ВЫРАЩИВАНИЕ ЯБЛОНЬ – СОРТА, СОВЕТЫ ПО ОБРЕЗКЕ И УХОДУ

Такой вид плодовых деревьев, как яблоня домашняя, получил широчайшее распространение, его культивируют на многих садовых участках, а также в промышленных масштабах для получения вкуснейших плодов. О яблоках и яблоне создано большое количество сказаний, песен, легенд и сказок.

Яблоня представляет собой дерево с раскидистой кроной, высота которого может колебаться от 2, 5 до 15 м. На яблоне есть два вида веток: удлиненные ростовые, и плодущие – укороченные, именно на них формируются цветочные почки. Окрас цвет-ков зависит от сорта и может быть бледно-розовым, белым либо малиновым. Опыление у цветков перекрестное, сами яблоки формируются из нижней завязи. На садовом участке яблоня может прожить до 100 лет. Как правило, саженец начинает плодоносить в четырехлетием возрасте. Продолжительность продуктивного периода яблони равна 40-50 годам. Яблони обладают устойчивостью к холодам, им не страшны морозы до – 42°.

Если у вас есть даже маленький загородный домик или небольшая дача, то у вас уже есть возможность посадить маленький саженец яблони и наблюдать за тем, как он растет, развивается. Тот, кто хоть однажды попробовал яблоко, сорванное с дерева, никогда не забудет его вкус и аромат. Вырастив яблоню, вы получите двойное вознаграждение: в виде урожая восхитительных плодов и морального удовлетворения от восхищенных взглядов соседей. И, конечно же, поймете, что яблоки из своего сада совсем не похожи на пластиковые мумии, подобные тем, что продаются у нас в магазинах: красивые, одинакового размера, но без вкуса и без запаха!

СОРТА ЯБЛОНЬ – КАКИЕ?

Сорта яблонь можно поделить на три категории по срокам созревания: ранние, средние и зимние. Так что при выборе саженцев учитывайте их период плодоношения. Если у вас нет места для хранения урожая, то не сажайте поздние сорта. Ваше желание посадить побольше понятно, но представьте себе, сколько плодов подарит вам взрослое дерево и куда вы их будете девать потом? Перечислим некоторые наиболее популярные сорта.

ЛЕТНИЕ СОРТА (РАННИЕ) СОРТА ЯБЛОНЬ

Белый налив (Папировка) – наиболее известный старинный сорт народной селекции раннего срока созревания. Дерево среднерослое, зимостойкое, урожайное и скороплодное – в плодоношение вступает на четвертый год. С одного дерева можно получить до 170 кг яблок. Плоды среднего размера – около 90 г. Мякоть белая, очень сочная, кисло-сладкого вкуса. Цвет плода зеленовато-желтый, при полном созревании светло-желтый, почти прозрачный. Урожай созревает в августе, яблоки могут храниться не более двух недель.

Коробовка (Медуничка) – очень популярный сорт народной селекции. Районирован для северо-западной и юго-восточной зон России. Дерево среднерослое, с широкой шаровидной кроной. Плоды некрупные (30 – 50 г), плоскоокруглые, красно-полосатые. Мякоть желтая, сочная, сладкая с приятным медовым ароматом. Яблоки созревают в конце августа, срок их хранения около двух месяцев. Сорт также отличается периодичностью плодоношения, но при своевременных поливах и подкормках будет плодоносить ежегодно. Дерево вступает в пору плодоношения на шестой-седьмой год после посадки. В первые годы урожаи небольшие, но с годами плодоношение становится все более обильным.

Грушовка московская – еще один популярный сорт народной селекции. Дерево сильнорослое, с густой кроной. Плоды немного ребристые, массой 60-90 г, по форме похожи на репу, окраска желто-зеленая, по мере созревания становится все более светлой. Мякоть желто-белая, под самой кожицей может быть розоватой, сочная, ароматная, с ярко-выраженным кисло-сладким вкусом. Вступает в плодоношение на четвертый-пятый год, яблоки созревают в конце августа – начале сентября, хранятся в течение месяца. Сорт зимостойкий, но слабоустойчив к парше, имеет хорошую восстанавливающую способность.

