Hvernig á að byggja sumarbústaður úr barnum með eigin höndum - ljósmynd og kennsla
Efnisyfirlit ✓
- ✓ Stig 1 - Undirbúningur og grunnfylling
- ✓ Stage 2 - Samsetning hús úr bar
- ✓ FRAMLEIÐSLU NAGELS
- ✓ BREYTI MOXA
- ✓ Framleiðsla skór
- ✓ Nauðsynlegar verkfæri
- ✓ Samsetning húsið úr belti með höndum þínum
- ✓ FIRST VENICE
- ✓ Annað og eftirfarandi vélar
- ✓ UM NAGES
- ✓ LAYING MOX OG PAKLEY
- ✓ ÁKVÖRÐUN BROXERS
- ✓ VENICE FOR WRENGTH
- ✓ SHELVES
- ✓ Uppsetning á málum
- ✓ Niðurstaða og verð
- ✓ Ályktanir
Við erum að byggja upp lítið ódýrt fríhús - skref fyrir skref, skref fyrir skref leiðbeiningar með myndum og dæmi
Mynd af byggingu framtíðarvilla frá efnahagslífsbarninu má skoða með því að smella á tengilinn til að sjá fulla plötu eða með þessi tengill
Sumarhús verða að lokum siðferðislega úreltar og byrja að virðast þröngur. En margir eru ekki að flýta sér að rífa þá - þeir stækka vegna útvíkkana, endurbyggja. Annar hlutur er vinsæll - að byggja nýtt hús í stað þess sem fyrir er. Íbúðirnar í gömlu pósthúsinu eru allar saxaðar á meðan nútíma eru aðallega úr timbri. Ef þú byggir með eigin höndum, sjálfur, án þess að taka þátt í verkamönnum, þá hentar venjuleg stærð 150 × 150 mm ekki - hún er of þung, sérstaklega hrá. Ég ákvað að gera það auðveldara - að byggja hús úr þurrum geisla (þurrkun andrúmsloftsins) með hluta 150 × 1001 og eftir að veggirnir skreyttu saman, einangruðu það með basalt bómullarull af sömu þykkt að utan. Ég reyni að fylgja SNiPs, og þeir segja að fyrir miðri rönd okkar, jafnvel 150 mm lag af viði sé ekki nóg, þú getur ekki verið án viðbótar einangrunar.
Til að byggja upp það ekki of dýrt skaltu ekki nota staðbundið efni og taka mið af núverandi skilyrðum og hefðum.
Stig 1 - Undirbúningur og grunnfylling
Áður en þú velur tegund grunn, byggingar og efna til framleiðslu þess, er nauðsynlegt að skoða jarðfræðilegar aðstæður. Nauðsynlegt er að vita nákvæmlega samsetningu jarðvegsins, til að ákvarða grunnvatn. Og síðast en ekki síst - til að sjá hvernig grundvöllur húsanna er byggð, sem lengi stóð hér. Til dæmis kom í ljós að í stað okkar (Ryazan svæðinu, Kasimov hérað) eru undirstöðurnar aðallega gerðar úr hvítum steinsteinum (1). Sem reglu, án styrking og á sama tíma - grunnt lag. Og fyrir það eru ástæður: Sandy jarðvegi, og því ekki "puchinisty." Vatnið er mjög langt í burtu, og hús eru aðallega tréhutar.
Verkið við byggingu grunnsins hefst með grafhýsi og fjarlægja frjósöm lag (2). Birtist sandur fyrir þéttingu er hellt niður með vatni. Í skurðinum sofnar steinn og leggur tvær stengur af styrkingum með sárabindi í hornum. Það virðist sem styrking í botninum og efri borði grunnsins verður ekki óþarfur (3).
Þú getur auðvitað reynt að panta tilbúið steinsteypu með afhendingu með vörubílsmiðli, en í stað okkar er óraunhæft - það er ekkert tilboð. Og hann gat ekki komið í eldhúsgarðinn. En aðalástæðan er sú að tilbúin steinsteypa er dýr, en ókeypis sandur liggur rétt undir fótum þínum og steinbíll er pantað frá okkur ódýrari en í Moskvu - tóm bíll. Við the vegur, ef peningarnir eru slæmir, kemur ekkert í veg fyrir að þú vistir á steininn, til dæmis með því að slá það á ána.
