РАСПИСАНИЕ РАБОТ НА МАРТ В САДУ, ОГОРОДЕ И НА ДАЧЕ

ПЛОДОВЫЕ

Ранней весной необходимо оценить состояние деревьев после зимы.

Повреждения на коре зачищают острым садовым ножом до здоровых тканей, дезинфицируют раствором медного купороса и замазывают садовым варом.

Первое опрыскивание плодовых против вредителей и возбудителей болезней проводят, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 5°С.

В начале марта приступают к формирующей обрезке кроны плодовых деревьев.

ЯГОДНЫЕ

Со смородины и крыжовника снимают зимнюю обвязку, прореживают загущенные кусты.

Осматривают кусты черной смородины. На ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещом. Их надо обобрать и сжечь.

Высевают на рассаду семена земляники, заделывая на глубину не более 0,5 см. Всходы появятся через 2-3 недели.

ОВОЩНЫЕ

На рассаду сеют раннюю белокочанную и позднюю цветную капусту, листовой сельдерей, ранние баклажаны и перцы, среднеспелые сорта томата.

Теплицы готовят к предстоящей посевной. Проводят небольшой ремонт, если требуется, дезинфицируют их, после чего можно приступать непосредственно к подготовке почвы.

Пересаживают многолетние овощи и пряновкусовые культуры (острый перец, базилик, майоран, мелиссу, мяту и др.), выращиваемые на подоконнике.

ЦВЕТОЧНЫЕ

Высаживают на подращивание ацидантеру, крокосмию, гальтонию, тигридию.

Проводят инвентаризацию хранящихся луковиц и клубней.

Контролируют, чтобы на клумбах ч с многолетниками было достаточно снега – это защитит корни от морозов. Но надо учитывать, что слишком большое количество снега может вызвать выпревание растений.

Обрезку плодовых деревьев и кустарников лучше всего проводить в ранневесенний период до начала распускания почек. Раны, нанесенные весной, заживают быстрее, чем при обрезке в зимнее время.

ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕЙ ОБРЕЗКИ

Вначале обрезают плодоносящие деревья, так как цветковые почки трогаются в рост раньше, чем листовые. После этого приступают к обрезке косточковых и молодых неплодоносящих деревьев.

Для проведения этой работы подготавливают необходимый арсенал садовых инструментов и ранозаживляющих материалов: обводной секатор, сучкорез (секатор с укрупненными режущими пластинами и длинными ручками), воздушный секатор, садовую пилу, садовый нож, садовые вар или замазку.

У взрослых плодовых деревьев некоторые садоводы по неопытности вырезают нижние толстые сучья для удобства работы в приствольных кругах и обработки штамбов. Этого делать нельзя, так как нанесенные большие раны практически не зарастают, в этих местах часто образуются дупла, начинается гниение ствола, что впоследствии приводит к гибели дерева.

Особое внимание уделяют обрезке косточковых пород плодовых деревьев. Если зимой температура воздуха не опускалась ниже -30°С и деревья не повреждены морозами, то к обрезке можно приступать при нулевой среднесуточной температуре и завершить ее до начала набухания почек. Если же деревья подмерзли, то обрезку начинают после сокодвижения, когда можно определить степень повреждения. Обрезают в солнечную ясную погоду. Если стоит пасмурная, с атмосферными осадками, то эту работу лучше отложить, чтобы не занести инфекцию на срезы.

Обрезанные ветви сжигают до распускания почек на деревьях, чтобы предотвратить распространение вредителей и возбудителей болезней, зимовавших на этих ветках.

После обрезки больного дерева (с усыхающими ветками или некрозами на штамбах и в основании скелетных ветвей) инструменты подлежат обеззараживанию. Режущие части погружают в технический спирт, водку, 3-5%-ный раствор медного купороса или протирают этими растворами.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА МАРТ ДЛЯ САДА ОГОРОДА

• · На льду реки или озера появилась вода – скоро наступит тепло.
• · Снег тает от солнца – к хорошему урожаю, если от дождя – к летней засухе.
• · Теплые ветра в марте – к дождливому теплому лету.

