We bouwen een klein, goedkoop vakantiehuisje - een stapsgewijze, stapsgewijze instructie met foto's en voorbeelden

Foto van de constructie van de toekomstige villa van de bar van de economy class kan worden bekeken door op de link te klikken om het volledige album te bekijken of door deze link

Vakantiehuizen uiteindelijk moreel verouderd raken en krap beginnen te lijken. Maar velen hebben geen haast om ze te slopen - ze breiden uit vanwege uitbreidingen, wederopbouw. Een ander ding is populair - om een ​​nieuw huis te bouwen in plaats van het bestaande. De woningen van het oude postkantoor zijn allemaal in stukken gehakt, terwijl moderne woningen voornamelijk van hout zijn gemaakt. Als u het zelf bouwt, zonder werknemers te betrekken, dan is een standaardbalk van 150 × 150 mm niet geschikt - hij is te zwaar, vooral ruw. Ik besloot om het gemakkelijker te doen - een huis bouwen van een droge balk (atmosferisch drogen) met een sectie van 150 × 1001 en, nadat de muren krimpen, het isoleren met basalt watten van dezelfde dikte aan de buitenkant. Ik probeer me te houden aan SNiP's, en ze zeggen dat voor onze middelste strook zelfs een laag van 150 mm hout niet genoeg is, je kunt niet zonder extra isolatie.

Om het niet te duur uit te bouwen, gebruik geen lokale materialen en houd rekening met de bestaande omstandigheden en tradities.

Stadium 1 - Voorbereiding en funderingsvulling

Voordat u het type fundering, constructie en materialen voor de vervaardiging ervan kiest, moet u de geologische omstandigheden bestuderen. Het is noodzakelijk om precies de samenstelling van de bodem te kennen om het niveau van het grondwater te bepalen. En nog belangrijker - om te zien hoe de fundamenten van huizen worden gebouwd, die hier lang hebben gestaan. Zo bleek bijvoorbeeld dat in onze regio (regio Ryazan, district Kasimov) de fundamenten voornamelijk bestaan ​​uit witte steen - kalksteen (1). In de regel zonder versteviging en tegelijkertijd - ondiep leggen. En daarvoor zijn er redenen: de zandgrond, en daarom niet "puchinisty". Het water is erg ver weg en huizen zijn meestal houten hutten.

Het werk aan de constructie van de fundering begint met het graven van sleuven en het verwijderen van de vruchtbare laag (2). Het verschenen zand voor condensatie wordt met water gemorst. In de geul val in slaap steen en leg twee bars van versterking met een verband in de hoeken. Het lijkt erop dat versterking in de bodem en de bovenkant van de tape van de foundation niet overbodig is (3).

U kunt natuurlijk proberen kant-en-klaar beton te bestellen met levering door een vrachtwagenmixer, maar in onze omgeving is het onrealistisch - er is geen aanbod. En hij kon niet naar de moestuin komen. Maar de belangrijkste reden is dat kant en klaar beton duur is, terwijl vrij zand onder je voeten ligt en een stenen auto bij ons goedkoper wordt besteld dan in Moskou - een lege auto. Trouwens, als het geld slecht is, belet niets je om op de steen te slaan, bijvoorbeeld door het op de rivier te typen.

Het eerste kneden met de hand op de ijzeren plaat toonde de zinloosheid van deze bezetting in de 21e eeuw. Er waren twee opties - om een ​​betonmixer te gebruiken of om de constructie te weigeren. We kiezen de eerste. Dus op de site stond een betonmolen CM-160 van het bedrijf "Kraton" (4).

En het proces ging (5) - heb gewoon tijd om cement te leveren. De betonmixer kan gemakkelijk langs de geul worden verplaatst en voor het voegen van de mortel moest het blad onder de voeten worden aangepast (6). Zodat het niet buigt, vervangen we de steunen van de restjes van het bord (7).

De kunststof behuizing, waar de motor zich bevindt, kan het best tijdens bedrijf open worden gehouden om de lucht niet te blokkeren en de motor af te koelen. Polyethyleenfolie kan worden gegoten na - om te beschermen tegen regen.

Betonmixer wordt actief gebruikt om mortel te maken, die we stenen leggen (en soms net laten vallen) (8). Op deze manier werd de tape tot op het grondniveau gevuld. We verspreiden de tape van dezelfde steen op een dikkere oplossing (9).

