PLANTAS QUE AMAM O CALOR EM CLIMAS FRIO (RÚSSIA CENTRAL, BIELORRÚSSIA, SIBÉRIA, URAL, ETC.)

Muitas das culturas que cultivamos nos nossos jardins e em canteiros podem ser classificadas como termofílico. Isso significa que para conseguir uma colheita em nosso clima rigoroso, você terá que trabalhar muito e dotar as plantas de condições adequadas. Dedicamos este artigo a esses “convidados” do sul e o projetamos na forma de uma enciclopédia pequena, mas muito valiosa, na qual você encontrará recomendações de especialistas e conselhos de residentes de verão experientes sobre o cultivo de habitantes populares da horta e vegetais amantes do calor. jardim: desde os habituais pepinos e tomates, aos melões e plantas ornamentais exóticas.

Leia, coloque em serviço e obtenha colheitas ricas conosco!

BERINGELAS QUE AMAM O CALOR – VARIEDADES E CUIDADOS

A pátria desta planta única é considerada o Sudeste Asiático - mais precisamente a Birmânia e as regiões tropicais da Índia. Os ancestrais selvagens da berinjela ainda são encontrados nesta área. Os residentes da Europa conheceram a berinjela pela primeira vez em 331-325. AC e., graças às campanhas indianas e persas de Alexandre, o Grande. Um fato interessante é que durante muito tempo a berinjela foi considerada prejudicial e venenosa.

Os antigos gregos e romanos as chamavam de “maçãs da raiva” e acreditavam que comer berinjelas poderia causar confusão mental. E esses não são medos vazios: se cultivados de maneira inadequada, os frutos acumulavam solanina, o que poderia causar intoxicações com alucinações e até comportamentos violentos.

É interessante

Muitos de nós estamos habituados ao facto de as beringelas serem sempre de cor púrpura escura, embora na verdade o seu “sortimento” seja muito mais amplo: na fase de maturação técnica, os frutos podem ter uma cor roxa, lilás com riscas, verde escuro com pigmentação , verde ou branco, e em biológico - cinza, laranja, amarelo limão, marrom-laranja, amarelo, vermelho-alaranjado, vermelho-violeta, marrom ou marrom escuro. Os sais de cálcio e magnésio dão uma cor azul e os sais de potássio dão uma cor roxa. As diferentes proporções desses sais levam a uma variedade de cores de frutas.

Não foi à toa que a berinjela recebeu o título de “príncipe índio” - é uma das culturas hortícolas mais caprichosas. As plantas são sensíveis às flutuações de temperatura, são extremamente exigentes com o solo e são leves e amantes da umidade. No entanto, os produtores de vegetais bielorrussos e russos há muito que encontraram uma abordagem para esta “pessoa de sangue real” e estão confiantes de que, com a tecnologia agrícola adequada, é possível cultivar beringelas mesmo em climas adversos.

A melhor época para plantar sementes de berinjela para mudas na Bielo-Rússia e na Rússia central é meados de fevereiro. Como em outras regiões essas datas podem mudar, você deve se concentrar principalmente na época de plantio de berinjelas jovens em campo aberto ou em estufa. Nesse caso, o morador de verão deve conhecer uma regra simples: desde o plantio de sementes para mudas até o plantio de mudas de berinjela em local permanente, costuma levar de 60 a 80 dias.

Se você decidir “fazer amizade” com esta cultura caprichosa, lembre-se que as sementes de berinjela têm uma taxa de germinação bastante baixa (cerca de 50%). Portanto, cerca de um mês antes da semeadura, as sementes podem ser colocadas em sacos de tecido e colocadas em água morna por 24 horas, depois transferidas para um pires e deixadas em ambiente aquecido.

É importante que o saco de sementes esteja sempre úmido. Após cerca de uma semana, as sementes começarão a germinar - e você poderá identificar as variedades e sementes mais “promissoras”. Imediatamente antes do plantio, as sementes de berinjela são embebidas por meia hora em uma solução rosa de permanganato de potássio para desinfecção, depois lavadas com água, colocadas em um pano ou saco de gaze e mergulhadas em uma solução nutritiva quente (infusão de cinza de madeira, suco de babosa, etc.) por um dia. Depois disso, as sementes são colocadas em um prato e deixadas em local aquecido para germinar.

O solo para o cultivo de mudas de berinjela deve ser leve, respirável e suficientemente nutritivo. É melhor usar uma mistura de uma parte de solo gramado e duas partes de húmus. Outra opção: solo gramado + húmus (em proporções iguais) + fertilizantes minerais.

É aconselhável plantar sementes de berinjela imediatamente em vasos separados para não prejudicar o sensível sistema radicular durante o transplante. É necessário plantar 3 sementes em cada recipiente para selecionar o broto mais forte no futuro (o restante é removido).

Após o aparecimento de 2 ou mais folhas verdadeiras nas plantas (cerca de um mês após o plantio), as mudas são transplantadas para um recipiente grande - cerca de 8 cm de diâmetro e cerca de 10 cm de altura. Neste caso, é importante preservar a integridade do coma terrestre tanto quanto possível para não prejudicar o sistema radicular.

Mudas de berinjela são alimentadas 3 vezes: na fase de 1 a 2 folhas verdadeiras e depois em intervalos de 10 a 14 dias. Primeira fertilização: para cada 1 m2 de solo serão necessários 10 g de nitrato de amônio, 10 g de superfosfato e 5 g de sal de potássio. Durante a segunda e terceira alimentação, a quantidade de fertilizante é duplicada.

Para cultivar boas mudas de berinjela, é importante manter a umidade do solo em 80% e a umidade do ar entre 60-70%.

A primeira rega das mudas só é possível no terceiro dia após a germinação e sempre na raiz (antes disso, os recipientes com sementes são borrifados com borrifador), então o intervalo entre as regas é de 5 dias.