Санитарную обрезку ягодных кустарников проводят до распускания почек. Вырезают сухие, подмерзшие, обломанные, стелющиеся по земле и больные ветви. Если прошлым летом концы побегов были повреждены тлей, их также обрезают. При обрезке нужно учитывать, чтобы каждая ветка в кусте хорошо освещалась солнцем.

В самые ближайшие сроки обрезают и виноград, зимующий без укрытия, чтобы не допустить весеннего плача лозы.

СНИЖАЕМ КРОНУ

У высокорослых взрослых плодовых деревьев с годами ухудшается освещенность кроны, особенно нижней ее части, снижается качество плодов. Становится неудобно ухаживать за ними и снимать урожай. Чтобы устранить эти недостатки, у таких деревьев снижают крону.

Вначале вырезают верхнюю часть ствола с одной или двумя толстыми ветвями верхнего яруса на высоте 2-2,5 м от самой нижней скелетной ветви, открывая свету доступ в центр кроны. Срез делают над боковым ответвлением. Кроме этой части ствола, обрезают также вершины верхних сучьев путем перевода их на разветвление второго порядка. При этом стараются, чтобы эти разветвления располагались сбоку, а не снизу от маточных сучьев.

Такая обрезка вызывает массовое появление вертикальных и наклонных побегов. Наклонные и некоторые вертикальные побеги используют для формирования обрастающих ветвей путем сильного отклонения от вертикального положения в течение 2-3 лет после снижения кроны. Остальные вертикальные побеги вырезают в период покоя или летом. Прием отгибания и получения обрастающих ветвей лучше всего удается на сливе, черешне, алыче.

В МАРТЕ ОМОЛАЖИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ

У плодовых деревьев со временем по разным причинам происходит старение тканей, ослабление роста побегов в длину. Как следствие – снижается урожайность и начинается периодичность в плодоношении. Поэтому плодовые деревья нужно омолаживать, чтобы обеспечить постоянное обновление обрастающей древесины.

Если длина однолетних приростов на основных ветвях составляет 15-20 см, то деревья требуют легкого омолаживания, при котором удаляют концы скелетных ветвей с 2-3-летними приростами на боковое ответвление ростового типа или на обрастающую веточку. На яблонях, привитых на низкорослые подвои, такую обрезку проводят в возрасте 8-12 лет, на средне- и высокорослых – в возрасте 15-20 лет. Плодовые деревья косточковых пород в таком омолаживании нуждаются в 6-10-летнем возрасте.

В более зрелом возрасте, когда однолетние приросты составляют 5-10 см, резко затухает плодоношение, а плоды мельчают, на плодовых деревьях проводят среднее омолаживание. При этом, укорачивая ветви яблони и груши, удаляют 4-7-летние приросты. Положительно реагируют на среднее омолаживание деревья сливы и вишни, у которых удаляют ветви с 3-6-летней древесиной.

Сильное омолаживание на здоровых деревьях проводят в старом возрасте, когда практически прироста не наблюдается. Ветви укорачивают с удалением 10-12-летних и более старых приростов. При этом нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние – в стороны, чтобы уменьшить диаметр кроны и приподнять ее низ, а также снизить высоту дерева. При этом важно соблюдать правило соподчинения, чтобы основной сук был длиннее его разветвления.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Среднее и сильное омолаживание лучше всего проводить в год, когда ожидается большой урожай. В малоурожайный год проводят щадящую обрезку, чтобы не остаться без плодов.

Защита сада от вредителей и болезней В ранневесенний период до начала сокодвижения при установлении среднесуточной температуры не ниже 4-5°С для уничтожения зимующих стадий тли, щитовок, клещей, молей, червецов и других вредителей плодовые деревья и ягодные кустарники опрыскивают одним из инсектицидов: Препарат 30 Плюс, Профилактин Лайт, Профилактин Био (0,5 л на 10 л воды).