Fyrsta hnoðunin fyrir hendi á járnblaðinu sýndi skynsemi þessa starfa á 21. öldinni. Það voru tveir valkostir - að nota steypuhrærivél eða neita byggingu. Við veljum fyrst. Svo á staðnum var steypublandari CM-160 frá fyrirtækinu "Kraton" (4).
Og ferlið fór (5) - réttlátur tími til að bera sement. Steinsteypa blöndunartækið er þægilegt að hreyfa sig með skurðinum og til að sameina múrsteinn var nauðsynlegt að laga lakið sem liggur undir fótunum (6). Svo að það bendir ekki við, skiptum við stöðum úr ruslunum á borðinu (7).
Plasthólkurinn, þar sem vélin er staðsett, er best haldið opinn meðan á notkun stendur, til þess að loka ekki loftinu sem kælir vélina. Pólýetýlenfilmu má steypa eftir - til að vernda frá rigningu.
Steinsteypuhrærivél er virkur notaður til að undirbúa steypuhræra, sem við lá (og stundum bara sleppa) steinum (8). Á þennan hátt var borðið fyllt á jarðhæð. Við dreifa borði frá sama steini á þykkari lausn (9).
Ekki ná til toppsins, við settum upp styrkingarkörfu, svipað botninum (10). Til að framkvæma múrinn var minni steinn (11) krafist.
Við gefum tíma í nánast tilbúinn grunn til að lifa fyrir byggingu hússins (12). framkoma hans er ekki mjög slétt, en yfirborðið er alltaf hægt að ljúka - gifsi, með því að nota hrærivél (eftir því hvernig, í þorpinu næstum öll húsin eru) eða loka skreytingar spjöldum.
Í vinnsluferli var hægt að spara mikið - það var engin þörf fyrir formwork, staðbundin, mjög ódýr efni voru notuð - sandi og steinn. Ef samantekt kemur í ljós reynist öll kostnaður (þ.mt kostnaður við steypu blöndunartækið) minna en kostnaður við tilbúinn steypu (sem við gátum ekki fengið hvar sem er) og formwork.
En því miður, ekki á neinu svæði svo það muni benda. Til dæmis, á mýri nálægt Moskvu væri nauðsynlegt að gera staðbundin ramma styrking, að byggja timbur og hella steypu.
Stage 2 - Samsetning hús úr bar
PREPARATORY STAGE
Við byggingu kassa hússins var notuð 150 × 100 mm geisla, sem síðar var áætlað að einangra vegginn. Geislinn lá í staflinum í tvö ár. Á þessum tíma þornaði það auðvitað og varð mun auðveldara. Sum sýnishorn eru nokkuð merkjanlega „leidd“, oftast snúin af „skrúfu“.
Slík bar, ólíkt ferkantaðri þversnið (150 × 150), er ekki alltaf sagað frá miðjum hluta skottinu, geislamyndaður skurður er ekki algengur - og þetta er ástæða fyrir frávik frá rétthyrnda þversniðinu við þurrkun og snúning með skrúfu.
En löngunin til að takast á við þurru efni vegur þyngra en öll erfiðleikar við að setja saman hús.
FRAMLEIÐSLU NAGELS
Eins og þú veist, safna réttu húsin úr bar á tré нагелях. Fyrir framleiðslu þeirra klippa stykki af borðinu, eftir eftir framkvæmd vinnu, eins og tækið fyrir roofing undir þakið (13), mun gera.
Því minni sem árleg hringir eru á tré, því betra - hörku er hærri. Við tökum ruslana og við skorum frá einum hlið á samsvarandi sá (14). Settu síðan áherslu á og sáu í stærðinni (15), í 120 mm þínu tilviki. Safnað nákvæmum plötum og eldiviði (16).