Regras para mudas de berinjela saudáveis

1. Regue regularmente as mudas com água morna (cerca de 30 graus) para que a umidade não caia nas folhas.
2. O horário de verão não ultrapassa 14 horas.
3. Afrouxamento superficial regular do solo para garantir melhor permeabilidade ao ar.
4. Desbaste de mudas, retirada de plantas fracas em favor de plantas mais fortes.
5. Aplicação oportuna de fertilizantes minerais e orgânicos.

É muito importante endurecer as mudas de berinjela. Este procedimento é especialmente relevante se as plantas forem plantadas no solo sob cobertura de filme. Para preparar as mudas, algumas semanas antes do plantio em local permanente, elas são levadas para uma varanda envidraçada durante o dia.

BERINGELA NA ESTUFA

Mudas de berinjela são plantadas em estufa no final de abril - início de maio.

Ao cultivar berinjelas em solo protegido, é necessário fornecer às plantas um solo rico em matéria orgânica. Os canteiros são construídos no padrão 40x50 cm.Nos primeiros 3-4 dias após o plantio em estufa, as plantas são protegidas dos raios solares e regadas diariamente. Com o tempo, a rega torna-se menos frequente e a cada umedecimento o solo se solta para que não se forme uma crosta. Ventile a estufa todos os dias. A temperatura deve estar entre 20-28°C. Uma diminuição significativa (até 15 °C) ou um aumento na temperatura (por exemplo, em dias quentes até 35-40 °C) afetará negativamente as plantas: a temperaturas criticamente altas, a polinização e a frutificação tornam-se impossíveis; a baixas temperaturas, os arbustos param de crescer.

Para criar as condições mais confortáveis ​​​​para as plantas na estufa e controlar o microclima, instale 2 termômetros: um o mais próximo possível do solo e o segundo sob o teto, no centro da estufa.

Quando cultivadas em estufa, as berinjelas não disparam. Mas não se deve abrir mão da poda higiênica: remova regularmente folhas e brotos amarelos, doentes e danificados.

Como os arbustos de berinjela crescem mais altos em condições de solo protegido do que em terreno aberto, as plantas precisam de estaqueamento. Neste caso, é necessário seguir algumas regras simples: as plantas são amarradas à treliça com cuidado para não quebrar os caules frágeis, e isso é feito em 3 lugares.

Variedades baixas de berinjela não necessitam de liga - basta retirar prontamente o excesso de brotos do caule principal, deixando os mais potentes e frutíferos.

BERINGELA EM TERRA ABERTA

Mudas de berinjela são plantadas em terreno aberto depois que a ameaça de geada passa e o solo e o ar aquecem até 16-18 °C.

As berinjelas crescerão ativamente e produzirão colheitas em uma área bem iluminada, com solo fértil e drenado, sem umidade estagnada, protegida de correntes de ar e ventos frios. Repolho, pepino e legumes são bons antecessores da berinjela. Mas depois de batatas, tomates, physalis, tabaco e pimentões, as berinjelas não podem ser plantadas antes de 4 anos.

Se o solo do local for argiloso, adicione um balde de serragem podre e esterco podre e 2 baldes de turfa para cada metro quadrado.

A preparação de um local para o cultivo de berinjela começa com a escavação no outono. Na primavera, o solo é solto a uma profundidade de 10-12 cm e fertilizado com: uma solução de “Humate de Sódio” (1 colher de sopa para cada 10 litros de água) na proporção de 3-4 litros por 1 m2 ou uma solução de “Effecton” (2 colheres de sopa por 10 litros de água) na proporção de 3-4 litros por 1 m2.

Imediatamente antes do plantio, adicione 1 colher de chá para cada 2 m1 de canteiro. uréia + 1 colher de sopa. eu. sulfato de potássio + 1 colher de sopa. eu. superfosfato + 1 copo de cinza de madeira.

Os especialistas recomendam o cultivo de berinjelas usando um padrão de tiras de duas linhas. Neste caso, a distância entre as fitas é de 80 a 90 cm e entre as fileiras da fita é de 45 a 50 cm. A distância entre as plantas em uma fileira é de 25 a 30 cm. Você também pode usar a chamada fileira método de plantio: com espaçamento entre fileiras de 70 cm e distância na fileira de 30-40 cm entre plantas.As berinjelas também são cultivadas pelo método de ninho quadrado - no padrão 70x70 cm, colocando 2 plantas em cada ninho.

A propósito

O padrão de plantio da berinjela depende, entre outras coisas, da variedade: para variedades de frutos pequenos de maturação precoce é 40×40 cm, para variedades intermediárias é 40×50 ou 50×50 cm. Podem ser colocadas 1 a 2 plantas em 4 mXNUMX de canteiro.

Ao plantar mudas em local permanente, a raiz é enterrada de 3 a 4 cm no solo - ou seja, nas folhas inferiores. Imediatamente após o plantio, as plantas são regadas e o solo coberto com turfa ou húmus.

As berinjelas são bastante sensíveis às ondas de frio e até mesmo às pequenas flutuações de temperatura. O resfriamento prolongado até 6-8 °C e a chuva fria podem levar a uma queda acentuada na produção. Para evitar o impacto negativo dos fatores naturais, os canteiros de berinjela são isolados adicionalmente com filme, esticando-o sobre arcos de arame a uma altura de 1 m do solo.

Se você plantou mudas de berinjela em campo aberto em meados de maio, não tenha preguiça de cobrir o canteiro com plantas com dupla camada de filme ou spunbond.

Os cuidados básicos com berinjelas em terreno aberto incluem afrouxamento e remoção regular de ervas daninhas, controle de pragas e doenças, irrigação e fertilização.

