ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД ЗА ЛИЛЕЙНИКАМИ – МОИ СОВЕТЫ

Этот неприхотливый и долговечный многолетник любим не только садоводами, но и селекционерами: получено больше 1000 сортов лилейника.

Новые гибридные отличаются особенной яркостью и красотой, но требуют к себе большего внимания, чем растения старых сортов. Я выращиваю и те и другие: буро-желтый Hemerocallis Fulva, карликовый, снежным ароматом Stella de Oro, кремовый с бордовой серединкой Pandoras Box, ярко-красный с желто-оранжевым центром Autumn Red и розовый с ярко-желтой серединкой Красивая Америка. Все они отличаются обильным продолжительным цветением.

УХОД ЗА ЛИЛЕЙНИКАМИ ПОЧВА ПЛОДОРОДНАЯ, ПОЛИВ ОБИЛЬНЫЙ

При покупке саженцев лилейника всегда обращаю внимание на то, чтобы на их корневой системе имелись бульбочки, в которых происходит запас питательных веществ, не было гнили и плесени. Если корни этих растений подсушены, то перед посадкой для более быстрого восстановления замачиваю их часа на 2-3 в отстоянной воде, а затем 15 мин – в слабом растворе марганцовки. Слабые, больные или подвядшие корешки срезаю, а слишком длинные укорачиваю, оставляя около 20 см, и присыпаю их золой. Если имеется листовая масса, то ее тоже срезаю до 15 см.

Лилейники светолюбивы, поэтому для их посадки выбираю хорошо освещенное место. Хотя они могут расти и в полутени, но тогда зацветут позже, а наиболее красивым, ярким и обильным цветением порадуют именно на солнце. Однако сорта с темной окраской цветков сажаю в легкую полутень, чтобы они не выгорали.

К почвам лилейники не требовательны, но предпочитают нейтральные или слабокислые, достаточно увлажненные, плодородные, богатые гумусом. Главное – избегать тяжелого кислого грунта и застоя воды. Если у вас на участке кислые почвы, то советую добавить при перекопке гашеную известь, доломитовую муку или древесную золу. В тяжелые глинистые почвы следует внести песок, перегной или торф, а в песчаные лучше добавить перегной или компост. При близком расположении грунтовых вод рекомендую обязательно обеспечить растениям хороший дренаж при посадке, чтобы не допустить гниения корней.

Для лучшей приживаемости высаживаю корневища лилейников в открытый грунт весной (обычно в мае, когда уже нет угрозы заморозков) в пасмурную погоду или ближе к вечеру. Сажать их можно и в конце лета, а если саженцы с закрытой корневой системой, то эту процедуру разрешается проводить на протяжении всего сезона, но не позднее августа – начала сентября. Главное, чтобы молодые растения успели хорошо укорениться до морозов, окрепнуть и не погибли.

При посадке выкапываю неглубокую лунку около 30 см, заправляю ее частью почвосмеси из садовой земли, 1/2 ведра песка, 1 ведра перегноя и фосфорно-калийных удобрений (по 1 ч. ложке суперфосфата и сульфата калия). Затем формирую небольшой холмик, на котором размещаю лилейник, хорошо расправляя корни, чтобы они были направлены вниз. Поливаю, подсыпаю оставшийся плодородный грунт и еще раз поливаю, чтобы земля осела и не было пустот. Корневую шейку заглубляю не больше чем на 2 см, иначе растение может не зацвести и даже погибнуть. Лунки делаю на расстоянии не меньше 70 см одну от другой (для низкорослых сортов – не меньше 40 см). Чтобы лучше сохранилась влага и молодые растения быстрее прижились, почву мульчирую перегноем или компостом.

Поливаю лилейники вечером под корень нечасто, но обильно, так как они не любят частых поверхностных увлажнений, однако застоя воды не допускаю. Для взрослых растений эту процедуру провожу обычно 1 раз в неделю – по 8-10 л под каждый куст, а для молодых – по 5 л воды. Поливы совмещаю с рыхлениями и прополками.

У моих лилейников уже в год посадки появились единичные цветки, что меня очень обрадовало, но их было совсем немного. Я оборвала несколько распустившихся цветков и бутонов, чтобы молодые растения не тратили на них силы и лучше подготовились к зиме.

В конце октября лилейники срезаю, оставляя только около 15 см. Эти растения морозоустойчивы, поэтому видовые лилейники старых сортов я на зиму не укрываю, они более неприхотливы, а современные гибридные сорта на случай непредсказуемости погоды мульчирую сухими листьями или лапником, чтобы они благополучно перезимовали. Ранней весной от укрытия освобождаю, чтобы предупредить выпревание.

---

Читайте также: Сорта миниатюрных лилейников – фото, название и описание

---

ДВЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ ЛИЛЕЙНИКОВ В САМЫЙ РАЗ

Так как лилейники я высаживаю в плодородную почву, то в первый год посадки их не удобряю. Подкормки начинаю вносить со второго года, 2 раза за сезон. Первый раз – весной, в конце апреля, когда отрастает зеленая масса, используя комплексные минеральные удобрения с

было чрезмерного роста листвы в ущерб цветению. Второй раз подкармливаю осенью, в сентябре, после цветения, когда начинают закладываться почки, применяю калийно-фосфорные удобрения, которые помогают лилейникам лучше перезимовать. Предварительно обязательно поливаю растения, чтобы не было ожогов и питательные вещества лучше усвоились.

На второй и последующие годы после посадки у моих лилейников было уже полноценное, красивое, продолжительное цветение. Периодически удаляла у них увядшие цветки и засохшие листья для поддержания декоративности, а также чтобы растения не тратили силы на вызревание семян.

---

Ссылка по теме: Лилейники – классификация по группам цветения (аббревиатуры) и др.

---

ЛИЛЕЙНИКИ И ИХ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Лилейники, особенно старых сортов, достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Однако из-за неправильного ухода (излишнего переувлажнения или чрезмерной сухости почвы, поливе на цветки, слишком глубокой посадке, избытке азотных удобрений, загущенности растений), неблагоприятных погодных условий (резких перепадов температуры, частых, обильных дождей) они могут страдать корневой гнилью, ржавчиной, а также другими грибковыми заболеваниями или повреждаться вредителями – лилейниковыми мошками, слизнями, трипсами.

Пораженные части, а при сильном повреждении полностью все растение уничтожаю, почву заменяю и дезинфицирую.

Остальные лилейники обрабатываю медьсодержащими препаратами. Я использую 1%-ный раствор бордоской жидкости. Бутоны, пораженные лилейниковыми мошками, срываю и удаляю. Слизней собираю вручную, а при их большой численности применяю специальные средства. Против трипсов можно опрыскивать инсектоакарицидом.

В целях профилактики весной и осенью убираю около лилейников все засохшие растительные остатки, осторожно перекапываю почву. В течение всего сезона провожу рыхления, пропалываю сорняки, стараюсь не загущать посадки, поливаю согретой на солнце отстоянной водой и только под корень, не перекармливаю растения.

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ РАЗМНОЖИТЬ ПОНАРВИВШИЙСЯ ЛИЛЕЙНИК

Я предпочитаю размножать лилейники делением куста. Делаю это не позднее чем через 5 лет после посадки, так как лилейники сильно разрастаются, формируя мощную корневую систему, которую потом труднее разделить. Делю кусты в пасмурную погоду в апреле, хотя можно и после цветения, в конце августа – начале сентября, главное, чтобы молодые растения успели укорениться до наступления морозов. Осторожно выкапываю из земли старые кусты, промываю их корни отстоянной водой, а затем разделяю на несколько частей таким образом, чтобы на каждой были почка и корневая шейка. Если есть гнилые корешки, то их удаляю, укорачиваю корни и листья.

Деленки, имеющие несколько вееров, быстрее укореняются и начинают цвести.

Для размножения воздушными отводками достаточно отделить розетки листьев, образующиеся на стеблях лилейников, и укоренить их. Семенной способ более трудоемкий, лилейники зацветут не раньше третьего года после посадки, и к тому же признаки материнских растений могут не сохраниться.

---

Ссылка по теме: Деление и пересадка лилейника – личный опыт

---

УХОД ЗА ЛИЛЕЙНИКАМИ ВЕСНОЙ – ПОДКОРМКИ И ПРАВИЛА ПОЛИВА НА ВИДЕО

© Автор: С. МАРТЫНОВА г. Орел

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!