So vermehren Sie Rosen – Tipps für Anfänger im Rosenzüchter von A bis Z

Jede Sorte einer kultivierten Rose ist eine komplexe Hybride und wird daher nur vegetativ vermehrt, wodurch die Erhaltung der wertvollen Eigenschaften der Sorte gewährleistet werden kann, da die Rosensorte bei der Samenvermehrung nicht an die Nachkommen weitergegeben wird der gesamte Komplex seiner dekorativen Merkmale. Die Samenvermehrung wird nur bei der Züchtung von Wildrosen (Hagebutten) zum Zweck ihrer Verwendung als Unterlage und bei der Züchtung neuer Sorten eingesetzt.

ARTEN DER HERSTELLUNG VON ROSEN

Die wichtigsten Methoden zur Vermehrung von Rosen, die in der industriellen und Hobby-Blumenzucht weit verbreitet sind, sind Stecklinge und Veredelungen.

Aus bewurzelten Stecklingen gezogene Rosen werden als selbstwurzelnde Rosen bezeichnet. Sie haben eine Reihe von Vorteilen: Sie bilden keine wilden Triebe, im Falle des Absterbens des oberirdischen Teils wachsen neue Triebe aus dem Wurzelhals und es sind viel weniger Kosten für den Anbau von Rosen mit eigenen Wurzeln erforderlich.

Allerdings bringt die Vermehrung von Rosen durch Stecklinge eine Reihe von Nachteilen mit sich. Stecklinge vieler Sorten wurzeln nicht gut. Ein erheblicher Teil der bewurzelten Stecklinge stirbt während der ersten Überwinterung ab. Viele Sorten selbstwurzelnder Rosen sind gepfropften Rosen sowohl in der allgemeinen Entwicklung als auch in der Resistenz gegen Krankheiten und andere schädliche Umweltfaktoren deutlich unterlegen. Daher erfolgt die Vermehrung solcher Sorten nur durch Veredelung auf kräftigen Unterlagen.

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Ссылка по теме: Pflege für Rosen vor und nach der Blüte

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Reduktion von Rosen durch Kirschen

Stecklinge sind eine der einfachsten, kostengünstigsten und bequemsten Methoden zur Pflanzenvermehrung. Die gebräuchlichste Methode ist das Stecken von Rosen im Juni mit halbverholzten Stecklingen. Die beste Zeit für Stecklinge ist Ende Juni und dauert bis Ende Juli.

Während der Blüte wird das Schneiden von Stecklingen nicht empfohlen, da diese zu diesem Zeitpunkt nur eine minimale Menge Auxin enthalten, ein Hormon, das eine wichtige Rolle bei der Wurzelbildung spielt. Sie können den Auxingehalt im Steckling mit Hilfe von Medikamenten erhöhen, die den Wurzelbildungsprozess anregen können: „Heteroauxin“, „Kornevin“ usw.

Die Bewurzelungsfähigkeit von Stecklingen hängt weitgehend von den biologischen Eigenschaften der Rosensorte und der Entwicklungsphase ihrer Triebe ab.

Der Zustand der Pflanzen, aus denen die Stecklinge geschnitten werden, ist alles andere als gleichgültig. Es ist wünschenswert, dass Rosen an schattigen, offenen Standorten wachsen und sich gut entwickeln. Zum Zeitpunkt der Stecklingsernte sollten die Triebe vollständig mit Säften gesättigt sein. Daher erfolgt die Stecklingsernte möglichst in den frühen Morgenstunden. Vor dem Pflanzen geschnittene Stecklinge sollten den maximalen Turgor beibehalten. Damit die abgeschnittenen Triebe keine Feuchtigkeit verlieren, sollten sie in Wasser gelegt oder in nasses Papier eingewickelt werden.

Sollten die Stecklinge aus irgendeinem Grund nicht sofort bewurzelt werden können, sollten sie im Kühlschrank bei 0-4 Grad Celsius gelagert werden.

Die Knospen der Triebe in den Blattachseln sollten zum Zeitpunkt des Schneidens ruhen. Stecklinge mit keimenden Knospen schlagen selten Wurzeln: Ihre überschüssigen plastischen Substanzen dienen der Bildung von Trieben und nicht von Wurzeln.

Werden Rosen aus einem Strauß Wurzeln schlagen?