Niet naar de top reikend, installeren we een versterkende kooi, vergelijkbaar met de bodem (10). Om het metselwerk uit te voeren, was een kleinere steen (11) vereist.

We geven tijd aan een bijna klaar basis om te overleven voor de bouw van het huis (12). Het uitzicht is niet erg soepel, maar het oppervlak kan altijd worden afgewerkt - gepleisterd met behulp van een betonmolen (trouwens, bijna alle huizen zijn in het dorp), of bedekt met decoratieve panelen.

Tijdens het werk was het mogelijk om veel te sparen - er was geen bekisting nodig, lokale, zeer goedkope materialen werden gebruikt - zand en steen. Als we het samenvatten, bleken alle kosten (inclusief de kosten van de betonmixer) minder te zijn dan de kosten van kant-en-klaar beton (dat we nergens konden krijgen) en bekisting.

Maar helaas, niet in een gebied, dus het zal blijken. Op een moeras in de buurt van Moskou zou het bijvoorbeeld nodig zijn om een ​​ruimtelijk raamwerk van wapening te maken, een vakwerk te bouwen en beton te storten.

Stage 2 - Een huis samenstellen uit een bar

VOORBEREIDENDE FASE

Voor de bouw van de kist van het huis werd een balk van 150 × 100 mm gebruikt, waarvan de muur later zou worden geïsoleerd. De balk lag twee jaar in de stapel. Gedurende deze tijd droogde het natuurlijk op en werd het veel gemakkelijker. Sommige monsters zijn vrij duidelijk "geleid", meestal gedraaid door een "propeller".

Zo'n staaf, in tegenstelling tot een vierkante doorsnede (150 × 150), wordt niet altijd vanuit het middelste deel van de stam gezaagd, radiale snede is niet gebruikelijk - en dit is een reden voor afwijking van de rechthoekige doorsnede tijdens drogen en torsie met een schroef.

De wens om met droog materiaal om te gaan, weegt echter zwaarder dan alle mogelijke moeilijkheden bij het samenstellen van een huis.

FABRICAGE VAN NAGELS

Zoals je weet verzamelen de juiste huizen van een bar op houten grond. Voor hun productie zijn stukjes van het bord, links na de uitvoering van een werk, zoals het apparaat voor de dakbedekking onder het dak (13), voldoende.

Hoe kleiner de jaarringen op hout, hoe beter - de hardheid is hoger. We nemen de restjes en we knippen vanaf één kant op de bijbehorende zaag (14). Zet dan de nadruk en zie in de maat (15), in ons geval 120 mm. Verzamelde nauwkeurige platen en brandhout (16).

We passeren de planken door de lintzaag (17) - we krijgen een doos vierkante staven (18). Je moet ze nog scherpen met een bijl (om vierkante blokken achter te laten) aan beide kanten - en honderden nagels worden geoogst (19).

BROOD VAN MOXA

Om een ​​huis te bouwen, heb je een interventie-isolatie nodig. 'Geavanceerde' bouwers gebruiken meestal een rol die op elke bouwmarkt wordt verkocht. Het is heel eenvoudig om ermee te werken: een tape uitgerold - en een balk neergelegd.

Een ander ding is mos. Ten eerste kost het niets, en ten tweede is het een natuurlijk antisepticum. Er is veel informatie over dit onderwerp, maar er was geen negatieve feedback over het gebruik van mos overal. Het wordt aanbevolen om veenmos veenmos te gebruiken of rood (20). De eerste wanneer gedroogd, verandert in een zeer fragiele massa, en de tweede bestaat uit lange stengels met bladeren die lijkt op een visgraat, en vrij hard. Het beste verse mos, dat niet langer dan twee weken ligt. Ik had een week lang mos in plastic zakken in een enigszins natte staat en bij warm weer - er gebeurde niets met hem.

Moss ruikt naar jodium, bijna als een zee, - dit duidt ongetwijfeld opnieuw op het nut ervan.

FABRICAGE VAN SCHOENEN

Voor een klassiek houten huis is het noodzakelijk om de deurposten voor te bereiden - voor elke opening, of het nu een raam of een deur is.

We kiezen een niveau balk, bij voorkeur zonder knopen of met een minimum aantal knopen. Voor werk kun je een geïmproviseerde werkbank direct naast een stapel hout (21) bouwen. Nadat u in de lengterichting hebt gesneden met een cirkelzaag met een parallelle stop (22), kunt u het extra materiaal (23) eenvoudig snijden met een beitel.

Het doen van deurposten door alle regels is erg moeilijk, niet elke timmerman weet hoe. Daarom gebruiken we voor vensters een sterk vereenvoudigde versie die voor iedereen toegankelijk is. In de raamopening zullen er slechts twee verticale stijlen zijn en de horizontale verbinding zal worden gemaakt door de venstereenheid van de fabrieksfabricage zelf, vrij massief. (In de dorpshutten buigt de vensteropening gewoonlijk aan alle vier zijden "door" en er worden bindmiddelen in geplaatst.)

Voor de installatie van de eenheid "kwartaal" moeten zijn, maar er echt zaken te vereenvoudigen - in plaats van de bemonstering materiaal (aangegeven door arcering in de foto 24) kan worden gelijmd in de bar, de pre ostrogannoj vliegtuig. Hetzelfde resultaat wordt verkregen.

Met de deuropening werkt deze vereenvoudiging niet - alle vier elementen zijn nodig. Maar het is heel goed mogelijk om de eigenlijke vorm van producten te vereenvoudigen.

In de onderste balk (25), die als drempel zal dienen, kiezen we dezelfde groeven als in verticale stijlen, zodat deze ook op de puistjes van de opening worden geplaatst. Maar hier zou het over de vezels moeten worden gebeiteld - een zeer ondankbare bezigheid. We gaat u als volgt te werk: bezuinigen met zaagbladen, die de gewenste output-station en het veiligstellen van de breedtegeleider (26), dan Boren veer boorgat 25 mm als onder Nageli (27). En tenslotte snijden we met een zaagblad een even rechthoek (28) over de vezels.

de drempel van professionele timmerman beitel gekapt twee sleuven een rechthoekige vorm, en aan de onderkant van de verticale staanders te reciproke uitsteeksels vypilivaya beitel en kappen van de overtollige materiaal. We boren gaten zoals onder nagel, en twee nagelya scoren (29). Onderkant van de deurstijlen boren dezelfde gaten (30).

Met de bovenste horizontale balk totdat we niets doen, en op de drempel spijkeren we de plank - de nabootsing van de "quarter". Het bleek een veel eenvoudiger maar nog steeds functioneel ontwerp van de deuropening (31) te zijn. In de toekomst bouwen we het en plakken we "kwartalen".

NOODZAKELIJKE HULPMIDDELEN

Bij de constructie van vierkante log dozen deelgenomen aan de volgende Vermogen: voortdurend - cirkelzaag Makita 5704R en onbelast boren Makita 6408, zo nu en dan - elektrorubanok Makita 1923H en reciprozaag Skil 4900 (32). Handgereedschap: waterslang, vierkant, lood, meetlint, hamer, voorhamer, bijl, beitel.

Voor het snijden van de straal gebruiken we een Makita 5704R-schijfzaag. We hebben de balk twee keer gezien - we tekenen de lijn langs het hoekstuk, snijden het af, keren het om en snijden het weer af. De lijn kan worden overgebracht naar de andere kant van een vierkant of "met het oog" worden vastgehouden en gezaagd.

Met dezelfde zaag maken we groeven voor de hoekverbinding en de wortelspijker. Toen de laatste op was, was de diepte van de snede niet genoeg - het was nodig om meerdere bewegingen te maken met een hand-ijzerzaag.

HET HUIS MONTEREN VAN DE RIEM MET UW HANDEN

Om met de balk in de buurt van de fundering te werken, is het wenselijk om een ​​werkbank te plaatsen, maar dat kan met een stapel gezaagd hout van ongeveer 850 mm (33).

EERSTE VENETIË

Ik moest sleutelen aan het leggen van de eerste kroon, omdat je een vlak horizontaal funderingsoppervlak nodig hebt. Overigens is het beter om het onmiddellijk te voorzien tijdens metselwerk (of gieten).

De eerste kroon is gemaakt om "op de vloer van een boom" te verbinden. Dit knooppunt kan eenvoudig worden uitgevoerd door een cirkelzaag - we zagen elkaar en langs (34). Die niet over de diepte van de snede, maak een paar handbewegingen ijzerzaag (35), dan wordt het overtollige wordt gekapt een beitel - ready (36). Trouwens, dit is de enige kroon, waar nagels werden gebruikt voor de verbinding.

Op de foto (37) is te zien dat de kroon zich op de voering bevindt. Tussen hen zijn er gaten, achteraf zullen er georganiseerde gadgets zijn. In ons gebied worden ze in de muur gedaan, niet in de fundering. Dit is veel meer uitgesproken en de windsnelheid op de hoogte is groter dan die van de grond, waardoor de ventilatie van de ondergrond intenser zal zijn. Het is de bedoeling om vloerbalken op de kussens te installeren (deze zijn breder dan de muren) om de belasting naar de fundering te verdelen.

De eerste kroon en voeringen zijn bedekt met antiseptisch "Senezh". Volgens mijn observaties wordt het hout van het element, dat op de waterafdichting ligt, het snelst vernietigd. In dit geval is het een voeringbord, niet de eerste kroon. De voering, als er ooit zo'n behoefte is, zal veel gemakkelijker worden vervangen dan de eerste kroon.

TWEEDE EN VOLGENDE VUREN

Vanaf de tweede kroon begint eentonig werk van hetzelfde type. In de hoeken moet de straal worden verbonden met een wortelspijker, een eenvoudige aanslag van de staven is onaanvaardbaar. We zagen het zaagblad met twee zagen met een vierkant (38) - de snijlijn wordt overgebracht naar de andere kant. Maak een root-spike eenvoudig (39). Als er onvoldoende output van de schijf is, nemen we de hulp van een handmatige ijzerzaag. Selecteer een groove - nog eenvoudiger (40).

Opmerking. In alle aansluitingen "spike-groove" is het noodzakelijk om een ​​plaats te bieden voor het leggen van het warmte-isolerende materiaal (ik heb een opening van 4-5 mm). Je kunt niet dat een boom de boom aanraakt.

Stel de gewenste snedediepte in.

Opmerking. Bij de zaag Makita 5704R de uitvoer van de schijf verandert gemakkelijk en snel - de hendel ontspannen. Het is erg handig tijdens het werk. Als in de zaak van de timmerman de gebruikelijke volgorde van acties is: stel een parameter van het instrument in - en je verwerkt een aantal details, timmermannen hebben vaak het tegenovergestelde: sleepten de balk naar de werkbank - en pas de diepte van de snede aan voor verschillende knopen.

Zeer tevreden met de dunne schijf "rond" - het vermindert de inspanning aanzienlijk.

De beschermkap is zo soepel opgetild wanneer de snede is gemaakt dat u het niet opmerkt.

Indien de wand langer is dan de lengte van het hout, is het noodzakelijk om splice lengtes. Aan de lange bar te maken sneden aan beide zijden, gekapt overtollige beitel en krijgen een doorn in het centrale deel (41). Als er een piek is, dan heb je een groef nodig. Maar ik heb gezegd dat aan de overkant van de beitel aan een boom te snijden - niet mijn methode, zoals "prestaties" zijn niet gewenst! Boren van een doorgaand gat (I geboord van beide zijden naar de boormachine vanwege onvoldoende lengte) (42), overtollig afgesneden van het werkstuk (43), markeren en langs de vezels gemakkelijk hakken beitel (44). Overigens, indien gewenst, kunt u de volgorde te veranderen - om het werkstuk te snijden in grootte, en vervolgens geboord door gat.

We verbinden twee balken (45) en verstikken de gaten met mos (46).

Opmerking. In de kruin, van waaruit de opening begint, is het handig om onmiddellijk spikes te maken voor de stijlen van deze opening. Tijdens het zagen kan de zaag deze niet volledig uitvoeren, u zult aan het einde moeten beitelen. Op de foto (47) is te zien dat de staven met de spijkers en de drempels van de deuropeningen als sjablonen liggen.

En hier is de tweede kroon met alle verbindingen (hoeken en splitsing langs de lengte) gelegd op de eerste, nu is het nodig om de positie van de nagels te markeren, die de balken zullen verbinden. Maak met een vierkant verticale markeringen in potlood op de boven- en onderbalk (48) - op plaatsen waar nagels zijn gepland om te worden geïnstalleerd. We draaien de bovenbalk. Verplaats de markering vanaf de verticale lijn naar het midden van de staaf (49). Dan, voor een gegeven diepte (meer dan de helft van de lengte van de nagel), boor de gaten (50) en hamer erin met een hamer nagel (51).

Opmerking. Impact Boor Makita 6408 530 W-vermogen omgaat met boorgaten onder nagels. Het is ook handig voor het toevoegen van meubelbeslag. Ik moest gaten boren met een diameter van 2 mm onder de schroeven - de afwezigheid van beats van de cartridge maakte het mogelijk.

OVER NAGES

Vanuit het oogpunt van de ingenieur moet een ronde plug in het ronde gat worden verstopt. Maar timmerlieden denken anders: een vierkante doorsnede van een plug is gemakkelijker te maken en houdt hem stevig vast. En het allerbelangrijkste: een kort streepje verstoort de verstoring van het huis niet. Het is een feit dat het onmogelijk is om een ​​perfect verticaal gat te boren als u een boor in uw hand houdt. Wanneer de volgende balk wordt geïnstalleerd op enigszins uitstekende puntige pinnen, wankelt hij een beetje en wordt hij min of meer stevig geïnstalleerd nadat de voorhamer van streek is. Dergelijke pennen werken alleen op de snede en garanderen volledige tocht (zelfs indien geleverd met een lichte afwijking van de verticaal) door het uitdrogen van de balk (als deze nat is) en verdichting van de tussenisolatie, zonder de vorming van scheuren. Ik heb de grootte van de pinnen in de doorsnede - 22 × 22 mm en de diameter van de penboor - 25 mm (52).

Ik zag eens hoe arbeiders een houten muur boorden met een lange boor (die overigens niet goedkoop is!) En dezelfde lange ronde pennen sloegen, vergelijkbaar met harkstekken. Van verticaliteit was geen sprake van versts. Hierna, in plaats van neerslag, "hing" het huis aan deze stekken en vormden zich enorme gaten tussen de staven. Dat zijn de "harken" ...

LEGE MOX EN PAKLEY

Nadat je de nagels hebt verstopt, leg je de patch en het mos uit (53). En de patch - vezels aan de bar en mos eroverheen (54). Mos is bijna droog, maar niet stoffig.

De hangende stok zal gemakkelijk worden gebreid en het mos heeft geen reclame nodig.

Nadat alle stralen van de kroon op nagels zijn geïnstalleerd, de kabels en het mos zijn gelegd en de slee doorgezakt is, blijft de structuur wankelen vanwege de openingen in de hoekverbindingen. In deze openingen (ze overschrijden hier niet 4-5 mm) blokkeren we het mos compact met een troffel (55) en een smalle metalen strip (56). Wit mos is moeilijk te porren - het brokkelt af, maar in het mengsel met de stelen van rood past het perfect in de holte.

Opmerking. Waarom leg je alleen mos in de hoeken? Eerst het mos - mooie antiseptische. Het huis zal lang stilstaan ​​zonder af te werken, en op de hoeken zal regenwater stromen. Ten tweede, als er een behoefte is om de straal in de hoek (57) te plannen, zal het mos geen hindernis worden, terwijl de kabel onvermijdelijk op de trommel van het vliegtuig zal winden en het zal blokkeren. Ik had zo'n geval, met de riem van de drive gescheurd.

Daarna werden niet alleen de hoeken niet te voorzien en warm, maar ook de kracht van de gewrichten nam sterk toe - steviger dan op nagels!

Opmerking. Na het einde van de werkdag is het beter om de hoekverbindingen te sluiten tegen de mogelijke regen (58).

UITDAGING VAN DE BROUSERS

Op de foto (59) is te zien dat de ene balk hoger is dan de andere en dat deze gelijk in hoogte moet zijn. Maar neem niet meteen het vliegtuig - alles is goed in staat om de klap met een voorhamer op te lossen.

De loper wordt als laatste gebruikt, waar er duidelijk zichtbare interferentie is met het leggen van de volgende kroon, bijvoorbeeld, indien nodig, "bultruggen" neerhalen (ze vormen zich vaak dichtbij de knopen) of breng de "schroef" waterpas. Strikte verkanting voor een betere pasvorm, je kunt veel tijd verliezen. Ik geloof dat de kabel en mos de optimale oplossing zijn voor het probleem van scheuren.

VENETIË VOOR DE WRENGTH

De volgende kroon wordt gelegd zodat de verbindingen in de hoeken elkaar afwisselen. De binnenste draagmuur moet worden verbonden met de langswand met dezelfde standaardverbinding (60) - via één kroon. Zoals gebruikelijk markeren en boren we de gaten onder de nagels, maar in de "schaakbord" -volgorde met betrekking tot de onderste randen (61), leg de patch en het mos (62) uit. Wanneer alle staven op hun plaatsen zijn, verzegelen we de hoekverbindingen (63).

We leggen elke nieuwe kroon, markeren deze (64), boren gaten (65), slaan de pennen (66) in, leggen de inter-crown isolatie (67) uit. En het huis groeit ...

Het koppelen van de balken over de lengte (68) is gebruikelijk om "willekeurig" te doen.

OPENINGEN

Wanneer het huis is uitgegroeid tot het installatieniveau van raamblokken (hier is de zevende kroon, van de toekomstige verdieping tot de vensterbank - 800 mm), markeren we de raamopeningen volgens de tekening. De minimale (totale) openingsbreedte wordt gekozen als de breedte van het raamblok + de afmetingen van de stijlen zonder rekening te houden met de diepte van de groef (2 × 70 mm) + vier afdichtingsopeningen (twee aan de zijkant: tussen de muur en de stijl, evenals tussen de stijl en het vensterblok - slechts 15 mm ) Totaal: de breedte van de opening is gelijk aan de breedte van het blok (bijvoorbeeld 1170 mm) plus 155 mm. Voor deze maten installeren we een kroon met raamopeningen - spikes worden vooraf in de staven gesneden, zoals het geval is bij deuropeningen (69).

In de volgende kronen hebben de staven van de noppen nog geen opening, maar wordt de interne dimensionele dimensie waargenomen.

Gewoonlijk in de openingen, door middel van verschillende balken, zet een solide balk om de muur te verbinden en de opening uit te lijnen. Ik besloot om alle openingen van de "shorts" (70) zonder trui uit te spreiden - er is niets dat de soepele straal vertaalt, en van het gedrag bij het drogen is nog steeds geen gebruik. Op de "korte" en ging alles niet erg even, maar droge bar. In dit geval moet u de openingen voortdurend controleren met een loodlijn en de rechtheid van de muur controleren, die bestaat uit partities (71).

De hoek en de T-vormige structuur houden zichzelf vast en het is beter om de afzonderlijke partitie tijdelijk te repareren met racks (72) - het is heel eenvoudig om het te vullen.

Opmerking.Waar er doornen van de opening zullen zijn en de snijlijn zal passeren met een cirkelzaag (dit is op een paar centimeter van de rand), plaats de hooiberg niet, anders wordt hij op de schijf gewikkeld (73). Vervolgens is het gemakkelijk om het uit te schakelen.

Wanneer de kroon, waarop de openingen zijn voltooid, van te voren (zonder nagels en pakli) wordt gelegd, verwijderen we de bovenste balken van de openingen. Het zijn allemaal lichte "shorties". Vervolgens maken we sneden met een zaag voor spikes, waarop palen worden aangebracht. De schijf is ingesteld op de vereiste diepte, een parallelle stop is ingesteld voor de inspringing vanaf de rand - de taak kost niet veel tijd (74). Rechtstreeks in de muur "cirkelvormig" naar het einde om de balk te snijden kan niet, en op de bank is het heel eenvoudig.

In de initiële kroon van de opening knippen we de noppen voor oriëntatie en assemblagecontrole - het is handiger om een ​​schietlood in de opening te "werpen". In de laatste kroon van de opening hoef je dat sowieso niet te doen, dan zul je de spikes in alle ongelijke bars moeten snijden.

Het verzamelen van openingen zonder communicatie helemaal bovenaan, en zelfs het gebruik voor deze "korte broek" van gedroogde staven, die tijdens het drogen worden gedroogd, is geen gemakkelijke taak.

Als de clip kort en licht is, kunt u het werkstuk proberen voordat u de spijker (of groef) snijdt - plotseling op de balk, die een afwijking naar links heeft, hij zal naar rechts afbuigen, en dan zal uiteindelijk een gladde wand blijken. Als beide in één richting leunen - is het best mogelijk "Pisa Tower" (75).

Dus we moeten het "schroef" -vlak inknijpen of "stap" gaan - op de foto (76) die in zo'n geval werd geïllustreerd. Bovendien wordt de opening (77) ook geëlimineerd zonder een vliegtuig.

Het belangrijkste ding - vergeet niet om de verticaliteit van de openingen constant te controleren met een loodlijn.

INSTALLATIE VAN GEVALLEN

Wanneer de bovenste kroon is gelegd, is het tijd om de deurposten op alle openingen te installeren. Dit verhoogt de kracht aanzienlijk en vervolgens schudden enkele vrijstaande pieren gemakkelijk de hand. In elke opening heeft de onderste balk een volle piek en de bovenste - door een zaag op de juiste plaats te zagen. Het blijft de bedoeling om de gids toe te passen (78), de vereiste snedediepte in te stellen en het zagen uit te voeren met een cirkelzaag (79). Vanaf de uiteinden, op het loodlijn, voeren we twee lijnen uit - de afmeting van de spike en we snijden alle overtollige af met een beitel (80).

De breedte van de stijl is kleiner dan de breedte van de groef door de waarde van de twee openingen voor het warmte-isolerende materiaal. Nu worden de deurposten alleen gebruikt om de sterkte te vergroten en normale trek te verzekeren, zodat de spikes breder kunnen worden gelaten en vervolgens gedubbeld tijdens de afwerking.

Tussen de stijlen bevinden zich tijdelijk geplaatste stutten (81).

RESULTAAT EN PRIJZEN

Als u van plan bent om in de toekomst te doen karkas verlenging (bijvoorbeeld de veranda bij de ingang), dan is het beter om de bovenste kroon te plaatsen op het moment van de bouw van de uitbreiding. Dus in mijn geval wordt nog een kroon gelegd.

Het blijft om de doos met een tijdelijk dak (82) te bedekken, de openingen te sluiten en te wachten op het volgende bouwseizoen.

Conclusies

Mijn fundament was aanzienlijk goedkoper analogen. Een kipper van een steen in onze omgeving kost 4000-wrijving. Zand kost niets - een vriend van de tractor reed twee trolleys. De belangrijkste kosten waren voor cement - 48-zakken voor 200-wrijving. dat is 9600 wrijven. Het anker werd gekocht in een winkel - 8200 wrijven. Totaal - 21 800 руб.

Toen de balk in de vorm van een stapel van ongeveer twee meter breed en ongeveer een meter hoog lag, geloofde niemand dat dit materiaal genoeg zou zijn voor een huis. Maar er bleven zelfs twintig maten over. En om precies te zijn, het kostte ongeveer 6 kubieke meter hout 10 × 6 mm tot een huis van 7,5 × 7,5 m (waarvan het houten deel 150 × 100 m was). In prijzen van 2009 (als gevolg van de crisis zijn ze gedaald ten opzichte van 2008) blijkt: 7,5 x 5400 roebel. = 40 wrijven.

Voor een straal van 150 × 150 mm zou het bedrag met 1,5 vermenigvuldigd moeten worden, maar dat is niet alles. Je kunt zo'n balk niet aan (we houden geen rekening met gewichtheffers) - wat betekent dat er geen helpers zouden zijn. Hoeveel hun arbeidskosten zijn - ik weet het niet.

Om een ​​huiseconomieklasse te bouwen, had je ook gratis nagel en mos nodig. En de vrienden leverden me de Pakley op nadat de bouw voltooid was.

Het blijkt dat de basis van het toekomstige huis - een houten kist, die op de fundering staat, zichzelf vrij goedkoop kostte (ik zou zelfs zeggen goedkoop) in 62 300 wrijven.

Het werk vereiste een kleine set gereedschappen die veelzijdig en nuttig zijn voor andere taken. Een belangrijke rol werd gespeeld door een betonmixer en een cirkelzaag.

Als je alleen werkt en afhankelijk bent van mooi weer, is het goed mogelijk dat je een dag of een halve dag een kroon van een huis met een scheidingswand legt. Het gewicht van het materiaal maakt het mogelijk: de balk is geen pas gesneden stam (hoewel geen "opblaasbare stam", zelfs als de bar droog is).

Voor een dergelijke constructie zijn geen speciale vaardigheden vereist. Het blijkt dat een modern landhuis in het dorp een heel reëel doel is, er zou land zijn ...

-

Over de materialen van het tijdschrift Alles voor constructie en reparatie - lente 2010

Tekstschrijver - meestervakman Ivan Kalinin

BESTEL KWALITEIT EN GOEDKOPE ZADEN EN ANDERE PRODUCTEN VOOR THUIS EN COTTAGE. PRIJZEN ZIJN FLES. GECONTROLEERD! KIJK ZELF VOOR JEZELF EN LAAT JE VERRAST: ER ZIJN BEOORDELINGEN. GAAN >>>

Hieronder andere items over het onderwerp "Dacha en tuin - met hun eigen handen"

---

Abonneer je op updates in onze groepen en deel ze.

Laten we vrienden zijn!