Ribes - cura dopo la semina
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COME PRENDERSI CURA DEL CORRENTE ROSSO - CALENDARIO DELLA CURA DOPO LA PIANTA
La cura dei ribes include l'irrigazione regolare, l'alimentazione, la diserbo, l'allentamento del suolo e la protezione da malattie e parassiti.
Per una normale crescita e fruttificazione del ribes, è necessario mantenere un'umidità costante del terreno (80% del massimo osso-osso di campo). Ci sono strumenti per determinare questo indicatore, ma sono usati raramente nei giardini di casa. È più spesso definito "a occhio": prende un po 'di terra dallo strato di radice (a una profondità di 20 cm) e lo stringe a pugno. Se l'umidità è normale, si rivela densa, solida, senza crepe, non si sbriciola lungo i bordi. Se la crosta si rompe e le piccole "briciole" si staccano da esso, è tempo di annaffiare il terreno.
L'irrigazione ti consente di aumentare la resa di due o più volte.
I residenti estivi e i proprietari di appezzamenti personali irrigano le piante con un tubo. Un rullo di terra viene versato intorno ai cespugli e l'acqua viene versata in un cerchio. È auspicabile che sia caldo, a temperatura ambiente. È vero, il ribes rosso, a differenza di molte altre colture, normalmente reagisce all'acqua fredda.
L'irrigazione viene utilizzata anche per l'irrigazione: installano gli irrigatori per disperdere getti che irrigano non solo i tronchi d'albero, ma anche l'intera area del sito. In questo caso, viene consumata molta acqua, ma non è necessario sostare sulle scanalature, in attesa che si riempiano, e spostare il tubo da un punto all'altro.
Tuttavia, il metodo più progressivo per oggi è l'irrigazione a goccia. Ti permette di risparmiare acqua, tempo e lavoro. Nastro antigoccia disposto in file di ribes e attraverso la tubazione principale collegata alla pompa. Il sistema è pronto a funzionare, per l'irrigazione è sufficiente accendere la pompa. Mentre l'acqua assorbe il terreno e raggiunge la profondità in cui si trovano le radici, riesce a riscaldarsi, in modo da poterlo annaffiare direttamente dal pozzo o dal pozzo.
Le annaffiature abbondanti e rare sono migliori delle frequenti, ma superficiali.
L'umidità dovrebbe bagnare lo strato di base (vedere la profondità in 20-30). E l'irrigazione superficiale danneggia solo le piante, provoca l'essiccazione e la ricaduta delle piante.
Importante sapere
È necessario formare correttamente i cespugli. Senza formazione, invecchieranno rapidamente e cesseranno di dare frutti.
Immediatamente dopo la semina, il germoglio viene interrotto, lasciando solo 2-3 schiume dal terreno. Di questi, compaiono i primi scatti. Crescono anche diversi germogli di radice. Scegli il 2-3 più potente, taglia il resto dei tiri. Quindi lascia ogni anno altri 2-3 giovani germogli fino a formare un cespuglio di rami - da un anno a sette anni. I germogli di età dopo la sesta fruttificazione vengono rimossi, sostituendoli con i giovani. Dopo IQ-6 anni di produttività, la resa della boccola diminuisce e viene sradicata.
Ogni anno in primavera effettuano pulizie sanitarie, rimuovendo rami secchi e spezzati colpiti da malattie e parassiti.
La pacciamatura riduce l'evaporazione dell'umidità, protegge il terreno dal surriscaldamento, riducendo il consumo di acqua durante l'irrigazione.
Nelle fattorie domestiche, le piantagioni sono pacciamate con materiale organico (humus, compost, fieno, paglia, segatura, semi di girasole, ecc.). Coprire l'intera area degli sbarchi. A volte solo le navate laterali sono pacciate, e nei ranghi il terreno viene irrigato, allentato e le erbacce vengono versate.
Lo strato di pacciame deve essere denso, almeno 7-8 cm, in modo che le erbe infestanti non possano sfondarlo. Se germinano, sarà molto difficile estirparli sul pacciame.