As berinjelas gostam que o solo esteja constantemente úmido, mas não encharcado. É melhor regar as plantas borrifando com um regador uma vez por semana até que os arbustos floresçam. São consumidos em média 1 litros de água por 1 m2. Se a temperatura ambiente for muito alta, a frequência de rega é duplicada. Se você só pode visitar sua casa de verão nos finais de semana, fique à vontade para aumentar a taxa de irrigação para 10 litros por 2 m15. Regue as beringelas apenas com água morna (cerca de 1 °C).

Duas vezes durante a estação de crescimento, as berinjelas são amontoadas.

As plantas são alimentadas 3 a 5 vezes por temporada - a cada 2 semanas.

Quando os arbustos de berinjela atingem uma altura de 25 a 30 cm, suas pontas são cortadas - após o que as plantas começam a ramificar-se e a crescer em largura.

Depois que os brotos aparecem em cada arbusto, sobram 4 a 5 brotos de cima (são eles que vão dar a colheita) e o restante é retirado. Este procedimento é especialmente relevante para variedades intermediárias e tardias. Para melhor desenvolver os ovários, também são retirados os brotos laterais e as folhas que sombreiam as flores. Também são retirados os brotos laterais “vazios”, que não possuem gemas, assim como todos os brotos abaixo do local do primeiro ramo do broto principal.

A primeira colheita é feita cerca de um mês após o início da floração em intervalos de uma semana. Os frutos são cortados com faca ou tesoura de poda com parte do pedúnculo. A temperatura ideal para armazenar berinjelas é de 7 a 10 graus acima de zero e a umidade relativa do ar está na faixa de 80-90%.

Isto é importante!

As berinjelas colhidas nunca devem ser armazenadas à luz, pois sob a influência da radiação ultravioleta formam solanina venenosa.

ESCOLHENDO UMA VARIEDADE DE BERINGELA PARA SEU CLIMA

Hoje, os horticultores têm acesso a um grande número de variedades de berinjela e, nesse sentido, é especialmente importante não cometer erros na escolha. Na Rússia central e na Bielorrússia, as variedades destinadas à zona sul não devem ser cultivadas. É melhor escolher uma variedade ou híbrido recomendado para uma região específica. Também é possível escolher variedades adequadas para terrenos abertos ou protegidos. Se a berinjela for cultivada na região Norte, vale atentar para variedades resistentes a baixas temperaturas.

Variedades de berinjela sem amargor característico

Variedades e híbridos precoces Alekseevsky. Os frutos amadurecem entre 90 e 100 dias após a germinação completa. O fruto é cilíndrico, de cor púrpura escura, brilhante e liso. Comprimento – 15-18 cm, peso – de 100 a 190 g A polpa é densa, branca, de sabor agradável. A variedade é resistente aos vírus do mosaico do tabaco e do pepino e tolerante a outras doenças. O rendimento em estufas de filme é de 8 a 10 kg por 1 m².

F1 gigante. Os frutos amadurecem no 100º dia após a germinação completa. O fruto é em forma de pêra, roxo escuro quando tecnicamente maduro, com 18-22 cm de comprimento e o ápice do fruto é arredondado. A polpa é medianamente densa, branco-esverdeada. O sabor é bom. Peso do fruto – de 320 a 340 g Produtividade – 17,3 kg por 1 m².

F1 Valentina. Os frutos amadurecem no 90-95 dia após a germinação completa. Os frutos são cilíndricos, preto-púrpura, brilhantes e lisos. Seu comprimento é de cerca de 25 cm, o peso varia de 200 a 270 g e a polpa é densa, branco-esverdeada. A variedade é resistente ao vírus do mosaico do tabaco. Produtividade – até 10 kg/m2.

Quarteto. Os frutos amadurecem no 107-122º dia após a germinação completa. O fruto é encurtado em forma de pêra, tem comprimento de 11,5-14 cm, peso de 100-125 ge diâmetro de cerca de 6-8 cm, fosco, violeta-esverdeado. A polpa é branco-esverdeada, de densidade média e com grande número de sementes. O sabor é bom. Produtividade – 8,2-12,6 kg por 1 m².

F1 Máx. Os frutos amadurecem em 90-100 dias após a germinação total. Eles têm uma forma cilíndrica alongada e uma cor roxa escura. Os frutos brilhantes e lisos têm até 25 cm de comprimento e pesam de 180 a 250 g. A polpa é densa, branco-esverdeada. O sabor é excelente. Produtividade – mais de 10 kg por 1 m2.

F1 Nancy. Os frutos amadurecem entre 75 e 85 dias após a germinação completa. Têm formato alongado-ovóide, púrpura escuro, brilhante, pesando 60-80 g, polpa densa, branco-esverdeada e de sabor agradável. Produtividade – 3,5-5 kg ​​​​por 1 m².

Névoa Roxa. Os frutos amadurecem no 100º dia após a germinação completa, têm formato cilíndrico, 15-18 cm de comprimento, 4-6 cm de diâmetro, brilhantes. A cor varia do lilás claro ao lilás. Os frutos apresentam casca macia e polpa esbranquiçada. Peso de uma fruta – de 150 a 200 g Produtividade – até 10 kg por 1 m².

Milagre roxo F1. Os frutos amadurecem entre 95 e 100 dias após a germinação completa. São cilíndricos, ligeiramente curvados, de comprimento médio, lisos, brilhantes, roxos escuros. A polpa é branco-esverdeada e de sabor agradável. Peso do fruto – de 100 a 350 g Produtividade – até 5 kg por 1 m².

Variedades e híbridos de berinjela no meio da temporada

Diamante. Os frutos amadurecem no 110-150 dia após a germinação completa. Eles são de forma cilíndrica e roxo escuro. Seu comprimento é de 15 a 20 cm, diâmetro de 3 a 6 cm e a polpa é esverdeada, densa, sem amargor. O peso do fruto varia de 100 a 170 g e a produtividade é de até 8 kg/m2. A variedade é recomendada para cultivo em campo aberto.

