при температуре +20…+25 °C, после чего несколько суток держать в холодильнике при температуре +2…+3 °C.

Для усиления образования жен­ских цветков и завязей огурцы нуж­но прогревать в течение трех часов при температуре 60 °C.

Семенам капусты, которая очень часто подвержена таким заболе­ваниям, как ложномучнистая роса, бактериоз и сухая гниль, необходи­мо прогревание. Для этого их поме­щают в воду, нагретую до темпера­туры 50 °C. Для поддержания тепла в посуду постепенно доливают горя­чую воду. После прогревания семена охлаждают. Таким образом вы прове­дете дезинфекцию и убьете всех воз­будителей болезней.

Чаще всего для дезинфекции семян перед посевом использую раствор древесной золы (1 ч. л. на литр воды, настаивать сутки). В него на сутки в тканевом ме­шочке помещаю семена томатов, капусты. А вот перец и баклажа­ны сначала 15-20 минут выдер­живаю в крепком растворе мар­ганцовки, а затем провожу ана­логичную процедуру. Если зо­лы нет или нет времени наста­ивать, то всегда держу под ру­кой «Идеал».

Светлана, г. Пинск

---

Читайте также:  Сроки выращивания рассады и высадки ее в грунт (средняя полоса) + сколько нужно семян

---

КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА К ПОСАДКЕ

Растение	Время,час
	замачи­вания	прора­щивания
Фасоль, горох	б	12
Капуста, редис, редька, салат	12	24
Огурец, кабачок, патиссон, тыква	12	24
Растение	Время, час
	замачи­вания	прора­щивания
Помидор, баклажан, перец	48	60-70
Морковь, петрушка, сельдерей, укроп	48	80-120
Свекла	48	80-100
Лук	50	100-110

ПОСЕВ СЕМЯН НА РАССАДУ

Культура	Глубина заделки семян (см)
Помидоры	1-1,5
Перец	1,5-2
Баклажан	1,5-2
Огурцы	1,5-2
Капуста белокочанная ранняя	1,5-2
Капуста белокочанная средняя	2-3
Капуста цветная	1-1,5
Капуста брокколи	около 1
Сельдерей	0,5

Культура	Глубина заделки семян (см)
Любисток	2-3
Мелисса	0,5
Салат	0,5-1
Тыква	4-5
Укроп	1-3
Фасоль	3-5
Чеснок	3-4
Шпинат	2-3
Щавель	1,5-2

Культура	Глубина заделки семян (см)
Базилик	1-1,5
Бобы	6-8
Горох	4-6
Кабачки и патиссоны	5-6
Редис	1,5-2
Морковь, репа, пе­трушка, свекла, редь­ка, брюква, сельдерей,	1,5
Лук севок	2
Лук репчатый (семена)	1,5-2

ГЛУБИНА ВЫСАДКИ СЕМЯН

Не стоит забывать, что срок вы­ращивания рассады может увеличи­ваться, если не соблюдается опти­мальный температурный режим, вы­браны не совсем подходящие емко­сти для растений, не создана необ­ходимая влажность для семян. Срок высадки рассады в открытый грунт зависит от погодных условий за ок­ном: если весна ранняя и комфорт­ная – можно высаживать на 5-10 дней раньше, если, наоборот, весна позд­няя и холодная, то, соответственно, на 5-10 дней позже.

Ниже приведена таблица сроков посадки семян овощных культур.

Овощная культура	Сохра­нение всхожести	Температура проращи­вания	Срок определения всхожести	Средние сроки посадки
Арбуз	6-8 лет	20-30 °C	2 суток	1-я декада мая
Баклажан	3-5 лет	20-30 °C	10 суток	2-я, 3-я декада мая
Бобы	5-6 лет		10 суток	3-я декада апреля и 1-я декада мая
Брюква	4-5 лет	20-30 °C	7 суток	1-я декада мая
Горох	5-6 лет		6 суток	3-я декада апреля и 1-я декада мая
Дыня	5-6 лет	20-30 °C	8 суток	1-я, 2-я декада мая
Кабачок, тыква	6-8 лет	20-30 °C	10 суток	1-я, 2-я декада апреля и 1-я, 2-я декада мая
Капуста	4-5 лет	20-30 °C	10 суток	1-я, 2-я, 3-я декада апреля и 3-я декада мая до 10 июня
Кукуруза	2-3 года	20-30 °C	7 суток	2-я, 3-я декада мая
Лук	3-4 года	20-30 °C	12 суток	3-я декада апреля и 1-я декада мая
Морковь	2-3 года	20-30 °C	10 суток	1-я, 2-я, 3-я декада апреля и 3-я декада мая
Огурец	6-8 лет	20-30 °C	8 суток	3-я декада апре­ля (рассадой) и 1-я, 2-я декада мая
Пастер­нак	1-2 года	20-30 °C	14 суток	1-я, 2-я декада апреля
Петрушка	3 года	20-30 °C	14 суток	1я декада апреля и 1-я, 1я, 3-я декада мая
Перец	3 года	20-30 °C	15 суток	2-я, 3-я декада мая
Ревень	2-3 года	20-30 °C	14 суток	1-я, 2-я декада апреля
Редис	4-5 лет	20-30 °C	7 суток	1-я, 2-я, 3-я декада апреля и 1-я, 2-я дека­да мая
Редька	4-5 лет	20-30 °C	7 суток	2-я, 3-я декада мая
Репа	4-5 лет	20-30 °C	7 суток	3-я декада апреля

Овощная культура	Сохра­нение всхожести	Температура проращи­вания	Срок определения всхожести	Средние сроки посадки
Салат	1-2 года	20-30 °C	10 суток	1-я, 2-я, 3-я декада апреля
Свекла столовая	4-5 лет	20-30 °C	8 суток	3-я декада апреля и 1-я декада мая
Сельдерей	1-2 года	20-30 °C	14 суток	май
Томат	4-5 лет	20-30 °C	10 суток	1-я, 2-я декада мая
Укроп	2-5 лет	10-12 °C	14-16 су­ток	1-я, 2-я декада апреля и 1-я декада мая
Фасоль	5-6 лет	20-30 °C	7 суток	1-я, 2-я декада мая
Шпинат	2-3 года		14 суток	1-я, 2-я декада апреля
Щавель	2-3 года	20-30 °C	10 суток	2я декада апреля – 3я декада июня

Оптимальная влажность для расте­ний может отличаться в зависимости от вида. Так, например, перец и баклажа­ны предпочитают 60-65%-ную влаж­ность, а цветная капуста и кабачки – 70-80%-ную. Поливать рассаду реко­мендуется 1-2 раза в неделю отстояв­шейся водой (постоявшей в емкости определенное время), время для поли­ва выбирается любое, но лучше сутра, солнечное. Через 2-3 часа после по­лива необходимо вылить из поддо­на остатки воды. Не стоит забывать и о том, что рассаду в ящиках и пла­стиковых стаканах поливают реже, чем в торфяных стаканчиках и таблетках.

