Pflanzen von Obstbäumen auf Haufen fruchtbaren Landes - Bewertungen
Pflanzen von Setzlingen auf Haufen in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel
Viele Menschen fragen sich, ob es ratsam istObstbäume auf speziell aufgeschütteten Haufen fruchtbaren Landes zu pflanzen, werden ihre Wurzeln dadurch erfrieren? Ich versuche das am Beispiel unseres Gartens zu beantworten.
Als mein Mann und ich uns ein Stück Land schnappten und mit der Bebauung begannen, stellten wir beim Entwurzeln der Büsche und dem Ausgraben des Rasens fest, dass die fruchtbare Schicht an manchen Stellen kleiner als das Bajonett einer Schaufel war und darüber hinaus fest war Ton. Auf dem Gelände gab es auch ein kleines sumpfiges Sumpfgebiet, in dem das ganze Jahr über Wasser stand.
Ja, es gab genug Probleme, zumal das Land selbst keine schwarze Erde ist, aber wir haben nicht aufgegeben. Außerdem trafen wir schnell unsere Nachbarn und sahen, dass sie bereits etwas anbauten. Warum sind wir schlechter?
Und wir haben den Sumpf beseitigt, indem wir einen etwa 1 m tiefen Entwässerungsgraben von der sumpfigsten Stelle bis zu einem Graben außerhalb des Geländes gegraben haben. In diesen Graben wurde ein Abflussrohr geworfen, darüber wurden Faschinen (Zweige wilder Sträucher, die wir entwurzelt und zu Bündeln zusammengebunden hatten) geworfen und erst dann aufgefüllt.
Als ich mehrere Apfelbaumsetzlinge kaufte, stellte sich eine andere Frage: Wo soll ich sie pflanzen? Beerensträucher (Johannisbeeren, Stachelbeeren und Himbeeren) können, wenn etwas nicht so läuft, wie sie oder ich möchten, ohne großen Schaden an einen anderen Ort verpflanzt werden. Bei Bäumen funktioniert dieser Trick nicht – sie müssen sofort und für immer befestigt werden.
Ein Freund meines Mannes, der uns beim Bau eines Gartenhauses geholfen hatte, sah meinen Baum voller Setzlinge und riet mir, sie so zu pflanzen, wie er es auf verlassenen finnischen Bauernhöfen in der Nähe von Wyborg gesehen hatte.
Als er und seine Mutter mit der Bewirtschaftung ihres Grundstücks begannen, beschlossen sie, mehrere Beerenfelder von solchen verlassenen Bauernhöfen zu verlegen. Sie begannen, Büsche auszugraben und fanden am Boden der Löcher alte Blechdosen, zerbrochene Ziegel und Glas.
Und wenn alle Pflanzen gut wuchsen und Früchte trugen (auch ohne langjährige Pflege), bedeutete dies, dass eine solche Vielfalt an Trümmern es den zentralen Wurzeln nicht ermöglichte, in den Ton einzudringen, wo sie höchstwahrscheinlich aufgrund von Sauerstoffmangel verfaulen würden und nahe gelegenes Grundwasser.
Fazit: Glasscherben und Gläser zwangen die Wurzeln, sich seitlich zu drehen und zu wachsen, wenn auch in einer dünnen, aber fruchtbaren Schicht.
Diese Geschichte hat mich beeindruckt und ich habe genau das Gleiche getan. Ich habe Löcher für die Setzlinge bis in den Lehmboden gegraben und sie mit allen möglichen Abfällen gefüllt, die auf dem Gelände gefunden wurden. Sogar alte rostige Eisenbleche wurden verwendet) und darüber warf ich eine Schicht verrotteten Rasens, den mein Mann auch dann in Haufen aufschüttete, als er Platz für ein Gartenhaus machte (ich habe der Humusschicht auch die nötigen Mineraldünger hinzugefügt – alles ist, wie es laut Wissenschaft sein sollte).
Mein Mann hat, ohne mit Worten über sein schwieriges Los zu reden, rund um diese Gruben Holzrahmen für mich zusammengeschlagen. In jeden Eimer goss ich einen Eimer Wasser und setzte Setzlinge hinein. Von oben wurden die Wurzeln mit einer Schicht gut fruchtbarer Erde bestreut.
Die Holzrahmen verhinderten, dass Erde über die Seiten lief. Als die Apfelbäume wuchsen, fügte ich Erde hinzu, da der Hügel mit den Setzlingen deutlich höher war als der Boden. Nach und nach füllte sich der gesamte Rahmen und nach einigen Jahren erfreuten sich die Apfelbäume an wunderschönen Früchten.
Siehe auch: Obstbaumpflanzung: Highlights
In den ersten Jahren hatte ich große Angst, dass meine Setzlinge erfrieren würden. Aber drei von ihnen starben aus einem ganz anderen Grund: Ein Apfelbaum wurde im Winter von einem Hasen gefressen, die Wurzeln eines anderen wurden von einer Spitzmaus gekaut und die Transplantation des dritten wurzelte nicht.
Jetzt habe ich drei Apfelbäume in meinem Garten. Der älteste ist mehr als ein Vierteljahrhundert alt und trägt jedes Jahr Früchte.