Cometa. Da germinação à maturação técnica da fruta, decorrem 118-125 dias. A planta é compacta, com 75-90 cm de altura, as folhas são verde-escuras, de tamanho médio. Os frutos são de formato cilíndrico, de cor púrpura escura quando maduros. O comprimento do fruto é de 20-22 cm, o diâmetro é de cerca de 5 cm, a polpa é branca, densa, sem amargor. Peso do fruto - de 125 a 170 g Fracamente afetado pela antracnose e requeima. Produtividade – até 6 kg/m2.

Marinheiro. Os frutos amadurecem entre 105 e 110 dias após a germinação completa. São ovais, curtos, listrados (com listras lilases e brancas), brilhantes. A polpa é branca. O peso do fruto é de cerca de 140 g e a produtividade é de até 5 kg por 1 m2.

Cisne. Os frutos amadurecem entre 100 e 130 dias após a germinação completa. Folhas verdes claras e caule verde (sem antocianina) realçam bem a cor branca das flores e frutos cilíndricos. O comprimento do fruto é de cerca de 18-22 cm, o diâmetro é de cerca de 5-7 cm.Os frutos desta variedade distinguem-se pela casca muito fina. A polpa é branca como a neve e muito macia. Peso do fruto – de 130 a 330 g Produtividade – 2-3 kg por 1 m2.

Pelicano F1. Os frutos amadurecem no 115-120 dia após a germinação completa. Apresentam formato cilíndrico, com cerca de 17 cm de comprimento e 4,5 a 5 cm de diâmetro.Na maturação técnica, os frutos desta variedade são brancos, ligeiramente brilhantes, com polpa branca densa. Peso do fruto – 90-135 g Produtividade – até 7 kg por 1 m2.

Pingue-pongue F1. Os frutos amadurecem no 115-120 dia após a germinação completa. Apresentam formato redondo-ovalado, com 5 a 7 cm de comprimento e 4,5 a 7 cm de diâmetro.Na maturação técnica, os frutos são brancos, ligeiramente brilhantes, com polpa branca densa. Peso do fruto – 85-95 g Produtividade – até 7 kg por 1 m2.

Surpresa. Os frutos amadurecem no 115º dia após a germinação completa. Eles têm uma forma cilíndrica. São brilhantes, de cor púrpura escura, com cerca de 20 cm de comprimento e cerca de 7 cm de diâmetro. O peso médio do fruto varia de 300 a 400 g, a polpa é creme-esverdeada e contém poucas sementes. O sabor é excelente. A produtividade é de pouco mais de 4 kg por 1 m2.

Variedades de berinjela para a Sibéria

Esta região é caracterizada por condições climáticas adversas (mola prolongada e curta no verão), que é bastante difícil de crescer plantas que gostam de calor, em geral, e em particular, berinjela.

É por isso que as variedades para a Sibéria devem, antes de tudo, amadurecer precocemente. Como nem todos os locais possuem estufas, as berinjelas também devem ser projetadas para terrenos abertos. Um verdadeiro achado para os produtores de vegetais foi a variedade de maturação precoce da seleção siberiana, com longos frutos roxos que amadurecem mesmo em condições extremas de cultivo. Berinjelas brancas, ovos de Páscoa, provaram-se bem nas condições da Sibéria. Esta variedade não pode ter alto rendimento - cerca de 400 g por arbusto - mas os frutos amadurecem muito cedo. A propósito, embora as variedades de frutos grandes agradem pelo seu rendimento, o seu tempo de maturação é um pouco atrasado. No entanto, alguns deles “registrados” na Sibéria: Almaz, Donskoy 14, Sharovidny, Ilya Muromets.

Ao cultivar variedades de berinjela de frutos grandes nas condições da Sibéria, é preciso lembrar que cada arbusto não pode produzir mais do que dois frutos pesando 500-700 g.

Variedades de berinjela para estufas

Se as berinjelas “assentarem” em pequenas estufas ou sob uma cobertura de filme, um bom resultado será mostrado pelo Robin Hood curto e de maturação precoce, que se distingue pela sua despretensão e alto rendimento. Balagur, Romantic e Vakula podem crescer em estufas de filme sem aquecimento.

Altos rendimentos são mostrados pela Baleia, Flamingo Rosa e Torpedo. As cultivares desse grupo são diferenciadas por arbustos de altura média (até 170 cm).

Para estufas aquecidas, você pode escolher variedades vigorosas e produtivas que darão frutos mesmo em um período de outono bastante frio: Dolphin, Don Quixote, F1 Bard, F1 Goliath, F1 Gorodovoy. A altura do arbusto pode chegar a 3 m, o peso do fruto é de 1 kg. No entanto, as berinjelas dessas variedades requerem modelagem, amarração e pinçamento do arbusto.

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PEPINOS QUE AMAM O CALOR - VARIEDADES E CUIDADOS

O pepino há muito que ocupa o seu lugar nas nossas camas, embora o seu valor nutricional seja significativamente inferior ao de outros vegetais. Adoramos esta cultura pelo seu excelente sabor, curto período de cultivo (40-60 dias) e pela capacidade de crescer em diferentes condições climáticas (em canteiros e estufas - geralmente durante todo o ano). O pepino é uma cultura de origem subtropical e tropical (a Índia é considerada sua pátria). É cultivado há mais de 3000 anos e atualmente é muito difundido: no Extremo Norte, esta cultura é a principal em condições de solo protegido; na zona temperada e mais a sul, o pepino é cultivado em terreno aberto, abrigos temporários e estufas.

PEIXES DE CRESCIMENTO EM TERRA ABERTA

Os mais adequados para o cultivo de pepinos são os margas e margas arenosas de textura leve e média. Os canteiros com pepinos devem estar localizados no lado sul, sudoeste ou sudeste do local.