---

Ссылка по теме: Обработка и опрыскивание сада: с марта по октябрь

---

Против парши, монилиоза, бурой пятнистости и других грибных болезней их опрыскивают 3-4%-ным раствором бордоской жидкости или 5-7%- ным – мочевины или аммиачной селитры (500-700 г на 10 л воды). Против мхов и лишайников обработку растений проводят 5-7%-ным раствором железного купороса.

ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН, НАНЕСЕННЫХ ГРЫЗУНАМИ

Если в течение зимы штамбы и скелетные ветви были повреждены грызунами, солнечными ожогами или получились крупные раздиры скелетных ветвей, в большинстве случаев используют садовый вар, приобретенный в торговых точках. Часто он слабо держится на ранах и отслаивается. Поэтому опытные садоводы для этих целей готовят нигроло-вую или форзитовую замазку в домашних условиях.

В состав нигроловой замазки входят нигрол, воск или парафин и канифоль (2:1:1). Каждый компонент разогревают, затем в горячий нигрол вливают остальные и тщательно размешивают. Перед использованием замазку подогревают.

Для приготовления форзитовой замазки берут коровяк, гашеную известь или мел, просеянную древесную золу и речной песок в соотношении 16:8:8:1, все тщательно перемешивают и разбавляют мыльной водой. Для лучшего сцепления добавляют измельченную шерсть животных. Перед применением замазки раны обеззараживают 3%-ным раствором медного или железного купороса, а после нанесения ее слоем в 1 см раны обматывают мешковиной или тканью.

САДОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Часто из-за неправильной обрезки, незалеченных ран и других причин происходит гниение древесины ствола и образуются дупла. Их нужно «пломбировать», как больной зуб. Вначале из дупла выбирают все гнилушки, стенки зачищают до здоровой древесины. Всю полость обрабатывают 3-5%-ным раствором медного купороса, наполняют ее щебенкой или кусочками кирпича и заливают цементно-известковым раствором. После застывания раствора рану закрашивают краской.

ЗАБОТЫ ОВОЩЕВОДА В МАРТЕ

За зиму вдоль северной стороны заборов скапливаются плотные сугробы, снег которых сходит значительно позднее, чем на открытых местах. В результате почва на участке оттаивает и созревает неодновременно, что мешает своевременно проводить весенние работы. Чтобы ускорить таяние, снег желательно разбить на мелкие глыбы и разбросать по огороду.

В теплицы из стекла, поликарбоната, а также пленочные, с каркасов которых не снимают на зиму пленку, нужно набросать снега, чтобы почва хорошо напиталась влагой.

Во многих садовых товариществах воду включают поздно – в конце апреля или в мае. А она нужна и в самом начале полевых работ. Воду можно-собрать, периодически наполняя бочки снегом. Но чтобы в морозные дни бочку не разорвало, в нее опускают толстый деревянный кол.

---

Читайте также: Календарь работ в саду и на даче в марте

---

В МАРТЕ ПРОДОЛЖАЕМ ПОСЕВНУЮ

В первых числах марта продолжают высевать семена перцев, баклажанов, корневого сельдерея, а также томатов, которые предназначены для высадки в весенние теплицы. Во второй половине месяца проводят посев томатов, предназначенных для высадки в открытый грунт.

Чтобы не утруждать себя выращиванием лишней рассады и сэкономить площадь подоконников для других целей, можно рассчитать ее потребность для каждой культуры. На 1 кв.м теплицы или парника требуется 3-5 растений томата и баклажана, 5-7 – сладкого перца, 4-5 – огурца. Для открытого грунта на 1 кв.м нужно 5-7 растений томата и баклажана, 4-6 – огурца, 2-4 – кабачка, 5-7 – капусты. Планируемую площадь конкретной культуры умножают на количество растений для 1 кв.м и получают общую потребность в рассаде.