Oft wird die Frage gestellt: „Ist es möglich, Rosen aus Geschenksträußen zu schneiden?“ Die Antwort kann nicht eindeutig sein. Wenn Ihnen Schnittrosen von einheimischen Produzenten präsentiert wurden, können Sie mit einem Erfolg von 50 % rechnen. Handelt es sich um importierte Waren, stellt sich die Frage nach der Transportdauer und der Behandlung mit sicherheitsverlängernden Arzneimitteln, die die Wurzelbildung auf Null reduzieren.

Darüber hinaus stammen importierte Schnittprodukte in der Regel aus Regionen, deren klimatische Bedingungen bei weitem nicht mit unseren vergleichbar sind, und selbst im Falle eines einzigen Erfolgs kann es sein, dass eine Sorte mit ansprechendem Aussehen nicht Ihren Erwartungen entspricht (stumpfe Farbe, kleine Blüten- und Blattgröße). ).

WIE MAN DIE SCHÄFTE SCHNEIDET

Stecklinge werden in zwei Internodien (mit drei Blättern) oder ein Internodium (mit zwei Blättern) geschnitten. Die erste Art des Stecklingsschneidens eignet sich für schwer zu bewurzelnde Sorten und Stecklinge mit kurzen Internodien.

Stecklinge sollten mit einem sehr scharfen Werkzeug geschnitten werden. Die Schnitte müssen absolut glatt sein.

Der untere Schnitt am Griff erfolgt schräg, in einem Winkel von 45 Grad, direkt unter der Niere, wodurch das Blatt entfernt wird. Der obere Schnitt ist gerade – 0,5–1 cm über der Niere. Die restlichen Blätter werden um ein bis zwei Drittel gekürzt, um eine übermäßige Verdunstung der Feuchtigkeit zu vermeiden. Vorbereitete Stecklinge können vor dem Pflanzen mit Zirkon behandelt werden, was die Bildung eines leistungsstarken Wurzelsystems gewährleistet. Dazu werden die Stecklinge 12 Stunden lang eingeweicht und 1 bis 2 cm in die Lösung eingetaucht (1,5 Ampulle der Lösung pro 3 Liter Wasser).

Rosenstecklinge pflanzen

Für Massenschnitte verwenden Sie am besten Kisten, die 7–8 cm mit Nährboden gefüllt sind. Eine Schicht sauberen Flusssands mit einer Dicke von 2–3 cm wird über den Boden gegossen und anschließend gewaschen, bis die Schlickpartikel vollständig entfernt sind. Gut gewaschener Sand sollte beim Mischen keine merkliche Trübung des Wassers verursachen. Der so vorbereitete Sand wird mit einer Kaliumpermanganatlösung vergossen.

Die Stecklinge werden schräg in einem Winkel von 45 Grad bis zu einer Tiefe von 1,5 bis 2 cm in einem Abstand von 3 bis 5 cm in einer Reihe und 5 bis 8 cm zwischen den Reihen gepflanzt. Nach dem Pflanzen werden die Stecklinge reichlich mit Wasser bewässert und in ein Gewächshaus gestellt, das mit Rahmen abgedeckt und vor den Sonnenstrahlen geschützt wird.

Während der Bewurzelungszeit, insbesondere in den ersten eineinhalb bis zwei Wochen, sind Temperatur, Boden- und Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus von entscheidender Bedeutung. Der Stängel bleibt nur bei einer streng ausgewogenen Wasseraufnahme und -verdunstung lebensfähig. Bei sonnigem Wetter werden die Stecklinge 4-5 mal täglich besprüht. An bewölkten Tagen genügen 1-2 Sprühstöße.

Nach 10–12 Tagen erscheint an den Enden der Stecklinge ein weißer Auswuchs (Kallus) und nach 15–30 Tagen erscheinen Wurzeln. Nach dem Erscheinen der Wurzeln wird die Anzahl der Sprühstöße auf 2-3 Mal am Tag reduziert und durch Öffnen der Rahmen beginnen sie, die bewurzelten Stecklinge an die frische Luft zu gewöhnen. Nach 15–20 Tagen werden die Rahmen vollständig entfernt.

Solche bewurzelten Stecklinge können noch nicht in die Erde gepflanzt werden, da sie möglicherweise nicht überwintern. Es ist besser, sie für den Winter in einem Raum mit niedrigen Temperaturen zu lassen und sie im Frühjahr zum Wachsen zu pflanzen.

