Cultivo de moras de jardín: plantación y cuidado. Refugio para el invierno
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CULTIVO DE BLACKBERRY - CUIDADO, REFUGIO, etc. CONSEJO PROFESIONAL
Garden blackberry comenzó a desarrollar nuestros jardines solo a mediados de los 90. La tecnología simple de albergar arbustos de bayas permitió a los jardineros domésticos apreciar rápidamente el increíble sabor, el tamaño sin precedentes y el fantástico rendimiento de esta planta. Parece que la fórmula para el éxito es simple: se trata de la adquisición de una variedad de maduración de frutos grandes en un momento apropiado y de proteger la planta en el período de invierno. Sin embargo, dar forma y recortar a este cultivo es una de las técnicas agrícolas más importantes.
El famoso experto en moras Vyacheslav Valentinovich Yakimov le dirá cómo llevarlo a cabo correctamente para obtener los máximos rendimientos.
BLACKBERRY LA CULTURA MÁS AGUA
Incluso en el mercado minorista, se puede observar que la baya ofrecida para la compra no es unidimensional en tamaño, difiere en la dureza y las cualidades del consumidor. La forma más fácil de explicar esto es con diferentes variedades de mora, pero incluso en una variedad la baya puede diferir en calidad.
Los jardineros han notado durante mucho tiempo que las bayas de mora más grandes y los grupos de bayas más extensos se obtienen de los brotes más bajos de los brotes multimétricos frutales. Además, el tamaño de la baya se ve afectado por la altura de la liga de brotes. Es decir, el tamaño de las bayas en el brote a menudo disminuye con la altura de la liga y más cerca de los extremos de la vid.
Convencionalmente, el sistema radicular se puede representar como una poderosa bomba que suministra nutrientes disueltos en el agua en un extenso sistema de brotes ("tuberías"), y cuanto mayor es su número, más larga es la ruta, más puntos de consumo (brotes y ramas), mayor es la altura de alimentación, , respectivamente, mayor resistencia hidráulica y flujo de agua y más pérdida de carga.
¡IMPORTANTE! Resulta que los cogollos que se encuentran debajo (más cerca de las raíces) obtienen más nutrición y agua y forman bayas y bayas más grandes. La baya en los extremos de los brotes es más pequeña, pero más dulce y mucho más transportable que en la base del arbusto y en la parte media de los brotes.
Esto es especialmente notable con un riego insuficiente. Los jardineros a menudo no entienden cómo la cantidad total del cultivo y el tamaño de las bayas dependen de la cantidad de agua consumida y la nutrición del arbusto.
La mora consume significativamente más agua que otros cultivos de bayas, incluido un cultivo que ama la humedad, como las grosellas, y al mismo tiempo no le gustan las áreas pantanosas ni las inundaciones del sistema radicular. Toda la comida es absorbida por la enorme energía de la planta. El pico de la ingesta de nutrientes cae en el vertido de bayas y el desarrollo de brotes de reemplazo. La planta coloca una gran cantidad de brotes multimétricos de reemplazo al mismo tiempo que florece y fructifica, y debido a la gran cantidad de hojas, la enorme cantidad de agua ni siquiera va al crecimiento de las plantas y las bayas, sino simplemente a la evaporación.
Ver también: Reparación de blackberry: variedades, plantación y cuidado
BLACKBERRY: BAMBÚ MEDIA BANDA
Para entender cómo la planta se desarrolla vigorosamente, la cámara lenta no es necesaria. Los extremos de los brotes de reemplazo y ramificación se extienden literalmente ante nuestros ojos. El crecimiento progresivo del escape de sustitución por día es de aproximadamente
Flecha de la fruta en flor en el cable superior pero 10, vea. Considerando que el arbusto de mora no expulsa a uno, sino a varios al mismo tiempo que desarrollan brotes potentes, luego, en suma, su energía de crecimiento es aproximadamente la misma que la del poseedor del récord de la flora sureña del bambú. Durante varios días de ausencia del jardinero en un sitio, la planta crece hasta ser irreconocible.