---

Читайте также: Выращивание рассады – когда, где и как – Часть 1 и Часть 2

---

ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ:

• обязательно нужно контроли­ровать сроки хранения семян;
• немаловажным фактором успеха является соблюдение сроков посева;
• важно помнить, что проросшие семена не надо закаливать; толстая Т кожура у семян обдается кипятком; не забываем про подкормку и удоб­рение рассады.

Изменение всхожести семян в зависимости от сроков хранения

Культура	Срок хранения, в годах
	1	2	3	4	5	6	7
Огурец	85	95	95	72	60	40	13
Томат	85	89	83	83	71	76	74
Капуста	85	75	59	69	54	14	9
Редис	71	57	49	54	37	12	3
Морковь	60	35	22	7	0	0	0
Свекла	74	70	68	69	69	62	34
Сельдерей	46	23	2	0	0	0	0
Астра	60	30	2	0	0	0	0
Бархатцы	76	60	53	42	21	7	1
Ноготки	70	56	48	32	12	7	3
Петуния	65	45	34	12	0	0	0
Цинния	70	62	45	34	13	5	0

Комментарий специалиста

Мечислав Францевич Степуро, заведующий лабораторией техно­логических исследований Института овощеводства, доктор сельско­хозяйственных наук

У наших дачников есть ошибочное мнение о том, что зола – это панацея от всех бед. Это не так. В золе поги­бают вредители, которые становятся пищей для растений. Вот в этом вся польза золы, и ничего более.

СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН – РАЗБИРАЕМСЯ,ЧТО ЭТО

Стратификация – это искусствен­ное создание для семян природных процессов пробуждения. Механизм действия стратификации позволяет провести ее в домашних условиях. Для того чтобы высеять с приходом весны семена некоторых многолетних растений, необходимо искусственно создать природные условия зимы, ког­да упавшее в землю семечко укрыва­ется листвой и снегом, напитывается влагой и микроэлементами, его обо­лочка размокает, готовясь к весенне­му пробуждению.

КОМУ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ СТРАТИФИКАЦИЮ

У всех семян есть период покоя. Некоторым не требуется стратифика­ция для пробуждения, так как у них незатяжной период «сна». Но есть растения, чьи семена необходимо «приводить в чувства», «будить» их. Именно в таких случаях мы начинаем говорить о стратификации, которая, как правило, проводится в домашних условиях. Давайте посмотрим, что же это за растения.

Многолетние культуры.

В приро­де все продумано до мелочей. Те семе­на, которые падают на землю, с прихо­дом осени укрываются листьями, а зи­мой их защищает снежный покров. Именно такая «одежда» помогает им пережить холодные зимы и с наступле­нием весны начать свой бурный рост. Домашнее хранение семян не дает им таких условий, поэтому «проснуться» им довольно проблематично. В таких случаях мы начинаем говорить о стра­тификации. Если этот процесс с семе­нами не провести, то всходов не будет.

К многолетним растениям мы мо­жем отнести морковь, петрушку, ща­вель, лук. Это растения-двулетники. Пройдя стратификацию, они быстрее и дружнее пустятся в рост и в итоге дадут превосходный урожай.

Но есть растения, для которых стра­тификация не понадобится. Это пре­жде всего пришедшие к нам из южных стран баклажаны, помидоры, перцы.

Большинство семян, при взращи­вании которых нам нужна стратифи­кация, требуют длительного подго­товительного процесса – 1-3 меся­ца. Именно поэтому покупать мате­риал для посева, нуждающийся в та­кой процедуре, необходимо заранее, в январе-феврале.

Ответственные поставщики на каждом пакетике указывают сро­ки, температуру и способы страти­фикации. Эта информация серь­езно помогает дачникам в процес­се проращивания семян.

Вообще все предлагаемые нам се­мена можно разделить на три вида:

• не требующие стратификации;
• требующие теплой или комби­нированной стратификации;
• требующие холодной страти­фикации.

СЕМЕНА, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СТРАТИФИКАЦИИ

К этой группе относятся семена растений, родина которых находит­ся в теплых краях,то есть на юге. Они не знают холодной зимы, им не требу­ется подготовка холодом. Также в эту группу входят растения, физиологиче­ский покой которых проходит быстро, пока семена готовятся к посадке.

Обратите внимание! Близок к стратификации термин «яро­визация». Отличие в том, что эта процедура предусматривает охлаждение уже проклюнувших­ся семян и максимум на 3 неде­ли. Яровизация применяется к картофелю, овощам, ускоря­ет выход ранней продукции на 10-15 дней.

ТЕПЛАЯ ИЛИ КОМБИНИРОВАННАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ

Вам очень хочется вырастить из семян лимонник или прострел? Тогда следующий метод для вас.

Прострел стратифицируют при температуре +28 °C. Материал для посева засыпают на влажный поро­лон и прикрывают вторым куском по­ролона, заворачивают в полиэтилен и убирают на 20 дней в теплое хоро­шо освещенное место.

Семена лимонника стратифициру­ют при температуре +20 °C и выдер­живают месяц.

Необходимо понимать, что теплая стратификация подходит для культур, родиной которых являются субтропи­ки, где ярко выраженной зимы не бы­вает. После замачивания их содержат в течение 1-2 месяцев при темпера­туре +14…+18 °C в зависимости от вида растения.

ХОЛОДНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И ЗАМОРОЗКА

Такая стратификация необходи­ма семенам тех культур, зародыши которых нуждаются в дополнитель­ном дозревании. В первую очередь семена замачивают, а затем помеща­ют в место с пониженной температу­рой. Именно таким методом мы соз­даем имитацию естественных пере­падов температуры.

Для того чтобы вырастить дере­во или кустарник из семян, посевной материал должен пройти именно та­кой способ стратификации.

Семена горной сосны. Они про­ходят стратификацию на протяжении месяца во влажном песке при темпе­ратуре -5 °C. За состоянием песка не­обходимо наблюдать и периодически увлажнять, чтобы не допустить пере­сыхания семян.

Семена голубой ели. Здесь нуж­на трехмесячная стратификация. Для начала семена укладывают в холо­дильник во влажном песке. Альтер­нативой влажному песку может стать кокосовое волокно, которое облада­ет антисептическим и антибактери­альным свойствами. Способы приго­товления кокосового субстрата можно узнать из инструкции по применению.

Лаванда. Это растение также тре­бует холодной стратификации для хо­роших всходов. Семена лаванды заво­рачивают в льняную влажную ткань и выдерживают в холодильнике на протяжении 1,5 месяцев.

Холодный метод позволяет семе­нам быстро прорасти и вырасти в здо­ровое и крепкое растение.

Существует схожий с этим метод – метод замораживания, но между ни­ми есть одно отличие. Семена зали­вают водой и выдерживают 7 часов, после чего емкость помещают в моро­зилку до полного замерзания. Затем семенам дают оттаять и снова ставят в морозилку. Такую цикличную про­цедуру проводят 4-6 раз.

С помощью данного метода семе­на пробуждаются намного быстрее, а у растения вырабатывается иммуни­тет к резким перепадам температуры.