Die Pflege besteht in der täglichen Bewässerung, die ohne Anheben der Glaskappe erfolgt. Bewurzelte Stecklinge werden in Töpfe mit einem Durchmesser von 9 cm gepflanzt, die mit einer Nährstoffmischung gefüllt sind, die aus zwei Teilen feuchter Erde, einem Teil zersetztem Humus und einem Teil grobkörnigem gewaschenem Sand besteht.

Wenn nur wenige Stecklinge vorhanden sind, können Sie diese unter einem Glasdeckel (Glas) bewurzeln. Soll in einem Raum bewurzelt werden, wird der Blumentopf mit gewaschenem Sand gefüllt. Ein Steckling wird in den Sand gepflanzt und mit einem Glas abgedeckt. Stellen Sie einen Topf mit Stecklingen auf die Fensterbänke der nach Osten oder Westen ausgerichteten Fenster. Wenn solche Fenster nicht vorhanden sind, können Sie die nördlichen und südlichen verwenden. Im letzteren Fall müssen die Stecklinge jedoch an sonnigen Tagen beschattet werden.

Nach dem Pflanzen werden die Stecklinge erneut mit einem Glasgefäß abgedeckt, das nun beim Gießen entfernt wird. Eine Woche nach dem Pflanzen werden Untersetzer unter die Ufer gelegt, um Luftzugang zum Griff zu ermöglichen. Die Kappe wird schließlich entfernt, wenn sich die Nieren aktiv zu entwickeln beginnen.

Eine andere Möglichkeit, Stecklinge unter Hüten zu bewurzeln, ist ebenfalls möglich. Am Boden des Topfes wird eine Drainage durchgeführt, dann wird eine Schicht Nährboden eingegossen, in deren Mitte ein Loch mit einem Durchmesser von 3 cm und einer Tiefe von 4 bis 5 cm gebohrt wird. In das Loch wird steriler Sand gegossen den Steckling pflanzen. Diese Methode ist praktisch, da der Steckling nach der Wurzelbildung nicht umgepflanzt werden muss.

Alle beschriebenen Methoden erfordern eine ständige Überwachung und Pflege der Stecklinge.

Vermehrung von Rosen durch Stecklinge: Video

Teil 1 (Herbst)

Teil 2 (Frühling)

KONSERVIERUNG JUNGER ROSEN IM WINTER

Junge Wurzelrosen können in frostfreien Kellern aufbewahrt werden, nachdem die grasigen Enden der Triebe und Blätter entfernt und die Rosen mit einem Fungizid behandelt wurden. Halten Sie Rosen bei einer Temperatur von 0–3 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65–75 % und gießen Sie sie gelegentlich (nach Bedarf). Eine erfolgreiche Überwinterung im Keller ist nur bei gut entwickelten, kräftigen Sträuchern gewährleistet, wenn es der Pflanze während der vegetativen Sommerperiode gelungen ist, eine ausreichende Menge organischer Substanz im Gewebe anzusammeln. Reichen die Reserven an organischen Stoffen nicht aus, stirbt die Pflanze, nachdem sie diese zur Atmung verbraucht hat, an Erschöpfung.

Die erfolgreiche Überwinterung junger Stecklinge im Boden hängt vom Alter ihres Wurzelsystems ab. Die jungen Wurzeln der Stecklinge sind sehr zart, spröde, haben einen hohen Wassergehalt und verfaulen leicht bei der geringsten Beschädigung. Die Fäulnis breitet sich auf den Stiel des Stecklings aus, dieser wird nach und nach schwarz und die Pflanze stirbt ab.

Wenn die Wurzelbildung Anfang Juli erfolgte und die Wurzeln Zeit hatten, sich zu verholzen, flexibel und haltbar zu werden und braun zu werden, dann ist eine Absenkung der Temperatur auf minus 2-3 Grad nicht mehr so ​​schädlich für das Wurzelsystem junger Rosen. Bei Erfrierungen werden ihre jungen Spitzen beschädigt, unter günstigen Bedingungen bildet die Pflanze jedoch statt der abgestorbenen Wurzeln neue Adventivwurzeln. Es wurde festgestellt, dass das Wurzelsystem von Stecklingen nach und nach, frühestens 70–75 Tage nach der Wurzelbildung, Frostbeständigkeit erlangt.

Daher eignen sich Pflanzen für die Überwinterung im Gewächshaus oder im Freiland, die vor dem 1. Juli Wurzeln geschlagen haben und vor dem Einsetzen der Kälte Zeit hatten, sich gut zu entwickeln und stärker zu werden.

