Уход за садом в период покоя – как помочь деревьям перезимовать
ЗИМОВКА САДА И УХОД ЗА НИМ В ПЕРИОД ПОКОЯ
Зимой в состоянии покоя находятся не только сами растения, но и вредители и возбудители болезней, поэтому сейчас основное внимание следует обратить не на борьбу с ними, а на то, как не дать им проникнуть внутрь растительного организма.
Биологи различают два основных типа покоя: первый – глубокий, физиологический, когда даже благоприятные условия не могут вывести растение из «спячки»; второй – вынужденный, при котором деревья и кустарники готовы тронуться в рост при переходе температуры через «биологический ноль» (5-7°).
ГЛУБОКИЙ ПОКОЙ – необходимая приспособительная реакция растительного организма к неблагоприятным условиям. Тысячелетиями щедрое на тепло лето сменялось осенними дождями и зимними морозами, и растения, пытавшиеся тронуться в рост осенью, попадали под губительное действие мороза. И теперь, даже если вы посадите молодую яблоньку или грушу осенью дома в горшок, она не начнет расти немедленно. Только побыв несколько месяцев под воздействием холода, деревце среагирует на тепло набуханием почек. Более того, без периода холодных температур многие растения нашего климата могут вообще не проснуться или дать весной слабые, поздно пробуждающиеся побеги. Для большинства плодовых и ягодных средней полосы к середине-концу февраля глубокий физиологический покой сменяется вынужденным. В южных районах страны к этому времени набухают почки деревьев и кустарников, а вскоре зацветают косточковые породы. В средней полосе и на севере в это время еще по пояс (а то и выше) снега, и растения ждут весеннего солнца и тепла.
БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ в этот период представляет налипающий на ветви мокрый снег. Он тяжелым грузом ложится на деревья, вызывая разломы в развилках скелетных ветвей, особенно если угол отхождения побегов от ствола острый (меньше 45°). В сочетании с сильными февральскими ветрами мокрый снег представляет большую опасность для наших деревьев. Поэтому в зимний и ранневесенний период нужно обязательно стряхивать с ветвей налипший на них снег.
КУСТАМ в это время угрожает другая опасность – наст. Заледеневшая корка на поверхности снежного покрова прочно охватывает ветви смородины, крыжовни ка, жимолости. Во время оттепелей высота сугробов уменьшается, наст проседает и тянет за собой вмерзшие в него ветки. Гибкий крыжовник чаще выдерживает эту нагрузку, а вот смородина, жимолость, калина и ряд других кустарников ломаются в местах развилок, часто с задиром коры. Такие раны, особенно в местах отлома крупных веток, заживают медленно и служат воротами для проникновения инфекции.
Читайте также: Проблемы сада зимой – мокрый снег, бесснежный мороз и солнечные ожоги
В МЕСТАХ С ВЫСОКИМ СНЕЖНЫМ ПОКРОВОМ (там, где развилки ветвей скрываются под снегом) от наста могут страдать и молодые 2-4-летние саженцы яблони, груши, вишни и других культур. Чтобы предотвратить отломы ветвей, очень желательно разрушать корку наста вокруг кустарников и между торчащими из него ветвями. Это удобно делать черенком от лопаты или любой деревянной палкой. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить кору растений. Старайтесь не разбивать наст ногами – часто при этом человек наступает на ветви под снегом и сам отламывает побеги в местах развилок.
ЛЕДЯНАЯ КОРКА – нечастое явление, она образуется, когда за оттепелью (часто с дождем) следует мороз. Однако случается, что за одну зиму образуется несколько слоев наста, когда на свежую корку выпадает снег, а затем оттепель-замерзание повторяются.
В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ – начале марта полезно поливать ягодники и молодые деревья кипятком – он не только разрушит ледяную корку, но и поможет оздоровить растения. Делать это нужно во время оттепели, когда сильного мороза в ближайшие дни не предвидится, но снег еще не сошел. Наличие снега гарантирует, что почки растений еще находятся в состоянии покоя, и горячая вода их не повредит. В течение нескольких часов без мороза пролитые кипятком ветви полностью высохнут и не покроются ледяной коркой.