Os melhores precursores do pepino são considerados ervas anuais e perenes, batatas precoces, cebolas, variedades precoces de repolho e legumes. Mas não é recomendado plantar pepino depois de outras culturas de abóbora (abobrinha, abóbora, abóbora).

Eles começam a preparar os canteiros para o cultivo de pepinos com antecedência. Após a colheita da safra antecessora, são aplicados fertilizantes orgânicos e minerais até a profundidade da camada arável (20-25 cm), e com o início da primavera (na segunda ou terceira década de abril), o solo é escavado até um profundidade de 18-20 cm.

O pepino responde bastante à aplicação combinada de fertilizantes orgânicos (estrume, composto de turfa) e minerais. No outono, uma dose completa de fertilizantes orgânicos e meia dose de fertilizantes de fósforo e potássio são aplicadas na área onde os pepinos crescerão. Na primavera, o solo é fertilizado com fertilizantes de nitrogênio, fósforo e potássio.

Para a semeadura, os especialistas aconselham a utilização de variedades zoneadas e híbridos, com sementes de primeira (taxa de germinação não inferior a 90%) ou segunda (taxa de germinação não inferior a 70%) classes.

As sementes de pepino devem ser semeadas depois que a temperatura média diária do ar atingir 15 °C: nas regiões do sul da Bielorrússia, esta época geralmente ocorre no primeiro ou segundo dez dias de maio, na zona central - no segundo ou terceiro dez dias de maio .

Conselho

Para que a colheita seja o mais longa possível ao longo da safra, semeie sementes de pepino em várias etapas com intervalo de 7 dias.

No plantio desta cultura é aconselhável seguir um esquema simples: no plantio - 140x10 cm, no plantio de mudas - 140x15 cm.

A profundidade de colocação das sementes em solos leves ou na semeadura em solo seco é de 3-4 cm, em solos médios ou densos e frios - 2-3 cm.

Após o plantio, as lavouras devem ser cobertas temporariamente com filme plástico ou spunbond. O filme plástico é removido do canteiro de pepino quando aparecem brotos em massa, e o spunbond é removido após o aparecimento de 2-3 folhas verdadeiras nas plantas.

Em terreno protegido, os pepinos crescem melhor em uma treliça de suporte.

O solo da estufa deve ser mantido constantemente solto e livre de ervas daninhas. Na base do caule, o solo deve estar seco para que as plantas não apodreçam.

O primeiro tratamento do espaçamento entre linhas é realizado a uma profundidade de 10-12 cm quando as linhas são designadas, o próximo - a uma profundidade de 5-10 cm até o fechamento das linhas. Durante toda a estação de crescimento, 3-4 desses tratamentos precisam ser realizados. Pelo menos 2 vezes por temporada você precisa remover ervas daninhas das plantas manualmente e amontoá-las: a primeira vez - na fase de 1-2 folhas verdadeiras, a segunda vez - na fase de 4-5 folhas.

Regue os pepinos com água morna (não inferior a 15 °C).

Pepinos são alimentados com fertilizantes minerais solúveis em água complexos - de acordo com as instruções. A primeira alimentação é dada na fase das primeiras folhas verdadeiras, a segunda - durante o período de brotação, a terceira - durante a floração em massa das plantas.

Quando aparecem doenças e ocorre uma infestação em massa de pragas, as colheitas são cuidadosamente tratadas. Se houver um número único de pragas, apenas as áreas afetadas serão tratadas.

CRESCENDO PEPINOS EM UMA ESTUFA

Para cultivar uma boa colheita de verduras em solo protegido, o solo da estufa deve ser fértil, solto, hídrico e respirável e ter alta capacidade de absorção.

Adicione anualmente turfa alta ao solo na proporção de 10-15 kg/m2, neutralizando-a com materiais calcários.

A época ideal para semear pepino é de 15 a 20 de abril. A profundidade de semeadura é de 2 a 2,5 cm.

É muito importante manter a temperatura correta na estufa durante todo o período vegetativo: antes da emergência -25-28 °C, após a emergência - 18-20 °C. A umidade relativa do ar deve estar entre 70-80%.

Mudas de pepino são plantadas em um canteiro de estufa se houver 2 a 3 folhas e a temperatura do solo for de cerca de 12 a 15 graus. Após o plantio, as plantas devem ser regadas. As mudas são plantadas em um padrão de duas linhas em um padrão xadrez. E imediatamente amarram na treliça com barbante.

Para a alimentação, são utilizados fertilizantes complexos solúveis em água, incluindo microelementos na forma quelatada (cobre, zinco, ferro, boro, iodo, molibdênio, cobalto): “Kristalen” marrom, “Ekolist Standard”, “Multivit Plus”, fertilizantes líquidos para tomates e pepinos, fertilizantes líquidos com selênio, etc. - de acordo com as instruções. No total, são realizadas 5 a 7 alimentações foliares durante a estação de crescimento.

Cuidar das plantas em estufa inclui girar uma folha no sentido horário, retirar as folhas inferiores em contato com o solo, além de regar por gotejamento.

VARIEDADES DE PEPINO REGIONADAS E HÍBRIDOS DA SELEÇÃO DA BIELORRÚSSIA

Pepinos para terreno aberto

Verasen. A variedade é de meia temporada, polinizada por abelhas e de longa escalada. O período desde a germinação até a primeira colheita é de 45-50 dias. Produtividade – mais de 3 kg/m2. O peso médio de uma fruta comercializável é de 100 g e o comprimento é de 9 a 10 cm.A fruta é adequada para decapagem e decapagem. Acumula radionuclídeos em menores quantidades, é altamente resistente à mancha-de-oliva, ao oídio, à bacteriose e é relativamente resistente ao míldio.