Мантет – канадский сорт. Дерево среднерослое, с редкой овальной кроной. Плоды массой где-то 120 г, округло-удлиненной формы, зеленовато-желтой окраски с ярко-красным крапчатым румянцем. Мякоть кремовая, у кожицы – розоватая, сочная, с приятным кисло-сладким вкусом. Период созревания плодов приходится на конец августа – начало сентября, хранятся они всего две-три недели. Период плодоношения наступает после четырех-пяти лет. Урожайность и зимостойкость у сорта средние, во влажные годы дерево часто поражается паршой, но главные преимущества его – в раннем плодоношении и высоких вкусовых качествах плодов.

ОСЕННИЕ СОРТА (СРЕДНЕГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ) СОРТА ЯБЛОНЬ

Балтика – сорт выведен на Ленинградской плодоовощной станции. Дерево сильнорослое, с кроной средней густоты. Плоды массой от 120 г, округлые, светло-желтые с размытым красным полосатым рисунком. Мякоть плотная, ароматная, белого цвета, сочная, с приятным десертным вкусом. Созревание плодов приходится на начало сентября, хранятся они около двух месяцев. Сорт зимостойкий, устойчивый к парше. Регулярное плодоношение начинается на пятый год, с одного дерева можно получить до 200 кг яблок.

Осеннее полосатое (Штрейфлинг) – сорт прибалтийской народной селекции, но очень популярный в России. Дерево сильнорослое, с широко-округлой кроной. Плоды крупные (120 г), округло-конической формы, слаборебристые, имеют крапчато-полосатый румянец. Мякоть белого цвета, очень нежная, кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают во второй половине сентября, хранятся два-три месяца. Урожайность и десертные качества плодов очень высокие, зимостойкость средняя, но дерево обладает очень хорошей способностью к восстановлению.

Мельба – канадский сорт, но очень популярный в нашей стране. Дерево сильнорослое, с мощной округлой кроной. Плоды выше среднего размера (110-180 г), округлой или округло-конической формы, окраска желтоватая с ярким малиновым румянцем и полосками. Мякоть белоснежная, сочная, ароматная, очень приятного кисло-сладкого вкуса. Созревание плодов начинается с конца августа, храниться они могут в течение месяца. Сорт зимостойкий, скороплодный, устойчивый к грибковым заболеваниям.

Тамбовское – сорт выведен во Всероссийском НИИ садоводства. Дерево среднерослое, с раскидистой кроной. Плоды крупные, массой 130 – 170 г, овально-конической формы, бледно-зеленые с густым темно-малиновым румянцем. Мякоть белоснежная, у самой кожицы может иметь зеленоватый оттенок, мелкозернистая, сочная с оригинальным винно-сладким привкусом. Плоды созревают в первой половине сентября, хранятся два-три месяца. Плодоношение нерегулярное, начинается на пятый-седьмой год. Зимостойкость у сорта средняя, а устойчивость к парше – слабая.

Сентябрьское – дерево высокорослое, с пирамидальной кроной средней густоты. Плоды крупные, округло-конической формы, одномерные, их масса 130 г, окраска красная размытая. Мякоть сочная, желтоватая, приятного кисло-сладкого вкуса. Урожай созревает в середине сентября, храниться может два месяца. Сорт зимостойкий, урожайный, относительно устойчивый к парше.

Бессемянка мичуринская – сорт выведен И. В. Мичуриным. Дерево сильнорослое, с густой раскидистой кроной. Плоды достаточно крупные – 130 г, округлые или плоскоокруглые, зеленовато-желтого цвета с оранжево-красными полосками по всей площади. Мякоть желто-зеленая, очень нежная и сочная, приятного десертного вкуса. Урожай созревает в сентябре, храниться может до декабря. Сорт урожайный, зимостойкий, устойчивый к парше. Его единственный недостаток – неравномерное созревание плодов.