Negli ultimi anni, altri materiali di pacciamatura - film e tessuti agricoli - sono stati ampiamente utilizzati. I nastri antigoccia devono essere posati sotto il film di pacciamatura (è inutile innaffiare sopra il film). L'agrotessile è più permeabile: è possibile utilizzare l'irrigazione a goccia e l'irrorazione.
I film e gli agrofabrics devono essere molto densi e resistenti ai raggi UV, altrimenti potrebbero sgretolarsi dopo diversi mesi di utilizzo.
Il ribes rosso ha bisogno di nutrienti per la crescita e la fruttificazione. Se i fertilizzanti sono stati applicati durante la semina, le giovani piante non possono essere alimentate per due anni. Dal terzo anno di vita, i fertilizzanti organici e minerali vengono gradualmente aggiunti al terreno sul sito. Ogni anno, piantare il ribes pacciame compost o humus (strato su 10 cm). Questo è abbastanza per ottenere buoni rendimenti. Ma se unisci organico con fertilizzanti minerali complessi, la produttività delle piante aumenterà in modo significativo.
Va tenuto presente che il bisogno di piante per i nutrienti di base in diversi periodi del loro sviluppo non è lo stesso. Quindi, all'inizio della primavera hanno bisogno di azoto, prima e durante la fioritura - fosforo, durante il periodo di crescita delle bacche, tutti gli elementi di base sono necessari.
I produttori offrono fertilizzanti minerali complessi letteralmente "per tutte le occasioni". È preferibile utilizzare farmaci facilmente assorbibili (ad esempio, Master, Plantafol, Crystal e simili).
I fertilizzanti sono applicati sia in forma secca, incorporando i granuli nel terreno, sia in liquido. Va ricordato che le soluzioni di fertilizzante vengono applicate solo al terreno che è già stato inumidito, altrimenti è possibile bruciare le radici.
In ogni fase di sviluppo, le piante vengono alimentate due volte, con un intervallo di giorni 7-10. Risultati eccellenti forniscono una combinazione di alimentazione delle radici e fogliare (spruzzatura sul foglio).
Vedi anche: Ribes rosso sulla trama - semina e cura, suggerimenti e feedback da parte dell'agricoltore
VARIETÀ POPOLARI DI RIBES ROSSO
Gli allevatori nazionali e stranieri hanno portato molte belle varietà di ribes rosso - diversi tempi di maturazione, con bacche rosse, rosa e bianche.
Varietà precoci di ribes rosso per coltivazione amatoriale: Svyatkova, Lviv Sweet, 143-23-21, Darnytsia, Asora, Lvivyanka. Santo Mikhailov e altri. Varietà di maturità media: Natalie, Vyborova, Lasunya, Svetlitsa e altri. Medio-tardi e tardi: Rovad, Yaroslavna, Dana, Dar Orla, bellezza degli Urali, Rosinka. Marmellata d'arance, capo dei pellerossa. Tatran e altri.
Varietà di ribes rosso con bacche rosa: rosa, perla rosa, lyubava.
- Varietà di ribes rosso con bacche bianche: Versailles bianca, imperiale, scoiattolo, bayana.
Le varietà più antiche maturano a metà o alla fine di giugno (a seconda del tempo e della regione) e le ultime a fine luglio.
Raccogliendo il raccolto, non singole bacche vengono tagliate dal cespuglio, ma interi pennelli. In questa forma, vengono inviati ai mercati.
Le bacche delle spazzole vengono separate immediatamente prima dell'elaborazione. Le bacche di ribes fanno ottime bevande alla frutta, composte, gelatine, marmellate, sono surgelate, sia fresche che macinate con zucchero.
Fertilizzanti contenenti 18-20% di azoto, fosforo e potassio, così come oligoelementi sono comunemente usati per questi scopi.