Við framhjá stjórnum með hljómsveitinni (17) - við fáum kassa af veldisstöngum (18). Það er ennþá að skerpa þá með hatchet (til að fara í fermetra púða) á báðum hliðum - og nokkur hundruð naglar eru uppskera (19).
BREYTI MOXA
Til að byggja hús þarftu inngrips einangrun. „Háþróaðir“ smiðirnir nota yfirleitt rúllu sem er seld á hvaða byggingamarkaði sem er. Það er mjög einfalt að vinna með það: rúllaði út spólu - og settu niður bar.
Annar hlutur er mosa. Í fyrsta lagi kostar það ekkert, og í öðru lagi er það náttúrulega sótthreinsandi. Það er mikið af upplýsingum um þetta efni en engar neikvæðar athugasemdir varðandi notkun mosa hvar sem er. Mælt er með því að nota hvíta mósmosa sphagnum eða rautt (20). Fyrsti þegar þurrkaður, breytist í mjög brothættan massa, og seinni samanstendur af löngum stilkur með laufum sem líkjast síldbein, og frekar erfitt. Besta ferska mosið, sem liggur ekki meira en tvær vikur. Ég hafði mosa í plastpokum í eina viku í örlítið blautri stöðu og í heitu veðri - ekkert gerðist við hann.
Mútur lykt af joð, næstum eins og sjó, - án efa gefur þetta aftur til kynna gagnsemi þess.
Framleiðsla skór
Fyrir klassískt timburhús er nauðsynlegt að undirbúa jambs - fyrir hverja opnun, hvort sem það er gluggi eða hurð.
Við veljum stig geisla, helst án hnúta eða með lágmarksfjölda hnúta. Í vinnunni er hægt að byggja upp ótrúlegan vinnubekk rétt við hliðina á stafla af timbri (21). Hafa gert lengdarskurðir með hringlaga sá með samhliða stöðvun (22), það er auðvelt að skera auka efni (23) með beisli.
Að gera jambs eftir öllum reglunum er mjög erfitt, ekki sérhver smiður veit hvernig. Því fyrir gluggakista notum við mjög einfalda útgáfu, aðgengileg öllum. Í opnun gluggans verður aðeins tveir lóðréttir jambs og láréttir tenglar verða gerðar af gluggaeiningunni í verksmiðjuframleiðslu sjálfum, frekar gegnheill. (Í þorpshúsum, opnar gluggaopið venjulega á öllum fjórum hliðum og bindiefni eru sett í það.)
Til að setja upp eininguna þarftu að vera fjórðungur en þú getur einfalt málið hér - í stað þess að taka sýnishorn af efni (sýnt með útungun á myndinni 24), getur þú límt barinn sem áður hefur beðið flugvélinni. Sama niðurstaða verður fengin.
Með dyrunum mun þessi einföldun ekki virka - allar fjórar þættir verða nauðsynlegar. En það er alveg mögulegt að einfalda mjög form vörunnar.
The botn tól bar (25), sem mun þjóna sem þröskuld, velja sömu rifa eins og í lóðrétta dyrastafi svo að hann líka, er sett á opnun toppa. En hér þurfti að vera beitt yfir trefjum - mjög óþroskað starf. Við halda áfram eins og hér segir: gera niðurskurð með blað sá, halda þarf framleiðsla drif og tryggja rífa girðing (26), þá Feather æfinga bora holu 25 mm sem undir nageli (27). Og að lokum, með sögublaði skeraðu jafnt rétthyrningur (28) yfir trefjar.
í þröskuld faglega smiðir Högg skera niður tvær raufar í rétthyrning, og neðst á lóðrétta jambs gera gagnkvæm spár vypilivaya chisel og skera niður umfram efni. Við borum holur eins og undir nagli og tveir nagelya skora (29). Neðst á jambs bora sömu holur (30).
Með efri láréttum bar þar til við gerum ekkert, og við þröskuldinn neglum við plankið - eftirlíkingu "fjórðungsins". Það virtist vera mjög einfalt, en uppfyllir ennþá virkni hönnun dyrahússins (31). Í framtíðinni byggjum við það og líður "fjórðu".