ЗИМНИЕ СОРТА (ПОЗДНЕГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ) СОРТА ЯБЛОНЬ

Антоновка обыкновенная – самый распространенный старинный сорт народной селекции. Дерево сильнорослое, с широкой округлой кроной средней густоты. Плоды выше среднего размера (110-140 г), округло-конической формы, ребристые, светло-желтого цвета. Мякоть белая, плотная, ароматная, приятного вкуса. Плоды созревают в конце сентября и хранятся до февраля. Дерево вступает в период плодоношения на четвертый-пятый год после посадки. Сорт очень зимостойкий и продуктивный.

Уэлси – сорт выведен в США. Дерево умеренного роста, с разреженной кроной. Плоды крупные (140-160 г), округло-конической формы, бледного оранжево-желтого цвета, покрыты Тразмытым полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, кисло-сладкая. Плоды созревают в конце сентября и хранятся до февраля-марта. Сорт урожайный, отличается регулярным плодоношением, высокозимостойкий и устойчивый к грибковым заболеваниям.

Сейчас продается огромное количество всевозможного посадочного материала, в том числе и зарубежной селекции. При выборе саженца обратите внимание на финские сорта. Они достаточно морозоустойчивы и обладают хорошими потребительскими свойствами.

Talvikaneli (Талвиканели) – зимний сорт. Плоды крупные, сладкие с легким привкусом корицы, почти полностью красного цвета. Мякоть плотная, зеленовато-белая. Плоды созревают в конце сентября и могут храниться до Нового года. Урожайность чаще всего периодическая, но плодоношение очень обильное.

Зимостойкость и устойчивость к заболеваниям высокие.

Tobias (Тобиас) – зимний финский сорт. Плоды крупные, коническо-гребенчатой формы, почти полностью красной окраски или с красными полосками. Вкус спелого ароматного яблока с красноватой мякотью очень изысканный, сладкий. Плодоношение регулярное, хранится до декабря. Устойчивость к заболеваниям высокая.

Valtti (Валтти) – тоже зимний сорт, один из новых. Плод среднего или большого размера, симметрично правильный, плоско-шаровидной формы, на дереве держится непрочно. Дерево морозостойкое, устойчивое к заболеваниям, прочное, образует негустую плоскую крону с отвисающими ветвями, нуждается в защите от ветров, очень рано вступает в пору плодоношения, урожай дает регулярный и обильный. Плоды долго хранятся.

КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ

Колонновидные яблони вырастают всего до 2 м в высоту.

Это компактное растение – настоящая находка для садовода, ведь для такого малыша всегда можно найти место даже на самом маленьком участке. У такого вида масса преимуществ, среди которых: скороплодность, урожайность, небольшой размер.

Агротехника выращивания колонновидных культур ничем не отличается от технологии ухода за обычными плодовыми посадками. Разве что подкармливать их нужно чаще. Саженцы нуждаются в регулярных поливах, особенно в первый год жизни, в прополке сорняков по периметру расположения корневой системы, ведь они истощают почву, забирая из нее необходимые деревцу полезные вещества. В связи с тем, что корневая система колонновидных культур залегает очень близко к поверхности почвы, то рыхление необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить ее. Чтобы травы было меньше, почву можно мульчировать торфом и скошенной травой.

Правила посадки колонновидных деревьев отличаются от тех, которые применяются при работе с обычными саженцами. Прежде всего их сажают довольно густо: от 40 до 120 см друг от друга. Как правило, колонновидные деревья сажают рядами. Расстояние между саженцами в ряду – 40 см, а между рядами – 100 см. Это позволяет с небольшой площади получить приличный урожай разных сортов.

Считается, что высаживать саженцы колонновидных культур лучше всего осенью, чтобы корневая система хорошо адаптировалась на новом месте. Посадка производится точно так же, как и при использовании обычных саженцев. Делать посадочную яму меньшего размера не совсем эффективно, поскольку колонновидные яблони и груши отличаются интенсивным плодоношением и почва, в которой они растут, быстро истощается. Следовательно, хорошо заправленная посадочная яма – залог урожайности. Поскольку посадка производится осенью, то очень важно хорошо утрамбовать землю в районе корневой системы, чтобы там не образовалось никаких пустот (иначе саженец вымерзнет зимой), и обязательно полить водой, чтобы почва осела более равномерно. Весенняя посадка возможна с середины апреля и примерно до середины июня.