Есть интересная и необычная аль­тернатива холодильнику при холод­ной стратификации – стратификация семян в снегу. Такая процедура воз­можна в регионах, где бывает хоро­ший и длительный снежный покров или долгое время держатся минусо­вые температуры. Положительная сторона подобной стратификации – семена не занимают место в домаш­нем холодильнике. Как это делать? Посадочный материал раскладыва­ют в контейнеры со всем необходи­мым, а затем сверху укрывают тол­стым слоем снега и держат на балко­не. Также их можно закопать на участ­ке. Однако слой снега сверху должен быть не менее 30 см.

СМЕШАННАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ

Также существует смешанная стратификация – своеобразный микс двух предыдущих методик. Суть кро­ется в самом названии метода: сме­на температурного режима с тепла на холод или наоборот. Он необхо­дим долговсходящим семенам, на­пример, примуле. Семена выдержи­вают сначала при пониженной тем­пературе, а затем убирают в микро­тепличку, где температура воздуха достигает 28 °C.

Необходимо также не забывать о других способах подготовки семян. Это промывание и барботирование.

ПРОМЫВАНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

Самый простой способ: семена выкладывают в неглубокую емкость и заливают теплой водой. В таком состоянии их оставляют на 2-3 дня. Такой способ необходим бобовым и тыквенным культурам, люпинам и подсолнухам.

---

Читайте также:  Стратификация семян своими руками – 3 способа + сроки. Памятка

---

БАРБОТИРОВАНИЕ СЕМЯН

Что такое барботирование? Это один из способов оживления семян. В данном процессе они насыщаются воздухом, с них смывается защитная пленка, и росточки появляются на не­делю раньше. Особенно это актуаль­но, если вы зазевались и задержались со сроками посева, а сделать это нуж­но довольно быстро.

Такой метод используют для уско­рения прорастания и улучшения всхо­жести старых семян, семян с пони­женной всхожестью. Говоря просты­ми словами, барботирование – это «джакузи» для семян. Их помещают в теплую ванночку, в которую пода­ются интенсивные пузырьки воздуха.

Барботирование помогает смыть с семян эфирные масла, после че­го они легко прорастают и быстрее всходят.

Что делать, если семена просну­лись раньше прогнозируемого срока? Не волнуйтесь, данный факт не явля­ется поводом для паники, ведь при­рода и растения лучше нас знают, что им необходимо. Такие семена следует сразу пересадить в питательный грунт и создать максимально комфортные условия для дальнейшего роста.

Семена начали прорастать по пла­ну? Если все сроки соблюдены, выса­живайте их на рассаду или в откры­тый грунт.

Таблица сроков стратификации семян

Растение	Длительность стратификации, в днях
Земляника	20-30
Лаванда	30-40
Аконит, анемона, водосбор, сирень, хоста, черемуха	30-50
Грецкий орех	50-80
Миндаль	50-70,120- 140 (зависит от сорта)
Ель голубая	60-90
Айва	70-90
Барбарис, жимолость, кизильник, шиповник	75-90
Груша	75-100

Растение	Длительность стратификации, в днях
Абрикос	80-100,120- 150 (зависит от сорта)
Лимонник китай­ский	90-120
Войлочная вишня, персик	100-120
Виноград, княжик, магония	120-140
Алыча	120-180,130- 150 (зависит от сорта)
Рябина, слива, терн	120-180,150- 180 (зависит от сорта)
Арония, вишня	150-180
Боярышник, калина	210-240

Стратификация нужна расте­ниям, на родине которых есть зи­ма, то есть, скажем грубо, холод показывает, что пора растениям начинать расти, весна идет! Обыч­но семена таких растений нахо­дятся в твердой или толстой обо­лочке, чтобы зимой не замерзнуть, а мороз стимулирует ее разруше­ние. Семена некоторых растений вообще не взойдут без стратифи­кации, например, черемши. Лишь мороз может разрушить оболочку.

Николай

Чтобы не перепутать посад­ки, их необходимо подписать. Семена некоторых культур не портятся, даже если их передер­жать на холоде, а отдельные рас­тения начинают прорастать пря­мо в холодильнике. Если вы уви­дели проклюнувшиеся росточки, срочно высаживайте такие семе­на в грунт.

Давайте разбираться с правила­ми высаживания семян на рассаду:

• Для начала необходимо насы­пать подготовленный грунт и с помо­щью пульверизатора хорошо увлаж­нить его водой или раствором био­препарата, стимулирующего прорас­тание (например, «Сияние-2»).
• Делаем бороздки глубиной 1,5 см, в таких случаях хорошо по­могают карандаш, линейка, палочка.
• В уже приготовленные борозд­ки раскладываем семена по опреде­ленной схеме: расстояние между по­садочным материалом должно состав­лять не менее 1,5 см.
• Крупные семена слегка вдав­ливаем в почву и сверху присыпаем слоем грунта 1 см. Если семена мел­кие, их слегка вдавливают и утрамбо­вывают почву.
• Далее контейнер с рассадой укрывают полиэтиленовой прозрач­ной пленкой и ставят в теплое место до прорастания.

Стоить помнить, что растительные культуры по отношению к теплу делят на три группы:

• 1я группа – холодостойкие (все капустные);
• 2я группа – умеренно требова­тельные к теплу (картофель, свекла, салат, репчатый лук, лук-порей, салат);
• 3я группа – теплолюбивые (од­нолетники, тыквенные, томаты, фа­соль, перец, баклажаны).

После посева семян температура для проращивания должна быть до­статочно высокой. Для первых двух групп она составляет +20…+25 °C, для 3-й – +25…+30 °C.

После появления первых всхо­дов, чтобы остановить вытягивание рассады, нужно снизить температуру до +10 °C для 1-й группы, до +12 °C – для 2-й группы, до +15 °C – для 3-й группы, +15…+17 °C – для бахчевых культур.

За две недели до пересадки в от­крытый грунт рассаду нужно обязатель­но закаливать. Для первых двух групп поддерживают температуру +6…+8 °C, для 3-й группы – +12…+14 °C.

При выращивании рассады сто­ит помнить: благоприятный процент влажности воздуха для растений – 60-70 %, у цветной капусты и кабач­ков – 70-80 %.

Парниковая пленка, разме­щенная над горшочком с загну­тыми краями, позволит обеспе­чить парниковый эффект.

И помните: необходимо постоян­но следить за тем, чтобы рассада бы­ла вовремя полита.

ПОСЕВ ЦВЕТОВ НА РАССАДУ

Безусловно, здоровые и плодо­носящие огородные культуры вызы­вают безудержный восторг у дачни­ков. Не меньше эмоций испытыва­ют и от красивой цветочной клумбы, продуманной до мелочей и восхища­ющей своим изяществом и красотой! Зима – самое время решить, чем же мы заполним цветочные клумбы так, чтобы глаз радовался на протяжении всего дачного сезона. Давайте рас­смотрим несколько интересных ва­риантов.

Занимаясь разведением цве­тов и организовывая красивую клумбу, необходимо помнить, что одни цветы засеваются сразу в от­крытый грунт (при весеннем по­севе), другие выращивают через рассаду. Не забывайте, что расте­ния, высаживаемые сразу в грунт, зацветут только к осени.