Mit dem Einsetzen des Nachtfrosts (Ende September - Anfang Oktober) werden junge Rosen isoliert, indem sie mit Nadelholz-Sägemehl oder trockenem Sand mit Torf im Verhältnis 7:3 bedeckt werden, so dass die Spitzen der Stecklinge und Blätter offen bleiben. Dieser Unterstand schützt das Wurzelsystem zuverlässig vor kurzzeitigen Frösten und beeinträchtigt die Vegetation nicht. Nach dem Schutz wird die Bewässerung gestoppt und die bewurzelten Stecklinge nach Möglichkeit vor Niederschlag geschützt. Unter einem solchen Schutz bleiben die Rosen je nach Wetterlage bis Ende Oktober.

Bei einsetzender anhaltender Kälte und dem Ende der Vegetation erfolgt eine zusätzliche Erwärmung mit einer zweiten Schicht Sägemehl oder Sand mit Torf, nachdem die Blätter entfernt und lange Triebe gebogen, mit Haken befestigt und mit Lamellen angedrückt wurden. Die Gesamtdicke der beiden Schichten sollte 8–10 cm betragen.

Im November, wenn stabile Fröste 5-6 Grad erreichen, wird eine dritte Schicht Sägemehl oder Sand mit Torf mit einer Dicke von 25 cm gegossen (die Gesamtdicke der Deckschicht beträgt 35 cm).

Anschließend wird über den Rosen ein Rahmen aus Metallstäben oder Holzschilden (Kisten) angebracht, der mit einem wasserdichten Material (Dachpappe oder Kunststofffolie) bedeckt ist und auf den ein Tannenzweig oder eine Schicht trockenes Laub gelegt wird.

Während der Überwinterung sollte die Isolierung dafür sorgen, dass die Temperatur im Standortbereich der Stecklinge zwischen minus 2 und plus 2 Grad liegt.

Darüber hinaus muss die Isolierung trocken sein, da Feuchtigkeit für junge Rosen ebenso schädlich ist wie Frost. Daher muss der Unterstand beim Auftauen zuverlässig vor dem Eindringen von Schmelzwasser geschützt werden.

Mit dem Einsetzen warmer Tage (Ende März) ist es notwendig, den Schnee aus den Unterständen zu entfernen und bei steigender Temperatur die Isoliermaterialien nach und nach zu entfernen. Um die Stecklinge vor Morgenfrösten zu schützen, müssen sie nach der endgültigen Entfernung des Schutzes bis Mitte Mai unter einer leichten Abdeckung aus Vliesstoff (Spinnvlies) aufbewahrt werden.

Das Beste ist, dass junge Rosen aus Sommerstecklingen die erste Überwinterung in beheizten Gewächshäusern oder Räumen bei Tagestemperaturen von 16 bis 18 Grad und nachts – nicht höher als 12 bis 14 Grad – überstehen, wo sie die Vegetationsperiode fortsetzen. Aber unter diesen Überwinterungsbedingungen benötigen Rosen aufgrund des Lichtmangels für die Photosynthese von Ende Oktober bis März zusätzliche elektrische Beleuchtung. Ohne eine solche Lichtquelle sollte die Temperatur in den Wintermonaten 6 Grad Celsius nicht überschreiten.

Ende Mai können die Rosen nach dem Vorhärten an einem festen Platz gepflanzt werden.

Reproduktion von veredelten Rosen

Die Hauptmethode zur Vermehrung von Rosen ist das Ausknospen oder Aufpfropfen von Sorten auf einen speziell für diesen Zweck angebauten Bestand. Die Qualität der veredelten Rose hängt maßgeblich vom Wildrosen-Wurzelstock ab. Sie können fast jede Wildart veredeln, sie sind jedoch nicht gleichbedeutend mit einem Bestand – bei einigen Arten können Eigenschaften wie Zerbrechlichkeit, schlechte Winterhärte, viel Wildwuchs, ein oberflächliches Wurzelsystem usw. beobachtet werden.

In unserer Klimazone wird häufig die fast allgegenwärtige Canina-Rose oder Gewöhnliche Hagebutte als Stamm verwendet. Dieser Bestand hat eine gute Winterhärte, ein starkes verzweigtes Wurzelsystem, Resistenz gegen Schädlinge und Krankheiten, ein schnelles Wachstum, einen gleichmäßigen und glatten Wurzelkragen mit leicht nachhängender Rinde, Haltbarkeit und eine gute Kompatibilität mit den meisten Sorten.