Zarnitsa. A variedade é de meia temporada, trepadeira longa e polinizada por abelhas. O período desde a germinação até a primeira colheita é de 45-48 dias. Produtividade – mais de 3 kg/m2. A cor dos verdes é verde intenso. O fruto possui uma pequena câmara de sementes e sementes pequenas. O peso médio de uma fruta comercializável é de 90-100 g, comprimento – 8-9 cm Frutas de uso universal. É resistente a um complexo de doenças: mancha-de-oliva, oídio, peronospora e bacteriose.

Sv1'tanak. A variedade é de meia temporada, polinizada por abelhas e de longa escalada. O período desde a germinação até a primeira colheita é de 45-48 dias. Produtividade – 3-3,5 kg/m2. Os frutos são de cor verde com listras longitudinais claras. O peso médio de uma fruta comercializável é de 100-110 g, comprimento – 10-11 cm.As frutas são de uso universal e apresentam boas qualidades de decapagem. A variedade é resistente a um complexo de doenças: mancha-da-oliva, míldio e oídio.

Híbrido Vyaselka F1. No meio da temporada, polinizada por abelhas, de longa escalada. O período desde a germinação até a primeira colheita é de 45-46 dias. Produtividade – 3,5-5 kg/m2. Os frutos possuem uma pequena câmara de sementes e sementes pequenas. A cor dos verdes é verde escuro. O peso médio de uma fruta comercializável é de 90-100 g, comprimento – 8-9 cm.Os frutos são adequados para decapagem e decapagem, inclusive para pepinos. A variedade é resistente a um complexo de doenças: mancha-de-oliva, oídio, peronospora e bacteriose.

Híbrido Gourmet F1. Amadurecimento precoce, polinização por abelhas, ramificado. Produtividade – 4-6 kg/m2. O peso médio das verduras é de 80-100 g Os frutos são tuberculosos médios, espinhosos pretos e de uso universal. O sabor é alto. É resistente a um complexo de doenças: cladosporiose, oídio, peronosporose, bacteriose.

Híbrido Vyaselka F1. Maduro, polinizado por abelhas, de longa escalada. O período desde a germinação até a primeira colheita é de 45-55 dias. Produtividade – 3,5-5 kg/m2. Os frutos possuem uma pequena câmara de sementes e sementes pequenas. A cor dos verdes é verde escuro. O peso médio de uma fruta comercializável é de 90-100 g, comprimento – 8-9 cm.Os frutos são adequados para decapagem e decapagem, inclusive para pepinos. A variedade é resistente a um complexo de doenças: mancha-de-oliva, oídio, peronospora e bacteriose.

Recife de Coral Híbrido F1. Híbrido heterótico de meia temporada, polinizado por abelhas, de pepino em campo aberto. O rendimento das verduras é de 3,5-4 kg/m2. Frutas pesando 100-110 g, finalidade universal. O sabor das frutas frescas e quando enlatadas é elevado. Aumentou a resistência a uma série de doenças.

Híbrido Vyaselka F1. Maduro, polinizado por abelhas, de longa escalada. O período desde a germinação até a primeira colheita é de 45-55 dias. Produtividade – 3,5-5 kg/m2. Os frutos possuem uma pequena câmara de sementes e sementes pequenas. A cor dos verdes é verde escuro. O peso médio de uma fruta comercializável é de 90-100 g, comprimento – 8-9 cm.Os frutos são adequados para decapagem e decapagem, inclusive para pepinos. A variedade é resistente a um complexo de doenças: mancha-de-oliva, oídio, míldio e bacteriose.

Híbrido Janus F1. Híbrido heterótico polinizado por abelhas, de meia estação, de longa escalada, para terreno aberto. O rendimento das verduras é de 3,5-4 kg/m2. Comprimento do fruto – 10-12 cm, peso – 110-120 g Os Zelentsy são tuberculosos grandes, com espinhos pretos, de uso universal. O sabor das frutas frescas e quando enlatadas é elevado. Aumentou a resistência à cladosporiose e ao oídio.

Pepino Bielorrusso F1. Híbrido heterótico, de maturação precoce, polinizado por abelhas, de pepino do tipo maxixe. O rendimento das verduras é de 3,5-4 kg/m2, o peso do fruto é de 80-100 g, destinado à decapagem, decapagem e consumo in natura. Aumentou a resistência a uma série de doenças.

Eslavo. Variedade de pepino de campo aberto, polinizada por abelhas, no meio da temporada. Produtividade – 3-3,5 kg/m2. O fruto pesa 110-120 g, tuberculoso grande, espinhoso preto. Destinado à salga, decapagem e consumo in natura. A variedade aumentou a resistência a uma série de doenças.

Híbrido Bebê F1. Híbrido heterótico de meia temporada, polinizado por abelhas, de pepino em campo aberto. Produtividade – 3-3,5 kg/m2. Zelenets pesando 60-80 g tipo maxixe. O sabor das frutas frescas e enlatadas é muito bom. Aumentou a resistência a uma série de doenças.

Híbrido Colorit F1. O híbrido é parcialmente partenocárpico (o indicador de partenocarpia em campo aberto é 80-90%), maturação precoce (40-45 dias), ramificado. Produtividade – 3,5-4 kg/m2. Zelenets pesando 100-120 g, médio-grumoso, espinhos pretos, propósito universal. Possui resistência complexa às principais doenças - cladosporiose, oídio, peronosporose e bacteriose.

Variedades de pepino para solo protegido

Híbrido Braginka F1. Híbrido do tipo partenocárpico para estufas de filme, meia temporada, escalada longa. O período desde a germinação até a primeira colheita é de 45-48 dias. Produtividade – 15-20 kg/m2. O peso médio de uma fruta comercializável é de 90-100 g, comprimento – 10-11 cm, diâmetro – 3,3-3,5 cm.Um híbrido para salada e marinada. Altamente resistente à mancha-de-oliva, moderadamente resistente ao míldio e ao oídio.

