CULTURE DE MÛRE - SOINS, ABRIS, etc. CONSEILS PROFESSIONNELS

La mûre de jardin n'a commencé à développer nos jardins qu'au milieu des années 90. La technologie simple d'abriter des arbustes à baies a permis aux jardiniers domestiques d'apprécier rapidement le goût incroyable, la taille sans précédent et le rendement fantastique de cette plante. Il semble que la formule du succès soit simple - il s'agit de l'acquisition d'une variété à gros fruits mûrissant en temps opportun et abritant la plante en hiver. Cependant, la mise en forme et la taille de cette culture sont l'une des techniques agricoles les plus importantes.

Le célèbre expert en matière de mûres, Vyacheslav Valentinovich Yakimov, expliquera aujourd’hui comment le réaliser correctement afin d’obtenir un rendement maximal.

BLACKBERRY CULTURE PLUS IMPERMÉABLE

Même sur le marché de la vente au détail, on peut noter que la baie proposée à l'achat est de taille non unidimensionnelle, de dureté et de qualité consommateur. La meilleure façon de l'expliquer est d'utiliser différentes variétés de mûres, mais même dans une variété, les baies peuvent différer en qualité.

Les jardiniers ont longtemps remarqué que la plus grosse baie de mûre et les grappes de baies les plus étendues sont obtenues à partir des bourgeons inférieurs des pousses multimétriques fructifères. En outre, la taille de la baie est affectée par la hauteur de la jarretière. C'est-à-dire que la taille des baies sur le rameau diminue souvent avec la hauteur de la jarretière et se rapproche des extrémités de la vigne.

Conventionnellement, le système racinaire peut être représenté comme une pompe puissante qui fournit les nutriments dissous dans l’eau à un système étendu de «pousses» («pipes»). Plus leur nombre est élevé, plus le parcours est long, plus les points de consommation (bourgeons et branches) sont longs, plus la hauteur , respectivement, une résistance hydraulique et un débit d’eau plus élevés et une perte de charge plus importante.

IMPORTANT! Il s'avère que les bourgeons situés plus bas (plus près des racines) se nourrissent davantage d'eau et se nourrissent mieux et forment des baies plus grandes. La baie aux extrémités des pousses est plus petite, mais plus douce et beaucoup plus transportable qu’à la base du buisson et dans la partie médiane des pousses.

Ceci est particulièrement visible avec un arrosage insuffisant. Les jardiniers ne comprennent souvent pas bien comment la quantité totale de la récolte et la taille des baies dépendent de la quantité d'eau consommée et de la nourriture de la brousse.

La mûre consomme beaucoup plus d'eau que les autres cultures de baies, y compris une plante qui aime l'humidité, comme les raisins de Corinthe, tout en n'aimant pas les zones marécageuses et les inondations du système racinaire. Toute la nourriture est absorbée par l'énorme énergie de la plante. Le pic de l'apport en nutriments tombe sur le versement des baies et le développement de pousses de remplacement. La plante produit un grand nombre de pousses multimètres de remplacement en même temps que la floraison et la fructification. En raison du grand nombre de feuilles, l'énorme quantité d'eau ne va même pas à la croissance des plantes et des baies, mais simplement à l'évaporation.

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Voir aussi:  Réparer la mûre: variétés, plantation et soins

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BLACKBERRY: BANDE MOYENNE EN BAMBOU

Afin de comprendre la vigueur avec laquelle la plante se développe, le mouvement lent n'est pas nécessaire. Les extrémités des pousses de remplacement et de ramification s’étendent littéralement devant nos yeux. La croissance progressive des échappées de substitution par jour est d’environ

Flèche de fruits en fleurs sur le fil du haut mais 10, vous voyez, considérant que le mûrier n'en chasse pas un, mais plusieurs en même temps, développant des pousses puissantes, son énergie de croissance est donc à peu près la même que celle du détenteur du record de la flore de bambou du sud. Pendant plusieurs jours d'absence du jardinier sur un site, la plante est devenue méconnaissable.

Un buisson de mûres à fruits adultes est une grande usine vivante pour la production de vignes et de baies, qui consomme plus d'une douzaine de litres d'eau par semaine, et tout retard dans sa livraison entraîne un broyage des baies et un retard dans le développement de la plante. Seule une augmentation du taux de consommation d'eau augmente le poids de la baie d'environ 1/3, et un manque d'eau au cours de cette période conduit au fait que la baie non seulement devient visuellement plus petite, mais perd également partiellement les qualités de consommation (goût, texture, brillance caractéristique).