Auf diese Weise Mitte März gelagerte Rosen sollten in größere Töpfe umgepflanzt werden, ohne das Koma zu zerstören. Ende März und Mitte April im Abstand von 15 Tagen zwei Top-Dressings mit Natriumhumat anfertigen.

Samenproduktion von Wurzelstoppern

Samen für Wurzelstöcke können aus Büschen gesammelt werden, die unter natürlichen Bedingungen wachsen, wobei die stärksten Exemplare ausgewählt werden.

Das Sammeln der Samen beginnt früh im Herbst, wenn sich die äußere Schale der Frucht zu verfärben beginnt. Die Aussaat solcher Samen im Herbst ermöglicht es, einen Teil der Sämlinge bereits im ersten Frühjahr zu erhalten, sie müssen jedoch sofort in die Erde gelegt werden, um ein Austrocknen der Schale zu verhindern.

Bei verspäteter Ernte der Samen, wenn eine Aussaat nicht mehr möglich ist, erfolgt eine Schichtung. Dazu werden die Samen in einer Kiste mit nassem Sand (bezogen auf einen Teil der Samen, drei Teile desinfizierten Sandes) vermischt, mit der Kiste im Boden vergraben oder in einen Kühlraum mit einer Temperatur von 0-2 gestellt Grad für den Winter und bis zum nächsten Herbst aufbewahrt. Die Schichtungsdauer der Wildrose beträgt 12-18 Monate. Von-

Die Aussaat erfolgt Anfang Oktober. Die Saattiefe beträgt 4-5 cm. In dieser Tiefe befinden sich die Samen immer in feuchter Erde und die Sämlinge bilden einen langen Wurzelhals, der anschließend den Austrieb erleichtert.

Hagebuttentriebe erscheinen Anfang Mai. Zwei Wochen später beginnen sie mit der Ernte. Der Boden muss gut bearbeitet und gedüngt sein. Beim Pflücken wird das zentrale Sämlingspulver auf ein Drittel der Länge eingeklemmt, wodurch Pflanzen mit einem starken, gut entwickelten Wurzelsystem erhalten werden können. Sämlinge werden in einem Abstand von 10-12 cm gepflanzt.

Im Sommer besteht die Pflege der Setzlinge aus Gießen, Lockern, Jäten und Top-Dressing, das mindestens einmal im Monat mit einer Lösung aus vollständigem Mineraldünger mit Mikroelementen durchgeführt wird. Junge Pflanzen reagieren sehr gut auf die Düngung mit Kaliumpermanganat (0,02 g pro 1 Liter Wasser). Pflanzen werden stärker und resistenter gegen Pilzkrankheiten.

Sämlinge überwintern in Graten. Im zweiten Jahr bleibt die Pflanzenpflege gleich, lediglich die erste Düngung erfolgt im Mai. Es ist sehr nützlich, die Pflanzungen mit einer Schicht von 5–6 cm verrottetem Mist zu mulchen, um das Wachstum der Sämlinge zu fördern. Mitte Juli des zweiten Jahres sind die meisten Pflanzen zum Austrieb bereit. Zu diesem Zweck werden Wilds mit einem gleichmäßigen Wurzelkragen von 4 mm Dicke oder mehr verwendet.

Hagebutten mit einem Wurzelhals von mehr als 7,5 mm bleiben für die Winterveredelung mit einem Steckling übrig. Sie graben es im Oktober aus und lagern es in einer Grube in kalten Kellern.

OBULTING-TECHNIK

Der Austrieb im Boden erfolgt unter den Bedingungen Weißrusslands während des sommerlichen Saftflusses in der Nähe der Wurzelstöcke (von Mitte Juli bis September).

Der Austrieb erfolgt mit einem Schild in den Wurzelhals der Wildrose, sofern sich die Rinde leicht vom Holz lösen lässt und der Durchmesser des Wurzelhalses 5 bis 8 mm beträgt.

Zunächst werden Tee-Hybrid-Rosen geknostet, die weniger anfällig für das Austreiben der Augen im Herbst sind, dann Rosensorten der Floribunda-Gruppe.

Zwei Wochen vor Beginn des Sommeraustriebs werden die Wurzelstöcke bei trockenem Wetter gut gewässert und mit feuchter Erde bestäubt. Dies trägt zur Sättigung der Kambialschicht mit Feuchtigkeit und einer besseren Trennung der Rinde bei. Gleichzeitig werden Triebe entfernt, die den Austrieb behindern könnten.

