Проверенная технология выращивания картофеля – подготовка + обработка + подкормки
Содержание ✓
КАРТОШКА: ПРОСТО, НО ТОЧНО И СТРОГО ПО НАУКЕ
Даже если вы уверены, что умеете сажать картошку и довольны результатами выращивания, стоит не механически применять свои знания, а понимать простые требования растения. Осознанный подход не только увеличит урожай, но и улучшит внешний вид клубней, повысит их питательность и лежкость, придаст дополнительный смысл работе.
ОБРАБОТКА ОТ СОРНЯКОВ ПЛОЩАДКИ ПОД КАРТОФЕЛЬ
Успешное выращивание картофеля возможно только при условии его возврата на прежнее место через 3-4 года. Этот период можно уменьшить, если сеять сидераты, лучше всего редьку масличную. Она дезинфицирует почву и существенно снижает численность нематод.
Сорняки, особенно многолетние, – серьезные конкуренты картофелю в борьбе за питание, влагу и освещенность. Поэтому на засоренном участке весной лучше не спешить с посадкой, а провести обработку гербицидами сплошного действия (глифосатная группа) по отросшему пырею, одуванчику, сныти, осокам и др.
Совет, непопулярный для личных хозяйств, но тут надо иметь в виду, что нередко борьба с этими сорняками механическими способами больше способствует их размножению, чем уничтожению. Прорастают даже небольшие отрезки корневищ. Поэтому объясню, как правильно, точечно и с минимальным вредом для почвы применять эффективную химию.
Весной, когда пырей отрастет до высоты 15 см и диаметр розеток одуванчика станет таким же, следует нанести 2%-ный раствор гербицида. Необходимо, чтобы растения имели достаточную площадь поверхности листьев, тогда объема нанесенного препарата хватит для проникновения в корни до самых кончиков. А если корни живучих сорняков не будут полностью уничтожены, то вскоре снова отрастут.
Применять гербициды нужно только по сухой поверхности листьев, иначе их концентрация понизится и эффективность тоже. Работать надо вечером, на закате, чтобы раствор успел впитаться в растения. Днем вода быстро испарится, а сухой остаток гербицида сдует с листьев ветром. Приступать к обработке почвы можно через 2 недели после применения гербицида – препарат, как правило, уже доходит до конца корней. Конечно, такую работу лучше было делать в прошлом году. Однако если участок сильно засоренный, целесообразно отложить посадку картофеля – в средней полосе его можно сажать до конца мая.
Читайте также: Технология выращивания элитного семенного картофеля
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОСАДКУ КАРТОШКИ
Картофель отрицательно реагирует на переувлажнение земли из-за близкого залегания грунтовых вод. На подобных участках необходимы дренажные работы по удалению избыточной влаги. Простейший способ – вырыть вокруг канавы со сбросом лишней воды по рельефу местности.
Рыхлая, хорошо аэрируемая почва – залог высокого урожая картофеля, так как его объемная корневая система не проникает через уплотнения. Поэтому участок под картофель осенью обязательно надо перепахивать мотоблоком, фрезой, культиватором или перекапывать на глубину не меньше 25 см, если позволяет пахотный горизонт.
При выращивании раннего картофеля, а также на поздно созревающих весной почвах практикуют формирование гребней. Это тоже делают осенью. Весной гребни просыхают и прогреваются быстрее. В результате – вполне допустима ранняя посадка в рыхлую и теплую землю. К сожалению, этот прием возможен не для всех видов почвы. На некоторых формируется корка – «бордюрные камни» вместо гребней, а иногда весной они вообще сходят на нет, до ровного поля. Чтобы заранее узнать, что получится на конкретном участке, надо осенью подготовить несколько греб-ней и весной оценить результат.
Обработка почвы весной имеет ряд недостатков. Во-первых, весьма существенная потеря почвенной влаги при теплой и ветреной погоде. Во-вторых, если глинистые почвы рыхлят во влажном состоянии, после высыхания образуются крупные комки. Из-за них вырастают клубни неправильной формы, к тому же это потом мешает уборке. Ну а если опоздать с рыхлением, они пересыхают и также распадаются на комья. Чтобы тяжелую почву хорошо подготовить весной, нужно точно выбрать время. По сути, на это есть всего неделя, до которой она переувлажненная, после которой – пересохшая.
Читайте также: Технология подкормки картофеля органикой – мое описание
ПОДКОРМКИ И МИКРОЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
Наибольшее влияние на урожайность картофеля оказывает азот. На этот элемент питания у растений специфическая реакция. Нарастание зеленой массы продолжается до тех пор, пока в почве имеется запас доступного азота. Как только он заканчивается, растение прекращает рост ботвы и закладывает клубни.
Если азота мало, рост ботвы прекращается быстро, а из-за того, что она небольшая, закладывается меньше клубней. Естественно, урожай будет невелик. Если же азота много, картофель долго наращивает ботву и приступает к закладке клубней поздно. Они не успевают вырасти, созреть, что опять же неблагоприятно отражается на урожае.