Nauðsynlegar verkfæri
Í byggingu ferningur log kassa þátt í eftirfarandi Power: stöðugt - Circular Saw Makita 5704R og unstressed bora Makita 6408, stundum - elektrorubanok Makita 1923H og veltiborði sá SKIL 4900 (32). Handverkfæri: Vatnslöngu, ferningur, plumb, borði, hamar, sleða hamar, öxl, beisli.
Til að klippa geislann notum við Makita 5704R diskasöguna. Við sáum geisla tvisvar - við teiknum línuna eftir hornstykkinu, skorið það af, snúið því yfir og skera það af aftur. Línan er hægt að flytja til hliðar á torginu eða haldið og sákt "með auga".
Með sömu sáum gerum við grooves fyrir hornið sameiginlega og rót spike. Þegar hið síðarnefnda hlaupaði út, var dýpt skurðarinnar ekki nóg - það var nauðsynlegt að gera nokkrar hreyfingar með höndunum.
Samsetning húsið úr belti með höndum þínum
Til að vinna með geisla nálægt grunninum er æskilegt að setja vinnubekk, en þú getur gert með stafla af sagnu timbri um það bil 850 mm (33).
FIRST VENICE
Ég þurfti að tinker við lagningu fyrsta kórónu, vegna þess að þú þarft að hafa flat lárétt grunnborð. Við the vegur, það er betra að veita það strax á múr (eða hella).
Fyrsta kóróninn er gerður til að tengja "á gólfi tré". Þessi hnútur er auðveldlega framkvæmdur af hringlaga sá - við sáum yfir og meðfram (34). Þar sem ekki er nóg dýpt skurðarinnar, gerum við nokkrar hreyfingar með hnýtum (35), þá skera við aukabúnaðinn með meistaranum - það er tilbúið (36). Við the vegur, þetta er eina kóróna, þar sem naglar voru notaðir fyrir tengingu.
Á myndinni (37) sést að kóróninn er á fóðri. Milli þeirra eru eyður, síðan verða skipulögð græjur. Á okkar svæði eru þeir gerðir í veggnum, ekki í grunninn. Þetta er mun meira áberandi og vindhraði á hæð er meiri en jarðarinnar, því að loftræsting neðanjarðarinnar verður ákafari. Fyrirhugað er að setja gólfbelti á púðana (þau eru breiðari en veggin) til að dreifa álaginu til grunnsins.
Fyrstu kóróna og fóðringar eru þakinn sótthreinsandi "Senezh". Samkvæmt athugunum mínum er skógurinn af frumefninu, sem liggur á vatnsþéttinum, fljótt eytt. Í þessu tilfelli er það fóðurplata, ekki fyrsta kóran. Fóðurið, ef það er svo þörf, verður skipt miklu auðveldara en fyrsta kóróninn.
Annað og eftirfarandi vélar
Frá annarri kórónu hefst einmana verk af sömu gerð. Í hornum, geisla verður að vera tengdur við rótargrind, er einfalt að stangastöngin óviðunandi. Við skera sagblaðinu með tveimur sagum með ferningi (38) - skurðarlínunni er flutt til hliðar. Gerðu rótarmörk einfalt (39). Ef það er ekki nóg framleiðsla á disknum - við gripum til hjálpar handvirkt hacksaw. Veldu gróp - enn auðveldara (40).
Ath. Í öllum tengingum "spike-groove" er nauðsynlegt að búa til stað til að setja hitameðhöndlunarefni (ég er með bil 4-5 mm). Þú getur ekki haft tré bara að snerta tréð.
Forstilltu þarf skurðdýpt.
Ath. Á sáningunni Makita 5704R framleiðsla disksins breytist auðveldlega og fljótt - slökkt á lyftistönginni. Það er mjög þægilegt í vinnunni. Ef í viðskiptum smiðjunnar er venjulegur röð aðgerða eins og hér segir: Stilla nokkra breytu tækisins - og þú vinnur nokkrar upplýsingar, hafa smiðirnir oft hið gagnstæða: draga barinn á vinnubekkinn - og stilla dýpt skera fyrir mismunandi hnúta.