Zum Austrieb bestimmte Stecklinge werden aus den mittleren Teilen verblühter Triebe geerntet. Die Knospen in den Blattachseln der Stecklinge sollten gut entwickelt, dicht mit Schuppen bedeckt und ruhend sein. Nicht blühende einjährige Triebe eignen sich nicht zum Austrieb – sie enthalten viel Wasser und ihre Überlebensrate ist sehr hoch

klein. Die beste Zeit zum Schneiden von Stecklingen ist der Morgen. Von abgeschnittenen Trieben werden mit einer Gartenschere Blätter entfernt, wobei ein Drittel des Blattstiels übrig bleibt, damit die abgeschnittenen Schilde künftig beim Austrieb einen Halt haben. Es ist besser, die Stecklinge am Tag des Austriebs zu ernten. Ist dies nicht möglich, werden die geschnittenen Stecklinge in feuchter Folie eingewickelt im Kühlschrank aufbewahrt.

Von großer Bedeutung für das Überleben des Knospens ist die Technik des Augenschneidens. Die Praxis zeigt, dass es vorzuziehen ist, eine Wildrose mit einem Auge mit einer sehr dünnen Holzschicht oder ganz ohne diese auszuknospen. Daher muss das Knospenmesser gut geschärft sein, da der Erfolg des Knospens direkt von der Sauberkeit und Glätte des Schnitts abhängt. Um die Rinde auseinanderzudrücken, verwenden Sie am besten ein spezielles Knospenmesser mit abgerundetem Klingenende und flachem Knochen am Griff.

Die Reihenfolge der Vorgänge während der Knospung ist wie folgt. Der Wurzelhals wird entwirrt und mit einer Serviette abgewischt, bis die Rinde eine helle Farbe hat. Dann wird auf einem Drittel des Umfangs des Wurzelkragens ein Querschnitt gemacht, dann ein etwa 2 cm langer Längsschnitt. Durch leichtes Schütteln der Klinge nach links und rechts wird die Rinde abgetrennt und sofort an das Holz gedrückt. Vor dem Einsetzen des Schildes muss die Rinde fest am Holz haften, dies ist eine der Hauptvoraussetzungen für den Erfolg der Knospung, da das freiliegende Kambium sehr schnell oxidiert und seine Farbe verändert, was sich negativ auf die Veredelung auswirken kann.

Der Schild wird vom Schnitt von unten nach oben abgeschnitten und erfasst dabei eine möglichst dünne Holzschicht, auf der das zur Niere führende Leitbündel deutlich sichtbar sein sollte, oder das Holz wird vorsichtig entfernt. Die Gesamtlänge des Schildes beträgt ca. 2 cm, der untere Teil 12 mm, der obere Teil 8 mm, die Niere sollte im gleichen Abstand von den Seitenrändern des Schildes liegen.

Mit der linken Hand wird der Schild für den Rest des Blattstiels gefasst und mit der rechten Hand mit Hilfe des Knochens des Sprossmessers die Rinde auseinandergedrückt. Anschließend wird der Schild in den T-förmigen Einschnitt eingeführt. Bei Bedarf muss der obere Teil des Schildes zugeschnitten werden (wenn er größer als der T-förmige Schnitt ausfällt), sollte der Schild fest gegen das blanke Holz gedrückt werden. Dann von oben nach unten mit Kompressen- oder Isolierband oder aus Kunststofffolie geschnittenen Bändern festbinden, so dass nur der Türspion frei bleibt. Führen Sie das Ende des Bandes unter der letzten Windung ein und ziehen Sie es fest.

Damit die Knospen nicht austrocknen, werden die veredelten Hagebutten mit feuchter Erde angepflanzt.

Nach 15–20 Tagen können Sie die Überlebensrate der Augen überprüfen. Wenn die Niere grün ist und an Größe zugenommen hat und der Stiel bei leichtem Druck abfällt, war die Fusion erfolgreich.

Rat

Der Austrieb kann auch im Frühjahr erfolgen, in der Zeit des ersten intensiven Saftflusses. Man spricht von sprießendem Augenknospen, da die veredelte Knospe bald keimt. Es wird oft verwendet, um den ausgefallenen Austrieb des letzten Jahres wieder aufzupfropfen.