Поэтому планируемую дозу азота вносят в 2 этапа: вначале 80% для роста ботвы, а после закладки клубней – 20% уже для их налива. На первом этапе норму можно и нужно контролировать визуально. Если растения слабые и (или) с бледными листьями, азот необходимо внести дополнительно. Показатель правильной дозы – смыкание ботвы перед цветением при ширине междурядья 70-75 см. Превышение нормы азота на втором этапе – для роста клубней – приведет к увеличению урожайности, но резко снизит лежкость, вплоть до того что картофель «потечет» при хранении.
Фосфор необходим для роста корней и завязывания клубней. Количество их также зависит от обеспеченности этим элементом. Его должно быть достаточно, причем в доступной растениям форме, первые 15 дней после прорастания клубней, когда закладывается корневая система. Если она окажется слабой, то внесенные в полном объеме удобрения будут невостребованными и следствием станет недобор урожая. Поэтому при предпосадочной подготовке почвы необходимо вносить и фосфорные удобрения.
От калия зависит устойчивость растений картофеля к неблагоприятным условиям среды, болезням и вредителям. Именно этот элемент определяет вкус и, самое главное, способность клубней к длительному хранению. Картофель требует высоких доз калия особенно на легких почвах, на которых минеральные удобрения легко вымываются. На тяжелых его тоже много теряется – от выщелачивания.
Так что и калий рекомендуется вносить поэтапно в течение всего сезона. Он переходит в доступную растениям форму только во влажной почве, поэтому при отсутствии полива удобрения надо заделывать в рядки на глубину залегания влаги. В сухой земле они не работают. Листовые подкормки 2%-ным раствором сернокислого калия во второй половине сезона положительно влияют на урожайность, так как способствуют оттоку питательных веществ из листьев в клубни.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
За 2-3 недели до посадки клубни картофеля яровизируют. Небольшие объемы можно переместить в светлые прохладные помещения, где формируются короткие и крепкие ростки. В то время как при повышенной температуре и плохой освещенности они будут тонкими, длинными и ломкими. Если при хранении уже образовались слишком вытянутые ростки, их надо удалить, чтобы появились новые – правильные.
Картофель перед посадкой надо обработать пестицидами для защиты от вредителей и болезней в соответствии с рекомендациями.
Огородники нередко ошибаются со сроком посадки. Как правило, все спешат и сажают в холодную почву. В таких условиях клубень прорастает очень медленно, ростки бывают ослабленными, восприимчивыми к болезням. Часто проявляется ризоктония, многим она известна как «черная грязь» на клубнях, все попытки отмыть которую безрезультатны. Это развившиеся на поверхности клубня склероции гриба-возбудителя. Пораженные картофелины могут растрескиваться.
Посадку картофеля можно начинать, когда температура почвы на глубине 15 см не ниже 10°. Если нет почвенного термометра, установить время старта можно по появлению в земле белых ниток – проростков однолетних сорняков. Они свидетельствуют, что грядки прогрелись.
На тяжелых почвах клубни сажают на глубину 15 см считая от нижней части до поверхности земли, на легких – на 20 см. Клубни ранних сортов всегда заглубляют на 15 см. При более мелкой посадке существенно уменьшается будущее потомство.
Норму посадки раньше определяли в килограммах на сотку, потом в штуках, что точнее. Сейчас основной показатель – число продуктивных стеблей на 1 пог. м. Учитывают те, что растут из клубня, а не их боковые побеги.
Как работает метод? Отбирают 20 клубней, помещают в темное место при комнатной температуре. После появления ростков определяют среднее их число на клубень. Кто проводит яровизацию клубней, может просто посчитать ростки перед посадкой. При расстоянии между рядами 70-75 см необходимо иметь 20-22 ростка на 1 пог. м. Значит, если клубень дал 5 ростков, то такие сажают по 4 шт. на 1 пог. м с расстоянием между ними 25 см, а если в среднем 7 ростков, то по 3 шт. – на 30 см друг от друга.
Ссылка по теме: “Новая старая” технология выращивание картофеля без перекопки, рассадой и с мульчей
ВИДЕО НА ЗАМЕТКУ: СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
© Автор: Н. КРАШЕНИННИК, кандидат сельскохозяйственных наук, технолог картофельных и овощных проектов АПХ РУС
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
- Технология выращивания элитного семенного картофеля
- Три способа проращивания картошки: сухой, влажный и стимулирующий
- Выращивание раннего картофеля под укрывным материалом – советы специалиста
- Посадка картофеля и его выращивание от А до Я – способы и подготовка семян
- Посадка картофеля после клевера (Беллароза и Ред скарлетт) мои отзывы
- Как омолодить, обновить сорт картошки – семенами, черенками и детками
- Выращивание картошки в Бурятии – без оглядки на погоду
- Сорт картофеля Чародей – отзывы дачника
- Двухурожайная культура картофеля
- Посадка картошки после посева ржи – мои отзывы о результате
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!