Jak postavit chatu z baru s vlastními rukama - fotografie a instrukce
Obsah ✓
- ✓ Stage 1 - Příprava a základová výplň
- ✓ Stage 2 - Sestavování domu z baru
- ✓ VÝROBA NÁBELŮ
- ✓ CHLAD MOHA
- ✓ VÝROBA OBUV
- ✓ NUTNÉ NÁŘADÍ
- ✓ MONTÁŽ DŮM Z PÁSY S VÁMI HANDY
- ✓ PRVNÍ VENICE
- ✓ DRUHÁ A VNĚJŠÍ VENTY
- ✓ O NÁPADECH
- ✓ VLOŽENÍ MOXU A PAKLEY
- ✓ ZAPOJENÍ PÁSŮ
- ✓ VENICE PRO VÁNOCE
- ✓ SHELVES
- ✓ INSTALACE PŘÍPADŮ
- ✓ VÝSLEDEK A CENY
- ✓ Závěr
Budeme stavět malý levný dům - krok-za-krokem, krok-za-krokem instrukce s fotografiemi a příklady
Foto z výstavby budoucí vily z baru ekonomické třídy lze zobrazit kliknutím na odkaz pro zobrazení celého alba nebo odkaz
Rekreační domy nakonec se stanou morálně zastaralými a začnou vypadat stísněni. Ale mnoho z nich není ve spěchu, aby je zničily - rozšiřují se kvůli rozšíření, přestavbě. Další věc je populární - postavit nový dům místo stávajícího. Všechny obydlí staré pošty jsou všechny nasekané, zatímco moderní jsou převážně ze dřeva. Pokud stavíte vlastními silami, sami bez zapojení pracovníků, pak není vhodný standardní paprsek o rozměrech 150 × 150 mm - je příliš těžký, zejména syrový. Rozhodl jsem se, že to bude snazší - postavit dům ze suchého paprsku (atmosférické sušení) s průřezem 150 × 1001 a po smrštění stěn jej z vnějšku zateplit čedičovou vatovou vatou stejné tloušťky. Snažím se dodržovat SNiP a říkají, že pro náš střední pás nestačí ani 150 mm vrstva dřeva, bez dodatečné izolace se neobejdete.
K tomu, aby nebyla příliš drahá, nepoužívejte místní materiály a berte v úvahu stávající podmínky a tradice.
Stage 1 - Příprava a základová výplň
Před výběrem typu nadace, konstrukce a materiálů pro její výrobu je nutné studovat geologické podmínky. Je třeba přesně zjistit složení půdy, určit hladinu podzemní vody. A co je nejdůležitější - vidět, jak jsou postaveny základy domů, které zde již dlouho stály. Například se ukázalo, že v naší lokalitě (Ryazansko, okres Kasimov) jsou základy vyrobeny převážně z bílého kamene - vápenec (1). Zpravidla bez výztuže a zároveň - mělkého pokládky. A za to jsou důvody: písečná půda, a proto ne "puchinisty". Voda je velmi vzdálená a domy jsou většinou dřevěné chatrče.
Práce na stavbě základů začíná hloubením zákopů a odstraněním plodné vrstvy (2). Vzniklý písek se kondenzuje vodou. Ve výkopu zaspal kamenný kámen a položili v zákrutách dvě výztuže s obvazem. Zdá se, že výztuž ve spodní a horní části pásky nadace nebude nadbytečná (3).
Samozřejmě se můžete pokusit objednat hotový beton s dodávkou kamionu, ale v naší lokalitě je to nerealistické - neexistuje žádná nabídka. A nemohl přijít do kuchyňské zahrady. Ale hlavním důvodem je, že hotový beton je drahý, zatímco volný písek leží přímo pod vašimi nohama a od nás je kamenné auto levnější než v Moskvě - prázdné auto. Mimochodem, jestliže jsou peníze špatné, nic vám nezabrání ušetřit na kameni, například psaním na řeku.
První ruční hnětení na železném plechu ukázalo nesmyslnost tohoto povolání v 21. století. Byly zde dvě možnosti - použití betonového mixéru nebo odmítnutí výstavby. Zvolili jsme první. Takže na místě bylo betonové míchadlo CM-160 od společnosti "Kraton" (4).
A proces šel (5) - stačí mít čas na dodávku cementu. Betonový mixér je vhodný k pohybu podél příkopu a pro injektáž malty bylo nutné upravit plech pod nohama (6). Aby se neohýbala, nahrazujeme podpěry ze zbytků desky (7).
Plastové pouzdro, ve kterém je motor umístěn, je nejlépe udržován během provozu, aby nebyl blokován chlazení motoru. Polyethylenová fólie může být odliata - aby byla chráněna před deštěm.
Betonová míchačka se aktivně používá k přípravě malty, kterou položíme (a někdy jen klesáme) kameny (8). Tímto způsobem byla páska naplněna na úroveň země. Rozprostřeli jsme pásku ze stejného kamene na silnější řešení (9).
Nedosahuje-li se nahoru, instalujeme zesilující klec, podobně jako v dolní části (10). K provedení zdiva byl požadován menší kámen (11).
Dáváme čas téměř předem založené, aby přežily před výstavbou domu (12). Pohled není příliš hladký, ale povrch může být vždy hotový - omítnut pomocí betonového mixéru (mimochodem, téměř všechny domy jsou v obci), nebo pokryty dekorativními panely.
V průběhu práce bylo možné ušetřit hodně - nebylo potřeba bednění, byly použity místní, velmi levné materiály - písek a kámen. Pokud se shrneme, ukáže se, že všechny náklady (včetně nákladů na betonový mixér) se ukázaly být nižší než náklady na hotový beton (který jsme nemohli nikam dostat) a bednění.
Ale, bohužel, ne v žádné oblasti, takže to dopadne. Například na bažině u Moskvy by bylo nutné vytvořit prostorový rámec pro zpevnění, budování dřevařství a nalévání betonu.
Stage 2 - Sestavování domu z baru
PŘÍPRAVNÉ STAVY
Pro stavbu skříně domu byl použit nosník o rozměrech 150 × 100 mm, jehož zeď byla později plánována na izolaci. Paprsek ležel v komíně dva roky. Během této doby samozřejmě vyschlo a stalo se mnohem jednodušší. Některé vzorky byly zřetelně „vedeny“, většinou zkroucené „vrtulí“.
Taková tyč, na rozdíl od čtvercového průřezu (150 × 150), není vždy viděna ze střední části kmene, radiální řez není běžný - a to je důvod pro odchylku od pravoúhlého průřezu během sušení a kroucení šroubem.
Touha po práci se suchým materiálem však převažuje nad všemi možnými potížemi při sestavování domu.
VÝROBA NÁBELŮ
Jak víte, správné domy z baru se shromažďují na dřevěném nageляhu. Pro jejich výrobu jsou provedeny ozdobné dílce desky, které zůstanou po provedení nějaké práce, například zařízení pro zastřešení pod střechou (13).
Čím menší roční kroužky na dřevo, tím lépe - tvrdost je vyšší. Vezmeme odpadky a vyřezáme z jedné strany na příslušnou pilu (14). Pak klademe důraz a vidíme v rozměru (15), v našem případě 120 mm. Shromážděné přesné desky a palivové dříví (16).
Desky procházíme pásovou pilou (17) - získáváme krabici čtvercových tyčí (18). Zbývá je, aby je na obou stranách zaostřily sekerou (aby byly čtvercové polštářky) a sklizeno bylo několik set nádechů (19).
CHLAD MOHA
K výstavbě domu budete potřebovat intervenční izolaci. „Pokročilí“ stavitelé obvykle používají roli, která se prodává na jakémkoli stavebním trhu. Práce s ním je velmi jednoduchá: vyvinout pásku - a položit lištu.
Další věc je mech. Zaprvé to stojí nic a za druhé je to přirozená antiseptika. Existuje mnoho informací o tomto tématu, ale nebyla žádná negativní zpětná vazba o použití mechu nikde. Doporučuje se použít bílý rašeliník (sphagnum) nebo červený (20). První, když se vysuší, se změní na velmi křehkou hmotu a druhá se skládá z dlouhých stonků s listy připomínajícími rybí kosti a docela těžké. Nejlepší čerstvý mech, ležící nejvýše dva týdny. Měl jsem mech v plastových sáčcích po dobu jednoho týdne v mírně vlhkém stavu a v horkém počasí - nic se nestalo.
Moss vůně jódu, téměř jako moře, - to nepochybně opět ukazuje jeho užitečnost.
VÝROBA OBUV
U klasického dřevařského domu je nutné připravit zárubně - pro každý otvor, ať už je to okno nebo dveře.
Vybíráme výškový paprsek, nejlépe bez uzlů nebo s minimálním počtem uzlů. Pro práci můžete postavit improvizovaný pracovní stůl hned vedle stohu řeziva (21). Po podélném řezání pomocí kotoučové pily s paralelním dorazem (22) je snadné řezat další materiál (23) dlátem.
Uskutečňování všech pravidel je velmi obtížné, ne každý tesař ví. Proto pro okna používáme velmi zjednodušenou verzi, přístupnou všem. V okenním otvoru budou pouze dvě vertikální zárubně a vodorovná vazba bude vyrobena samotnou okenní jednotkou vlastní tovární výroby, spíše masivní. (Ve vesnických chatkách se otevírání oken obvykle "ohýbá" na všech čtyřech stranách a do nich se vkládají pojidla.)
Pro instalaci přístroje musí být „čtvrtletí“, ale ve skutečnosti zjednodušení - místo odběru vzorků materiálu (ukázáno šrafováním na fotografii 24) lze nalepit do baru, pre ostrogannoj rovině. Stejný výsledek bude dosažen.
Při vchodu nebude toto zjednodušení fungovat - budou potřebné všechny čtyři prvky. Je však možné zjednodušit samotnou formu produktů.
Nástroj bar dno (25), který bude sloužit jako práh, vybrat stejné drážky jako ve svislých veřeje tak, že i on, je kladen na otevírací hroty. Ale tady by to muselo být prořezáno po vláknech - velmi nevděčné zaměstnání. Postupuje se takto: jak řezy pilových listů, které drží požadovanou výstupní jednotky a zajišťující podélné vodítko (26), pak Vrtáky kopinaté vrt 25 mm je pod Nägeli (27). A konečně s pilovým kotoučem vyřezáme rovnoměrný obdélník (28) přes vlákna.
Profesionální tesaři na prahu dláta vyřízli dvě hnízda obdélníkového tvaru a na svislých zárubněch ze spodku vytvořily vzájemné výčnělky, řezání a řezání přebytečného materiálu dlátem. Vyvrtáváme otvory, jako je pod nagel, a dva nagelya budou mít skóre (29). Spodní část zárubně vrtá stejné otvory (30).
S horním vodorovným pruhem, dokud neuděláme nic, a k prahovému prahu jsme nalepili prkno - imitace "čtvrtiny". Ukázalo se, že je to mnohem zjednodušené, ale stále plní funkční design dveří (31). V budoucnu budeme vytvářet a vkládáme "čtvrtiny".
NUTNÉ NÁŘADÍ
Při výstavbě hranatých krabic protokolu účastnila následující výkon: trvale - kotoučová pila Makita 5704R a nepřízvučný vrtačka Makita 6408, občas - elektrorubanok Makita 1923H a šavlová pila Skil 4900 (32). Ruční nářadí: a vodu, čtverec, svislice, svinovací metr, kladivo, perlík, sekyra, dláto.
Pro řezání nosníku používáme kotoučovou pilu Makita 5704R. Viděli jsme paprsek dvakrát - nakreslíme čáru podél rohového kusu, odřízneme jej, pak jej otočíme a znovu ho odřízneme. Linku lze přenést na opačné straně čtverce nebo držet a řezat "oko".
Se stejnou pilou děláme drážky pro rohový kloub a kořenový hrot. Když se vyčerpávalo, hloubka řezu nestačila - bylo nutné provést několik pohybů ruční pilou.
MONTÁŽ DŮM Z PÁSY S VÁMI HANDY
Chcete-li pracovat s nosníkem v blízkosti základů, je žádoucí umístit pracovní stůl, ale můžete to udělat s hromadou řeziva přibližně 850 mm (33).
PRVNÍ VENICE
Musela jsem se pokládat s položením první koruny, protože musíte mít plochý horizontální základový povrch. Mimochodem, je lepší jej okamžitě zajistit během zdiva (nebo nalévání).
První koruna je spojena "na podlaze stromu". Tento uzel je snadno proveden pomocí kotoučové pily - viděli jsme to napříč a kolem (34). Tam, kde není dost hloubky řezu, děláme několik pohybů s ruční pilou (35), pak řezáme extra sekáč s dlátem - je připraven (36). Mimochodem, toto je jediná koruna, kde byly pro spojení použity nehty.
Na fotografii (37) je vidět, že koruna je na podšívce. Mezi nimi jsou mezery, poté budou organizovány gadgety. V naší oblasti se dělají ve zdi, ne v nadaci. To je mnohem výraznější a rychlost větru v nadmořské výšce je větší než rychlost země, a proto bude větrání podzemí intenzivnější. Plánuje se instalovat podlahové nosníky na podložky (jsou širší než stěny), aby se náklad rozložil do základů.
První koruna a obložení jsou pokryty antiseptickým "Senežem". Podle mých pozorování je dřevo prvku, které leží na vodotěsnosti, nejrychleji zničeno. V tomto případě se jedná o obkladovou desku, ne o první korunu. Podšívka, je-li někdy taková potřeba, bude nahrazena mnohem jednodušší než první korunka.
DRUHÁ A VNĚJŠÍ VENTY
Od druhé koruny začíná monotónní práce stejného typu. V rozích musí být paprsek spojen s kořenovým hrotem, jednoduchá opora tyčí je nepřijatelná. Řezací pilu řezáme dvěma pilami se čtvercem (38) - řezací linie se přemístí na opačné straně. Vytvořte kořenový jednoduchý znak (39). Není-li dostatek výstupu disku - přistupujeme k pomoci ruční pilové páky. Vyberte drážku - ještě jednodušší (40).
Poznámka. Ve všech přípojkách je třeba vytvořit místo pro pokládku tepelně izolačního materiálu (mám mezery 4-5 mm). Nemůžete mít strom jen dotknout stromu.
Přednastavte požadovanou hloubku řezu.
Poznámka. U pily Makita 5704R výstup disku se snadno a rychle mění - uvolnění páky. Je velmi pohodlné v práci. Pokud je v obchodě s tesařem obvyklé pořadí akcí, nastavte některé parametry nástroje - a zpracováváte řadu detailů, tesaři mají často opačnou: táhli lištu na pracovní stůl - a nastavte hloubku řezu pro různé uzly.
Velmi spokojeni s tenkým diskem "kruhový" - výrazně snižuje úsilí.
Bezpečnostní ochranný kryt je při řezu tak hladce zvednutý, že si jej nevšimnete.
Pokud je délka stěny delší než délka lišty, musí být spojena podél její délky. U dlouhého baru, aby škrábanců na obou stranách, snížit nadbytečnou dláto a získat trn v centrální části (41). Pokud je špička, potřebujete drážku. Ale už jsem řekl, že sekání stromu přes dláta není mou metodou, takové "exploity" nikdo nepotřebuje! Vyvrtat průchozí otvor (I vyvrtanou z obou stran směrem k vrtáku v důsledku nedostatečné délce) (42), přebytek odříznut od obrobku (43), označit a podél vláken jednoduše nasekat dláto (44). Mimochodem, chcete-li, můžete změnit objednávku - řezat obrobek do velikosti a potom vyvrtat otvor.
Připojíme dva tyče (45) a usazíme mezery s mechem (46).
Poznámka. V koruně, od níž začíná otevírání, je vhodné okamžitě vyrobit hroty pro zárubně tohoto otvoru. Při řezání nebude pila schopna je úplně provést, budete muset na samém konci dláto. Na fotografii (47) je vidět, že tyče s hroty a prahové hodnoty dveří jsou jako šablony.
A tady je druhá koruna se všemi spoji (úhly a spoje po délce) položená na první, nyní je třeba označit polohu nagélu, který spojuje paprsky. Použijte čtverec pro vytvoření vertikálních značek v tužce na horním a spodním nosníku (48) - na místech, kde jsou instalovány nagely. Otáčíme horní nosník. Ze svislé čáry přesuňte značku na střed paprsku (49). Pak pro danou hloubku (více než polovinu délky nagelu) vyvrtejte otvory (50) a klepe do nich pomocí kladiva nagelu (51).
Poznámka. Nárazová vrtačka Příkon Makita 6408 530 W se úspěšně vyrovná s otvory pro vrtání pod napelem. Je také vhodný pro přidání nábytkového kování. Musel jsem vrtat otvory o průměru 2 mm pod šrouby - nepřítomnost úderů kazety to dovolila.
O NÁPADECH
Z pohledu inženýra by do kruhového otvoru měla být ucpána kulatá hmoždinka. Ale tesaři myslí jinak: čtvercový průřez hmoždinky je snazší vyrobit a drží ji pevně. A co je nejdůležitější - krátká odrážka nezasahuje do rozrušení domu. Faktem je, že držet vrták v ruce, je nemožné vyvrtat dokonale vertikální díru. Když je další paprsek nainstalován na mírně vyčnívající špičaté kolíky, trochu se zakolísá a po rozhýbání kladiva je víceméně pevně nainstalován. Takové kolíky fungují pouze na řezu a zaručují úplný tah (i když jsou dodávány s malou odchylkou od svislice) v důsledku vyschnutí paprsku (je-li mokrý) a zhutnění intervenční izolace bez tvorby trhlin. V průřezu mám velikost kolíků - 22 × 22 mm a průměr vrtáku na pero - 25 mm (52).
Jednou jsem sledoval, jak dělníci vrtají dřevěnou zeď dlouhou vrtákem (což, mimochodem, není levné!) A zatloukal stejné dlouhé kulaté špendlíky, podobně jako hrábě. Z verstů nebyla pochybnost o svislosti. Poté, místo srážky, dům „visel“ na těchto řízcích a mezi mřížemi se vytvořily velké mezery. Takové jsou „hrábě“ ...
VLOŽENÍ MOXU A PAKLEY
Po ucpání nagélu položte náplast a mech (53). A patch - vlákna přes tyč, a mech jen hodit na to (54). Moss je téměř suchý, ale není zaprášený.
Závěsná hůl bude pohodlně utěsněna a mech nepotřebuje reklamu.
Po nastavení všech desek na kolíky korunní vleku, kterým se a mechem a zneklidňující perlík designu stále vzpamatovává z důvodu mezer v rohových spojích. Tyto mezery (zde nepřesahují 4-5 mm) pevně zatloukání mech - stěrky (55) a úzký kovový pás (56). Bílý mech je obtížně pokousaný - rozpadá se, ale ve směsi se stopkami červené dokonale zapadá do dutiny.
Poznámka. Proč ležel v rohu jen mech? Za prvé, mech - krásné antiseptiky. Dům zůstane po dlouhou dobu bez dokončení a na rohu bude proudit dešťová voda. Za druhé, v případě, že je třeba vzniká stroganut bar v rohu (57), mech nebude zasahovat, zatímco tažné nevyhnutelně navinut hoblovacím bubnu a zácpě. Měl jsem takový případ, když byl řemen pohonu roztrhaný.
Poté se nejen rohy staly nepředvídatelnými a teplými, ale i pevnost kloubů se prudce zvýšila - pevněji než na nehty!
Poznámka. Po skončení pracovního dne je lepší uzavřít rohové spoje z možného deště (58).
ZAPOJENÍ PÁSŮ
Na fotografii (59) je vidět, že jedna lišta je vyšší než druhá a měla by být rovná ve výšce. Ale nepokračujte okamžitě v letadle - vše je docela schopné řešit úder pomocí kladiva.
Hoblík použít nejméně - pokud je jasně viditelný zásah, kterým se další prstenec, například knock „hrby“ (často jsou vytvořeny okolo suků) je-li to nezbytné k úrovni nebo „šroubu“. Přísné převýšení pro lepší fit, můžete ztratit spoustu času. Věřím, že vlek a mech jsou optimálním řešením problému prasklin.
VENICE PRO VÁNOCE
Další korunka je položena tak, aby spojení v rohu střídavě stoupala. Vnitřní ložisková stěna musí být připojena k podélné stěně stejným standardním spojem (60) - jednou korunou. Jako obvykle označíme a vrtáme otvory pod napelem, ale v objednávce "šachovnice" vzhledem k dolním okrajem (61) rozložte náplast a mech (62). Když všechny tyče na jejich místech, utěsníme rohové spoje (63).
Položíme každou novou korunku, označíme ji (64), vyvrtáme díry (65), kladivo do kolíků (66), rozložíme izolaci mezi korunkou (67). A dům roste ...
Ukotvení tyčí podél délky (68) je obvyklé "náhodně".
SHELVES
Když dům narostl na instalační úroveň okenních bloků (zde je sedmá koruna, od budoucího patra k okennímu parapetu - 800 mm), označíme otvory okna podle výkresu. Minimální (celková) šířka otvoru je zvolena jako šířka okenního bloku + rozměry ostění bez zohlednění hloubky drážky (2 × 70 mm) + čtyři těsnicí spáry (dva na straně: mezi stěnou a ostění, jakož i mezi ostění a blok okna - pouze 15 mm ) Celkem: šířka otvoru se rovná šířce bloku (například 1170 mm) plus 155 mm. U těchto velikostí instalujeme korunku s okenními otvory - hroty se v mřížích řežou předem, jako je tomu u dveří (69).
V následujících korunech nejsou tyče čepů stále otevřeny, ale je pozorován rozměr vnitřního rozměru.
Obvykle v otvorech, přes několik paprsků, položte pevný paprsek pro připojení stěny a vyrovnejte otvor. Rozhodl jsem se rozložit všechny otvory z "šortky" (70) bez můstku - není nic, co by překládalo hladký paprsek, a od chování, když se sušení stále nepoužívá. Na "krátké" a šel všechny ne velmi vyrovnaný, ale suchý bar. V takovém případě musíte neustále sledovat otvory olovnicí a zkontrolujte rovnost stěny, která se skládá ze stěn (71).
Úhel a konstrukce ve tvaru T se drží a je lepší dočasně fixovat samostatnou přepážku pomocí regálů (72) - je to velmi snadné ji naplnit.
Poznámka.Tam, kde se budou trny a otevření se uskuteční linie řezání okružní pilou (to je o několik centimetrů od okraje), není nutné, aby konopí, jinak bude navinuta na disku (73). Následně je snadné ji odrazit.
Když je korunka, na které jsou dokončena otvory, předběžně (bez nagel a pakli) položena, odstraníme horní nosníky otvorů. Všechny jsou lehké "kratky". Dále děláme řezy s pilou na hroty, na kterých jsou nasazeny zárubně. Disk je nastaven na požadovanou hloubku, je nastavena paralelní zarážka pro zarovnání od okraje - úloha netrvá dlouho (74). Přímo ve stěně "kruhový" až do konce k řezu paprsek nemůže, a na lavičce je velmi jednoduché.
V počáteční koruně otvoru vyřízneme čepy pro orientaci a montážní kontrolu - je vhodnější "vrhat" olovnici do otvoru. V závěrečné koruně otvoru není třeba tak učinit, stejně tak budete muset vystřihnout hroty ve všech nerovných tyčích.
Sběr otvorů bez komunikace na samém vrcholu a dokonce i použití pro tyto "šortky" sušených tyčí, které jsou sušeny během sušení, není snadný úkol.
Pokud odpad krátká a lehká, můžete vyzkoušet na obrobku před řezáním bodec (nebo drážky) - náhle dřeva, která má odchylku na levé lži odchyluje vpravo, a nakonec získat hladkou stěnu. Pokud se obojí opírá o jeden směr - je to docela možné "Pisa Tower" (75).
Takže musíme buď stisknout "šroubovací" rovinu, nebo jít "krok" - na fotografii (76) ilustrovaný právě takový případ. Kromě toho je mezera (77) eliminována i bez letadla.
Hlavní věc - nezapomeňte neustále řídit svislá otevírání olovnicí.
INSTALACE PŘÍPADŮ
Když je horní koruna uložena, je na čase nainstalovat dveře do všech otvorů. Tím se výrazně zvětší síla a některé freestanding pilíře se snadno potřou rukama. V každém otvoru má spodní lišta plný hrot, a horní - řezání pilou na správném místě. Zbývá použít vodítko (78), nastavit požadovanou hloubku řezu a provádět řezání pomocí kotoučové pily (79). Na koncích, olovnicí, dvě linky - velikost hrotu, a snížit zbytečnému dláto (80).
Šířka čepu je menší než šířka drážky o hodnotu dvou mezer pro tepelně izolační materiál. Nyní jsou zárubně jen pro zvýšení síly a zajištění normálního tahu, takže hroty mohou být ponechány širší a pak dorubit během cíle.
Mezi zárubně jsou dočasně umístěny vzpěry (81).
VÝSLEDEK A CENY
Pokud plánujete v budoucnu dělat rozšíření kostry (například veranda u vchodu), pak je lepší položit horní korunu v době výstavby nástavby. Takže v mém případě je položena ještě jedna koruna.
Zbývá pokrýt krabici s dočasnou střechou (82), zavřít otvory a počkat na další stavební období.
Závěr
Můj základ byl významně levnější analogy. Sklápěč z kamene v naší oblasti stojí 4000 rub. Písek nic nestálo - kamarád na traktoru řídil dva vozíky. Hlavní náklady byly na cement - 48 pytle pro 200 rub. to je 9600 rub. Armatura byla zakoupena v maloobchodě - 8200 rub. Celkem - 21 800 руб.
Když paprsek ležel ve formě stohu asi dva metry široký a asi metr vysoký, nikdo nevěřil, že tento materiál bude stačit pro dům. Ale dvacet barů zůstalo. A přesněji pak bylo na dům o rozměrech 6 × 10 m (z toho dřevěná část 6 × 7,5 m) vynaloženo asi 7,5 kubických metrů dřeva 150 × 100 mm. V roce 2009 ceny (kvůli krizi se v porovnání s rokem 2008 snížily) se ukazuje: 7,5 × 5400 rublů. = 40 500 rub.
U paprsku 150 × 150 mm by se tato částka musela vynásobit 1,5, ale to není vše. S takovým paprskem se člověk nedokáže vypořádat (nebereme v úvahu vzpěrače) - to znamená, že by tam nebyli žádní pomocníci. Kolik stojí jejich pracovní náklady - nevím.
Chcete-li si postavit dům ekonomickou třídu, potřebovali jste také bezplatný nagel a mech. A přátelé mi dodali s paklí po dokončení stavby.
Ukazuje se, že základ budoucího domu - dřevěná kazeta, stojící na základně, stojí sama o sobě poměrně levná (dokonce bych řekl i levně) v 62 300 rub.
Práce vyžadovala malou sadu nástrojů, která jsou univerzální a užitečná pro jiné úkoly. Důležitou roli hraje betonový mixér a kotoučová pila.
Pracuje sama a za dobrého počasí, je celkově možné, aby jeden den nebo půl položil jednu korunu domu s přepážkou. Hmotnost materiálu umožňuje: paprsek není čerstvě zkrácený kmen (ačkoli není "nafukovací destička", i když je lišta suchá).
Pro takovou konstrukci nevyžaduje speciální dovednosti. Ukazuje se, že mít moderní vesnický dům ve vesnici je velmi skutečný cíl, bylo by tu ...
-
Na materiály časopisu Vše pro stavbu a opravu - jaro 2010
Textový spisovatel - mistr řemeslník Ivan Kalinin
Pod dalšími údaji na téma "Dacha a zahrada - s vlastními rukama"
- Letní dům v dachu s vlastními rukama
- Veranda u dachy s vlastními rukama - instrukce a fotografie budovy
- Dacha nádvoří s rybníkem s vlastními rukama
- Zásuvka s mřížkou nebo přenosnou zeleninovou zahradou s vlastními rukama
- Časový plán pro soukromé bydlení (fotografie + výkresy)
- Stínové zastřešení nebo markýzy - plachty v dachu s vlastními rukama
- Miniaturní kabinový dům s vlastními rukama
- Vytvoření zahradního altánu, který vám dává vlastní ruce
- Kanalizační systém vlastními rukama (a zároveň kompostovou jímkou)
- Jak vytvořit uzemnění a ochranu proti blesku v chatě
Přihlaste se k odběru aktualizací v našich skupinách a sdílejte je.
Pojďme být přátelé!
#
Můžete zjistit, proč je taková střecha nízká?