ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСИКА В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ

ЕСЛИ ПЕРСИКУ НАВРЕДИЛ МОРОЗ – КАК ПОМОЧЬ?

У подмерзшей цветковой почки чернеет центральная часть, кора и древесина изменяют окраску от желтой до коричневой.

Для восстановления пострадавших от морозов персиков необходима прежде всего омолаживающая обрезка на пяти-шестилетнюю древесину. Лучший срок для условий, подобных кубанским, – конец марта – начало апреля.

Если у растений повреждена древесина однодвухлетнего возраста, достаточно чеканки (обрезки) на трех-четырехлетнюю древесину.

Деревья, потерявшие 80-90% почек, следует лишь минимально обрезать, чтобы не уменьшить возможного урожая. Если гибель цветковых почек не превы шает 50-70%, обрезка – обычная, которая при нормальной их закладке урожая не уменьшит.

© Автор: И. А. Драгавцева, доктор сельскохозяйственных наук Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства, г. Краснодар

ПЕРСИК НА УРАЛЕ – УХОД

Ведь безморозный период здесь длится около 110 дней. Оттепели среди зимы сменяются сорокоградусными морозами, снежный покров устанавливается поздно и редко бывает больше 20-30 см, заморозки до середины июня! И при всем при этом с отдельных деревьев садоводы получают до 30 кг отличных плодов.

Собственно, деревьями эти растения назвать трудно, так как персик на Южном Урале может расти только в стланцевой форме, с дополнительным укрытием его целиком. Садоводы для этого используют полиэтиленовую пленку, рубероид, резиновую трансформаторную ленту, а поверх – 20-30-сантиметровый слой ботвы, камыша.

Чтобы уберечь цветки от заморозков, укрытие снимают поздно, примерно в середине мая. Обрезку про водят только после того, как станут видны следы зимних повреждений.

По мнению уральских садоводов, сохранить персик зимой и в начале весны – самый сложный этап. Уход за деревьями летом существенно не отличается от ухода за другими косточковыми, с той лишь разницей, что крайне осторожно нужно пользоваться азотными удобрениями. И напротив, давать больше калия и фосфора, что способствует вызреванию древесины и почек.

Формировать персик в стланцевой форме начинают с наклонной посадки саженца (под 30°). Горизонтальную направлен ность скелетным ветвям стараются придать в первой половине лета. Мощные ветки удаляют.

Пробовали выращивать персик разных сортов, завезенных из Белоруссии, Прибалтики, с Украины. Отбирали подходящие : для суровых условий Урала, остановились в основ – ном на сорте Зарменю.

Еще лет 30 назад черенки его выслал магнитогорскому садоводу-опытнику И. Г. Кукарину известный прибалтийский селекцио – нер Упитас. Черенки с этих же первых прививок распространились среди других садоводов, которые уже получили плодоносящие сеянцы от Зарменю, как это, например, сделал А. Я. Долганов.

Плоды Зарменю, возможно, не поразят размерами садоводов с юга – средняя их масса у пас 60-70 г, отдельные до 199 г. Зато мякоть очень сочная, ароматная и по вкусу ничуть не уступают южным. На солнечной стороне – яркий румянец. Срок созревания: конец августа – начало сентября. В плодоношение привитые саженцы вступают на 2-4-й год. Отдельные деревья ежегодно и обильно плодоносят до 15-18-летнего возраста.

Конечно, несколько деревьев одного-двух сортов – это капля в «море» садовых участков Урала. Но сегодня однозначно можно сказать, что это – лишь точка отсчета. Культура винограда и абрикоса здесь также начиналась с нескольких растений. И еще два-три десятка лет назад мало кто верил в перспективность их разведения.

© Автор: А. Сидельников

---

Ссылка по теме: Обрезка персика своими руками от А до Я

---

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСИКА В ПРИМОРЬЕ

Персик растет у нас на данном участке с 1978 года. Мне случайно удалось купить привитый саженец.

В те годы у нас в Приморье это было редкостью. Многие, в том числе и я, не знали даже, как он растет. А как его сажать и укрывать на зиму, меня вкратце проконсультировал продавец.

Деревце стремилось к вертикальному росту, но я его сформировала в виде чашевидного стланца. Морозостойкость хорошая, не вымерзает, если укрывать крону на зиму. Плодоношение ежегодное, обильное. Только после чеканки на многолетнюю древесину оно слабее. Зато на следующий год отдает урожай с лихвой. Плоды крупные, опушенные, желтые, с солнечной стороны густой румянец, вплоть до бордового, косточка хорошо отделяется от мякоти. Мякоть очень приятного кисло-сладкого вкуса, сочная.

Созревают плоды в середине сентября. Сорт, как позже я выяснила, Осенний крупноплодны й.