Un arbusto de moras fructífero adulto es una gran fábrica viva para la producción de vides y bayas, que consume más de una docena de litros de agua por semana, y cualquier retraso en su entrega conduce a la trituración de la baya y un retraso en el desarrollo de la planta. Solo un aumento en la tasa de consumo de agua aumenta el peso de la baya en aproximadamente 1/3, y la falta de agua durante este período lleva al hecho de que la baya no solo se vuelve visualmente más pequeña, sino que también pierde parcialmente las cualidades del consumidor (sabor, textura, brillo característico).
Por lo tanto, todo el proceso de formar un arbusto y madurar el cultivo debe tomarse bajo control desde el comienzo de la temporada de crecimiento. Existen varios sistemas de formación de arbustos (asociados con refugios) y esquemas de plantación de arbustos. Desde hace tiempo se sabe que todas las plantas de mora se dividen por su estructura en de crecimiento recto (según la clasificación occidental: erecto), medio crecido (semi-erecto) y rastrero (arrastre).
Dado que el refugio de plantas trepadoras no causa problemas debido a su estructura, la formación de arbustos asociados con el refugio concierne solo a los grupos más grandes de variedades: de crecimiento recto y medio maduros (90% de todo el surtido moderno). La estructura de las vides de estos arbustos es gruesa y gruesa. Si no se hace nada con ellos, la vid de reemplazo en una temporada se convierte en un pequeño árbol rígido de hasta 2,5 m de altura, con un tallo de hasta 3-4 cm de diámetro. En otoño se parece, más bien, no a una enredadera, sino a un sauce llorón con largas ramas caídas.
¿CÓMO CUBRIR EL ÁRBOL EUROPEO?
Ocultar esa planta es simplemente imposible. Michurin resolvió el problema de albergar un poderoso arbusto de mora distribuyendo su poder y fuerza de crecimiento durante la colocación de brotes a un número mayor de brotes más pequeños. Desprendió el punto de crecimiento de cada brote principal de reemplazo en 15-20 cm y, posteriormente, este brote proporcionó ramas laterales del multímetro más delgadas, que se convirtieron en enredaderas prácticamente independientes, más flexibles debido a su menor grosor. Resultó que para el otoño el arbusto consistía en un gran número de nuevas y delgadas vides ramificadas de segundo orden.
Una vez propuse un esquema ligeramente diferente para la formación de brotes de sustitución. Basado en el hecho de que para obtener una cosecha más grande el próximo año, debe crear la cantidad máxima de brotes de fruta en la vid emergente. Para esto, el escape principal de reemplazo se reparó durante su crecimiento inicial en un estado de conexión. Hice el pellizco del punto de crecimiento del brote cuando el brote de escape alcanzó la longitud de 1,5 m. Gracias a esto, al caer en cada brote fijado, el reemplazo de cada brote formado 10-15 rama lateral brota de 1,5 m a 2 m de largo. En consecuencia, el número de brotes en la ramificación el escape ha aumentado muchas veces, pero más tarde reveló un gran inconveniente de tal sistema.
En lugar de un reemplazo largo y descontrolado, el resorte se trepó al enrejado y se ató a un cable con un máximo en las ubicaciones 1-2, fue necesario levantar y atar los brotes laterales del cable 10-15. Si tomamos en cuenta que inicialmente hubo varios brotes de reemplazo grandes en el arbusto y cada uno se pellizcó de la misma manera, entonces tal sistema de formación de arbustos llevó a un aumento múltiple en la intensidad de mano de obra de la liga de los brotes. También surgió que las ramas laterales relativamente cortas no se podían atar al alambre en pequeños ángulos debido a su corta longitud. Una subida más pronunciada a menudo condujo a la ruptura de esta rama lateral en la primavera o durante el período de operación. Lo más importante es que la colocación de un número tan grande de brotes de fruta en el arbusto fue completamente innecesaria para obtener un cultivo pesado y de alta calidad. Por el contrario, la presencia de un gran número de brotes delgados causados por pellizcos puede llevar a una cierta disminución en el tamaño de la baya.