Par conséquent, tout le processus de formation d'un buisson et de maturation de la récolte doit être maîtrisé dès le début de la saison de croissance. Il existe différents systèmes de formation de buissons (associés à des abris) et des schémas de plantation d'arbustes. On sait depuis longtemps que toutes les plantes de mûre sont divisées par leur structure en croissance droite (selon la classification occidentale - érigée), semi-cultivée (semi-érigée) et rampante (traînante).

Étant donné que l'abri des plantes rampantes ne pose pas de problèmes en raison de leur structure, la formation de buissons associés à l'abri ne s'applique qu'aux plus grands groupes de variétés - à croissance droite et à demi mûre (90% de l'ensemble de l'assortiment moderne). La structure des vignes de ces buissons est épaisse et épaisse. Si rien n'est fait avec eux, la vigne de remplacement se transforme en une saison en un petit arbre rigide atteignant 2,5 m de haut, avec une tige atteignant 3-4 cm de diamètre. En automne, il ressemble plutôt à une vigne rampante, mais à un saule pleureur aux longues branches tombantes.

COMMENT COUVRIR L'ARBRE EUROPÉEN?

Cacher une telle plante est tout simplement impossible. Michurin a résolu le problème de la protection d'un puissant mûrier en répartissant son pouvoir et sa force de croissance pendant la ponte à un plus grand nombre de petites pousses. Il a pincé le point de croissance de chaque pousse principale de remplacement chez 15-20 cm, puis cette pousse a donné des branches plus minces côté multimètre, qui sont devenues des vignes pratiquement indépendantes, plus flexibles en raison de leur plus faible épaisseur. Il s'est avéré qu'à l'automne, le buisson était composé d'un grand nombre de nouvelles vignes minces de second ordre.

Une fois, j'ai proposé un schéma légèrement différent pour la formation de pousses de substitution. Sur la base du fait que pour obtenir une récolte plus importante l’année prochaine, vous devez créer le maximum de bourgeons à fruits sur la vigne émergente. Pour cela, la principale fuite de remplacement a été fixée lors de sa croissance initiale dans un état de blocage. J'ai pincé le point de croissance de la tige lorsque celle-ci atteignait la longueur 1,5 M. Grâce à cela, à la chute de chaque tige épinglée, le remplacement de chaque bourgeon formé de branches latérales minces 10-15 formées variait de 1,5 m à 2 m de longueur. l'évasion a augmenté plusieurs fois, mais a révélé plus tard un inconvénient majeur d'un tel système.

Au lieu d'un long remplacement en fugue, dont le ressort est monté sur le treillis et ligoté sur un fil avec un maximum dans les emplacements 1-2, il était nécessaire de soulever et d'attacher les branches latérales du fil 10-15. Si l’on tient compte du fait qu’il y avait initialement plusieurs grandes pousses de remplacement dans la brousse et que chacune d’elles était pincée de la même manière, un tel système de formation de brousse a entraîné une augmentation multiple de l’intensité de travail de la jarretière des pousses. Il est également apparu que les branches latérales relativement courtes ne pouvaient pas être attachées au fil à petits angles en raison de leur faible longueur. Une montée plus abrupte conduisait souvent à la rupture de cette branche latérale au printemps ou pendant la période d'opération. Plus important encore, la pose d’un nombre aussi important de boutons de fruits sur la brousse était totalement inutile pour obtenir une récolte abondante et de grande qualité. Au contraire, la présence d’un grand nombre de pousses minces provoquée par un pincement peut entraîner une certaine diminution de la taille de la baie.

IMPORTANT! Il est préférable de laisser échapper le remplacement pour se développer librement, en éliminant tout pincement. Ensuite, au printemps, nous aurons de longues pousses sans ramifications inutiles.

Je vais illustrer la déclaration sur un exemple simple.

Au printemps de 2017, après avoir retiré l'abri, nous avons constaté que la grande majorité des reins de la vigne hivernée étaient mangés par des souris. L'écorce était intacte et bien colorée, mais les bourgeons intacts de la vigne ne représentaient qu'une partie du nombre total de bourgeons 1 / 15-1 / 20. C'est-à-dire que presque toute la vigne était aveuglée par les reins. Nous ne l'avons même pas remarqué immédiatement. Lorsque la vigne a été soulevée et attachée sur un treillis, il est apparu que les tissus de ses pousses n'avaient pas leur élasticité inhérente au cours de cette période.