PFLEGE VON VERPFLEGTEN ROSEN

Mit dem Einsetzen des kalten Wetters in der ersten Novemberdekade müssen die veredelten Büsche (Okulanten) ausgegraben, an einen geschützten Ort gebracht und begraben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Heckenrose 20–25 cm hoch mit Erde aufgeschüttet und ein Trockenunterstand errichtet. Ende April - Anfang Mai werden die Pflanzen vorsichtig entwirrt, die Umreifung entfernt, 0,5 cm über dem veredelten Auge in einen „Dorn“ geschnitten, der Schnitt mit Gartenpech bedeckt und erneut leicht bestäubt. Die in der Ausgrabung befindlichen Okulanten werden ausgegraben, ebenfalls in einen „Dorn“ geschnitten und in einer Baumschule zum Wachsen gepflanzt.

Nach 2-3 Wochen beginnen die Augen der Okkulanten zu wachsen und wandern vom Boden an die Oberfläche. Manchmal beginnen zusammen mit der Hauptknospe seitliche Ersatzknospen zu wachsen, sodass ein bis drei Triebe gleichzeitig an die Oberfläche kommen können. Sobald der Trieb 3-4 Blätter entwickelt, ist es notwendig, seinen apikalen Teil einzuklemmen.

Durch das Kneifen beginnen nach einiger Zeit Achselknospen zu wachsen, aus denen die Hauptskelettäste der veredelten Pflanze entstehen.

Die weitere Pflege von Okulanten besteht im Gießen, Düngen, Auflockern des Bodens sowie im Kampf gegen Krankheiten und Schädlinge. Während der gesamten Vegetationsperiode ist es notwendig, Wildtriebe, die unterhalb der Veredelungsstelle erscheinen, auszuschneiden. Bis Ende Juli – Anfang August können an kräftigen Trieben an den Okulanten noch einige Knospen übrig bleiben. Die Blüte verlangsamt das Wachstum der Triebe leicht und trägt zu ihrer Reifung bei. Normalerweise entwickelte Okulanten haben drei bis fünf Seitentriebe und gut ausgereifte Knospen an den unteren Verzweigungstrieben. Auf diese Weise gewachsene Rosenbüsche gelten als das beste Pflanzmaterial.

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Siehe auch: Rosenkranz selbst gestalten: Rosen auswählen und pflegen

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REPRODUKTION VON ROSEN DURCH STUCHTEILUNG, WURZELSCHULEN UND SCHICHTEN

Die Teilung des Busches wird bei der Vermehrung von Parkrosen genutzt. Jeder Teil der Pflanze muss einen Anteil an Wurzeln, einen oder mehrere Triebe haben.

Rosen vermehren sich durch Wurzelnachkommen, aus denen leicht Triebe entstehen. Es wird zusammen mit einem Teil der Mutterwurzel abgeschnitten, zum Beispiel bei Hagebutten.

Durch die Schichtung können kleinblumige Kletter- und Bodendeckerrosen vermehrt werden. Dazu werden einjährige Triebe in Rillen ausgelegt und mit Erde bestreut. Bevor die Triebe in die Rillen unter den Knospen gelegt werden, wird die Rinde geschnitten, was die Wurzelbildung anregt. Im Frühjahr werden Schichten ausgegraben und zum Wachsen gepflanzt.

ROSEN AUF STAMBS

Hochstammrosen sind eine Technik der Gartenkunst, um die Schönheit von Pflanzen wirkungsvoll zur Geltung zu bringen. Erstmals wurden Stammrosen Ende des XNUMX. Jahrhunderts gezüchtet, indem eine Kulturrose mit Knospe in eine Hagebuttenkrone eingepfropft wurde. Heutzutage werden Hochstammrosen zu einem beliebten Detail in kleinen Gärten und stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

WIR BILDEN UNS

Es dauert drei bis vier Jahre, bis aus einem Hagebuttensämling ein normaler Wurzelstock mit der richtigen Höhe und Qualität heranwächst. Zur Herstellung der Sorten 6a wird üblicherweise einer der langen Triebe der Wildrose (1,5 m) verwendet, der am Strauch belassen wird, der Rest wird herausgeschnitten. In diesen Stängel wird in einer bestimmten Höhe (1-1,5 m) eine Sortenrose eingepfropft, aus deren Trieben anschließend eine blühende Krone gebildet wird. In der privaten Blumenzucht ist es am einfachsten und schnellsten, Baumstämme zwischen mehrjährigen Wildrosendickichten vorzubereiten und dabei lange junge Triebe auszuwählen, die von der Basis ausgehen und deren Rinde dünn und nicht vergröbert sein sollte. Das Graben erfolgt am besten im Herbst und das Einpflanzen eines Standard-Wurzelstocks in Form eines Bandwurms (einzeln) an einem festen Platz.