Mjög ánægður með þunnt diskinn "hringlaga" - það dregur verulega úr áreynslunni.
Öryggisvörnin er svo slétt upp þegar skera er tekin þannig að þú tekur ekki eftir því.
Ef lengd veggsins er lengri en lengdin á stönginni verður það að vera spliced eftir lengd hennar. Á langa bar að gashes á báðum hliðum, skera niður umfram chisel og fá fleinn í miðhluta (41). Ef það er spike, þá þarftu að gróp. En ég sagði nú þegar að skera tré yfir meisli er ekki aðferð mín, slíkir "hetjudáð" eru ekki þörf af einhverjum! Bora í gegnum gat (ég bora frá báðum hliðum gagnvart bora vegna ófullnægjandi lengd) (42), umfram skera burt frá workpiece (43), merkja upp og meðfram trefjum auðveldlega höggva chisel (44). Við the vegur, ef þú vilt, getur þú breytt pöntuninni - klippið vinnustykkið í stærð, og þá borið í gegnum holu.
Við tengjum tvær stöngir (45) og kæftu eyðurnar með mosa (46).
Ath. Í kórónu, þar sem opnunin hefst, er þægilegt að strax gera toppa fyrir jambs þessa opnun. Þegar skorið er, mun sáið ekki geta framkvæmt þau alveg, þú verður að beina í lok enda. Í myndinni (47) má sjá að stöngurnar með toppa og þröskuld dyrnar liggja sem sniðmát.
Og hér er önnur kóróna með öllum tengingum (horn og splicing eftir lengdinni) sem mælt er fyrir í fyrstu, nú er nauðsynlegt að merkja stöðu naglanna sem tengir geislarnar. Notaðu veldi, láttu lóðrétta merki í blýant á efri og neðri geisli (48) - á þeim stöðum þar sem nöglar eru fyrirhugaðar að setja upp. Við snúum yfir geisla. Frá lóðréttri línu skaltu færa merkinguna að miðju geisla (49). Þá, fyrir ákveðinn dýpt (meira en helmingur lengdar nagelsins), borið holurnar (50) og hamar í þeim með hamarhnýði (51).
Ath. Áhrif bora Makita 6408 530 W Power tekst með góðum árangri með borunarholum undir nöglum. Það er líka þægilegt að bæta við húsgögnum. Ég þurfti að bora holur með 2 mm í þvermál undir skrúfunum - þar sem ekki var hægt að gera slög á rörlykjunni gerði það það.
UM NAGES
Frá sjónarhóli vélstjórans ætti að stífla hringlaga spóla í hringgatið. En smiðir hugsa öðruvísi: ferningur þversnið af stöng er auðveldara að búa til og það heldur þétt. Og síðast en ekki síst - stutt inndrátt truflar ekki uppnám hússins. Staðreyndin er sú að með borun í hendinni er ómögulegt að bora fullkomlega lóðrétt gat. Þegar næsta geisla er sett upp á örlítið útstæðar oddprjónar, svifst hann svolítið og er meira og minna þétt settur upp eftir að sleggjan er í uppnámi. Slíkir pinnar vinna aðeins við skurðinn og tryggja fullkomið drátt (jafnvel þó það sé afhent með smá fráviki frá lóðréttu) vegna þurrkunar á geislanum (ef það er blautt) og þjöppun á milli einangrunarinnar, án þess að myndast sprungur. Ég er með stærð pinnarna í þversniðinu - 22 × 22 mm, og þvermál pennaborðsins - 25 mm (52).
Ég horfði einu sinni á þegar starfsmenn boruðu timburvegg með löngum bora (sem tilviljun er ekki ódýr!) Og hamraði á sömu löngu kringlóttu pinnar, svipað og hrífur klippur. Það var engin spurning um lóðréttu frá versum. Eftir þetta, í staðinn fyrir úrkomu, „hékk“ húsið á þessum afskurði og risastór gjá myndaðist á milli stanganna. Slíkir eru "hrífur" ...