Пока вы несете кипяток в ведре, переливаете в лейку, он успевает остыть градусов до 8°, а это вполне безопасная температура для спящих побегов, и в то же время она губительна для яиц тли, щитовки, зимующих под корой вредителей и возбудителей грибных заболеваний. Как показывает практика, проливание горячей водой оказывает еще и заметное стимулирующее действие на растения.
Традиционно эта операция проводится так: кипятят ведро воды, переливают ее в лейку и уже из лейки через рассекатель (чтобы поливать не одной струей) выливают на куст с высоты кончиков его ветвей. Куст и поливальщик при этом обволакиваются густыми клубами пара. Одной лейки хватает на 2-5 кустов, в зависимости от их размеров. Лучше не скупиться и облить все ветви как следует.
Но если садовод хочет сэкономить воду и силы, можно воспользоваться и просто горячим паром. Это делается при помощи электрического чайника и удлинителя. Чайник используется не современный, высокий цилиндрический, а традиционной формы, с длинным носиком. На носик чайника нужно надеть трубку из плотной резины или других подсобных материалов, закрепить ее, чтобы не отвалилась при неловком движении между ветвями. Такая трубка сделает струю пара более прицельной и сильной. Теперь вам понадобится удлинитель для уличных работ и плотные перчатки, чтобы не обжечься. Пока вода кипит, направляйте пар на ветви. Постоянно следите, чтобы вода в чайнике не кончилась и не оголились нагревательные элементы, и соблюдайте технику безопасности при работе с электрическими приборами на улице.
Струя пара гораздо более эффективна, чем горячая вода из лейки. При этом она не повреждает спящие побеги и почки и легко справляется с зимующими вредителями.
В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ кора молодых побегов может страдать от морозобоин и солнечных ожогов. Морозобоины возникают чаще всего зимой в ясную морозную погоду, когда днем солнечные лучи нагревают кору и древесину под ней до 15-20°, а с уходом дневного светила кора резко охлаждается до температуры окружающего воздуха (часто до минус 20-25° и ниже) и при этом сжимается, тогда как древесина под ней остается нагретой и от этого немного расширенной. В результате кора, а иногда и внешние слои древесины трескаются. Открытая продольная трещина на стволе или скелетной ветви нередко приводит в дальнейшем к поражению черным раком и другими опасными грибными заболеваниями.
ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ПО ДЕЙСТВИЮ, но обладающим столь же негативными последствиями является так называемый отлуп коры. Это неблагозвучное название означает отделение коры от древесины из-за ее резкого нагрева и расширения под действием солнечных лучей после морозной ночи. Поврежденные деревья сильно страдают и могут погибнуть в течение одного сезона. К счастью, это явление у нас довольно редкое. Кроме того, стволы и побеги молодых саженцев, особенно ранней весной, страдают от солнечных ожогов – отмирания участков коры из-за неравномерного нагрева солнечными лучами.
Избежать всех этих неприятностей помогает побелка деревьев. При этом стволы и основания скелетных ветвей покрывают слоем известковой суспензии или специальной садовой краски. Такое покрытие отражает значительную часть солнечных лучей и не дает стволам и побегам перегреваться. В результате не возникает перепадов температуры в тканях дерева и деформации коры и древесины. Растение остается здоровым и неповрежденным.
ПРАВИЛЬНЕЕ ВСЕГО БЕЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ в конце осени, в ноябре, до сильных морозов. Это позволяет защитить деревья и в начале зимы, в декабре-январе. Но если по каким-то причинам побелка осенью не была проведена или частично смылась дождями во время оттепелей, провести это мероприятие можно и сейчас. Желательно выбрать неморозный день, чтобы разведенная побелка не замерзала при работе, – температура около нуля для этого оптимальна. Белят не «по колено», а минимум до высоты человеческого роста, а лучше до 2-2, 2 м, прокрашивая все развилки скелетных ветвей. Именно такая побелка эффективно защитит от морозобоин и других неприятностей. Молодые деревца можно обработать и целиком. Кроме того, если при разведении добавить в побелку антисептик, например медный или железный купорос в концентрации 30-70 г/л суспензии (обычно рекомендуемая норма указывается в инструкции на упаковке), эта операция позволит избежать проникновения в трещинки и срезы спор грибов-возбудителей опасных заболеваний.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЗАЩИЩАТЬ ДЕРЕВЬЯ ОТ МОРОЗА, ДЕЛАТЬ ОБВЯЗКИ СТВОЛА И ПРОВОДИТЬ ПОБЕЛКУ?