Die Impfung erfolgt ab Mitte Juli, da der Saftfluss im oberen Teil des Triebes früher endet als im Wurzelkragen.

Für eine zuverlässige und gleichmäßige Entwicklung der Krone am Stiel werden zwei Impfungen auf gegenüberliegenden Seiten des Stiels vorgenommen, einer 3–5 cm höher als der andere.

KAUFOPTION

Wenn Sie eine Hochstammrose in einer Gärtnerei kaufen, ist es besser, sie in einem Behälter zu kaufen, da Hochstammpflanzen besonders empfindlich auf Feuchtigkeitsverlust reagieren. Wählen Sie gerade Stiele mit einem Stieldurchmesser von mindestens 1 cm (bei weinenden Formen etwa 2 cm). Die Krone sollte geformt sein und mehrere starke Äste haben.

Rat

Sie sollten keine Stängel mit einer veredelten Niere kaufen. Um das Vorhandensein von zwei gepfropften Knospen zu überprüfen, wählen Sie einen beliebigen Trieb aus der Stängelkrone aus und suchen Sie seine Basis – dies ist der Ort der Knospenbildung. Wenn alle Triebe der Krone nur aus dieser Knospe stammen, ist der Austrieb der anderen Knospe fehlgeschlagen. Wählen Sie einen Baumstamm mit zwei verschlossenen Knospen und von entgegengesetzten Seiten relativ zur Achse des Baumstamms.

Ein normaler Rosensämling aus einem Behälter wird in ein Loch gepflanzt, das größer ist als ein Erdklumpen. Vor dem Einpflanzen in die Grube wird eine starke Stütze angebracht, deren oberer Teil etwas tiefer als die Krone liegen sollte. Die Rose sollte ohne Vertiefung in einem Abstand von 10 cm von der Stütze gepflanzt werden, so dass für den Winterschutz eine leichte Neigung zum Bücken gewährleistet ist. Achten Sie auch auf die Biegung am Rumpfansatz, die auf der dem Hang gegenüberliegenden Seite liegen sollte. Stellen Sie sich vor, dass dieser Spross nicht streng vertikal wuchs, sondern in einem bestimmten Winkel zur Erdoberfläche. Als es gerade ausgerichtet und am Pflock befestigt wurde, bildete sich an seiner Basis eine Biegung. Wenn Sie den Stiel und diese Biegung beispielsweise nach links betrachten, müssen Sie ihn beim Überwintern nach rechts biegen.

Nach dem Pflanzen wird der Stängel an einer Stütze an der Basis der Krone in der Mitte und am unteren Ende des Stängels festgebunden. Während der Transplantationszeit muss die Krone vor dem Austrocknen geschützt werden. Zu diesem Zweck kann die Austriebsstelle mit angefeuchtetem Moos ausgelegt und mit einem Abdeckmaterial abgebunden werden.

Bevor die Knospen anschwellen und keimen, muss sichergestellt werden, dass das Schutzmaterial möglichst feucht ist. Wenn sich die Rosen bewegen

Im Wachstum junge Triebe nach dem vierten Blatt abklemmen. Am Ende des Sommers blüht der Stamm. Bei weiterem Wachstum der Krone ist eine zusätzliche Stützung erforderlich.

Der Schnitt und die Pflege von Hochstammrosen erfolgt nach dem Prinzip der Zugehörigkeit der veredelten Sorte zu den Gartenrosengruppen mit allen agrotechnischen Maßnahmen. Besonderes Augenmerk sollte auf den Schnitt und die Formgebung gelegt werden, da sie in erster Linie über die dekorative Wirkung einer Hochstammrose entscheiden.

Wenn Stängelrosen überwintert werden, wird der Stängel zum Boden gebogen, nachdem die Blätter und unreifen Triebe entfernt wurden. Fichtenzweige werden unter die Stammkrone gelegt, Sie können die Oberseite auch mit einer Schicht Fichtenzweigen bedecken oder einen lufttrockenen Unterschlupf schaffen. Wenn sich im Winter keine ausreichende Schneedecke über der Schutzhütte gebildet hat, muss die Schutzhütte beschneit werden. Die Hauptvoraussetzung für eine erfolgreiche Überwinterung der Baumstämme ist die Abwesenheit von Feuchtigkeit.

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Siehe auch: Reproduktion von selbstgewurzelten Rosen - so wird's gemacht

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Vermehrung von Rosen durch Pfropfen: Video

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