Черенкование смородины, посадка черенков и обязательное затенение = урожай!
ЗАТЕНЕНИЕ СМОРОДИНЫ ПРИ НЫНЕШНЕМ КЛИМАТЕ – ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Основным преимуществам черной смородины отношу неприхотливость и легкость размножения. Убедился, что ей вполне пригодна и бедная супесь, и засоленный грунт, и тяжелый суглинок, и др. Подходит даже место, где прикопаны остатки кирпича и мусор; участок с высоким уровнем грунтовых вод, заливаемый весной.
Наиболее массовый способ размножения – посадка черенков осенью (а на юге – и зимой) во влажный грунт. Но у меня саженцы стали получаться мощнее, «тяжелее» в 1, 5-2 раза, после того как я стал перед посадкой вымачивать черенки до трех недель в помещении. Лучшее время – конец сентября-октябрь, когда еще не полностью опали листья. Но из-за нехватки времени эта операция смещается у меня часто на ноябрь. С появлением корневых бугорков рассаживаю черенки в школке, оставляя не-заглубленными одну-две почки. Вымачивал черенки перед посадкой и в декабре, но сократил время вымачивания до 7-15 суток, иначе почки начинают расти.
Черенки нарезаю длиной 15-25 см и заглубляю в воду на 60-80% длины. Для окоренения пригодны не только однолетние побеги, но и с двухлетней частью снизу, а также полностью двухлетние; разумеется, с короткими однолетними обрастающими веточками, которые несут развитые почки.
Я окореняю и одревесневшие стебли с листьями. Эта технология признана изобретением. Можно нарезать черенки и во время созревания плодов. А вообще, чем позже, тем меньше необходимость выдерживать черенки в затенении. При нарезке в конце августа я ставил их в ведро с водой на самое солнечное место. Листья уже не опадали.
Корневые бугорки появлялись через 12-15 дней, заметно раньше, чем если окоренять в середине лета и держать в тени. А саженцы и в позднелетнем варианте нарезки черенков получаются более сильные, чем при традиционной посадке после листопада.
Чтобы обеспечить постоянное образование придаточных корней у поверхности грунта, высаживаю саженцы в широкую ямку глубиной 20-30 см. В последующем ее постепенно засыпаю. Еще позже окучиваю куст до образования бугорка высотой 15-20 см (рис. 1-4).
Размещаю смородину в затененных местах, где больше влаги, особенно – у построек, защищающих еще и от ветра. Так, кусты тенестойкой формы Черный король вырастил в 1, 5 м от северо-западной стены дома на суглинке. В июне-июле растения затенены домом до 15-16 часов. В таких условиях кусты сформировались нераскидистыми, высокими. И, самое главное, редкими, не загущенными. В затенении не развивается первый враг смородины – пырей ползучий. Я залужил землю между кустов мятликом и полевицей побегоносной. Местами кусты «залужены» лишь мхом.
Сформированный в один стебель и уложенный сеянец смородины . Пересажен с листьями и комом земли в конце третьей вегетации
О теневыносливости смородины, по-моему, говорит и такой случай. Молодой куст популярного сорта Селеченская был затенен с юга деревцем карликового скороплодного ореха. В конце мая орех вдруг засох из-за несовместимости с подвоем. Сразу на смородине стали буреть и сохнуть листья. Но это прекратилось, когда я закрыл куст листом старой кровельной жести от попадания на него прямого солнца между 11 и 16 часами. Школку же черенков размещаю в менее затененных местах.
Из испытанных мною сортов лучшими оказались:
Кентская. Английский сорт. Слаборослый, тенеустойчивый. Ягоды диаметром до 12 мм. Высокосахаристый.
Селеченская. Среднерослый, тенеустойчивый. Ягоды до 18 мм, очень сладкие, с тонкой кожицей.
Былинная. Слаборослый. Ягоды до 16 мм. Кисти крупнее, чем у других сортов, а невыравненность ягод наименьшая. Сорт поздний. Сахаристость пониженная.
Вологда. Слаборослый. Тенеустойчивый. Крупноплодный (до 17 мм). Среднесахаристый.
У всех сортов, кроме Селеченекой, кожица средней толщины. Болезней на них не замечал. Из вредителей – почковый клещ и тля. Клещ несколько поражает Селеченскую и Вологду.
И в заключение расскажу о моих теневыносливых сеянцах, названных мною Черный король, Харьковская, Лавка.