В конце января высеивают семе­на одного из самых популярных цвет­ков на срезку – гвоздики Шабо, так как растение имеет довольно продол­жительный вегетационный период. На всем протяжении января дачники про­должают накапливать полезные отходы вроде древесной золы, луковой и чес­ночной шелухи, заварки спитого чая. Все это непременно пригодится с на­ступлением очередного дачного сезона для работ в саду, огороде и цветнике.

Петуния – очаровательный цве­ток, присутствующий практически на каждом дачном участке. Любовь он заслужил в том числе и тем, что спо­собен на продолжительное и обиль­ное цветение. Вы удивитесь, но у цве­тов также бывают гибриды! Петуния не исключение. Гибриды этого красав­ца отличаются размером, оригиналь­ной окраской и стойкостью к погод­ным условиям, в то время как обыч­ные сорта похвастаться этим не могут. Цветок одинаково хорошо смотрится как в подвесных уличных кашпо, так и в стационарных приспособлениях и просто на цветочной грядке.

Высевают петунии в конце фев­раля – начале марта. Цветок имеет очень мелкие семена, поэтому ими просто посыпают поверхность горш­ка, даже не заглубляя их – они про­сто не прорастут. Всходы появляются через 10-14 дней дружной компани­ей, подросшие семена пикируют в от­дельные емкости.

Лобелия – невероятно нежный, красивый и миниатюрный цветок. Его обильное цветение украсит любой дачный участок. Интересен тот факт, что листвы этого красавца практиче­ски не видно за обильным цветени­ем – он весь усыпан мелкими бутон­чиками! Из сортов лобелии стоит осо­бое внимание обратить на ампельные и компактные подушковидные. Ярко­синие, темно-лиловые, голубые, розо­вые или белые – невероятная красо­та! Если в знойную жару лобелия пе­рестает цвести, ее необходимо сильно обрезать и регулярно поливать – и она вновь порадует вас своим обильным цветением! Высевают ее на рассаду в конце февраля – начале марта, также посыпая семенами поверхность почвы и не углубляя их. Всходы появятся при­мерно через две недели. Далее цветок пикируют и перемещают в более свет­лое место. В открытый грунт растение высаживают в середине мая.

Как видите, семенам, так же как и растениям, нужно особое, трепетное отношение. Но, как говорят, игра сто­ит свеч, и впоследствии практически все малыши порадуют вас обильны­ми всходами, которые позже прине­сут долгожданный урожай на грядках и восхитительную красоту на клумбе.

Читатели советуют

Из пластиковых бутылок раз­ного объема получатся удобные и практичные контейнеры для рас­сады. К тому же это отличный спо­соб повторного использования пла­стиковой тары.

Алла Ивановна, г. Слуцк

Отпугнуть вредных насекомых, причиняющих ущерб вашему огоро­ду, помогут такие растения, как на­стурция, горькая полынь, перечная мята, календула и чеснок. Высевай­те эти растения редкими вкрапле­ниями на овощных грядках.

Сергей Петрович, Московская область

Чтобы плоды свеклы были вкус­ными и сладкими, необходимо дваж­ды полить грядку с ней соленой во­дой (ложка соли на ведро воды). Пер­вый полив необходимо провести тог­да, когда корнеплод начнет округлять­ся, второй – за 25-30 дней до урожая.

Светлана Викентьевна, г. Мосты

Замучили муравьи на клубнике? Есть способ борьбы с ними! Подсол­нечное масло! Возьмите 1 ст. л. мас­ла и разведите в 3 л обычной воды. Готовой смесью обрызгайте кусты клубники. И от вредителей избави­тесь, и клубнике вреда не принесете!

Яна Львовна, г. Ярославль

Если у вас в огороде сырая почва, которая не позволяет огур­чикам оставаться на грядке сухи­ми, есть одно нехитрое приспособ­ление. Также этот способ пригодит­ся пригодится когда выдалось хо­лодное лето. Я подкладываю под завязи огурцов маленькие кусочки фанеры или досочки. Они защища­ют зеленцы от излишней влаги и от холодной земли. Огурцы не мокнут, не мерзнут и ждут вас на грядке су­хими и крепенькими!

Рада, г. Воронеж

Всем известно, что птицы, осо­бенно дрозды, очень любят клуб­нику и охотятся, выклевывая спе­лые ягоды, весь клубничный се­зон. Я нашла простой метод борь­бы с пернатыми.Собирайте упаков­ки от «киндеров», скорлупу грец­ких орехов и пуговицы. Эти пред­меты необходимо окрасить в клуб­ничный цвет и разложить между рядами, где растут ягоды. Пти­цы, охотясь на них, начнут путать предметы с ягодами, получая пор­цию разочарования, их пыл уга­сает и стремление склевать ягоды улетучивается.

Алевтина Васильевна, г. Глубокое

Не стоит торопиться и выбра­сывать дырявые емкости, они вам еще послужат. Я покупаю мешки на 300 мл, вставляю их в дырявую боч­ку или ведро и смело наливаю во­ду! Края пакета закладываю за край бочки и перетягиваю жгутом или веревкой. Такой вариант придет­ся ко двору тем, у кого в бочке или ведре много мелких дырок. Если же дырка всего одна, то на ее место можно установить краник и исполь­зовать для мытья рук!

Василий, г. Балашиха

Сделайте слабый раствор йода – 1 капля аптечного раствора на 3 л воды – и однократно полейте то­маты. Цветочные кисти растут бо­лее разветвленными и развивают­ся быстрее, с большим числом за­вязей. Плоды получаются гораздо крупнее и созревают на несколько дней раньше.

Петр Петрович, г. Могилев!

Если листья огурцов резко нача­ли желтеть, обработайте их луковым настоем! Рецепт прост: в металли­ческое ведро с теплой водой (30 г) добавьте 1 стакан луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 ча­са. Затем из лейки полейте этим на­стоем листья огурцов.

Иван Николаевич, г. Мозырь

Борная кислота – мой главный помощник на огороде! Я использую ее, когда:

1. загнивают плоды кабачков или цукини;
2. у томатов в теплице стресс из- за жары;
3. не завязываются плоды у пер­ца и баклажана;
4. мало завязей на огурцах.

Рецепт прост: 2 г борной кисло­ты разводим в 500 мл горячей во­ды и доливаем 10 л прогретой на солнце воды.

Раствор готов к использованию!

Геннадий Петрович, г. Осиповичи

ВЫБИРАЕМ МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ

Итак, с набором семян сортов и гибридов мы определились. Что же дальше? А дальше, прежде чем ид­ти покупать семена, необходимо ре­шить, в каком объеме и на каких ме­стах у нас будут расти наши культуры. Это важный момент, потому что, кро­ме определения благоприятного ме­ста посадки дачных культур, следу­ет учесть и их соседство друг с дру­гом, а именно способность растений не конфликтовать, а дополнять друг друга и приносить пользу.

Первое, о чем мы должны пом­нить, это то, что грядки должны быть сухими и ровными. Они должны на­ходиться в том месте, где есть сво­бодный доступ солнца, то есть если тень есть, то она должна быть запад­ной, падать в вечернее время. Пом­ните: хороший урожай получится лишь когда у растений есть макси­мум солнца.