СОЗДАЕМ РАССАДЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Для поддержания оптимальной температуры почвы во время выращивания рассады нужно утеплять подоконники. Под рассадные емкости подкладывают листу пенопласта, картона…

Чтобы получить дружные всходы перцев и баклажанов через 6-9 дней после посева, а томатов – через 4-5 дней, температуру грунта в посевных емкостях поддерживают в пределах 24…28°С. Но если температуру снизить до 17°С, то семена перцев и баклажанов прорастут только на 15-20-й день, а томатов – на 10-12-й. Семена раннеспелых сортов всех видов капусты, лука чернушки и порея дружно всходят при температуре почвы 18…25°С.

В течение 5-7 дней после появления всходов томатов, баклажанов и перцев температуру почвы снижают до 13…16°С в дневные часы и до 10…12°С ночью. Для остальных культур – до 6…10°С в течение суток. Такое понижение приостанавливает рост подсемядольного колена и не позволяет рассаде вытягиваться. После этого периода температуру опять повышают на 7-10 градусов.

В стадии всходов растения нуждаются в хорошей освещенности. Недостаток света приводит к голоданию, вытягиванию и часто – к гибели нежных сеянцев. Более взрослые растения, сформировавшие несколько настоящих листочков, могут переносить недостаток света, но это сказывается на их росте и развитии. При плохом освещении они вытягиваются, задерживается закладка и рост органов плодоношения (цветочных почек и кистей). По этой причине ранняя рассада перцев нуждается в дополнительном освещении в течение 6-8 часов, а растения баклажанов и томатов – в течение 10-12 часов. Дополнительный дневной свет особенно нужен рассаде, выращиваемой на подоконниках, на которые в течение дня практически не проникают солнечные лучи.

Питательный грунт всегда должен быть умеренно влажным, но не мокрым или пересохшим. При переувлажнении он закисает, растения задыхаются от недостатка кислорода, происходит отмирание корней, плохо усваиваются питательные вещества. При дефиците влаги сеянцы вянут, прекращают рост.

ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ

Урожайность в немалой степени зависит от возраста рассады, который исчисляется в днях от всходов до ее высадки в грунт. Для перцев и сельдерея он составляет 60-70 дней, баклажанов – 70-90, высокорослых томатов в теплицу – 55-60, низкорослых в открытый грунт, физалиса, капусты белокочанной ранней и цветной – 45-55 дней.

ПИКИРОВКА СЕЯНЦЕВ В МАРТЕ

Для нормального роста и развития рассады каждому растению нужно обеспечить оптимальную площадь питания. Поэтому спустя 8-12 дней после массовых всходов при появлении первого настоящего листочка сеянцы баклажанов, перцев, томатов пикируют.

Томаты хорошо восстанавливают поврежденные корни, поэтому их можно рассаживать в фазе двух настоящих листьев как в отдельные емкости размером 7×7 см, так и в рассадные ящики по схеме 6-7хб-7 см.

Хуже переносят пересадку перцы и баклажаны. Они медленно восстанавливают поврежденную корневую систему. Поэтому к пикировке их сеянцев приступают как можно раньше (фаза семядольных листочков – первый настоящий лист).

Не переносят пикировки тыквенные культуры, поэтому семена огурцов, кабачков, тыквы, дыни и арбуза для получения рассады высевают в отдельные емкости по одному-два семени.

---

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ НА МАРТ

ПЛОДОВЫЕ

Начинают формировать кроны в молодом саду. Срезанные ветви, в первую очередь больные и поврежденные вредителями, сжигают.

Раны, полученные деревом зимой – от поломки ветвей или по другим причинам, необходимо обработать (убрать отломленные ветки, срезы замазать садовым варом). Это же относится и к образовавшимся дуплам.