Колонновидные яблони и груши способны зацвести уже в год посадки, но цветочки необходимо оборвать, чтобы деревце набрало силу и сформировало сильную корневую систему. Не следует давать завязывать плоды ему и на второй год, но можно оставить несколько завязей. Тогда на третий сезон вы получите хороший урожай.

Как обычно, во второй половине лета азотные удобрения не вносят, чтобы не провоцировать рост побегов, которые не успеют вызреть до зимы. А самое главное, не успеет дозреть верхушка саженца, и зимой она подмерзнет, а это очень нежелательно для колонновидного дерева. Когда рост основного стебля будет остановлен, то весной начнут образовываться два-три замещающих прироста, но расти они уже будут не вертикально, а вбок. Потом придется выбрать наиболее сильный и вертикально ориентированный побег (сделать это надо не позже конца весны), а остальные удалить.

Погибшую верхушку дерева придется обрезать до побега, который будет исполнять роль основного ствола. В этом случае ваше деревце, конечно, останется колонновидным, но внешне будет вы-глядеть слегка однобоким. Поэтому лучше беречь от подмерзания основной стволик.

Для лучшего вызревания макушки основного побега надо еще в середине августа на 2/3 укоротить четыре верхних листочка.

За здоровьем колонновидных плодовых приходится следить более тщательно, так как вредители и болезни способны нанести им больший вред, чем их высокорослым собратьям.

В обрезке колонновидные деревья не нуждаются, как вы уже, наверное, догадались. По той простой причине, что обрезать там нечего. Речь, конечно, не идет об удалении больных побегов.

СОРТА КОЛОННОВИДНЫХ ЯБЛОНЬ

Яблоня колонновидная Диалог – дерево среднерослое, скороплодное, высокоурожайное, зимостойкое, устойчивое к болезням и вредителям. Плоды массой 100 г, приплюснутые, желтого цвета. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, ароматная.

Яблоня колонновидная Медок – сорт позднелетнего срока созревания, скороплодный, урожайный. Плоды среднего размера, массой 100 – 250 г, светло-желтые, округлой формы, созревают в конце августа и хранятся в течение месяца.

Устойчивость к вредителям и болезням высокая, а зимостойкость просто поразительная – выдерживает морозы до – 40°.

Колонновидная яблоня Президент – сорт осеннего срока созревания (сбор урожая начинается в сентябре). Плоды среднего размера (140-250 г), беловато-желтой окраски. Дерево очень зимостойкое, практически не поражается болезнями и вредителями.

---

Ссылка по теме: Колонновидные яблони – для маленьких участков и садов

---

ВЫБОР И ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ

Хороший саженец не должен быть большим. Внимательно осмотрите корни – они не должны быть сухими и безжизненными, а также сильно обрезанными. Сам побег выбирайте не толстый и не длинный (до 1, 5 м), с чистым стволиком без признаков усыхания (когда кора сморщивается). Весной на нем должны быть живые почки, а осенью не сухие листочки.

Сейчас все чаще продают саженцы с закрытой корневой системой в контейнерах. Такие саженцы тоже следует хорошенько осмотреть: осторожно потрогайте стволик – не качается ли он. Саженцы в контейнерах стоят гораздо дороже тех, что продаются с открытой корневой системой, поэтому вы должны быть уверены, что не покупаете саженец, который еще вчера продавали выкопанным, а сегодня посадили в емкость, добавили несколько сотен рублей к его цене и продают вам.

Саженцы с открытой и закрытой корневой системой тоже могут быть разными:

1. саженец с открытой корневой системой без земли;
2. саженец с открытой корневой системой, выкопанный с комом земли;
3. саженец с открытой корневой системой, обработанной глиняным раствором (болтушкой) ;
4. саженец с закрытой корневой системой, выращенный в контейнере;
5. саженец с закрытой корневой системой, пересаженный в контейнер перед продажей.