La vigne était remplie de jus et se cassait même avec une légère charge de flexion.

Nous pensions qu'en raison de l'absence de la majorité des reins, la récolte de la saison 2017 était déjà irrémédiablement perdue. Cela a été confirmé par le fait qu'un peu plus tard, la vigne avait très peu de bourgeons ouverts. Cependant, avec un retard sur le 2-3 de la semaine, la vigne était déjà très verte et en pleine floraison. La floraison était si abondante que les points de vue de la culture étaient encourageants. En regardant de plus près, il s’avéra qu’une partie des bourgeons des nœuds endommagés s’était rétablie et avait donné des flèches florales.

Ces flancs ont fleuri en même temps que les flèches florales des bourgeons qui ont survécu après l’hiver. En même temps, les fleurs latérales sur le fil supérieur du treillis étaient aussi ramifiées et puissantes qu’elles le sont habituellement dans la partie inférieure du buisson.

Nous n’avons jamais observé pendant de nombreuses années la croissance des baies. Au cours de la période de récolte, il est apparu que la baie attachée au sommet du treillis était presque identique à celle des baies mûries dans la partie inférieure des pousses et que les latéraux aériens avaient une épaisseur très inhabituelle à l’origine de la vigne principale.

La qualité de rendement de cet été s’est avérée supérieure à la normale et, quantitativement, nous n’avons pratiquement rien perdu. Le poids total était à peu près le même que d'habitude.

Cet exemple suggère que la qualité de la culture peut être contrôlée en normalisant le nombre de boutons de fruits. Cela peut être fait en limitant le nombre de pousses de substitution. De bons résultats sont obtenus en raccourcissant la vigne de l’année dernière au printemps en coupant. Les études des scientifiques étrangers Fumiomi Takeda et Donald Peterson disent la même chose. Ils ont établi que les toutes premières pousses de remplacement seront les plus développées et les plus fructueuses (l’année prochaine).

IMPORTANT! Plus la fuite est tardive, plus elle est fine et peu développée, ce qui affecte la qualité et la quantité de la récolte future. Par conséquent, pour obtenir une culture de la meilleure qualité avec un niveau moyen d'agrotechnologie et un ajustement serré, vous ne devez pas laisser plus de 5-6 les pousses de remplacement les plus développées (avec une distance entre les plantes dans la rangée 1-2м).

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Voir aussi:  Blackberry: reproduction, plantation, soin et modes de culture des mûres.

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FIXATION UNIQUEMENT DE LA TERRE COURANTE

Lors du rationnement du nombre de pousses de remplacement, il est important de déterminer quelles pousses doivent rester pour la fructification ultérieure. Souvent, les bourgeons inférieurs des fruits émettent des fleurs latérales si puissantes qu’au début de leur développement, ils peuvent facilement être confondus avec des pousses de graines et accrochés à l’aide de crochets (pour la croissance sous forme rampante). Un peu plus tard, cette évasion commence à pousser les bourgeons.

Par conséquent, afin d’éviter des erreurs dans le choix des pousses de remplacement laissées à la fructification, nous essayons de nous baisser, de les fixer à l’aide de crochets métalliques et de ne laisser que les pousses sortant directement du sol. La probabilité qu'il s'agisse exactement des pousses de substitution est beaucoup plus élevée, bien que les bourgeons les plus bas de la souche produisent également des pousses de substitution. Puisqu'ils ne sont pas nombreux, une telle évasion de remplacement non vue est manquée (dépliée) et passe à la coupe, afin de ne pas avoir de problèmes pour se pencher plus tard.

Certaines variétés du cycle conventionnel 2 d'une année sont capables de sortir de la fuite remontante au sol au lieu de la remplacer. Une telle pousse avec des fleurs latérales a généralement une longueur moyenne et est coupée après le retour de la baie à la fin de l’automne, ainsi que les pousses de l’année dernière. Ces pousses étant assez rares, la présence de ce phénomène peut être négligée.

Pour l'élargissement des baies, l'élagage de printemps pratiqué l'hiver passé l'hiver a également été réalisé sur la longueur totale 1 / 3. Toutes ces mesures contribuent à l’obtention de baies plus grosses et de taille égale.