LAYING MOX OG PAKLEY
Eftir að tennurnar hafa festist skaltu leggja plásturinn og mosið (53). Og plásturinn - trefjar yfir stöngina og mosa bara henda á það (54). Moss er næstum þurrt, en ekki rykugt.
The hangandi stafur mun þægilega vera caulked, og mosa þarf ekki að auglýsa.
Eftir að hafa sett upp allar geislar kórunnar á nöglum, lagði tögin og mosið og sagðist sláðu, þá stóð uppbyggingin enn vegna þess að eyðimörkin eru í horninu. Í þessum hlíðum (þau fara ekki yfir 4-5 mm hér), lokaðum við músina með trowel (55) og þröngum málmumræningi (56). Hvít mosa er erfitt að pota - það hrynur, en í blöndunni með rauðstengjum passar það fullkomlega í holrinu.
Ath. Hvers vegna láðu aðeins mosa í hornum? Í fyrsta lagi mosa - fallegt sótthreinsandi. Húsið mun standa kyrr í langan tíma án þess að klára, og á hornum mun regnvatn flæða. Í öðru lagi, ef þörf er á að skipuleggja geisla í horninu (57), mun mosurinn ekki verða hindrun, en draga verður óhjákvæmilega á trommur flugvélarinnar og sultu það. Ég hafði slíkt tilfelli, með belti drifsins rifin.
Eftir það varð ekki aðeins hornin ófyrirsjáanleg og hlý, en einnig styrkur liðanna jókst verulega - meira þétt en á neglur!
Ath. Eftir lok vinnudagsins er betra að loka hornsliðunum frá mögulegu rigningu (58).
ÁKVÖRÐUN BROXERS
Á myndinni (59) sést að einn strik er hærri en hinn, og þeir ættu að vera jafnir á hæðinni. En taktu ekki strax í flugvélina - allt er alveg hægt að leysa höggið með sleðahammeri.
Hlaupari er notað síðast, þar sem augljós sýnileg truflun er á því að leggja næsta kórónu, til dæmis, ef nauðsyn krefur, slökkva á "humpbacks" (þau mynda oft nálægt hnútum) eða jafna "skrúfuna". Strangt cant fyrir betri passa, þú getur tapað miklum tíma. Ég trúi því að draga og mosa séu ákjósanlegasta lausnin á sprungunni.
VENICE FOR WRENGTH
Næsta kóróna er lögð þannig að tengingin í hornum skiptist. Innri bera veggurinn þarf að vera tengdur við lengdarvegginn með sömu venjulegu samskeyti (60) - í gegnum eina kórónu. Eins og venjulega, merkja og bora holur fyrir nageli, en í "Checkerboard" hátt miðað við neðri felgur (61), brotna draga og Moss (62). Þegar öll stangirnar eru á sínum stöðum, innsiglaðum við hornsliðin (63).
Við leggjum hverja nýja kórónu, merkjum hana (64), borum holur (65), hamarum í prjónunum (66), leggjum út kórónu einangrunina (67). Og húsið vex ...
Stokkunum á stöngunum meðfram lengdinni (68) er venjulegt að gera "af handahófi".
SHELVES
Þegar húsið hefur vaxið að uppsetningarstigi gluggablokkar (hér er sjöunda kóróna, frá framtíðargólfinu að gluggasúlunni - 800 mm), merkjum við gluggaopin í samræmi við teikningu. Lágmarks (heildar) opnunarbreidd er valin sem breidd gluggablokkar + mál jambs án þess að taka tillit til dýptar grópsins (2 × 70 mm) + fjögur þéttingargat (tvö á hliðinni: á milli veggsins og ruslsins, sem og milli sorpsins og gluggablokkarinnar - aðeins 15 mm ) Alls: breidd opnunarinnar er jöfn breidd blokkarinnar (til dæmis 1170 mm) auk 155 mm. Fyrir þessar stærðir setjum við upp kórónu með gluggaopum - toppar eru klippaðir í stangirnar fyrirfram, eins og tilfellið er um hurð (69).