В чем могут заключаться риски при покупке саженцев с тем или иным видом корневой системы? Полностью открытая корневая система быстро сохнет, и тоненькие корешки погибают, если их не будут постоянно увлажнять и прикрывать от солнца.

Саженец с закрытой корневой системой, выкопанный с комом земли, более жизнеспособный, но редкие питомники предлагают такой товар.

Когда корни обработаны в глиняной болтушке, риск их усыхания гораздо меньше, но в этом случае есть дополнительные подводные камни. Недобросовестный продавец может так обработать уже практически погибшие саженцы, ведь под слоем глины не видно, как выглядят корни – живые они или уже мертвые, и вы рискуете купить нежизнеспособный саженец. При посадке такого саженца надо сначала отмачивать корни в воде – как минимум пару часов.

Саженец с закрытой корневой системой, выращенный в контейнере, – это наиболее удачная покупка. Растение при пересадке в сад испытает меньший стресс и быстрее акклиматизируется на новом месте.

---

Читайте также: Опыт посадки яблони со 100% приживаемостью – плюсы и минусы

---

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ

Яблони можно сажать как осенью, так и весной. Поскольку за саженцем все же нужен присмотр, то дачникам, которые не появляются у себя на даче зимой, лучше выбрать весеннюю посадку.

Осенью саженцы должны быть посажены за месяц до наступления устойчивой зимней погоды с морозами. Посадочные ямы для осенней высадки следует готовить за два месяца, чтобы земля успела осесть, а для весенней – с осени. Почему важно, чтобы земля осела? Дело в том, что корневая шейка деревца обязательно должна находиться над поверхностью земли, ни в коем случае ее нельзя заглублять. А когда почва рыхлая, земля осядет, и корневая шейка окажется ниже уровня грунта.

Для плодовых саженцев готовят посадочную яму 80x80x80 см. В нее можно заложить несколько ведер перегноя, перепревший навоз или торф, все это тщательно перемешать, добавить золу и суперфосфат.

Особое внимание требуется при посадке саженцев на глинистой почве. В таком грунте посадочную яму следует делать шире, чем обычно, в связи с тем, что корневая система плодовых деревьев в глинистой земле растет больше не вглубь, а в ширину. В центр ямы вбивается колышек и насыпается плодородный грунт. Неопытных садо-водов всегда предупреждают о том, что нельзя использовать свежий навоз при посадке саженцев, от этого могут сгореть корни. Но если подойти к делу с умом, то можно внести и свежий навоз. Его можно уложить на самое дно посадочной ямы слоем толщиной около 20 см, а сверху засыпать плодородным грунтом. Самое главное, чтобы на этом этапе корни не касались свежего навоза!

А на следующий год навоз уже перепреет, и пусть корешки берут из него питательные вещества.

Перед посадкой саженца яблони надо замочить его корни в воде хотя бы на пару часов. Чтобы улучшить приживаемость, есть методика: надо взять землю, коровяк, разбавить их водой до консистенции густой сметаны, добавить стимулятор корнеобразования и, окунув корни растения в эту смесь, сразу высадить саженец в сад. Вместо земли можно взять глину – у нее лучшая связывающая способность. Саженец лучше всего сажать поздним вечером, когда уже нет палящих лучей солнца, либо рано утром. И если стоит теплая солнечная погода, в первое время лучше их притенять.

Яблони, как правило, склонны к периодическому плодоношению (через год). Это происходит потому, что дереву не хватает питательных веществ. Но если регулярно вносить удобрения, то плодоношение будет ежегодным и обильным.

Как яблоня, так и груша любят плодородную почву с нейтральной реакцией. Им на пользу внесение калийных удобрений, хотя груша предпочитает чуть больше фосфора, чем калия.

ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ

У молодых деревьев проводят формирующую обрезку, чтобы создать прочную и незагущенную крону. У яблонь и груш, вступивших в пору плодоношения, делают регулирующую обрезку, чтобы слегка ограничить рост деревьев и направить их силы на закладку плодовых почек. Старые плодовые деревья практически не дают приростов, и плоды у них мелкие, да и плодоносят они нерегулярно. Чтобы улучшить ситуацию, надо провести омолаживающую обрезку, а потом восстановить крону (восстановительная обрезка). Санитарная обрезка обязательна для плодовых деревьев в любом возрасте, ведь она помогает избавиться от сухих, поломанных, больных или отстающих в развитии побегов.

ПОДКОРМКИ ЯБЛОНИ

Начиная со второго года после посадки саженца, для стимулирования роста побегов и развития корневой системы, ему необходимы питательные вещества. Весной надо делать азотные подкормки. Вносить их следует по всему периметру расположения корневой системы.

В среднем на 1 кв. м почвы заделывают 5-10 кг компоста (перегноя) или навоза, 30-50 г суперфосфата, 20-30 г хлористого калия и 10-15 г мочевины. В молодых садах, только вступающих в плодоношение, азотные подкормки применяют весной и после цветения.

Яблоням необходимы как макроэлементы – азот, калий, фосфор, кальций, магний, железо, сера, – так и микроэлементы, которые хоть и в небольших количествах, но требуются для полноценного развития: медь, марганец, молибден, бор, кобальт. Но

чаще всего в грунте не хватает азота, фосфора и калия. Питательные вещества яблони усваивают только в растворенном виде – то есть при участии воды. Следовательно, подкормки лучше вносить либо перед дождем, либо обеспечить обильный полив после внесения удобрений.

В жаркую погоду лучше не вносить подкормки, а если и удобрять растение, то надо его очень хорошо полить, и не только в день внесения удобрений, но и потом, чтобы корни могли усвоить питательные вещества.

Для взрослых деревьев хороший эффект дает внесение удобрений в разноуровневые канавки. Дело в том, что по мере удаления от штамба корни залегают все глубже. Поэтому первую канавку, которая будет ближе к стволу дерева, делаем мельче (10 – 15 см), вторую – уже глубже (хотя бы на глубину 20 см), ну а третью – примерно на 40 см.

---

Читайте также: Выращивание колонновидных яблонь – посадка и уход. Советы профессионалов

---

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ЯБЛОНИ

Самым распространенным заболеванием яблонь является парша, встречаются также мучнистая роса, плодовая гниль, цитоспороз, черный рак, бактериоз и ржавчина.

ПАРША ЯБЛОНИ

Наиболее агрессивно проявляется во влажные годы. На листьях сначала появляются слабовыраженные бурые пятна, потом они увеличиваются, листья засыхают и опадают. Плоды прекращают рост, на них появляются черные пятна и трещины.

Источником заражения могут быть перезимовавшие листья. Весной на опавших листьях и на неубранных из-под деревьев плодах созревают споры грибка, которые впоследствии попадают сначала на нижние листочки яблони, а потом уже распространяются по всему дереву.

Первую обработку проводим весной, в фазе распускания листьев, раствором системного фунгицида. Вторая обработка (после цветения) с использованием раствора коллоидной серы или препаратов с хлорокисью меди. Надежным заслоном является профилактика. Осенью надо убрать из-под яблонь всю листву и закомпостировать ее. Не давать кроне плодового дерева загущаться, вовремя вырезая все лишние побеги. Ранней весной надо провести опрыскивание раствором медного купороса (25-50 г на 5 л воды), а потом еще дважды (до начала вегетации и после появления листочков) обработать растения раствором железного купороса (250 г на 5 л воды).

МУЧНИСТАЯ РОСА ЯБЛОНИ.

На концах молодых побегов появляется белый налет (мицелий), сначала он легко стирается, если потереть листочек пальцами, а потом становится более плотным, бурого цвета, на поверхности листа становятся явно различимы черные точки – плодовые тела грибка. Патогенный грибок зимует в поврежденных почках.