¡IMPORTANTE! Es mejor dejar escapar el reemplazo para que se desarrolle libremente, eliminando cualquier pellizco. Luego, en la primavera tendremos brotes largos sin ramificaciones innecesarias.
Ilustraré la declaración en un ejemplo simple.
En la primavera de 2017, después de que retiramos el refugio, encontramos que la gran mayoría de los riñones de la enredadera invernada fueron ingeridos por ratones. La corteza estaba intacta y bien coloreada, pero los brotes intactos en la vid eran solo 1 / 15-1 / 20 parte del número total de brotes. Es decir, casi toda la vid fue cegada por los riñones. Ni siquiera lo notamos de inmediato. Cuando la vid fue levantada y amarrada en un enrejado, resultó que los tejidos de sus brotes no tenían su elasticidad inherente durante este período.
La vid se llenó de jugo y se rompió incluso con una ligera carga de flexión.
Pensamos que debido a la ausencia de la mayoría de los riñones, la cosecha de la temporada 2017 ya se había perdido irremediablemente. Esto fue confirmado por el hecho de que un poco más tarde la vid tenía muy pocos brotes abiertos. Sin embargo, con un retraso en el 2-3 de la semana, la vid ya estaba muy verde y floreciendo. La floración fue tan abundante que las vistas de la cosecha fueron alentadoras. En un examen más detenido, resultó que parte de los brotes en los nodos dañados se recuperaron y dieron flechas florales.
Estos laterales florecieron junto con las flechas de flores que crecieron de los brotes que sobrevivieron después del invierno. Al mismo tiempo, los laterales de las flores en el alambre superior del enrejado eran tan ramificados y poderosos como lo son usualmente en la parte inferior del arbusto.
Esto nunca lo hemos visto durante muchos años cultivando bayas. Durante el período de cosecha, resultó que la baya en la vid atada en la parte superior del alambre de enrejado era casi la misma que las bayas maduradas en la parte inferior de los brotes, y los laterales aéreos tenían un grosor muy inusual en el lugar de origen de la vid principal.
La calidad de rendimiento que el verano resultó ser más alta de lo normal, y cuantitativamente prácticamente no perdimos nada. El peso total fue casi el mismo que el habitual.
Este ejemplo sugiere que la calidad del cultivo puede controlarse normalizando el número de brotes de fruta. Esto se puede hacer limitando el número de brotes de sustitución. Se obtienen buenos resultados acortando la vid del año pasado en la primavera mediante el corte. Los estudios de científicos extranjeros Fumiomi Takeda y Donald Peterson dicen lo mismo. Establecieron que los primeros brotes de reemplazo (en el momento de la aparición) serán los más desarrollados y fructíferos (el próximo año).
¡IMPORTANTE! Cuanto más tarde aparece un escape, más delgado y menos desarrollado es, lo que afecta la calidad y la cantidad de la cosecha futura. Por lo tanto, para obtener un cultivo de la más alta calidad con un nivel promedio de agrotecnología y un ajuste ajustado, no debe dejar más que 5-6 los brotes de reemplazo más desarrollados (con una distancia entre plantas en la fila 1-2м).
Ver también: Blackberry: reproducción, plantación, cuidado y formas de cultivo de moras. Parte 2
FIJACIÓN SOLO DESDE LA TIERRA
Al racionar el número de brotes de reemplazo, es importante determinar qué brotes deben dejarse para la posterior fructificación. A menudo, los cogollos frutales inferiores emiten laterales de flores tan potentes que al principio de su desarrollo pueden confundirse fácilmente con brotes de semillas y engancharse con ganchos (para crecer en forma progresiva). Un poco más tarde, este escape comienza a empujar los cogollos.