Tônus Híbrido F1. Híbrido de pepino partenocárpico de frutos curtos da seleção bielorrussa para cultivo em terreno aberto e protegido. Amadurecimento precoce - o período desde a emergência das mudas até o início da frutificação é de 45 a 48 dias. Os verdes são de cor verde escuro, com 8 a 10 cm de comprimento e 3 a 4 cm de diâmetro.Os frutos são utilizados para saladas, conservas e conservas. Produtividade – até 10 kg/m2. Resistente a um complexo de doenças: cladosporiose, oídio, bacteriose e míldio.

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TOMATES QUE AMAM O CALOR - VARIEDADES E CUIDADOS

Os produtores de vegetais bielorrussos cultivam tomates em solo protegido há muito tempo, a fim de protegê-los das condições climáticas adversas e garantir um alto rendimento. No entanto, hoje os tomates são cada vez mais transferidos para canteiros abertos, à medida que variedades resistentes às intempéries e às baixas temperaturas se tornam disponíveis para os jardineiros.

Você sabia que os historiadores chamam o incansável viajante Cristóvão Colombo de “padrinho” do tomate? Há vários séculos, ele descobriu ao mundo não apenas um novo continente inexplorado, mas também uma planta estranha com pequenos frutos vermelhos brilhantes, que a população local chamava de “tomatl” - uma grande baga.

A estação de cultivo do tomate é:

• nas variedades de amadurecimento precoce - até 100 dias;
• em variedades precoces médias - de 100 a 110 dias;
• em variedades de maturação média - de 111 a 115 dias;
• em variedades médio-tardias - de 116 a 120 dias;
• em variedades posteriores - mais de 120 dias.

Para determinar corretamente o momento de plantio das sementes das mudas, vale levar em consideração tanto as características climáticas da sua região quanto as características de uma determinada variedade. As variedades tardias na Bielo-Rússia e na Rússia central são semeadas para mudas depois de 7 de março. A semeadura das safras intermediárias começa após 15 de março. O último período para começar a trabalhar com aves de maturação precoce é no final de março ou início de abril.

O solo para as mudas deve ser solto e leve - o melhor é usar uma mistura de grama com húmus e areia. Na véspera da semeadura, o solo é desinfetado (por exemplo, com solução de permanganato de potássio) e tratado com antifúngicos. Depois disso, são colocados em caixas, levemente compactados e regados. As sementes preparadas são semeadas em sulcos de 0,5 a 1 cm de profundidade, a uma distância de 1,5 a 2 cm entre si. As sementes são polvilhadas com terra seca por cima.

A princípio, as caixas com sementes precisam ficar em uma sala iluminada e quente (cerca de 25 ° C) com umidade do ar na faixa de 80-85%.

Se quiser que as sementes de tomate germinem mais rápido, cubra as caixas com as sementes com filme. Após o surgimento dos brotos (após cerca de 5 dias), o filme deve ser retirado.

Regue as mudas com água sedimentada em temperatura ambiente (não inferior a 16-17 °C, de preferência 18-20 °C) conforme necessário na raiz ou pulverize com um borrifador. Nesta fase, deve-se tentar evitar que grandes gotas de água caiam nas folhas das plantas.

Os tomates jovens precisam de iluminação adicional. Nos primeiros 2-3 dias após o plantio, a duração da iluminação pode ser de 24 horas por dia, depois (antes da colheita) - 16 horas por dia.

As mudas cultivadas são colhidas. A planta é levantada com parte do torrão de terra e cuidadosamente colocada em um novo recipiente. Na colheita, a raiz de cada muda é encurtada em um terço para estimular a formação de um sistema radicular fibroso.

O endurecimento ajuda os tomates a crescerem fortes e resistentes. Eles iniciam esse procedimento depois que a temperatura externa diurna atinge 10 ° C, e faltam algumas semanas para que as mudas sejam plantadas em um local permanente. O tempo que os tomates ficam ao ar livre aumenta gradativamente, a partir de 10 minutos.

Na véspera da “mudança” para um local permanente, as plantas jovens devem ter de 9 a 10 folhas, o comprimento dos entrenós deve ser de 5 a 7 cm (dependendo da variedade) e o caule não deve ser muito fino ou muito grosso .

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CRESCENDO TOMATES EM UMA ESTUFA

Você precisa preparar uma estufa para o cultivo de tomates no outono: remova todos os restos de plantas e desinfete-os.

É melhor plantar tomates que gostam de calor em canteiros altos e, se possível, isolá-los adicionalmente. Se apenas tomates crescerem na estufa, remova todo o solo nutritivo, adicione uma camada de serragem ou palha com cerca de 10 cm de espessura e coloque a mesma camada de composto por cima. Agora preencha o solo de volta para que sua camada tenha cerca de 25 cm.

Para aumentar a fertilidade do solo em solo protegido, adicionar húmus e turfa (meio balde para cada metro quadrado) e cinza misturada com areia em proporções iguais (1 litro para cada metro quadrado do canteiro).

É igualmente importante decidir a época de plantio do tomate. Recomenda-se o plantio de mudas em estufas aquecidas e envidraçadas na Bielo-Rússia e na Rússia central em 30 de abril. Em estufas não aquecidas com cobertura adicional de filme - de 5 a 10 de maio. Em estufas não aquecidas e sem isolamento adicional - não antes de 20 a 25 de maio. Os tomates podem ser plantados sob cobertura de filme em campo aberto somente no final de maio. A idade das mudas deve ser de aproximadamente 50 dias, as mudas devem ter um sistema radicular forte.

A propósito

A temperatura ideal do solo para o plantio de tomates em estufa é de 10-15 °C, a temperatura do ar é de 20-25 °C.