При вступлении растений в фазу интенсивного роста и появлении первых признаков заболевания яблони обрабатывают системными препаратами профилактического и лечебного действия (1 ампула на 10 л воды). После цветения надо провести опры-скивание медьсодержащими средствами. Эффективна обработка растений растворами коллоидной серы. Если берем 70%-ную пасту, то растворяем 80 г в 10 л воды, а 35%-ной пасты надо брать больше – 100 г на 10 л воды. Первую обработку проводят во время распускания почек, а две последующие – через каждые две недели. Осенью, после сбора урожая, надо опрыскать сад 1%-ной бордоской смесью, опавшие листья сжечь.

ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ (МОНИЛИОЗ) ЯБЛОНИ.

Встречается так же часто, как и парша. На плодах появляется небольшое бурое пятнышко, которое быстро увеличивается, охватывая почти всю поверхность яблока, затем плод покрывается мелкими желтоватыми бугорками в форме концентрических кругов – это споры грибка.

Самое важное – это не оставлять под плодовыми деревьями опавшие яблоки, особенно пораженные монилиозом, и снимать пораженные плоды с веток. Делать это лучше всего осенью.

Вместе с плодовой гнилью в садах часто встречается монилиальный ожог: темнеют и засыхают цветки, поражаются плодовые веточки, молодые побеги и несозревшие плоды.

Химические меры борьбы с этим заболевание аналогичны тем, которые применяются в борьбе с паршой.

Эффективно профилактическое опрыскивание микробиологическим препаратом, предназначенным для защиты растений от грибковых и бактериальных заболеваний. Можно использовать настой йода (10 мл на 10 л воды), опрыскивание надо повторить трижды с интервалами в три дня.

ЦИТОСПОРОЗ

Проявляется в виде засыхания отдельных участков коры или даже целых ветвей, когда происходит окольцовывание побега. Пораженный участок резко отличается от здоровой коры: на нем образуются шероховатые точки, в которых и находятся споры грибка, цвет меняется на красно-коричневый, а при попытке отделить кусочек коры она начинает размочаливаться.

Плодовые деревья необходимо своевременно, а главное, правильно обрезать, вносить необходимые питательные вещества и микроэлементы, особенно фосфор и калий, защищать от морозов и яркого весеннего солнца, чтобы не было морозобоин и солнечных ожогов. Для этого применяют осеннюю и весеннюю побелку известковым раствором, который изготавливают следующим образом: 2-3 кг извести, 300 г медного или железного купороса, 1 кг глины на 10л воды.

БАКТЕРИОЗ ЯБЛОНИ

Проявляется весной: начинают темнеть молодые листочки на концах побегов, потом это потемнение переходит на черешок и стебель. Чтобы спасти поврежденное дерево, нужно пораженные участки сразу же удалять, вырезая их с частью здоровой древесины. Срезы продезинфицировать 3%-ным раствором железного или медного купороса, инструмент тоже желательно продезинфицировать 1%-ным раствором формалина. Обрезанные ветки сожгите.

Против бактериоза можно проводить опрыскивание 1%-ной бордоской смесью в период набухания почек, потом после цветения и последняя обработка – осенью, когда начнется листопад. Хорошие результаты дает обработка растений биофунгицидами.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЯБЛОНИ

Ловчие пояса – это самые простые ловушки для насекомых-вредителей, но они достаточно эффективны.

Ловчий пояс представляет собой широкую полосу (примерно 20 – 25 см), изготовленную из подручного материала (мешковины, бумаги, пленки), которая крепится на стволе дерева и служит для сбора вредителей. Ловушки наиболее эффективны против насекомых, спускающихся на землю для окукливания, а после этого процесса снова поднимающихся вверх для дальнейшей жизнедеятельности. Они хорошо помогают в борьбе с гусеницей яблонной и грушевой, сливовой плодожоркой, букаркой, казаркой, вишневым долгоносиком, серым почковым долгоносиком, яблонным цветоедом.

Готовые к применению широкие полосы крепим на деревьях примерно на высоте 40-50 см от земли. Периодически ловчие пояса надо очищать от вредителей, если их набралось много, то лучше этот пояс сжечь и сделать новый.

---

ПОСАДКА И УХОД ЗА ЯБЛОНЯМИ – СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ САДОВОДОВ

---

ВСЕ О ПОСАДКЕ ЯБЛОНИ

Расскажите, пожалуйста, о тонкостях посадки яблони.