Por lo tanto, para evitar errores en la elección de brotes de reemplazo para la fructificación, tratamos de agacharnos, arreglarlos con ganchos de alambre y dejar solo los brotes que van directamente desde el suelo. La probabilidad de que esto sea exactamente los brotes de sustitución es mucho mayor, aunque las yemas más bajas del muñón a veces también ponen brotes de sustitución. Como no hay muchos de ellos, tal escape no mostrado de reemplazo se omite (se desdobla) y se corta, para no tener problemas de agacharse más adelante.
Algunas variedades del ciclo del año 2 convencional son capaces de expulsar el escape remontante del suelo en lugar del reemplazo del escape. Tal brote con laterales florales generalmente tiene una longitud promedio y se corta después del regreso de la baya de finales de otoño, junto con los brotes del año pasado. Tales brotes son bastante raros, por lo que la presencia de este fenómeno puede ser descuidada.
También para la ampliación de las bayas practicadas, la poda de primavera hibernada el año pasado se realiza en la longitud total de 1 / 3. Todas estas medidas contribuyen a obtener bayas más uniformes y grandes.
A veces, con un alto nivel de ingeniería agrícola y la distancia entre arbustos en una fila de hasta 3, m y más, en el segundo año, los brotes de sustitución quedan mucho más grandes que 5-6. Esto se hace conscientemente. La alta carga del arbusto se compensa con un área más grande de nutrición vegetal, una capa gruesa de mantillo, una tasa de irrigación aún mayor y un conjunto de medidas agronómicas.
AMOR BLACKBERRY
Hoy, hablar sobre los méritos de una mora puede que ya no sea necesario. La vista de los arbustos fructíferos, sembrados de enormes bayas brillantes, cautiva a todos. Sin embargo, no todos los jardineros tienen el poder de hacerlos tan atractivos y apetitosos. Pero solo necesitas seguir algunas reglas.
Al elegir una plántula, tenga interés en las características de la variedad, ya que los requisitos de las variedades para las condiciones de crecimiento pueden variar mucho. Es importante asegurarse de que las plántulas que elija tengan un sistema de raíces bien desarrollado. Para una mora, se seleccionan áreas suficientemente iluminadas y bien calentadas. Al crecer en áreas abiertas, es necesario asegurarse de que los brotes sean a prueba de viento. Los vientos fuertes pueden dañar las plantas. Las moras pueden crecer en varios suelos, excepto los de arcilla pesada.
PH óptimo 6,0-6,5. Es muy importante que el suelo sea agua y transpirable, bien drenado, ya que el exceso de humedad en el suelo provoca la muerte de las raíces, el estiramiento del período de crecimiento del brote, retrasa la maduración del tejido y el desarrollo de infecciones. Como resultado, hay una fuerte disminución en la productividad, resistencia a las heladas, deterioro en el sabor de las bayas. Sin embargo, el contenido de humedad del suelo es extremadamente importante, especialmente en el período inicial de crecimiento (de abril a julio), cuando los brotes crecen intensamente y se forma un cultivo.
Antes de plantar una mora, debe preparar el suelo: excave a una profundidad de 50 cm, seleccione las raíces de las malezas. Las plántulas inspeccionan cuidadosamente, verifican el estado de las raíces, se acortan ligeramente, se cortan dañadas.
Las moras se pueden plantar tanto en primavera como en otoño. Las variedades con poca resistencia al invierno se plantan mejor en primavera. Las variedades resistentes al invierno se pueden plantar en otoño y cubrir con turba o humus para el invierno (capa 15 cm). Los pozos para plantar una mora se cavan con un tamaño de 40x40x50 cm. Se agregan 5-6 kg de humus o compost a cada pozo de desembarco, mezclándolo con 30-40 g de superfosfato, 15-20 g de sal de potasio o 30-xNUMX g En suelos ácidos, se agrega 40 g de cal. Los fertilizantes se mezclan con la capa superior del suelo y se vierten en los pozos. Después de eso, la plántula se coloca en un agujero y el cuello de la raíz se profundiza en 100-2 cm. Las raíces están bien extendidas para que no se doblen.