Не все деревья, даже растущие в холодном климате, нуждаются в защите. Многолетние культуры в зимний период не прекращают расти – просто процессы жизнедеятельности лишь замедляются.
Взрослые деревья и кустарники имеют мощную и развитую корневую систему, уходящую у большинства растений глубоко в почву. Они без труда могут добывать влагу и питание в любое время года, так как почва не промерзает на большую глубину. Кроме того, у взрос-лых растений хорошо развита и кора, защищающая штамб, по которому, как по сосудам, питательные вещества проникают к каждой клетке дерева.
Районированные или морозостойкие сорта плодовых приспособлены к тому климату, в котором растут, и в особой защите не нуждаются. Если же дерево старое, с треснутой корой, защита крайне необходима. Взрослые деревья нужно укрывать в первую очередь для защиты от яркого солнца в конце зимы, когда перепады температур днем и ночью способны повредить целостность коры. Не забываем о мышах и зайцах, подъедающих ее.
А вот молодые саженцы, посаженные осенью, нуждаются в защите именно от мороза! Их корневая система еще не настолько проникла вглубь грунта и не укоренилась, чтобы питать дерево зимой. Да и кора слишком тонка и молода, подвержена трещинам даже после первых заморозков. Поэтому саженцам уделяем особое внимание перед наступлением холодов. Что делаем?
Уборка приствольных кругов – удаление сорняков, рыхление на глубину 3-5 см. Глубокое рыхление не проводите, чтобы не задеть корни.
Влагозарядковый полив. Процедура питает корни молодого дерева и дает некоторый запас влаги на зимний период. На одно молодое дерево вносится не менее 25-35 л воды. Полив проводите в два этапа. Сначала сделайте два ряда (по окружности приствольной площади) канавок вокруг ствола.
Зимой подгребайте снег в приствольные круги плодовых и кустарников: температура почвы под слоем снега высотой 10-15 см держится в пределах 3-6°. Для обвязки деревьев используйте старые газеты (3-5 слоев).
Расстояние между канавками не менее 20-30 см, от ствола до первой канавки -не менее 15 см. Теперь можно пролить воду в канавки для равномерного ее распределения.
Полив проводится только после окончания листопада.
Мульчирование. Слой мульчи должен быть высотой не менее 20-30 см. Используйте сухие опилки, солому с перепревшим компостом, еловый опад. Основное условие – равномерно распределить мульчу в приствольном круге. Если в вашей местности сильные морозы, да еще и зайцы с мышами приходят в гости на дачу, стоит задуматься о защите ствола от грызунов. Обвяжите дерево, покройте его плотным защитным материалом, снова обвяжите, укрепите ствол снизу на высоту 40-50 см сеткой рабицей или тонкой проволокой.
Побелка защищает деревья от ярких солнечных лучей в конце зимы и начале весны. Молодые саженцы белить нельзя! Учитывайте, что побеленные стволы после осенних дождей или оттепели зимой снова останутся голыми. Белить деревья осенью нет смысла, если вы защищаете штамбы укрывным материалом.
Читайте также: Сад зимой – уход и опасности
ОБРЕЗКА САДА И ПЕРИОД ПОКОЯ – ВИДЕО
© Автор: А. ПЕТРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Обрезка деревьев для начинающих
- Сад зимой – уход и опасности
- Плодовый сад в июле: как повысить шансы на урожай – правильный уход за июльским садом
- Повреждения хвойных зимой и их лечение
- Размножение хвойных черенками
- Обработка и задернение приствольных кругов вместо их перекопки – проверено ЛУЧШЕ!
- Корневые отпрыски – почему появляются и как правильно удалять
- Защита цветника от морозов – три эффективных и простых способа
- 9 советов по экологическому садоводству
- Сад малого ухода – для ленивых дачников
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Многолетние декоративные культуры, начиная от примул и дельфиниума до лаванды и барбариса, без холодного периода не вырастить. Стратификация однолетников тоже повышает всхожесть.
Лучший универсальный грунт для стратификации – промытый крупнозернистый песок (хотя подойдет и земля). В него закладывают сухие семена (они намокнут от влажного песка), перемешивают и хранят на дне закрытой стеклянной баночки – в холодильнике, два-три месяца.