Ирина  Приморский кр.

Отвечает Николай Роговцов, агроном

Яблоню высаживают на многие десятки лет. Она считается самым неприхотливым плодовым деревом, может расти и плодоносить на любых по механическому составу почвах, как на солнечном, так и в затененном месте. Но лучшие почвы – легко- и среднесуглинистые, с хорошо проницаемой подпочвой или супесчаные, богатые перегноем. Нежелательно размещать деревья на тяжелых суглинках. Непригодны сырые, слишком кислые или щелочные почвы. Не любит яблоня низкие места и котловины, где скапливается холодный воздух. Оптимальный уровень грунтовых вод – не ближе 1,5-2 м от поверхности. При более близком их залегании деревья высаживают на искусственных холмах или грядах.

Яблоню на небольших садовых участках обычно размещают вдоль северной, северо-восточной стороны, отступив от границы соседнего участка на 2-3 м. В этом случае она не затеняет другие культуры. Расстояние между деревьями сильнорослых сортов – 4-6 м, среднерослых – 3 м, низкорослых (на карликовых подвоях) -1,5 м.

Лучшие сроки посадки в регионах с мягкими зимами – осенью за 3-4 недели до замерзания почвы, а в холодном климате – рано весной.

Посадочные ямы копают заблаговременно. Для осенней посадки их готовят за 1,5-2 недели, а для весенней – осенью, так как весной почва во время посадки будет еще проморожена. Для высокорослых яблонь ямы должны быть диаметром 1,2-1,5 м и глубиной 0,6 м; для среднерослых -1,0 и 0,5 м соответственно. Для яблонь на карликовых подвоях – диаметром 0,8-0,9 м и глубиной 0,4 м. На низких местах и при плотных подпочвах ямы копают не глубже 0,3-0,5 м, чтобы в них не скапливалась вода. После выкопки дно ямы перекапывают на глубину 20-25 см или рыхлят при помощи лома.

В центре ямы вбивают кол, заполняют 2/3 глубины плодородной почвой верхнего слоя, вынутой при копке и перемешанной с определенным количеством удобрений, а сверху насыпают слой плодородной земли без удобрений. По мере заполнения ямы почву в середине и особенно по краям несколько раз утаптывают. Плодородную смесь и почву без удобрений насыпают так, чтобы в центре образовался холмик.

Примерные дозы удобрений для одной посадочной ямы: 2-3 ведра перепревшего навоза, перегноя или компоста, 150-200 г суперфосфата, 100-150 г калийных удобрений или 1 кг древесной золы. Если на участке почва кислая, вносят еще 500-800 г доломитовой муки.

На холмик ставят саженец с северной стороны кола на расстоянии 3-5 см от него так, чтобы корневая шейка (или место прививки на клоновых подвоях) находилась на 5-7 см выше краев ямы. Это необходимо для того, чтобы после осадки грунта в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы.

НА ЗАМЕТКУ

Корневой шейкой считается граница между корневой системой и наземной частью саженца. Иногда за корневую шейку ошибочно принимают место прививки, если оно выше корневой шейки на 8-10 см. Тогда в результате неправильной посадки корневая шейка будет заглублена и саженец может погибнуть.

Корни саженца аккуратно расправляют по холмику, чтобы они не загибались, и равномерно засыпают плодородной почвой без удобрений. Если ее не хватает – берут из междурядий. При этом несколько раз деревце потряхивают, чтобы промежутки между корнями лучше заполнялись землей. По мере заполнения ямы почву уплотняют ступней ноги: около стволика слабее, по краям ямы сильнее. После полной засыпки ямы по ее краю насыпают валик земли высотой 10 см для полива саженца. Для этого используют грунт, вынутый из нижнего слоя при копке ямы. Его остатки равномерно разбрасывают по поверхности участка. После саженец подвязывают и поливают.

---

Читайте также: Сорта яблок с красной мякотью – удивим соседей

---

УХОД ЗА САЖЕНЦЕМ ЯБЛОНИ – ВИДЕО

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!