In autunno, prima della caduta delle foglie, viene spruzzato 2-3 che spruzza fertilizzanti fosfato-potassio (ad esempio monofosfato di potassio) con un intervallo di giorni 10-14. Il fosforo e il potassio contribuiscono all'accumulo di sostanze plastiche nei tessuti delle piante di cui hanno bisogno per uno svernamento di successo. È inoltre necessario interrompere l'introduzione dell'azoto da metà agosto per arrestarne la crescita. Se si continua a nutrire le piante con azoto, partono in inverno con nevzrevshimi e possono congelare.
PROTEZIONE DELLA CORRENTE ROSSA DA MALATTIE E PEST
Protezione delle piantagioni da malattie e parassiti - pratiche agricole obbligatorie, che non possono essere trascurate. Solo piante sane e forti danno un raccolto completo, non dovresti aspettarti frutti abbondanti da cespugli malati e indeboliti.
Sfortunatamente, il ribes rosso ha parecchi nemici, quindi ci concentreremo sui più comuni e dannosi.
Le femmine adulte di vetro di ribes (farfalla) depongono le uova nel tessuto di giovani germogli in punti di crepe, schegge e fratture. Emergono da loro i bruchi, che si nutrono del nucleo tenero dei germogli, spostandosi dalle cime alle radici della pianta. Di conseguenza, i germogli mangiati si asciugano, la boscaglia muore. La stalla della cambusa depone anche le uova in punti di danno meccanico sui rami di ribes. I getti colpiti si asciugano e nadlamyvayutsya.
Due spray, prima e dopo la fioritura, con insetticidi ad ampio spettro (ad esempio, mospilan, bisca) vengono spruzzati contro gallide e vetrino. Questi farmaci agiscono anche su altri parassiti con cicli di vita simili.
Sbarazzarsi di zecche e afidi è molto più difficile. Questi parassiti si schiudono per tutta la stagione, anche dopo la spruzzatura. I primi due trattamenti distruggono il numero principale, ma gli insetti rimanenti si moltiplicano rapidamente e rapidamente ripristinano la popolazione. Pertanto, è necessario ispezionare costantemente i germogli in tempo per rilevare la sconfitta di afidi o zecche.
Sintomi di danno da afide: foglie e germogli deformi, così come la presenza di formiche sulla pianta. Come risultato dell'attività dell'afide afide rosso, sulle foglie compaiono vesciche rosse. L'acaro ragno lascia tracce della sua permanenza sotto forma di sottili ragnatele ...
Se gli acari e gli afidi compaiono sul ribes durante la maturazione del frutto, i cespugli vengono trattati con prodotti biologici [ad esempio, actophyte, 8 g per 10 l di acqua). Dopo aver raccolto le bacche, viene usata più "artiglieria pesante" - insetticidi contro i parassiti succhiatori (teldor, attellici e altri).
Le malattie delle varietà moderne di ribes rosso sono abbastanza resistenti. Per la protezione, è sufficiente tenere una spruzzatura all'inizio della primavera con la miscela 3% Bordeaux, coro o solfato di ferro.
Oltre alle misure chimiche sono ampiamente utilizzate e agrotecniche. Mantenere la pulizia del sito, eliminando regolarmente le erbacce, che sono spesso terreno fertile per le malattie. Verso la fine dell'autunno, scavano lo strato superiore del terreno per distruggere i parassiti che ibernano in esso. Cura con cura le piantagioni, l'acqua e concimare, tagliare e formare piante per evitare l'ispessimento delle piantine. I cespugli potenti e forti hanno meno probabilità di ammalarsi che indebolirsi dalla mancanza di cibo, acqua e luce solare.
Nota
Sui cespugli di ribes spesso si formano pennelli incompleti. Alcuni giardinieri accusano la scarsa impollinazione perché le api non volano quando fa freddo. Ma questa affermazione è infondata, poiché la maggior parte delle varietà moderne sono auto-impollinate.
I pennelli incompleti si formano di solito se le piantagioni sono poco curate. Le ovaie si staccano a causa della mancanza di umidità o di sostanze nutritive. Questo problema è facile da risolvere aumentando il livello di tecnologia agricola sul sito.