Делим участок на зоны, причем для овощей выделяем самую плодо­родную и солнечную его часть. При планировании грядок очень важно продумать проход к овощным куль­турам, возможность беспрепятствен­ной прополки и поливки овощей, при этом не забыть про зону отдыха, зо­ну сада и цветники. Встречаются и та­кие умельцы, которые из посаженных овощных культур умудряются сделать целый цветник! Согласитесь, гораздо удобнее и приятнее ухаживать за ого­родом, где места для овощных куль­тур четко определены. Уделите это­му вопросу время не в дачный сезон, в разгар посевной вы много раз ска­жете себе за это спасибо!

А знаете ли вы, что суще­ствует целая наука по выращи­ванию овощей и правилам их со­седства, а также их совместимо­сти друг с другом?

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Многие дачники задаются веч­ным вопросом: как максимально эф­фективно засеять свой огород, чтобы получить достойный урожай, прокор­мить семью и сделать закатки на зи­му? А в идеале чтобы еще и сорняков было поменьше! Спешим вас позна­комить с доктором Джекобом Р. Митлайдером – международным консуль­тантом по земледелию, который уже более 50 лет изучает опыт садовод­ства и огородничества разных стран мира. П

рименение практических на­работок ученого гарантирует высо­кую урожайность в различных кли­матических и почвенных условиях. До­бавьте к этому то, что нет необходи­мости тяжело и напряженно трудить­ся на огороде! Следуя методу Митлайдера, стандартная семья из че­тырех человек сможет собрать уро­жай, запасов которого хватит на весь год при условии, что площадь гря­док не превышает размер 1,5 сотки. К слову, метод уже не является новин­кой.

Некоторые дачники давно вов­сю внедряют наработки Митлайдера. В чем же «фишка»? Дело в том, что весь секрет небывалого урожая за­ключается в балансе и геометрии гря­док. Необходимо обеспечить растени­ям сбалансированное питание за счет стандартных минеральных подкормок. Один нюанс: состав смеси подкормок разработан лично ученым. Митлайдер не использует органику в принципе.

Еще один термин, введенный Митлайдером, – геометрия грядок. Речь о том, что ученый предлагает делать два варианта грядок: либо узкие, либо высокие в ящиках, что позволяет растениям максимально эффективно поглощать солнечный свет, питательные вещества и влагу из почвы. Митлайдер доказал, что при ограниченном наборе питатель­ных веществ растение начинает по­глощать из почвы токсины.

Он не пы­тается ограничить растения в необ­ходимых им веществах, а, наоборот, поставляет им удобрения, которые помогут переработать нитраты в по­лезные витамины и белки. Растение должно получать сбалансирован­ный азотно-фосфорно-кальциевый рацион, то есть полноценно питать­ся. Такой принцип организации гря­док позволяет одновременно расти овощным культурам разного возрас­та, постепенно сменяя друг друга. Сорняков у Митлайдера нет вооб­ще. Исходя из разработок ученого, предлагается два способа органи­зации грядок: узкие и ящики-гряды. Давайте подробнее остановимся на каждом виде.

УЗКИЕ ГРЯДЫ

Способ узких грядок считается са­мым простым, наименее трудозатрат­ным, а главное, дешевым.

Как утверждает Митлайдер, из­начальное качество почвы не име­ет значения: это могут быть и тяже­лые суглинки, и песчаники, и бед­ные гумусом почвы. Результаты на них будут одинаково хороши и од­нозначно удивят любого дачника.

Основные правила узких грядок:

• специалист подчеркивает, что при желании добиться результата должны быть жесткая последова­тельность действий, четкое следова­ние рекомендациям;
• фиксированная ширина. Длина грядок может быть абсолютно любой, тогда как ширина должна быть жест­ко фиксированной – 45 см;
• как минимум с одной продоль­ной стороны грядки должен сто­ять бортик высотой 10 см. Почва за бортиком выравнивается так, чтобы не было уклона;
• Расстояние делается с целью не об­жечь культуры удобрением, которое будет растворяться при поливе;
• необходимо сделать широкие проходы между грядами. Интересно то, что посадочной площади у Митлайдера гораздо меньше, чем свобод­ной. Свободная площадь нужна для того, чтобы сделать между грядами широкие проходы. Ученый приводит идеальное расстояние между гряда­ми – 105 см. При большой нехватке площади он допускает размеры про­ходов в 75 см, но не 60 см – в этом случае растениям не хватит света и воздуха для здорового роста;
• Митлайдер запрещает поли­вать проходы, вода должна достав­ляться только на гряды. Нельзя по­ливать растения по листьям и дожде­ванием.
• растения высаживаются стро­гими рядами. Необходимо учесть, ка­кое по размеру растение получится в итоге, исходя из этого определяет­ся и градация в посадке, при которой расстояние между саженцами долж­но быть 7,5 см, 10 см, 17,5 см, 30 см, 35 см, 50 см. Может быть один или два (максимум) ряда или два в шах­матном порядке;
• удобрения вносятся в зависи­мости оттого, как высажены растения, в два ряда или в один. Если культуры высажены в два ряда, то минеральные удобрения вносятся по центру, на рас­стоянии от 7,5 до 10 см от растения, насыпаются полосой на поверхность почвы. Если же растения высажены одним рядом, то удобрения вносятся сбоку с соблюдением тех же рассто­яний, что и при двурядной посадке.

Для выращивания бахчевых культур, таких как тыква, арбуз и другие, проходы рекомендует­ся делать шириной до 2,5 м. Пле­ти нужно направлять на проход.

Итак, какие растения нужно са­жать и какие правила посадки следу­ет соблюдать по Митлайдеру:

• в два ряда: картофель, кукуру­за, репа, редис, свекла, лук, листовой салат и др.;
• в два ряда в шахматной после­довательности: кочанный салат, брок­коли, другая капуста;
• в ряд вдоль одной стороны: то­маты, дыни, кабачки и др.

В чем плюсы узких грядок?

Хороший, качественный уро­жай на любой почве. Необходимые питательные элементы культура полу­чает без специального оборудования.

Максимально эффективно ис­пользуются площадь, ресурсы и дра­гоценное время дачника. Еще один плюс – минимум прополки.

Вода для полива используется экономно – попадает только в при­корневой слой почвы.

Питательные смеси, составлен­ные по определенным правилам, ис­ключают неудачи.

Растения легко защитить от по­годных условий, сооружая временное прикрытие для культур.

Более того, ученый также рас­считал примерные трудозатраты по уходу за таким огородом: площадь, на которой проводил эксперимен­ты сам Митлайдер, имеет размеры 15×9 м; делится на 10 узких грядок, где ширина гряды – 45 см, длина – 9 м, проход – 105 см. Выводы, сде­ланные ученым:

• на обустройство и очистку ого­рода уйдет до 16 рабочих часов;
• такое количество времени не­обходимо потратить на подготовку почвы и высадку рассады (если вы сами выращиваете рассаду, трудоза­траты увеличиваются, но экономят­ся деньги, которые будут затрачены на ее покупку);
• полчаса в день (желательно рано утром) затрачивается на под­кормку, полив и прочий уход;
• после этого останется лишь по­тратить время на сбор урожая.