Í eftirtöldum krónum hefur barir pinnar ekki enn opnun, en innri víddar víddin sést.
Venjulega í ljósopunum, með nokkrum geislum, settu fasta geisla til að tengja vegginn og leiðrétta opið. Ég ákvað að leggja út alla op "stutta stafla» (70) án Jumper - ekkert fast timbur flytja og hegðun við þurrkun er samt ekki gott. Á "stuttum" og fór allt ekki mjög jafnt en þurrt bar. Í þessu tilfelli, það er nauðsynlegt að fylgjast stöðugt með plumb op trufla ekki, og athuga straightness vegg, sem samanstendur af skipting (71).
Hornið og T-laga byggingin halda sig og það er betra að tímabundið festa aðskilið skipting með rekki (72) - það er mjög auðvelt að fylla það upp.
Ath.Þar sem þynnurnar verða í opnuninni og skurðarlínan fer í gegnum hringlaga saga (þetta er í nokkrar sentimetrar frá brúninni), ekki setja haypackið, annars verður það sárt á disknum (73). Í kjölfarið er auðvelt að slökkva á því.
Þegar kóran, sem opið er lokið, er upphaflega (án nöglum og pakli) lagðar, fjarlægjum við efri geislar opna. Þau eru öll ljós "shorties". Næstum við skorið með sá fyrir toppa, þar sem jambs eru sett á. Diskurinn er stilltur á nauðsynlegan dýpt, samhliða stöðvun er stillt fyrir innskotið frá brúninni - verkið tekur ekki mikinn tíma (74). Beint í veggnum "hringlaga" til enda til að skera geisla getur ekki, og á bekknum er það mjög einfalt.
Í upphaflegu kórónu opnunarinnar skera við niður pinnar fyrir stefnumörkun og samsetningarstýringu - það er þægilegt að "kasta" plumb í opnuninni. Í endanlegri kórónu í opnuninni, það er engin þörf á að gera það, engu að síður, þá verður þú að skera toppa í öllum misjafnum börum.
Að safna opum án samskipta við mjög efst, og jafnvel að nota fyrir þessa "stuttbuxur" af þurrkuðum börum, sem eru þurrkaðir við þurrkun, er ekki auðvelt.
Ef bútinn er stuttur og léttur getur þú reynt að vinna á vinnustykkið áður en þú klippir foliinn (eða grópinn) - skyndilega á geislanum, sem er frávik til vinstri, það liggur sveigður til hægri og þá mun sléttur veggur loksins snúast út. Ef bæði halla í eina átt - það er alveg mögulegt "Pisa Tower" (75).
Þannig að við þurfum annaðhvort að þrýsta á "skrúfu" flugvélina, eða fara "skref" - á myndinni (76) myndskreyttum bara svona tilfelli. Að auki er bilið (77) útrýmt, líka, án flugvélar.
The aðalæð hlutur - ekki gleyma að stöðugt stjórna lóðréttu opi með plumb línu.
Uppsetning á málum
Þegar efst kóróninn er lagður, er kominn tími til að setja hurðirnar á allar opur. Þetta eykur verulega styrkinn, og þá hristir nokkrar frystir pírar auðveldlega hendur. Í hverri opnun hefur neðri barinn fullt spike og efri - með því að klippa sá á réttum stað. Það er áfram að beita handbókinni (78), stilla þarf skurðdýpt og framkvæma klippingu með hringlaga sá (79). Frá endunum, á plumb línunni, framkvæmum við tvær línur - stærð spikesins og við skera burt öll ofgnótt með beisli (80).
Breidd fótsins er minna en breidd grópsins með því að verðmæti þessara tveggja eyður fyrir hitaeinangrandi efni. Nú eru jambs aðeins settar til að auka styrkinn og tryggja eðlilega drög, þannig að topparnir geta verið vinstri breiðari og síðan dorubit á meðan á klára stendur.
Milli jambs eru tímabundið stuttar (81).