Die Äpfel aller drei Apfelbäume sind lecker und süß. Sie wachsen immer noch in Rahmen und ragen etwa 80 cm über den Boden.
Dies ist meine Erfahrung mit dem Anbau von Apfelbäumen in Haufen.
© Autor: Galina, Wyborg
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Ich kaufte ein zweites Grundstück und beschloss: Hier soll ein Obstgarten wachsen.
Zwar musste man sich zunächst mit der „Mitgift“ in den neuen Gebieten befassen – alten Apfelbäumen, die lange Zeit nicht von Menschenhand berührt worden waren. Im zeitigen Frühjahr begann ich mit der Entwurzelung des Gartens.
Bei einem alten Baum mit überwucherter Krone habe ich zunächst mit einer Gartenschere die unteren Äste entfernt. Dann entfernte er mit einer Gartensäge die dicken Skelettäste und dahinter den Hauptteil des Stammes. Sommerbewohner hinterlassen oft Baumstümpfe zur Dekoration des Geländes oder pflanzen Myzel darauf. Aber mein ganzer Garten ist für verschiedene Kulturen bemalt. Daher keine Stümpfe! Ich grabe es von allen Seiten aus – ich nehme etwa einen halben Meter Erde und mache das Loch selbst tief genug. Dann erodiere ich mit einem kräftigen Strahl aus einem Schlauch den Boden und lege alle Äste frei. Wenn das Wasser zurückkommt, schneide ich sie mit einer Bügelsäge ab und drehe den Baumstumpf mit einem Brecheisen an die Oberfläche. Wenn noch Wurzeln im Boden verbleiben, verfaulen diese. Ich fülle die Grube mit Erde aus dem Garten und hole dort die Erde unter dem entwurzelten Baum hervor.
Neue Bäume wurden nicht in ein entwurzeltes Loch gepflanzt, sondern zogen sich mindestens 1.5 m zurück.
Düngemittel wurden direkt vor der Pflanzung ausgebracht. Ich habe ausgezeichneten Kompost: Ich lege die ganze Saison über Blätter und Gras in Kisten und streue Schichten aus Kaninchenkot und Erde dazwischen. Manchmal füge ich Asche hinzu. Im Laufe eines Jahres wird diese Güte gut verrotten. Den Boden der Pflanzgrube fülle ich mit einer Mischung aus zwei Eimern Humus und Erde, die ich wiederum aus dem Garten mitbringe, und füge außerdem etwa 1,5 Liter Asche hinzu, da unsere Erde sauer ist.
Freunde scherzen, dass ich eine tolle Sammlung in meinem Garten habe: Ich wähle Setzlinge, wie man sagt, mit Leidenschaft aus – zuerst probiere ich die Früchte, dann studiere ich die Sorteneigenschaften.
Von den möglichen „Kandidaten“ ziehe ich nur diejenigen in Betracht, die gegen Krankheiten immun sind, da ich praktisch keine Chemikalien verwende (nur wenn viele Blattläuse auftreten, sprühe ich sie mit Aktara ein).
In meinem Garten sind auf jeden Apfel- und Birnbaum mindestens 5 Sorten aufgepfropft.
Wenn ein Ast krank ist, schneide ich ihn heraus und pfropfe eine andere Sorte auf den Baum. Ich schneide oft am Ende des Winters, wenn ich Bäume beschneide, Stecklinge, aber nur, wenn es keinen starken Frost gegeben hat und ich sicher bin, dass die Pflanzen nicht gefroren sind.
Ich höre oft Beschwerden von Amateuren, dass die Impfungen nicht greifen, obwohl das Material von hoher Qualität ist und alles richtig gemacht wird. Ich denke, der Grund ist mangelnde Liebe zum Detail. Ich habe zum Beispiel meiner Nachbarin lange erklärt, dass, wenn man denselben Pflaumenbaum in der Hitze veredelt, das Kambium am Steckling sofort oxidiert und austrocknet. Es ist besser, abends oder bei bewölktem Wetter zu arbeiten. Aber nach einer Weile sehe ich meinen Nachbarn, wie er mittags in der Sonne ein Pfropfmesser schwingt. Ich warf einfach die Hände hoch, als er später auf mich zugerannt kam und sich darüber beschwerte, dass die ganze Arbeit den Bach runtergegangen sei.
Ich rate außerdem: Seien Sie nicht faul, Ihre Werkzeuge nach jedem Schnitt zu desinfizieren! Ich habe aus eigener Erfahrung gelernt, wie leicht es ist, sich anzustecken. Jetzt behandle ich das Pfropfmesser während der Arbeit ständig mit Alkohol.
Ich wickle Impfungen mit Bändern aus Plastiktüten aus Milch ein. Um zu verhindern, dass der Steckling austrocknet, behandle ich den oberen Schnitt des Sprosses mit Gartenspachtel gegen Krebs und lege dann eine weiße Papiertüte auf den Steckling selbst, um ihn vor der Sonne zu schützen. Ich nehme es ab, sobald die Knospen am Stiel zu blühen beginnen. Die Polyethylenumreifung entferne ich frühestens nach 2 Monaten.