ЯЩИКИ-ГРЯДЫ

В каких случаях ученый рекомен­дует сооружать ящики-гряды? Такие гряды лучше возводить в случаях, ес­ли в вашей местности холодный климат либо каменистая почва. Что такое ящики-гряды? Они представляют со­бой короба без дна, которые устанав­ливаются на землю, но потом напол­нятся грунтом, в состав которого вхо­дит смесь опилок с песком.

Такие гряды можно соорудить, даже не имея участка: на балконе, террасе или лоджии. Если это ваш случай, то выращивание растений происходит полностью на насып­ной почве.

В случае ящиков-гряд Митлайдер рекомендует:

• ширина и длина ящиков могут быть любыми, но есть определенные требования: мини – ширина 45 см или макси – ширина 150 см. Второй раз­мер, как правило, используется, если предусмотрена система автополива. Золотая середина, по мнению учено­го, – ширина 120 см, глубина 20 см, проходы – 90 см, торцы ящиков – на 150 см друг от друга;
• материал для изготовления ящиков – цемент или дерево. В дан­ном случае важно сделать так, чтобы стены были без уклона, то есть уста­новлены горизонтально;
• искусственная смесь, которая заполняет ящики, не меняется года­ми, ее лишь насыщают удобрениями по мере надобности;
• В искусственный наполнитель можно добавить сфагнум, сосновую кору, скорлупу орехов и шелуху семе­чек. Естественную огородную почву в этом случае использовать нельзя!

Для обработки дерева для та­кого ящика ни в коем случае нель­зя использовать креозот! Он ток­сичен для растений. Обрабаты­вать рекомендуется натуральны­ми средствами.

Преимущества ящиков-гряд:

• • неважны и нестрашны погод­ные условия, качество и количество урожая в этом случае от них не за­висят;
• • можно использовать в местах, не пригодных для огородничества, в том числе и в квартире;
• • дренажная система не позво­ляет корням переувлажняться, куль­туры питаются сбалансированно;
• • почва остается мягкой под сло­ем искусственной насыпки, в ней про­исходит естественное образование гумуса. Корни получают достаточно дополнительного питания;
• • в жару корни не перегревают­ся, а в холода согреваются быстрее, таким образом, удлиняется вегетаци­онный период;
• • бордюр служит препятствием для проникновения сорняков, таким образом, грядка всегда будет выгля­деть ухоженной;
• • созданы все удобства для обра­ботки и ухода за растениями.

Есть еще один способ органи­зации своего огорода – шведская грядка. Многие европейские фер­меры уже давно используют его. Шведская грядка – это специаль­но приготовленный кусок торфя­ного картона с добавлением раз­личных минеральных удобрений. Картон разрезают на куски ши­риной 80 см, хорошо закрепляют и вырезают дырочки для разме­щения в них рассады. В этих ды­рочках делают лунки и проливают для высадки растений. При такой посадке сорняки не растут, допол­нительная подкормка не требует­ся. Вредители на растениях не за­держиваются. Со временем кар­тон в почве разлагается, допол­нительно удобряя ее полезными веществами.

Я применяю и органику, и ми­неральные удобрения! Меня по методу Митлайдера заинтересо­вала подкормка PH 1, которую со­ветуют делать перед посадкой, то есть вносить мел, известь и бор­ную кислоту.

Надежда Ляхова, г. Москва

Согласитесь, довольно нестан­дартный подход к выращиванию дачных культур и уходу за огоро­дом. Насколько он эффективен, воз­можно выяснить только опытным путем. Однако результаты – ухо­женные растения, чистые и поли­тые грядки, отсутствие сорняков на грядках и между ними – действи­тельно подкупают. У вас не возника­ет мысли после знакомства с такой методикой попробовать внедрить ее на своей даче?

Как оказалось, не только замор­ские ученые могут похвастаться на­работками в этой области. Игорь Ля­дов – не ученый, а просто любитель дачной жизни и всего, что с ней свя­зано. Он разработал собственную систему по уходу за дачными культу­рами и огородом. Методику его рабо­ты на огороде поддерживают тысячи восторженных дачников еще и благо­даря тому, что она значительно упро­щает труд на собственном участке. В чем же суть этого метода? Такая грядка обладает типичными харак­теристиками:

• • она расположена с севера на юг;
• • узкая, около 80 см в ширину конструкция;
• • снизу находятся органические удобрения, которые позволяют рас­тениям полноценно питаться и радо­вать своим ростом;
• • высота растений в такой гряд­ке позволяет не сгибаться при уходе и работать в комфортном положении.

В данной методике, как и в любой другой, есть свои плюсы и минусы. Да­вайте начнем с недостатков:

1. • на первом этапе работа доволь­но трудозатратная;
2. • для сооружения конструкции потребуются доски или колоды, ко­торые не так просто найти.

Список достоинств методики дей­ствительно впечатляет:

• • такая конструкция отлично по­дойдет для людей, которые привык­ли экономить свое время;
• • ухаживать за грядками очень просто;
• • разрыхлять грядки придется только на 10 см в глубину, они не тре­буют прополки и вскапывания;
• • в случае непогоды можно до­вольно легко укрыть растения от не­настья;
• • растения не страдают от недо­статка солнца и вентиляции;
• • не требуется компостирова­ния грядки;
• • можно высаживать разные куль­туры: помидоры, свеклу, огурцы, ба­клажаны, редис, лук, чеснок, бобо­вые, а также клубнику, арбузы и дру­гие ягоды;
• • позволяет сажать овощи в лю­бое удобное время.

Технология Лядова действи­тельно подкупает, обещает впечат­ляющие результаты с минималь­ными трудозатратами.

Как соорудить грядку по схеме Лядова?

• • Создавать конструкцию для грядки желательно осенью, не забы­вая о направлении с севера на юг.
• • Борта конструкции обычно со­единяют гвоздями. Ширина прохода должна составлять 1 м.
• • Укладываем картон по всей площади конструкции. Это защита от сорняков и вредителей.
• • Чтобы корни растений лучше дышали,укладываем песок.
• • Создаем органическую сре­ду, укладываем слой растительными остатками.
• • Следующий слой – компост или навоз.
• • Далее – обычная почва высо­той 20 см.
• • Для отпугивания вредителей ре­комендуется окрасить борта грядки.

Правила посадки по принципу Ля­дова:

• • крупные растения (свекла, капу­ста, помидоры, арбуз) сажают в два ря­да в шахматном порядке, так обеспе­чивается максимальный рост культур;
• • лук, чеснок, картофель, клубни­ку высаживают в 3-4 ряда;
• • рекомендуется обрезать листья у помидоров и других культур для того, чтобы растению было доступно боль­ше света. Не забываем про подкормку.

У меня тоже высокие грядки. Конечно, не столько, а всего 4. Об­рабатывать и вправду очень легко. В таких грядках намного лучше все растет, цветет и созревает, и об­рабатывать легче. Для удобства обработки на край грядочек при­бил доску, чтобы можно было си­дя пасынковать, подвязывать, по­лоть. Внутри тоже компост. Верх мульчирую скошенной травой из газонокосилки.

