5 Отзыва(ов)

  1. Дачник, садовод и огородник (анонимно)

    Где бы вы ни покупали ирисы — в магазине в упаковке или у коллекционеров — хорошо рассмотрите деленку. Корневище должно быть крепким, без повреждений, плесени, мягких участков, а листья — без пятен.

    Дальше действует принцип: чем крупнее посадочный материал, тем лучше будет развиваться растение. Но учтите: у разных сортов и подземная часть, и надземная могут быть разными — чем выше и мощнее ирис, тем крупнее делен-ка. У карликовых ирисов, соответственно, веера будут маленькими. Не заостряйте особого внимания на тургоре листвы. Даже если она подвяла, ничего страшного — эти растения могут без ущерба ожидать посадки какое-то время. Но вот в полиэтиленовых пакетах хранить ирисы нельзя.

    Ответить
  2. Дарья Вилкова, агроном

    Одна из главных причин, почему бородатые ирисы перестают цвести, — загущенность. За год их корневище отрастает на 15-20 см в длину и около 3 см в толщину. За 3-4 года в цветнике ирисам становится очень тесно. И сейчас самое время проредить посадки. К слову, июльские пересадки ирисов дают практически 100%-ную приживаемость на новом месте, а сильные растения зацветут уже следующей весной.

    Куст осторожно вокруг откопайте вилами, не задевая корневище. Достаньте его из земли и отделите детки с таким расчетом, чтобы каждая деленка состояла из одного-двух сросшихся годичных звеньев с веером листьев.

    Удалите все сухие и подгнившие части корня, а здоровые укоротите, оставив 5-6 см от первоначальной длины (все срезы обработайте золой). Секатором подрежьте под углом и листья, оставив 10-15 см.
    Посадочный материал окуните несколько раз в светло-розовый рас -m твор марганцовки, затем \ щ^ просушите на солнце.
    На грядке под рыхление внесите ди-аммофоску (90 г на 1 кв.м). Сделайте небольшое углубление, поставьте саженец, расправив корни, и засыпьте землей. Примерно одну треть корневой шейки оставьте над поверхностью почвы. Если растения сильно заглубить, они будут плохо развиваться и не дадут цветов.
    Высаживайте ирисы на расстоянии 30-35 см друг от друга. Один из популярных вариантов — посадка равнобедренным треугольником, где вершины — это будущие кусты ириса. Такая клумба смотрится наиболее декоративно и позволяет ирисам развиваться и расти еще 4-5 лет после пересадки.

    В конце полейте растения теплой водой. И далее в засуху поливайте не менее раза в неделю, чтобы до зимы саженцы прижились. Отлично сохраняет влагу в почве мульча (например, кора, галька, скошенная трава).

    Ответить
  3. Юлия КУДЕЛИНА, ирисовод

    Бактериоз, или мягкая гниль корневищ, — бич ирисов, особенно на тяжелой почве. Болезнь, как правило, поражает растущие части, места закладки цветоносов. Однако боковые почки на старых звеньях в основном остаются здоровыми.
    Признаки болезни: вначале желтеют, затем буреют верхушки листьев, и, наконец, весь веер заваливается. Он легко «открывается» у основания с частью гниющего корневища.

    Если заболевание обнаружить вовремя, его можно быстро ликвидировать. В этом случае пораженную часть корневых звеньев вырезают до здоровой ткани и уничтожают. Срез заливают насыщенным раствором марганцовки и оставляют открытым, доступным лучам солнца, которые убивают бактерии.
    При повторной посадке ирисов на участках, где был до этого отмечен бактериоз, посадочные лунки дезинфицируют формалином или хлорной известью. Высаживаемые растения протравливают 0,2%-ным раствором «Фундазо-ла» или «Хинозола» либо опудри-вают порошком «Цинеба».

    Для защиты от листовой пятнистости и ржавчины хорошо зарекомендовали себя препараты «Фалькон» и «Строби» (использовать по инструкции).

    Ответить
  4. Тамара ТЕРЕЩЕНКО

    Ирисы: 3 подкормки для идеального цветения

    Ирисы — моя слабость. Во время цветения получаю не просто эстетическое наслаждение, но и своеобразный психотерапевтический эффект. А чтобы цветы как можно дольше оставались декоративными, весной провожу три обязательные подкормки.

    В апреле, чтобы растения успели нарастить зеленую массу, даю азот: на куст — по 1 ст.л. азофоски или мочевины (на молодые посадки и растения низкорослых сортов — 1 ч.л.). Гранулы рассыпаю под растением и заделываю в почву при легком рыхлении.
    Следующая подкормка — в период бутонизации. Использую нитроаммофоску (по инструкции), чтобы бутоны были крепкими и объемными. Поскольку корневища растений близко к поверхности грунта, чтобы их не сжечь, почву перед процедурой хорошо проливаю. Затем вокруг кустов делаю бороздки, рассыпаю удобрение и засыпаю влажным грунтом. Сверху можно замульчировать компостом.
    Подкормить растения фосфором для обильного цветения поможет еще и такое средство: 200 г рыбного фарша настаиваю сутки в 5 л воды. Поливаю цветы весной во время роста листьев через каждые 2-3 дня. За 2 недели до цветения прекращаю.

    Ответить
  5. Ольга КАПЫЛОВА

    Сибирские ирисы не только красивые, но и надежные растения — они легко приспосабливаются к различным климатическим условиям, подходят для малоуходового сада.

    Всем советую избегать весенней посадки — лучше всего укореняются ирисы в непрогретой почве. Своих «сибиряков» я сажаю и пересаживаю в сентябре в дождливую прохладную погоду.
    Если с посадкой справится и новичок, то пересадка может вызвать сложности даже у опытных цветоводов. Дело в том, что у этих цветов корневища укороченные, образуют плотный куст, с трудом поддающийся делению, а многочисленные упругие корни уходят на глубину более 50 см. Хорошо заточенной лопатой обкапываю кусты на штык на расстоянии 10-15 см от листьев и подрезаю снизу. Корневище разрезаю на деленки с 3-4 точками роста, корнями длиной 12-18 см и без промедления высаживаю на новые места, обильно поливаю.
    Рекомендуемый срок выращивания «сибиряков» на одном месте — 6-10 лет.

    Ответить

Мини-форум садоводов

Ваш email не будет виден