Niðurstaða og verð
Ef þú ætlar að gera í framtíðinni skrokkinn eftirnafn (til dæmis verönd við innganginn) þá er betra að setja toppkórónu þegar bygging er framlengdur. Svo í mínu tilfelli er ein króna lagður.
Það er enn að hylja kassann með tímabundnu þaki (82), lokaðu opunum og bíddu eftir næsta byggingartíma.
Ályktanir
Grunnurinn minn var verulega ódýrari hliðstæður. Tipper á steini á okkar svæði kostar 4000 nudda. Sand kostar ekki neitt - vinur á dráttarvélin keyrði tvær vagnar. Helstu kostnaður var fyrir sement - 48 töskur fyrir 200 nudda. það er 9600 nudda. Armature var keypt í verslun - 8200 nudda. Samtals - 21 800 руб.
Þegar geislinn lá í formi stafla sem var um það bil tveir metrar á breidd og um metri á hæð, taldi enginn að þetta efni væri nóg fyrir hús. En tuttugu barir voru jafnvel eftir. Og til að vera nákvæmur, þá tók það um 6 rúmmetra timbur 10 × 6 mm að húsi sem mældist 7,5 × 7,5 m (þar af var timburhlutinn 150 × 100 m). Árið 2009 verð (vegna kreppunnar lækkuðu þau miðað við 2008) kemur í ljós: 7,5 × 5400 rúblur. = 40 500 nudda.
Fyrir 150 × 150 mm geisla þyrfti að margfalda magnið með 1,5, en það er ekki allt. Maður getur ekki ráðið við slíka geisla (við tökum ekki tillit til þyngdaraflyftara) - sem þýðir að það væru engir hjálparmenn. Hvað kostar vinnuafl þeirra - ég veit ekki.
Til að byggja upp húsakostnaðarklassa þurfti þú einnig ókeypis nagel og mosa. Og vinirnir fengu mig með pakley eftir að byggingin var lokið.
Það kemur í ljós að grundvöllur fyrir framtíð heimili - kassa úr timbur, standa á grunni, kostnaðarverðs alveg ódýr (ég myndi jafnvel segja ódýrt) í 62 300 rúblur.
Verkið krafðist lítið verkfæri sem eru fjölhæfur og gagnlegar fyrir önnur verkefni. Mikilvægt hlutverk var spilað af steypu blöndunartæki og hringlaga saga.
Vinna einn og háð góðu veðri, það er alveg mögulegt fyrir hálfan dag til að leggja einn kórónu af húsi með skipting. Þyngd efnisins leyfir: geislan er ekki nýtt skurðaðgerð (þó ekki "uppblásanlegur log", jafnvel þótt barinn sé þurrur).
Fyrir slíka byggingu þarf ekki sérstaka færni. Það kemur í ljós að að hafa nútímalegt sveitasetur í þorpinu er mjög raunverulegt markmið, það væri land ...
-
Á efni tímaritsins Allt fyrir byggingu og viðgerðir - vor 2010
Textahöfundur - iðnmeistari Ivan Kalinin
Hér fyrir neðan aðrar færslur um efnið "Dacha og garður - með eigin höndum"
- Sumarhússtími í dacha með eigin höndum
- Verönd á dacha með eigin höndum - kennsla og mynd af byggingunni
- Dacha garði með tjörn með eigin höndum
- Skúffa með trellis eða færanlegan grænmetisgarð með eigin höndum
- Tímaáætlun fyrir einkaheimili (myndir + teikningar)
- Shady tjaldhimin eða skyggni-segl í Dacha með eigin höndum
- Lítið skálahús með eigin höndum
- Búðu til garðyrkju til að gefa eigin hendur
- The skólp kerfi með eigin höndum mannsins (og á sama tíma rotmassa)
- Hvernig á að gera jarðtengingu og eldingarvörn í sumarbústað
Gerast áskrifandi að uppfærslum í hópunum okkar og deilið.
Við skulum vera vinir!
#
Getur þú fundið út af hverju slíkt þak er lágt?