Parfois, avec un niveau élevé d'ingénierie agricole et la distance entre les arbustes dans une rangée allant jusqu'à 3, m et plus, au cours de la deuxième année, les pousses de substitution restent bien plus que 5-6. Ceci est fait consciemment. La forte charge de brousse est compensée par une plus grande surface de plantes, une épaisse couche de paillis, un taux d'irrigation encore plus élevé et un ensemble de mesures agronomiques.

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AMOUR BLACKBERRY

Aujourd'hui, parler des avantages d'une mûre n'est peut-être plus nécessaire. La vue sur les arbustes à fruits, parsemée d’énormes baies brillantes, captive tout le monde. Cependant, tous les jardiniers n'ont pas le pouvoir de les cultiver de manière aussi attrayante et appétissante. Mais il vous suffit de suivre quelques règles.

Lorsque vous choisissez un semis, vous devez vous intéresser aux caractéristiques de la variété, car les exigences de chaque variété quant aux conditions de croissance peuvent varier considérablement. Il est important de s’assurer que le système racinaire des semis de votre choix est bien développé. Pour une mûre, des zones suffisamment éclairées et bien chauffées sont sélectionnées. En cas de croissance dans des zones ouvertes, il est nécessaire de s’assurer que les pousses sont coupe-vent. Les vents forts peuvent endommager les plantes. Les mûres peuvent pousser sur divers sols, à l'exception des sols argileux lourds.

PH optimal 6,0-6,5. Il est très important que le sol soit perméable à l’eau, respirable et bien drainé, car un excès d’humidité dans le sol entraîne la mort des racines, un allongement de la période de croissance des pousses, un retard de la maturation des tissus et le développement d’infections. Il en résulte une nette diminution de la productivité, de la résistance au gel et de la dégradation du goût des baies. Cependant, la teneur en humidité du sol est extrêmement importante, en particulier durant la période initiale de croissance (d'avril à juillet), lorsque les pousses poussent de manière intensive et qu'une culture se forme.

Avant de planter une mûre, vous devez préparer le sol: creusez à une profondeur de 50 cm, sélectionnez les racines des mauvaises herbes. Les plantules inspectent soigneusement, vérifient l'état des racines, raccourcissent légèrement très longtemps, coupent endommagé.

Les mûres peuvent être plantées au printemps et en automne. Les variétés peu rustiques sont les mieux plantées au printemps. Les variétés rustiques peuvent être plantées en automne et recouvertes de tourbe ou d'humus pour l'hiver (couche 15 cm). Des fosses pour la plantation d'une mûre sont creusées avec une taille de 40x40x50 cm.5-6 kg d'humus ou de compost sont ajoutées à chaque fosse d'atterrissage, en les mélangeant avec 30-40 g de superphosphate, 15-20 g de 30 g. Sur les sols acides, 40 g de chaux est ajouté. Les engrais sont mélangés à la terre arable et versés dans les fosses. Après cela, le plant est placé dans un trou et le collet de la racine est approfondi sur 100-2 cm Les racines sont bien écartées pour ne pas se plier.

Après la plantation, un trou pour l'irrigation est fait autour de chaque buisson, le sol est paillé avec du foin, de la paille, de la sciure de bois, etc. (couche 3-4 cm).

Les mûres sont sensibles aux engrais.

Les proportions de NPK dans l'engrais doivent être approximativement égales. Une fécondation déséquilibrée peut entraîner des anomalies physiologiques qui affectent l'apparence de la plante. Lors de l'utilisation de l'irrigation goutte à goutte, l'engrais peut être appliqué via le système d'irrigation. Cette technique s'appelle la fertigation. Il suppose le système de fertilisation le plus précis et le plus continu. Les engrais organiques doivent être appliqués en août pour laisser le temps aux nutriments de se décomposer. Pour éviter le développement de maladies de la mûre, des conditions de croissance doivent être observées. Il est interdit de cultiver des mûres dans des conditions excessivement humides sur des sols gorgés d'eau. Des traitements préventifs des plantations contre les insectes ravageurs porteurs de spores de champignons, de bactéries ou de virus sont recommandés.

Ainsi, en suivant ces règles simples et en prenant soin de vos mûriers régulièrement, vous obtiendrez une excellente récolte de baies délicieuses.

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BLACKBERRY - DÉBARQUEMENT ET SOINS: VIDÉO

© Auteur: V. YAKIMOV, un jardinier expérimenté à Samara

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