ЯГОДНЫЕ

Если снег сошел и растения не имеют сильных повреждений, можно начинать формирование молодых и обрезку плодоносящих кустов крыжовника, красной и черной смородины.

До набухания почек нарезают побеги черной смородины, предназначенные для черенкования. Берут сильные однолетние побеги длиной 50-60 см, делят на части так, чтобы на каждом черенке было 5-6 почек.

ОВОЩНЫЕ

Высевают на рассаду семена перца сладкого, ранней белокочанной и поздней цветной капусты, а также краснокочанной, брюссельской капусты и кольраби, листового сельдерея, индетерминантных томатов.

Тонким слоем рассыпают торф на грядках над многолетними овощами и посевами зеленных культур, накрывают их пленкой, чтобы получить ранний урожай.

Черной пленкой накрывают грядки в теплице, на которых планируется посеять ранние культуры: редис, укроп, салат, пекинскую капусту.

ЦВЕТОЧНЫЕ

После схода снега на даче проверяют двулетники и многолетники. Если их корневая система подопрела, растения пересаживают и мульчируют торфом.

Клубни бегонии, крокосмии, ацидантеры выносят в теплое светлое место, удаляют засохшие гнилые корешки, остальные закладывают на проращивание во влажную почву.

В зависимости от погоды в середине или конце марта начинают регулярное проветривание укрытых на зиму роз и других теплолюбивых кустарников – рододендронов, гортензий.

---

ДНЕВНИК ЦВЕТОВОДА – МАРТ В САДУ

Вот и наступила долгожданная весна. Как же мы истосковались по птичьим трелям, веселому журчанию ручьев, по подснежникам и пролескам, по садовым работам! Все нужно успеть посеять, обрезать, удобрить и пересадить. Старайтесь не упустить драгоценное время и приступайте к важным работам.

Проведите обрезку декоративных кустарников, она положительно повлияет на интенсивность роста, долговечность и обильность цветения растений.

Весной, до распускания почек, необходимо обрезать те кустарники, которые цветут летом или осенью (цветочные почки у них закладываются на побегах текущего года).

У гортензии метельчатой обрезают побеги на 1/3 от верхушки на хорошо развитые почки. Это позволит стимулировать отрастание большого количества боковых веточек и поспособствует более пышному цветению (куст станет более компактным).

Иву, бузину, дерен с декоративной листвой обрезают на 5 см от основания куста, чтобы стимулировать рост новых побегов с крупными высокодекоративными листьями.

У рябинника рябинолистного проведите сильную обрезку, оставляя пеньки от 10 до 40 см.

Гибискус сирийский, лаванду, перовскию полынную необходимо укоротить минимум наполовину.

Не обрезают весной кустарники, которые цветут на побегах прошлого года (чубушник, дейцию амурскую, форзицию, луизеанию, гортензию крупнолистную, керрию японскую, белоцветковые спиреи – ниппонскую, пепельную, городчатую).

Но есть и исключения. Например, куст чубушника (при условии, что обрезка не проводилась после цветения) можно привести в порядок и в марте. Начинать обрезку необходимо с самых слабых, а также неперезимовавших побегов.Трехлетние ветви уже почти не цветут, поэтому часть из них можно вырезать, придав кусту аккуратную форму.

У сирени весеннюю обрезку делают только в исключительных случаях, если деревце слишком переросло или потеряло форму. При этом надо укоротить старые вытянувшиеся ветви, особенно те, которые направлены внутрь кроны. Проще говоря, проредить крону в загущенных местах и придать ей желаемую форму.

Уделите внимание хвойным. Весной, во время мартовских оттепелей, хвоя пробуждается, а вода, накопленная в тканях растения, расходуется на фотосинтез. Поливайте хвойные растения только теплой водой, так как новое поступление влаги из мерзлой почвы невозможно. В противном случае хвоя обезвоживается, желтеет или буреет.