Después de plantar, se hace un agujero para el riego alrededor de cada arbusto, el suelo se cubre con heno, paja, aserrín, etc. (capa 3-4 cm).
Las moras son sensibles al fertilizante.
Las proporciones de NPK en el fertilizante deben ser aproximadamente iguales. La fertilización desequilibrada puede provocar anomalías fisiológicas que afectan la apariencia de la planta. Cuando se usa riego por goteo, el fertilizante se puede aplicar a través del sistema de riego. Esta técnica se llama fertirrigación. Asume el sistema de fertilización más preciso y continuo. Los fertilizantes orgánicos deben aplicarse en agosto para dar tiempo a que los nutrientes se descompongan. Para prevenir el desarrollo de enfermedades de la mora, se deben observar las condiciones de crecimiento. No está permitido cultivar moras en condiciones excesivamente húmedas en suelos anegados. Se recomiendan tratamientos preventivos de plantaciones contra plagas de insectos portadores de esporas de hongos, bacterias o virus.
Por lo tanto, siguiendo estas simples reglas y cuidando regularmente sus arbustos de moras, obtendrá una excelente cosecha de deliciosas bayas.
BLACKBERRY - ATERRIZAJE Y CUIDADO: VIDEO
© Autor: V. YAKIMOV, un jardinero experimentado en Samara
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Las moras recogen cubos.
De un arbusto de la mora sin arbustos recolecto cubetas 2,5 de bayas grandes del tamaño de una ciruela pequeña. Te contaré cómo cuido las plantas y lograr ese resultado.
Aterrizaje
Las moras deben crecer solo en un área soleada. Los hoyos de plantación (60 × 60 cm de tamaño, a una distancia de 2 m entre sí) se sazonan con una mezcla de humus sobremaduro, suelo fértil y arena gruesa de río (en partes iguales). Las plántulas con un sistema de raíces cerrado (tengo plantas de las variedades Loch Tay, Chester, Polar) se pueden plantar en cualquier momento, desde la primavera hasta el otoño. Profundo el cuello de la raíz en 2-4 cm, los brotes maduros de los brotes de sustitución no deben estar en la superficie, de lo contrario se secarán. Después de plantar, riegue las plántulas y cubra el compost con una capa de 2-3 cm.
Comida
Durante la temporada me alimento tres veces.
A principios de mayo, debajo de cada casquillo cierro nitrato de amonio (10 g) a una profundidad de 15-50.
A principios de agosto, la infusión de mullew de riego (1: 8) - un cubo en la planta, agregando ceniza de madera (jarra de medio litro de composición 10 l). Las coníferas de ceniza no caben!
En septiembre, repito el segundo aderezo.
Este es uno de los trucos más importantes de la mora. En el primer año de crecimiento de los retoños, elimino las inflorescencias para estimular el desarrollo del sistema radicular. En el segundo año en primavera, antes de que broten los brotes, saliendo del suelo 1,5-1,8 m, acorte las partes superiores (sobre el riñón). Atar brotes a un enrejado de hasta 2 m de altura, luego, cada año, después del invierno, podar los tallos congelados a un brote vivo.
En el verano, a principios de junio, adelgazo los arbustos: quito los brotes, dejando los tallos fuertes de 6-8 para variedades rastreras y 4-5 para erigir. Las tapas de los brotes jóvenes se acortaron en 5-8, ver
En las plantas adultas, después de la cosecha, corté las plántulas que han brotado.
Brotes de otoño tardíos retirados del enrejado. Los pongo en la “almohada” de las ramas de abeto, encima me duermo con las hojas secas. Presiono las tablas, y encima de ellas están las cañas que ardo en la primavera, y vierto las cenizas debajo de los arbustos.