В июне от корней подвоя (желтой уссурийской сливы) отрастает много поросли, я ее не уничтожаю, а выкапываю и высаживаю в питомничек.

Поливаю, подкармливаю навозной жижей, суперфосфатом и золой, мульчирую. Поросль, которая покрепче, толщиной в 0, 5 см, сажаю отдельно от слабенькой. В середине июля, как только созреет ростовая почка на привое, сильную поросль окулирую глазком вприклад. Раз в неделю прививки обильно поливаю прямо по мульче. Вскоре почка трогается в рост, но вырастает до зимы сантиметров на 10.

На зиму тут же в школке металлическими прутиками прикалываю прививки к земле, обрабатываю 2% – ной бордоской жидкостью, сверху кладу еловый лапник. Из металлических прутиков делаю небольшие дужки и ставлю над растениями, образуется воздушная подушка. Сверху укрываю рубероидом, но торцы, пока не наступят устойчивые заморозки, не закрываю. А когда земля замерзает, мерзлыми комьями земли обкладываю рубероид с торцов.

Весной, как только позволит почва зайти в сад, делаю с двух сторон отдушины. Закрываю их, если по ночам заморозки. Когда минует их опасность, торцы открываю совсем, рубероид убираю, а наверх набрасываю толстую бумагу. В таком виде держу, пока совсем не потеплеет и на прививках не начнут отрастать листочки. Открываю растения в пасмурный день и убираю крючки и дужки.

Подвой выше прививки вырезаю, оставляю над почкой 0, 5 см, ранку замазываю садовым варом. Поливаю и подкармливаю мочевиной (1 ст. ложку на ведро воды). На следующий день рыхлю почву между рядками и мульчирую. С двух сторон школки вбиваю колышки, натягиваю проволоку и по мере отрастания прививок привязываю их к ней. Поэтому ветер прививки не ломает. Слежу, чтобы вовремя убрать поросль на подвое. В течение лета в зависимости от погоды поливаю, подкармливаю навозной жижей, куриным пометом, суперфосфатом и золой. Осенью колышки и проволоку убираю и закрываю на зиму так же, как описано выше.

Весной проделываю ту же работу. Саженцы выкапываю и высаживаю на постоянное место. В несколько приемов обильно поливаю, уплотняю землю и мульчирую перегноем. Как только корни хорошо «схватятся» за землю, дужками из проволоки прикалываю саженец персика как можно ближе к земле. В таком виде он растет до зимы. В этот сезон можно еще раз укрыть лапником и рубероидом.

Весной снимать укрытие не спешу, делаю отдушины пораньше, а снимешь укрытие и видишь, как все веточки покрыты цветковыми почками.

Вот завязались и начали наливаться плоды. Сколько радости они приносят после такой работы! И опять есть дело. Нужно ставить подпорки – ветки от плодов гнутся к земле. И «малыши» в это время усиленно растут, их нужно, наоборот, приколоть к земле поближе, вовремя вырезать жировые ветки.

Чем старше дерево, тем больше ухода за ним. Весной после полного набухания цветковых почек в первую очередь делаю санитарную обрезку. После 6-7-летнего возраста ветви персика сильно удлиняются и оголяются, поэтому я их чеканю на многолетнюю древесину с переводом на удобно расположенную ветвь, но не все сразу, а постепенно, по очереди каждую сторону. После такой чеканки важно дерево хорошо подкормить. Я делаю вокруг кроны кольцевую канаву на 2 штыка лопаты. Не боюсь, когда под лопату попадают корни персика, они тоже омолодятся. Канаву полностью засыпаю перегноем, сверху добавляю немного суперфосфата, золы, извести-пушонки. Обильно в несколько приемов поливаю и мульчирую перегноем вокруг штамба и кольцевую канаву.

Во время обрезки удаляю пораженные места до здоровой древесины и избегаю таким образом камедетечения. Периодически натираю раны щавелем. После обрезки белю штамб и толстые ветки болтушкой. Одновременно замазываю раны, натираемые щавелем от камеди. Против курчавости листьев помогает опрыскивание весной по набухшим почкам 1%-ной бордоской жидкостью. Две обработки с перерывом пять дней. Вскоре персик зацветает, лишние плоды сбрасывает.

Осенью, когда персик сбрасывает листья, ветки связываю, обрабатываю дерево 3% – ной бордоской жидкостью. Вокруг него делаю деревянный каркас, на ветки набрасываю весь тряпичный хлам, а сверху плащ-палатку. Это делаю после того, как наступают устойчивые заморозки, и оставляю отдушину – может еще вернуться тепло. В ноябре закрываю и отдушины.

© Автор: Надежда Григорьевна Книжник Приморский край.

СОРТА ПЕРСИКОВ ДЛЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА – ВИДЕО

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!