До схода снега рассыпьте по грядке с тюльпанами нитроаммофоску (50-60 г на кв.м). Следите, чтобы там не застаивалась талая вода, так как это может привести к загниванию луковиц. После таяния снега уберите мульчирующие материалы, которыми засыпали тюльпаны осенью.

Осмотрите кусты лилейников. Если обнаружите подгнившие веера, аккуратно раскопайте почву и оголите шейку. Если она полностью сгнила и остались лишь корешки, спасти растение уже не получится. Если же шейка сохранилась, осторожно вычистите все сгнившие и мягкие участки. Продезинфицируйте проблемные места Фитоспорином или Максимом (можно использовать раствор марганцовки). Оставьте просохнуть на 3-4 дня.

В начале марта притените рододендроны, иначе солнце оставит на листьях ожоги, которые проявят себя побурением тканей вдоль центральной жилки. Для защиты можно использовать специальную сетку или тюль, сложив ткань в несколько слоев (ткань зафиксируйте, чтобы она не слетела от ветра).

В конце марта проверьте укрытия гортензий и роз. Сбросьте снег с торцов укрывного материала и приподнимите его (на ночь укрытие снова опустите). Поступление воздуха и света к растениям снизит риск выпревания, позволит предотвратить развитие плесневых грибов и других заболеваний. Если мороз усиливается, вновь укройте растения.

В конце марта, когда вереск выходит из спячки, приведите его в порядок: обрежьте кустики на высоту отцветших цветоносов (каждую веточку отдельно). Важно провести эту процедуру до начала роста побегов, в противном случае обрезка пойдет во вред, а не на пользу. Если за зиму корневая шейка поднялась, начала выпирать из почвы, подсыпьте к растению смесь компоста, песка и верхового торфа в равных частях. Кустики замульчируйте мелкой сосновой корой слоем 2 см.

В ДОМЕ

Весеннее солнышко пробудило большинство комнатных растений. Сейчас самое время обрезать вытянувшиеся и оголившиеся за зиму побеги пеларгоний, гибискусов, жасмина, фуксий, олеандра, бугенвиллеи.

Слабые побеги удалите полностью, остальные укоротите на 1/2-1/3. Такая обрезка будет способствовать кущению и активному цветению. Одновременно увеличьте поливы и подкормите растения минеральными удобрениями.

Если инжир слабо ветвится, прищипните у него центральный стволик и боковые ветви. У бугенвиллеи удалите сломанные, больные, слабые или слишком длинные побеги. У граната обрежьте слабые, поврежденные и загущающие крону ветви.

Весной сильно обрезают и многие ампельные растения (плющи, филодендроны, сингониумы, традесканции), у которых зимой из-за недостатка света формируются слабые побеги. Постарайтесь обрезать эти растения на прошлогодний прирост, то есть над листьями, сформировавшимися в конце лета прошлого года.

Приступают к пересадке молодых и быстрорастущих видов комнатных растений (крупные и медленнорастущие достаточно пересаживать раз в 2-3 года). Достаньте растение из горшка и осмотрите его. Если земляной ком полностью оплетен, корни выходят из дренажного отверстия, растению требуется пересадка. Новый горшок должен быть всего на несколько сантиметров больше земляного кома, между ним и стенками нового горшка должно проходить два пальца. За день до пересадки растение обильно полейте.

В марте пора доставать сохраненные в подвале кустики хризантем.

Внесите емкость с хризантемой в светлое, желательно прохладное помещение, где температура составляет 1О…15°С. В первые дни лучше прикрывать растение полиэтиленовым пакетом (по возможности – темным), чтобы нежные ростки не пересохли в результате резкой смены температуры и влажности воздуха.

Желательно подкормить хризантему жидким водорастворимым удобрением (концентрацию сделать в два раза слабее, чем в инструкции).

По возможности включите над маточниками лампы дневного света, чтобы удлинить световой день.