Артем Константинович, г. Брянск

К этим двум интересным подхо­дам по районированию огорода мож­но относиться по-разному: можно от­рицать их эффективность, а можно, наоборот, до деталей внедрять та­кую методику, либо можно разрабо­тать собственную, не менее интерес­ную и эффективную. Однако хочет­ся отметить, что подобные разработ­ки действительно упрощают жизнь дачнику, освобождая его от ненуж­ной и скрупулезной работы. Огород­ничество становится более интерес­ным и захватывающим и, кстати, дей­ствительно имеет впечатляющие результаты.

Есть очень много способов орга­низации дачного огорода. Не стоит за­бывать, что авторы большинства мето­дик-обычные дачники. Исходя из это­го, собственную методику можете раз­работать и вы, только уже адаптиро­ванную под ваши климатические усло­вия и особенности вашего огорода.

---

Еще ссылки по методу Митлайдера

1. Метод Митлайдера с российскими поправками
2. Узкие грядки по методу Митлайдера – мои отзывы
3. Выращивание рассады в садовых ящиках по Митлайдеру
4. Выращивание овощей в теплице (под пленкой) по Митлайдеру

---

ГОТОВИМ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ

Одним из основных факторов успе­ха здоровой рассады является грунт. Именно благодаря ему растения полу­чают все необходимые для роста эле­менты, которые в дальнейшем обеспе­чивают хороший урожай дачникам. Если состав грунта будет недостаточ­но сбалансирован, мы получим сла­бую и больную рассаду, таким же будет и урожай, несмотря на количество вло­женных вами усилий в дальнейшем. Именно с этой целью – чтобы ваши тру­ды не пропали даром – о грунте необ­ходимо подумать заблаговременно.

Дачники знают, что грунт можно приобрести в магазине либо приготовить самостоятельно. В состав грунта должны входить следующие компоненты:

• мох сфагнум;
• кокосовое волокно;
• перепревшие опилки;
• торф;
• хорошо перегнивший листовой перегной;
• перепревший навоз крупного рогатого скота.

Сразу оговоримся: это всего лишь один из возможных составов грунта для посадки. У дачников могут отли­чаться и состав грунта, и дозировка компонентов. В качестве вспомога­тельных питательных веществ мож­но также использовать мел, древес­ную золу, доломитовую муку, известь.

Для тех, кто по каким-либо причи­нам не имеет возможности пригото­вить грунт самостоятельно, магазины предлагают готовый. Стоит отметить, что разновидность грунта вы под­бираете самостоятельно, продавцы в данном случае вам помочь не смо­гут, так как не знают ни то, что вы со­бираетесь посадить, ни в каких усло­виях вы будете выращивать рассаду.

Какой же грунт можно купить в магазине и на что необходимо об­ратить внимание:

• Вашему вниманию предложат несколько видов грунта: универсаль­ный или специальный. Если у вас за плечами небольшой опыт дачной жиз­ни, целесообразно приобрести уни­версальный грунт – так вы обезопа­сите себя от многих ошибок уже на старте.
• Обращайте внимание на упаков­ку: на ней обязательно должна содер­жаться информация о производителе смеси и инструкция по применению купленного почвогрунта. Если этой информации на упаковке нет, следу­ет воздержаться от покупки, чтобы избежать разочарований.
• В хорошем почвогрунте долж­но быть 3-4 химических компонента.
• В почве должны присутствовать минеральные удобрения, песок и не­сколько видов торфа.
• Есть смеси, в которых превыше­на концентрация содержания химиче­ских элементов. Обратите на это вни­мание, они должны быть в умеренном количестве.

В магазинной смеси, скорее всего, вы увидите следующий состав (при­веден примерный список веществ, ко­торый, как правило, содержится в по­чвогрунте; вы можете встретить и дру­гие составы):

• • доломитовая мука;
• • очищенный песок;
• • торф верховой и низинный;
• • азот – 300-550 мг/кг;
• • фосфор – 300-550 мг/кг;
• • калий – 450-850 мг/кг;
• • необходимый уровень кислот­ности – 5,5-5,б pH.

Стоит отметить, что основным компонентом покупного почвогрун­та является торф, количество осталь­ных веществ зависит оттого, для ка­ких целей он предназначен. Преиму­щества покупного грунта:

• • готов к использованию без ка­кой бы то ни было дополнительной обработки;
• • не сбалансирован по составу для каждой культуры, однако насы­щен различными макро- и микрокуль­турами;
• • можно подобрать пакеты нуж­ной емкости – объем почвогрунта ва­рьируется в зависимости от упаковки;
• • легкая и влагоемкая разновид­ность почвы – характеристики тако­го грунта.

Недостатки такой смеси:

• • количество микро-и макроэле­ментов, как правило, указано в диа­пазоне, а это значит, что точный со­став смеси неизвестен. В упаковке может быть как избыток, так и недо­статок подобных элементов;
• • вам может достаться как ней­тральная, так и слабокислая почва. Это связано с тем, что уровень pH так­же указан в диапазоне;
• • некоторые недобросовестные производители вместо торфа до­бавляют торфяную пыль, а она, как вы понимаете, для рассады не под­ходит;
• • всегда есть риск приобрести не­качественный материал.

Чего НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в грунте для рассады:

• • семян болезнетворных организ­мов, сорняков, яиц, личинок насеко­мых и червей;
• • активно разлагающихся ком­понентов: при смешивании органи­ки не должен активизироваться про­цесс разложения;
• • не используйте глину: ее при­сутствие в почвогрунте сделает ва­шу землю малопригодной для рас­сады;
• • не рекомендуем набирать грунт для рассады возле автомагистралей, аэропортов, крупных производствен­ных предприятий. Лучше это сделать в лесополосе, роще.

При покупке грунта обращайте внимание на срок годности и его со­став. При длительном хранении торф может изменить свои качества.

Давайте попробуем сделать грунт своими руками.

Возьмем один из воз­можных вариантов приготовления. Для этого необходимо использовать как органические, так и неоргани­ческие удобрения. Из органических можно брать:

• • дерновую землю (как правило, опытные дачники заготавливают ее с осени, но если по каким-либо при­чинам не получилось, берут землю с огорода);
• • перепревший листовой опад всех деревьев, кроме дуба и ивы, – их листва богата дубильными веще­ствами;
• • перегной;
• • торф, сфагнум;
• • шелуху зерен и очистки от се­мечек;
• • древесную золу (особенно бе­резовую);
• • высушенную и растолченную сырую яичную скорлупу.

Неорганические компоненты,ко­торые должны входить в состав по­чвогрунта:

• • промытый речной песок (про­мывать необходимо до прозрачной воды). Песок – прекрасный разрых­литель, который способствует обра­зованию и росту скелетных частей растений;
• • экологически чистый, pH ней­тральный перлит, к тому же не содер­жащий тяжелых металлов. Перлит об­ладает высокой впитывающей спо­собностью, его применяют, чтобы по­высить рыхлость и воздухопроница­емость почвы;
• • вермикулит – обладает теми же свойствами, что и перлит, но допол­нительно содержит калий, кальций и магний;
• • гидрогель – позволяет сокра­тить количество поливов, поддержи­вает постоянный уровень увлажнен­ности почвы.

---

Ссылка по теме:  Грунт для рассады своими руками от А до Я – Часть 2

---

Каковы же преимущества и недо­статки грунта, подготовленного сво­ими руками?

К недостаткам мы можем отнести:

• • необходимость строго следо­вать рецепту, для чего потребуется много времени;
• • никто не даст гарантии, что почва, которая имеется у вас в нали­чии, обеззаражена и не содержит спо­ры грибков и вредных бактерий.

Как вы понимаете, преимуществ у грунта, сделанного своими руками, гораздо больше:

• • саженцы испытывают гораздо меньший стресс при пересадке, по­тому что будут высаживаться в ту же почву (по составу), в которой им да­ли жизнь;
• • в почвогрунте находится необ­ходимое количество нужных и полез­ных веществ.

Что еще мы должны сделать для то­го, чтобы в будущем получить хороший урожай? Не стоит забывать и о таком важном моменте, как обеззараживание почвы. Подобные мероприятия пред­назначены для борьбы с существующи­ми болезнями, которые накапливают­ся в процессе нашей многолетней дея­тельности на огороде, и их профилакти­ки. Перед высадкой растений необхо­димо обязательно подготовить почву. Если этого не сделать, в ней начинают размножаться различные вредители: плесневые микроорганизмы, грибко­вые мицелии. При наличии «бандитов» растения плохо приживаются и послед­ствия могут быть весьма плачевными, вплоть до полной потери урожая. Уход за почвой не носит сезонного характе­ра, работы в этом направлении необхо­димо вести круглый год, особенно тогда, когда грунт не загружен, то есть в не­го еще не произвели высадки культур.

Почву могут настигнуть такие бо­лезни, как:

• фитофтороз;
• парша (ризоктониоз);
• серая гниль;
• альтернариоз.

Не стоит забывать, что, помимо болезней, которыми может быть за­ражена почва, в ней живут и вреди­тели, которые, к слову, замечатель­но переносят зиму и с наступлением весны с новыми силами принимаются портить урожай (тля, медведки, слиз­ни, кроты).

Обеззараживание почвы, как правило, происходит два раза в год, в остальное время за ней наблюдают и при необходимости проводят небольшие профилакти­ческие корректировки. Если вдруг вы заметили следы поражения па­разитами, понадобятся дополни­тельные мероприятия по устране­нию проблем.

Существует три способа обезза­раживания почвы:

• агротехнический – ряд про­цедур, направленных на борьбу с со­кращением численности патоген­ных организмов. Основной способ борьбы – соблюдение севооборота. А именно нельзя сажать одну и ту же культуру на одном месте на протя­жении нескольких лет подряд – так вы позволяете вредителям размно­жаться в уже знакомой и безопас­ной среде. Второй агротехнический способ обеззараживания почвы – укладывание ее в штабеля высотой до 1,5 м и шириной до 3 м. По ме­ре выкладывания нужно заливать ее либо навозом в жидком состо­янии, либо фекалиями. Если еже­годно перелопачивать кучу грунта, через 2-3 года погибнут все семе­на сорняков и бактерий. Но наибо­лее эффективной считается паро­вая обработка;

• биологический – предусматри­вает применение биологических фун­гицидов, которые уменьшают почво­утомление и понижают численность патогенов. Итогом работы биологи­ческого обеззараживания становится увеличение легкоусвояемых соедине­ний фосфора, азота и калия. Биологи­ческие методы обеззараживания: фитоспорин, глиокладин, алирин-Б, три-ходермин, Байкал ЭМ-1. (Обращаем ваше внимание, что это только неко­торые биологические методы, редак­ция привела в пример лишь наиболее распространенные и чаще всего при­обретаемые!) Есть еще один биоло­гический метод – состав, сделанный своими руками из таких дачных рас­тений, как бархатцы, чеснок, календу­ла, лаванда, петуния, герань, настур­ция, пижма;

• химический – позволяет бы­стро уничтожить вредоносные пато­гены. Один минус такого метода: вме­сте с вредными веществами погибают и полезные микроорганизмы. К хими­ческим методам относятся: хлорная известь, ТМТД (фунгицид), ипродион, формалин, медный купорос.

Осенью на освободившуюся землю вносят древесную золу – по утверж­дениям дачников, она удобряет почву и уничтожает вредителей. Также осе­нью землю обрабатывают сидератами.

Для истребления личинок ко­лорадского жука участок перека­пывают, извлекая их на поверх­ность. Землю обильно просыпают золой, благодаря чему в течение двух дней вредители будут унич­тожены.

Как избавиться от вредителей в саду? Для начала необходимо уда­лить листву из-под насаждений, а по­том почву перекапывают на глубину в междурядьях 10-15 см, а по проек­ции кроны деревьев и кустарников – 10-15 см. В ходе процедуры собира­ют и уничтожают обнаруженные ли­чинки вредных насекомых, а также удаляют многолетние сорняки.

Для обеззараживания грунта в теп­лице используют в комплексе три мето­да: биологический, химический и агро­технический. Кроме этого, борозды ак­тивно просыпают древесной золой. При сильном заражении почву обрабатыва­ют 2,5%-ным формалиновым раствором.

Обеззараживание грунта под рассаду нужно прежде всего для то­го, чтобы получить здоровую расса­ду.

Методы:

1. промораживание. В данном случае грунт помещается в мешки и выносится на мороз. На морозе вредные личинки погибают, мешки пе­реносят в теплое помещение и выдер­живают неделю. За это время начнут прорастать сорняки и проснутся ли­чинки вредителей. После этого грунт снова выносят на мороз либо отправ­ляют в морозильник. Однако этот спо­соб не избавляет от фитофтороза;
2. пропаривание. Грунт кладут в сумку, которую устанавливают на металлическую решетку. В ведре во­ду доводят до кипения, и над ним ста­вят сумку с почвой. Длительность про­цедуры – 1,5 часа, при этом надо сле­дить, чтобы вода полностью не испа­рилась. Передерживать землю нельзя;
3. прокаливание.Землю высы­пают в тазик и заливают кипящей водой. Когда содержимое тазика не­много охладится, его перекладывают на противень и отправляют в духовку, при этом тщательно перемешав. Там землю выдерживают полчаса при тем­пературе 90 °C;
4. обработка перекисью водо­рода. Данный метод вызывает споры среди дачников. Использовать ли его у себя на грядках – решать вам. Его суть заключается в следующем: 60 мл 3%-ного раствора перекиси водорода разводят в 3 л воды. Такое средство используют для полива или опрыски­вания растений;
5. прокаливание в микроволно­вой печи. Как вы понимаете,такой спо­соб подойдет, если у вас небольшое ко­личество грунта. При работе микровол­новая печь разогревает воду, превращая ее в пар, под его воздействием микробы погибают. Для этого метода увлажнен­ный грунт помещают в стеклянную по­суду (миску) и ставят в микроволновку. Мощность работы печи средняя. Время зависит от объема почвы.

Итак, все мероприятия для полу­чения здоровой рассады мы прове­ли: тару для посадки выбрали, под­готовили или купили грунт, обезза­разили почву. Самое время занять­ся посадками!

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!