Le ovaie possono anche cadere dopo il gelo, che è caduto durante il periodo di fioritura. Le condizioni meteorologiche avverse sono difficili da combattere. Al fine di salvare una parte del raccolto futuro, durante uno scatto a freddo, il fumo viene effettuato nel sito.
Tecnica utile
Dopo la maturazione, le bacche possono rimanere a lungo nelle mani, senza cadere, il che distingue questo raccolto dal ribes nero. Anche in ottobre è ancora possibile trovare bacche essiccate sui cespugli del ribes rosso. Tuttavia, a causa dell'alta temperatura durante il periodo di maturazione, perdono rapidamente la loro commerciabilità e restringono. Naturalmente, la loro qualità nutrizionale è ancora preservata, ma la visione diventa non rappresentabile. Per estendere la commerciabilità di bacche, cespugli di ribes rosso pritenyut reti.
Vedi anche: Ribes rosso - semina e cura, alimentazione e controllo dei parassiti (Mosca)
Ribes rosso crescente - VIDEO
© Autore: O.Saveyko
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Красная смородина в моем саду занимает не меньше места, чем черная. Причин тому предостаточно.
Во-первых, это очень красивый декоративный кустарник, поэтому я красную смородину выращиваю на шпалере вдоль дорожки и у стены дома. Во-вторых, времени на уход за ней требуется значительно меньше, чем, например, за черной, а урожаи она дает более высокие. К тому же красная смородина самоплодная – обходится без сортов-опылителей. Можно всего один куст посадить – и все равно урожай будет.
Лучший срок посадки красной смородины – осень или ранняя весна. Я высаживала ее, как и посоветовали в питомнике, на 5-6 см ниже, чем она росла в питомнике, причем просторно – в 1,5-2 м куст от куста, чтобы посаженные кусты по мере pocia не затенялись деревьями и друг другом. Вниз высыпала 1-2 ведра перегноя и сверху – 1-2 лопаты огородной земли.
После посадки куст обильно полила и замульчировала сверху опилками. При таком укрытии реже придется поливать и пропалывать.
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В моем саду всегда есть место для красной смородины. Хочу поделиться с вами, почему больше люблю красную смородину, в отличие от черной. Во-первых, красная дает высокие ежегодные урожаи, во-вторых, она зимостойка, в-третьих, созревшие ягоды могут долго (целый сезон!) висеть на кусте, не осыпаясь и оставаясь такими же вкусными. Ну и, наконец, красная смородина – долгожитель: живет и плодоносит почти 15-20 лет!
Нет, без смородины, как и без сирени, я просто не могу представить себе свою «фазенду»!
Уход за ней несложен, ее кусты достаточно устойчивы к заболеваниям, вот только любит смородинка, чтобы ее подкормили: поэтому дозу органических удобрений я увеличиваю до 6-8 кг на 1 кв. м, причем половину нормы вношу в конце сентября, а остальное – весной.
Обрезку кустов красной смородины, как и черной, провожу ранней весной, в начале роста. Но учтите: в первые годы после посадки обрезку почти не проводят, а в дальнейшем желательно иметь в среднем на куст не менее 10-12 плодоносящих ветвей и 4-5 побегов возобновления.
Сформированный куст должен иметь до 15-20 ветвей разного возраста (по моим наблюдениям, одна ветвь дает урожай 6-8 лет, иногда и более).
Что касается полива, смородина, в общем-то, неплохо переносит засуху, но при недостатке влаги ягоды становятся мелкими.
Так что я не ленюсь и постоянно слежу, чтобы мои красавицы не страдали от жажды.
Красную смородину можно добавлять в салаты, как клюкву или бруснику. Особенно эта ягода необходима тем, кто страдает от запоров.
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Al ribes, che fruttifica abbondantemente, questa volta quasi tutti i rami erano ricoperti da gocce di catrame bianco. Cos'è questa malattia?