Черный король. Из самосевного сеянца 1970 г. Сильнорослый, тенеустойчивый. Урожайность высокая. У молодых кустов ягоды достигают 12 мм, но невыравнен-ность ягод в кисти значительна. Среднесахаристый. Спелые ягоды долго держатся на кустах в затенении.
Харьковская. Из сеянца, возможно, сорта Боскопский великан. Среднерослый. Урожайность на дежная. Встречаются ягоды до 18-19 мм. Сахаристость хорошая.
Лавка. Сеянец 1986 г. Вырос под скамейкой во дворе, где и находится теперь, не разрастаясь сильно. Но слаборослость проявилась лишь в малозатененном месте. Ягоды до 16 мм, сахаристые, среднепозднего созревания.
ЧЕРЕНКОВАТЬ СМОРОДИНУ ПРОСТО!
В сентябре приступаю к черенкованию черной смородины. Таким простым способом размножила не один сорт любимой ягоды.
Со здоровых кустов острым ножом срезаю одревесневшие побеги и разрезаю на черенки длиной 20 см. Перед посадкой ставлю черенки на несколько часов в раствор Корневина {по инструкции).
Черенки укореняю в полутени на грядке с рыхлой плодородной почвой. Предварительно разбиваю комки земли, убираю корни сорняков и выравниваю поверхность.
По совету знакомого агронома, высаживаю черенки на расстоянии 15 см друг от друга под углом примерно 45 град, с наклоном на север, оставив над поверхностью 1 -2 почки. Такое положение стимулирует быстрое развитие новых боковых корней и появление дополнительных прикорневых побегов. После заглубления черенка обжимаю землю пальцами и поливаю. После мульчирую посадки сеном.
С приближением морозов набрасываю сверху еще слой сухих листьев. Если ожидается особо морозная зима — прикрываю лапником.
Весной, как только растает снег, убираю укрытие. Следующей осенью (в сентябре-октябре) саженцы можно пересадить на постоянное место.
В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ ВАЖНО УСПЕТЬ ПОСАДИТЬ ЧЕРЕНКИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ СЕНТЯБРЯ. В БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК, ПЕРЕД ЗАМЕРЗАНИЕМ ПОЧВЫ, КОЛИЧЕСТВО УКОРЕНИВШИХСЯ САЖЕНЦЕВ РЕЗКО СНИЖАЕТСЯ.
© Автор: Тамара ГОЛЬЦЕВА
Ссылка по теме: Черенкование смородины зимой – 2 простых и надежных способа
ПОЧЕМУ У ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ПЛОХИЕ УРОЖАИ – ВИДЕО
© Автор: Л. С. Шугин
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Выращивание черной смородины «Титания» мои отзывы
- Уход за смородиной – размножение и обрезка
- Черная смородина – уход и лучшие сорта
- Выращивание черной смородины – посадка и уход (Санкт Петербург)
- Красная смородина – посадка и уход, подкормки и борьба с вредителями (Москва)
- Красная смородина – сорта (фото) , посадка и уход
- Выращивание идеальной черной смородины в Средней полосе (Орел)
- Красная смородина на участке – посадка и уход, советы и отзывы фермера
- Размножение смородины окоренением побегов в пакетах с землей
- Сорт черной смородины Лентяй – мои отзывы
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
#
Минувшей осенью получил по почте два черенка смородины с уже распустившимися почками. Зная, что у смородины нет запасных почек, как у картофеля, не стал высаживать черенки в сад, а посадил в цветочные горшки и зимой выращивал в комнате, подсвечивая лампой. Когда появились веточки, срезал их, зачеренковал и посадил в отдельные горшочки. К весне получил 12 укорененных саженцев, которые высажу в сад.
#
Черная смородина прекрасно размножается зелеными и одревесневшими черенками, однако высаживать одревесневшие черенки лучше в сентябре, а зеленые — в начале июня (в тепличку). Когда трогаются в рост почки и начинают показываться листочки, идет сильное ослабление черенка. По сути, часть растения истощается, потребляя пластические вещества, содержащиеся в черенке. Далеко не всегда черенки даже с распустившимися немножко почками приживаются, образуя корни. Здесь налицо настоящее чудо: черенки прижились, образовали корни и «выстрелили» побегами. Второй этап (укоренение зеленых черенков) более простой, но необходимы тепличка и высокая влажность. Если у автора получилось 12 укорененных черенков, можно только поаплодировать.
Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук