Moestuin - graven of niet graven, losmaken of niet (deel 6)?
Inhoud ✓
DIG OR NOT GARDEN - GARDENER'S REVIEWS
Wanneer sommigen betogen of het nodig is om in de herfst of lente een tuin te graven, beweren anderen dat dit helemaal niet nodig is. Wie heeft er gelijk?
TIJD OM DE SCHOP TE NEMEN
Ik heb het dubbel graven van de grond al lang geleden opgegeven. Ik heb gemerkt dat het land dat in de herfst is opgegraven, in de winter nog steeds verdicht zal worden, vooral als er geen regen was vóór de vorst. Dus waarom werkt het dubbele? Het is beter om in de herfst een moestuin af te werpen, en kristallen van bevroren water in de winter zullen de grond fijnmalen (laat de vorst voor je werken en maak de aarde los).
Aan de andere kant kun je met het graven in de herfst een deel van het onkruid vernietigen: in de uitgeklede kluiten aarde zullen de wortels gedeeltelijk bevriezen. Maar de zaden en andere delen van de wortels blijven perfect bewaard en ontkiemen in de lente. Tegelijkertijd zijn in de vers gegraven aarde, wanneer deze is opgewarmd, micro-organismen actief aan het werk, waarbij ze organisch materiaal vernietigen en planten van voedingsstoffen voorzien. Dit proces is nodig in de lente, maar niet voor de winter.
Is de grond klaar om te graven? Ik bepaal dit met het oog. Natte aarde kleeft aan een schop, schoenen, het is moeilijk om het later los te maken. Maar overgedroogd is ook niet goed. Ik neem een handvol aarde van een diepte van 10 cm, pers het in een klomp en gooi het van een hoogte van 1 m. Als de brok als een cake valt of in stof verkruimelt, dan is de aarde nog niet uitgedroogd of is het al opgedroogd. En als de klomp gelijkmatig uit elkaar valt, dan is de grond rijp, is het tijd om te graven. Grote kluiten aarde worden gebroken met een schop of geëgd met een hark, waardoor kluiten groter blijven dan een hazelnoot. Anders zal de aarde na de regen bedekt zijn met een dichte korst, die de toegang van lucht zal blokkeren.
Nou, zodat werk in de tuin mijn gezondheid niet schaadt, bevestig ik de schop aan het handvat met een schroef, niet met een spijker. Dan is deze indien nodig eenvoudig vast te draaien. Ik pas de steel aan volgens de hoogte: op een verticaal staand tuingereedschap moet de bovenkant van de steel op de elleboog van de gebogen arm rusten, niet hoger of lager. Maar het allerbelangrijkste: ik graaf langzaam, zonder fanatisme, zonder overwerk.
© Auteur: S. BOGDANOV Regio Moskou
Zie ook: Moestuin - graven of niet graven, losmaken of niet (deel 5)?
CELINA ... EN ZEER TERUG
Een plant, zowel wild als gecultiveerd, kan in vrijwel alle omstandigheden overleven. En zelfs zaden zullen hoogstwaarschijnlijk geven voor voortplanting. Maar voor volledige groei en ontwikkeling, en nog meer vruchtbaar, moet de grond vruchtbaar zijn. En niet los, maar gestructureerd - ademend, in staat om vocht vast te houden, maar tijdig van het teveel af te komen. Al deze mechanismen zijn van nature al lang aan het debuggen. De planten zelf zijn betrokken bij het structureren van de bodem (via het wortelsysteem, inclusief de stervensplaatsen, waar luchtkanalen worden gevormd) en regenwormen.
Regelmatig graven vernietigt beide, maar geeft de indruk van losse aarde ... voor een tijdje, laten we zeggen, tot de eerste regen. En dan verandert de oppervlaktelaag in een korst die ondoordringbaar is voor lucht en zaailingen, die losgemaakt moet worden. Beneden, op de grens van de akkerbouwlaag en de onderbouwgrond, wordt jaar na jaar de ploegzool dichter - een laag verdichte aarde.
Het is erg moeilijk voor plantenwortels om er doorheen te breken! Al deze geneugten voelden mijn man en ik volledig op de datsja van onze ouders. Het was vooral moeilijk voor mij - na een blessure reageerde mijn rug vaak met pijn. Daarom besloten ze op hun site anders te handelen.
Hoe is de ontwikkeling van de site begonnen? Aanvankelijk kregen we een voormalig veld voor een collectieve boerderij, dat gedurende 15 jaar niet werd geploegd. Geen maagdelijke grond, maar toch. Het opgraven was verschrikkelijk moeilijk: de wortels van het onkruid waren verstrengeld tot een enkel conglomeraat met kleigrond. En het was gemakkelijker om gewoon de hele toplaag af te snijden en te vervangen ... Maar er was geen manier om land door machines te kopen. Ik moest de middelen gebruiken die voorhanden waren. Rechtstreeks op de maagdelijke grond, terwijl ze het onkruid maaiden, legden ze karton, bedekten het met gemaaid gras erop en besprenkelden het in de herfst met aarde van mierenhopen (toen de insecten vertrokken om te overwinteren) en molshopen. In deze vorm hebben onze geïmproviseerde bedden de winter doorstaan. En in het voorjaar is het karton slap geworden en verandert het in een natte "lap". Zaden van pompoen en pompoenen werden er precies onder gezaaid. Ook plantte ik oppervlakkig, zonder het in de grond te begraven, uien en knoflook, koolzaailingen, pootaardappelen en zelfs aardbeienbakkebaarden, waarvan het overschot in het voorjaar door een buurman werd geschonken.
Het idee was niet erg succesvol: we kregen een kleine oogst. Onkruid van de paden kwam sterk tussenbeide en probeerde de "voederplaats" in te nemen. Het was moeilijk om ze te bestrijden: je trekt aan een struik - en de wortelstok gaat er een halve meter vanaf. Daarom werden de volgende bedden anders gedaan. Eerst werd langs de omtrek een greppel gegraven met een bajonetdiepte van een schop, en daar werd een platte leisteen verticaal geplaatst. Het ging de grond in tot een diepte van 20 cm en steeg met dezelfde hoeveelheid boven het grondoppervlak. Ze repareerden het met wapening en groeven kluiten aarde.
Gedurende het eerste seizoen werd de binnenkant van de bedden gebruikt als compost: ze goten er een keukenemmer in, vulden het gemaaide onkruid en het gazongras, die ik in overleg met de buren nam. Vroeger werd ze het bos in gegooid - en nu voor ons. En de buren voelen zich goed, en het bos is schoner, en op onze bedden groeide de "bontjas" vlak voor onze ogen.
In de herfst herinnerden ze zich - ze omringden ze met randen - en de eerste experimentele bedden. Overigens was de grond nagenoeg onkruidvrij, vochtig en los met een mulchonderlaag en karton. Voor de winter bedekte ik ze met een laag verse mulch. En in de lente plantte ze sissy-groenten: bieten, rapen, wortels en groenten.
Het leggen van nieuwe bedden ging door in het derde en vierde jaar. Nu verbouwen we alle groenten, inclusief aardappelen, op scherpe bedden. De buren blijven ons mulch leveren, en we krijgen er zelf wat van - we maaien ons gras, gebruiken onnodige "toppen" van tuinplanten. Kortom, alle plantenresten gaan naar de bedden. Natuurlijk, alleen gezond, alles wat geen vertrouwen wekt, gaat naar het vuur.
Trouwens, na regelmatig maaien maakte onkruid plaats voor relatief mooi uitziend mals gras, dat met succes een gazon imiteert, en witte klaver. Het vereist niet de zorg die een "variëtaal" gazon nodig heeft, u moet gewoon weten hoe u moet maaien.
Op deze manier gingen verscheidene jaren voorbij. En nu ik een gewas aan het graven ben, ben ik verrast door het enorme aantal regenwormen. In de beginjaren waren ze af en toe te gast bij ons. Ik liep zelfs door de stad na de regen en verzamelde ze op het asfalt, bracht ze naar de datsja en liet ze los in de bedden. En nu hebben we een wormvormige metropool. En voor het graven van wortelgewassen probeer ik nu een hooivork te gebruiken in plaats van een schop die de grondwerkers in stukken snijdt. En het is fysiek gemakkelijker om ermee te werken.
Ik kan zeggen dat de grond die op de bedden wordt gevormd, zwart, los, zacht is, als een verenbed. Het is een plezier om met haar samen te werken. En de droogte drukt niet zo op de planten, zelfs wortelen en peterselie ontkiemen samen.
Maar we stappen nooit op de bedden! En meer nog, we verwerken ze niet met een achterlooptrekker. Voor de verzorging van planten zijn stationaire gangpadpaden gepland. Voor het zaaien maak ik het grondoppervlak los met een platte snijder tot een diepte van 3-5 cm, markeer de rijen met een stift en zaai zaden of plant zaailingen rechtstreeks in de mulch. De arbeidskosten zijn minimaal, de oogst is uitstekend en de gewonde rug deed geen pijn meer.
WELKOM WORMEN!
Het blijkt dat regenwormen in de tuin veel efficiënter "werken" dan veel kunstmest. Maar moeten ze op de een of andere manier worden verdund of gelokt? En er is hier niets ingewikkelds. M. Izotova uit Belgorod graaft bijvoorbeeld een groot gat met een diepte van OD m op haar terrein en legt blad en wat oud papier op de bodem (schoolschriften, kranten en zelfs stukjes golfkarton). Al deze "rijkdom" wordt gevuld met divers keukenafval. Als hij dan ergens een regenworm ziet, identificeert hij hem onmiddellijk voor permanent verblijf in deze put. En na een week of twee neemt het aantal wormen aanzienlijk toe en kunt u ze sturen om uw favoriete bedden los te maken. Door de inhoud van de put te verwerken, leggen regenwormen cocons, waaruit jonge wormen tevoorschijn komen.
Het belangrijkste is om niet te vergeten de "slaapzaal" voor uw huisdieren water te geven, ze hebben goed bodemvocht nodig. Als het niveau daalt tot 30%, stoppen de wormen met ontwikkelen en als de grond opdroogt, gaan ze helemaal dood.
In het voorjaar omsluit een inwoner van Belgorod V. Lavrov een klein gebied met planken of leisteen in schaduwrijke delen van de tuin en vult het met onkruid, gemaaid gras, bladeren, zwarte aarde en humus. Vervolgens besprenkelt hij de stapel met warm water of (idealiter) verdunde vogelpoep. Hij lanceert daar zoveel mogelijk regenwormen. De "worm" één keer per week water geven en iets "lekkers" toevoegen: groenteschillen, enz. In dergelijke omstandigheden vermenigvuldigen wormen zich snel, en in de herfst wordt de posterworm gedemonteerd en wordt humus, samen met zijn bewoners, gebruikt in de bedden.
GRAVEN, ZWEMMEN EN LOSSEN - MENINGEN VAN TUINHOUDERS OVER DE BEHANDELING VAN HET LAND
WAT DOEN WE MET DE AARDE IN DE ZOMER?
De dag in juni is lang, maar soms is het niet genoeg. Onder het tuinwerk wil ik de aandacht vestigen op noodzakelijke en soortgelijke operaties als losmaken en aanharken. Ik zal de "geheimen" in deze kwestie van onze familie en buren delen.
"OUTDOOR" VOOR LOSLATEN
In de gangpaden van wortelgewassen (wortels, radijs, bieten, wortelpeterselie, pastinaken), waarvan de wortels diep in de gegraven laag gaan, maken we eerst 3-5 cm los, en wanneer de planten beginnen te groeien, "verdiepen" we tot 12-14cm.
Op de bedden van kool, tomaten, komkommers voeren we eerst een diepe loslating uit en naarmate ze groeien, verminderen we geleidelijk de diepte. Dat wil zeggen, in vergelijking met werk aan wortelgewassen doen we het tegenovergestelde. Waarvoor? Dit beschadigt de groeiende wortels die zich dichtbij het oppervlak bevinden niet.
Een week na het planten maken we de grond fijn met ijzeren harken, terwijl het onkruid, dat nog steeds kiemt, afsterft.
Na zware regenval moeten we het losmaken om de bodemkorst te vernietigen.
Wanneer er scheuten verschijnen, stoppen we tijdelijk met werken om kwetsbare jonge planten niet te beschadigen. En zodra de rijen duidelijk zichtbaar worden, maken we de grond in de gangpaden en rond elke struik voorzichtig los met schoffels, terwijl we tegelijkertijd het onkruid van de wortels verwijderen.
"PAKHAR" NODIG
Soms gebruiken we een wonderschep (zoals die in de handel wordt genoemd) "Plowman". Het ontwerp van dit apparaat is eenvoudig en betrouwbaar. Hefboomsystemen vereisen weinig handkracht. Een paar tegenover elkaar liggende vorken, zonder elkaar te raken, maken de grond los zonder te wikkelen, wat een loslaatdiepte van 15-20 cm oplevert.In 1 uur kunt u gemakkelijk 1-2 honderd onderdelen verwerken.
Dit apparaat heeft echter ook nadelen: zomerbewoners met een zere rug, evenals adolescenten en vrouwen, worden gehinderd door ernstig gewicht (meer dan 5 kg). En voor zware gronden is het gereedschap over het algemeen niet geschikt.
TIJD OM TE KOELEN!
Wanneer aardappelplanten 10-12 cm bereiken, schoffelen we ze. Tegelijkertijd vormen we een brede rug, waardoor de ontwikkelende knollen van het nieuwe gewas niet groen kunnen worden. Wij werken met niet te natte grond om mogelijke verdichting te voorkomen.
Tijdens deze periode voeden we de planten met "mineraalwater" met een snelheid van 3-6 g superfosfaat en 3-4 g kaliumsulfaat per 1 struik. Als de grond nat is, strooi dan meststoffen op een afstand van 5-10 cm van de planten, indien droog, los op in 1-2 liter water en water.
Bij droog weer worden losmaken en aanharken niet uitgevoerd.
Nota
Je kunt een interessant apparaat gebruiken - een wonder - een hiller, bestaande uit twee rekken met "vorken" aan het einde en twee schijven, waarvan de snijkanten in de grond snijden, de grondlaag verschuiven en optillen. De afstand tussen de schijven kan worden aangepast. Hierdoor kun je het apparaat gebruiken voor het aanharken van verschillende gewassen.
Deze en andere procedures in open en verwarmde grond, op tijd en zorgvuldig uitgevoerd, helpen om een gezonde en smakelijke oogst te krijgen.
© Auteur: Victor Iljitsj DNEPROV
Zie ook: Moestuin - graven of niet graven, losmaken of niet (deel 4)?
OM EEN TUIN TE GRAVEN OF NIET TE GRAVEN - VOOR- EN NADELEN OP VIDEO
© Auteur: L. PLATONOVA Regio Tula
Hieronder andere items over het onderwerp "Dacha en tuin - met hun eigen handen"
- Groeiende spruiten in de regio Leningrad: aanpassingen maken
- Vechtende vrieskou
- Voorbereiding van de site voor het planten van groenten en teelt, zaadvoorbereiding en verharding van zaailingen
- Heb je een datsja gekocht, waar moet je beginnen? Het plan, bedden en een prestatie
- Controle van onkruid op de site, cottage, moestuin - manieren, gereedschappen en middelen
- Houdbaarheid en etikettering van zaden - klaar voor het nieuwe seizoen
- Siderata als irrigatiemethode
- Pollinator - kies correct. Zelfbevruchte variëteiten
- Hoe maak je een prachtige tuin - plan en maak een tuin met je eigen handen
- Hoe de vruchtwisseling in een klein gebied te observeren - mijn advies (regio Orenburg)
Abonneer je op updates in onze groepen en deel ze.
Laten we vrienden zijn!
#
"Graven of niet graven?" Hij krabde op zijn achterhoofd en begon van verre te redeneren. Grote groenten kunnen alleen in losse grond worden geteeld en de mate van losheid wordt bepaald door de aanwezigheid van regenwormen erin. Te oordelen naar de tuin bij het zomerhuisje. Voordat ze ging graven, was er ongemeten gras op haar site, maar geen enkele worm. Ze pakte een schop, pakte de wortels van het onkruid eruit, legde droog gras in de greppels en vulde het op. En zo - meerdere keren. En tot slot merkte ik dat er wormen in de grond begonnen te verschijnen. Het is duidelijk: in vaste grond, verweven met wortels, is het moeilijk voor wormen om te bewegen.
Maar er is nog een punt: de kwaliteit van de bodem zelf. Hier is het zwaar voor mij, en zelfs een site in het laagland bevindt zich. U kunt dus niet alleen met platte uitstekers doen. U kunt het principe natuurlijk aanvaarden, maar dan wordt het werken in de bedden dwangarbeid met een constante zoektocht naar een antwoord op een andere vraag: "Komt er een oogst of niet?"
En uiteindelijk koos ik met tegenzin met tegenzin de kant van de grondgravers. Tegelijkertijd probeer ik minimale schade toe te brengen aan micro-organismen in de bodem: ik graaf, maar ik draai de aardlagen niet om en gebruik geen chemie. Ik ben zelfs gestopt met het besproeien van bomen met soortgelijke preparaten om ze tegen ongedierte te beschermen.