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Il ribes rosso è influenzato dall'antracnosi. L'infezione è diffusa da gocce di pioggia e insetti. I conidi germinano solo in gocce di umidità, penetrando nella pianta attraverso i tessuti tegumentari. Una malattia simile è caratteristica sia del ribes nero che dell'uva spina.
I primi segni che compaiono sulle foglie dopo la fioritura sono molto piccoli, fino a 1 mm di diametro, macchie marroni angolari e arrotondate, che conferiscono all'intera foglia una sfumatura brunastra. La malattia raggiunge il suo massimo sviluppo in luglio-agosto: al centro delle macchie, l'epidermide della foglia si alza, diventa nera e diventa lucida, quindi si verifica una svolta e sulla superficie della foglia (o germoglio) compaiono tubercoli di colore chiaro , se danneggiato), costituito da una massa di conidi incollati tra loro con una sostanza mucosa.
Rimuovere e distruggere le foglie cadute, spruzzare con un liquido bordolese al 3% in autunno e nella fase di rigonfiamento delle gemme in primavera con una soluzione della stessa concentrazione. Quindi lo stesso trattamento dopo la fioritura e ripetuto - con un intervallo di 10-15 giorni, ma non oltre 20 giorni prima della raccolta, con una soluzione all'1% di liquido bordolese o una sospensione di benlat (fondazione).
V. Borisov, candidato di scienze agrarie
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Il ribes rosso è spesso attaccato dagli afidi della galla rossa. Le sue feci causano avvelenamento e gonfiore rosso delle foglie. Tuttavia, quando trovi queste "bolle" sulle foglie, non c'è nessuno. Il parassita inizia a nutrirsi quando le foglie stanno appena sbocciando, quindi si sposta sulle erbacce.
О Pertanto, subito dopo la rottura del germoglio, trattare i cespugli con un prodotto biologico (Bitoxi-bacillina, Avertin, Aktofit - secondo le istruzioni). O infuso di tanaceto (1 kg di materie prime fresche o 350 g di essiccato, versare 5 litri di acqua, insistere
giorno, quindi far bollire, filtrare e aggiungere acqua stabilizzata a 10 litri). Ma se l'anno scorso c'erano molte foglie rosse sul ribes, usa un insetticida (Aktara, Tanrek, Kinmiks).
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Sui miei quattro acri lungo le recinzioni opposte due cespugli di ribes bianco e un cespuglio di rosso da un lato, tre cespugli di ribes nero e un cespuglio di rosso dall'altro, sono cresciuti notevolmente e soddisfatti del raccolto.
Harvest mi hanno fatto piacere per dieci anni. Ma poi una bella estate, le bacche hanno cominciato a maturare sui miei cespugli, e cosa vedo? Sul lato dove il cespuglio di ribes si trovava accanto ai cespugli bianchi, le bacche su di esso maturavano ... bianche! E dove il cespuglio rosso cresceva vicino ai cespugli di ribes nero, le bacche maturavano nere. Allora non capivo niente e ancora non capisco. Cosa è stato?
Da allora, tutto va così, non ho più ribes rosso. Ed ecco cosa è interessante: ribes bianco e rosso fioriscono allo stesso modo. Ma dopotutto, i fiori neri sono completamente diversi! Nessuno può spiegare a nessuno a cui dico di questo incidente. Sì, e non credono, dicono che io sono un narratore. Perché ne ho bisogno ?!
Ma c'è anche un sequel. Cinque anni dopo questo incidente, ho portato gambi di ribes dai parenti del villaggio e li ho piantati in mezzo al giardino vicino al sentiero. Insediato meraviglioso. E cosa ne pensi? Il mio cespuglio fiorì e diede ... bacche bianche! E poiché non ho bisogno di bacche bianche, l'ho scavato e l'ho dato ai miei amici. E dà ancora loro bacche bianche.
Ecco una storia Ogni anno scriverò - ora, finalmente, ho scritto. E tutto perché di recente ho parlato a un'altra persona di questo incidente, quindi anche lui non mi ha creduto.