Достают из хранилищ также и корнеклубни георгинов. Растения с признаками небольшой плесени и грибками дезинфицируют в растворе марганцовки или Фундазола.

Клубни плотно укладывают в ящики, наполненные почвенной смесью на основе перегноя, торфа, лиственной земли (1:1:1) слоем 5-10 см и помещают их на неделю в хорошо освещенное место с температурой 18…22°С для прогревания.

Когда отростки достигнут 7-10 см, их срезают на черенки с 2-3 междоузлиями, делая срез под нижним листом. На дно горшков или ящиков укладывают дренаж, насыпают слой рыхлой земли, сверху – чистый речной песок слоем 3-4 см, увлажняют и высаживают черенки с небольшим наклоном (их желательно обработать стимулятором корнеобра-зования, например, Корневином или Гетероауксином). Для сохранения оптимального уровня влажности черенки прикрывают пленкой. Лучше всего они укореняются при нижнем подогреве почвы (2О…22°С).

Кстати, быстрее укореняются пяточные черенки, их срезают с кусочком клубня близко к его шейке (у них сильно укороченные междоузлия со скрытыми почками). К концу сезона они образуют полноценные клубни.

Георгины, выращенные из черенков, зачастую превосходят по декоративности растения, выращенные из корнеклубней (цветы получаются ярче и крупнее).

Посадочный материал гладиолусов достают из мест хранения в конце марта. Перед проращиванием аккуратно очищают луковицы от кроющих чешуй, чтобы не повредить росточки. При обнаружении вредителей посадочный материал обрабатывают раствором инсектицида (Инта-вира, Актеллика…). Если на клубнелуковицах есть небольшие повреждения, их можно вырезать, как глазки у картошки, а места срезов припудрить золой или обработать зеленкой.

Перед высадкой монтбреции (крокосмии) в мае в грунт луковички лучше предварительно подрастить в горшке. В марте с посадочного материала обрезают засохшие старые корни, затем разбира ют гнезда и отделяют детку, очищают ее от сухой оболочки.

Перед посадкой клубнелуковицы и детки опускают на несколько часов в теплый 0,1%-ный раствор марганцовки. Кроме дезинфекции, это позволит ускорить прорастание посадочного материала и образование корней.

От всходов до цветения вербены проходит в среднем 50-70 дней. Если высеять ее в марте, в конце мая можно будет высадить в открытый грунт уже цветущие растения.

Семена вербены сильно не заглубляют и не переувлажняют (сеянцы чувствительны к переизбытку влаги). Ящики с посевами накрывают темной пленкой или бумагой, так как семена лучше прорастают в темноте. Первые проростки появляются через 7-10 дней, остальные можно ждать долго – до 2-3 недель.

Ускорить появление всходов поможет прогревание. Например, можно поставить посевы на батарею. При температуре 25…28°С семена взойдут на 3-5-й день. Как только проклюнутся первые сеянцы, емкость с батареи нужно убрать.

Высевают в середине-конце марта и гацанию (газанию). При более раннем посеве сеянцы практически не развиваются из-за недостатка света и тепла. Зацветет она через 3,5 месяца после посева. Семена у гацании крупные, поэтому их можно сеять поштучно с расстоянием в 2-3 см друг от друга. В дальнейшем это позволит аккуратнее разобрать сеянцы для пикировки, не повреждая корешков.

Гацания образует длинный стержневой корень, поэтому семена лучше изначально высевать в отдельные емкости, чтобы при пересадке не травмировать корневую систему.

При комнатной температуре всходы появляются через 1-2 недели. Сначала сеянцы развиваются медленно, но с наступлением солнечных дней начинают расти интенсивнее.

Юлия Купина, цветовод-любитель Фото автора и Людмилы Могилевич

---

Ссылка по теме: Уход за садом и обязательные садовые работы в марте

---

РАБОТЫ НА ДАЧЕ В МАРТЕ – ВИДЕО

© Автор: Николай Роговцов, агроном

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!