No cultivo de variedades de maturação precoce e de baixo crescimento, os especialistas aconselham colocar os pés de tomate em forma de tabuleiro de xadrez: em duas fileiras com uma distância entre elas de cerca de 50 cm e uma distância entre plantas de 40 cm. Neste caso, é aconselhável forme arbustos de tomate em 2-3 hastes. Os tomates padrão e determinados são plantados a uma distância de 25 cm um do outro, e o espaçamento entre linhas também é deixado em torno de 50 cm. Gigantes altos também podem ser cultivados em padrão xadrez, mas neste caso o espaçamento entre linhas deve ser de pelo menos 80 cm, e a distância entre plantas seguidas - 50 cm (quando formada em 1 haste) ou 75 cm (quando formada em 2 hastes).

Cerca de uma hora antes do plantio no jardim, as mudas de tomate são bem regadas para facilitar a retirada das plantas dos recipientes de mudas sem danificar o delicado sistema radicular. Se as raízes crescerem muito, podem ser encurtadas alguns centímetros.

Para plantar tomates, cave buracos com cerca de 15 cm de profundidade, coloque um punhado de húmus ou cinza de madeira e 1 colher de chá em cada buraco. superfosfato triturado. Depois disso, cada poço é derramado com 2 litros de solução rosa de permanganato de potássio.

Mudas de tomate com bola de terra são plantadas verticalmente, aprofundando-se até as primeiras folhas. Se as mudas crescerem demais, elas são colocadas em buracos ligeiramente inclinados e parte do caule é borrifada com terra.

Após o plantio, o solo da cova é levemente compactado e coberto com cobertura morta, e as plantas são pulverizadas com calda bordalesa (na proporção de 100 g por 10 l de água) ou oxicloreto de cobre (na proporção de 40 g por 10 l de água ) para prevenir a requeima.

Após o plantio, as plantas ficam sozinhas por vários dias para se adaptarem às novas condições.

Ao mesmo tempo, você pode instalar uma estaca (ou outro dispositivo) próximo a cada arbusto de tomate ao qual a planta será amarrada. Se você fizer isso mais tarde, existe o risco de danificar acidentalmente o sistema raiz.

Estacas ou tubos de plástico finos são adequados para plantar variedades de tomate de tamanho médio. O comprimento desses dispositivos deve ser aproximadamente 30 cm maior que a altura do arbusto (é a profundidade das estacas no solo). O tronco da planta é envolto em liga e preso a um suporte.

Para amarrar variedades altas e indeterminadas de tomate (que em solo protegido pode atingir uma altura de 5 a 6 m), é melhor usar treliças. Longas estacas são cravadas ao longo da cama, sobre as quais é esticado um fio forte ou fio de aço a cada 40 cm. À medida que o arbusto cresce, seus galhos e caule são presos entre um barbante esticado usando o método de trança.

Imediatamente após a amarração, as plantas formam: variedades indeterminadas - geralmente com 1 haste, variedades semideterminadas - na maioria das vezes com 2 hastes.

Os tomates com efeito de estufa também precisam ser pinçados - removendo os brotos laterais que se formaram nas axilas das folhas. A primeira vez que os pés de tomate são plantados depois que sua altura atinge 15-20 cm.

Os processos laterais são cuidadosamente interrompidos ou cortados. Ao mesmo tempo, é importante retirar os enteados gradativamente, e não todos de uma vez. É melhor realizar este procedimento uma vez por semana.

Durante o período de maturação dos frutos, é aconselhável retirar as folhas inferiores dos arbustos para reduzir a umidade e melhorar o acesso ao ar.

Quanto ao regime de temperatura, depende em grande parte do nível de iluminação. Em tempo nublado, por exemplo, a temperatura do ar na estufa deve ser de cerca de 20 °C, em dias ensolarados - cerca de 22 °C.

Os tomates precisam ser regados com freqüência, mas aos poucos com água morna (não mais fria que 15 °C). É importante garantir que o solo esteja úmido, mas não encharcado.

Outro fator importante é a alimentação oportuna.O tomate Signor é bastante exigente quanto à dieta. No início da estação de crescimento, as plantas possuem nutrientes suficientes que foram adicionados ao solo durante a escavação do outono. Mas o período de frutificação coincide com o consumo intensivo de nutrientes, cuja deficiência é auxiliada por fertilizantes complexos solúveis em água.

Durante o período de floração, as plantas necessitam de fertilização mineral: 25 g de nitrogênio + 15 g de potássio + 40 g de fertilizantes fosfatados + 10 l de água. Os tomates são regados na proporção de 1 litro por 1 m2.

Durante o período de frutificação, o tomate necessita de matéria orgânica: 2 litros de cinzas + 10 litros de água quente + uma garrafa de iodo + 15 g de ácido bórico. Deixe por 24 horas, dilua com água na proporção de 1 litro da mistura para 10 litros (balde) de água. Cada arbusto de tomate exigirá 1 litro de fertilizante.

A propósito

Embora o tomate seja uma planta autopolinizadora, esse processo nem sempre ocorre integralmente em estufa. Para ajudar a planta na polinização, você pode sacudir suavemente os pincéis de flores. E para atrair insetos para a estufa, você pode pendurar um recipiente aberto com mel ou

CRESCENDO TOMATES EM TERRA ABERTA

Os tomates crescerão bem em uma área ensolarada, com solo leve e nutritivo, protegido de correntes de ar e ventos frios. É melhor colocar canteiros de tomate em uma pequena colina para evitar a estagnação da umidade.

Os melhores antecessores do tomate em campo aberto são cenouras, pepinos e cebolas. Os morangos de jardim serão os melhores vizinhos dos tomates: a colheita de tomates e frutas aromáticas será maior e os frutos serão maiores. Mas os especialistas não recomendam o plantio de tomate depois da batata, berinjela e pimentão, porque essas culturas podem ser afetadas pelas mesmas doenças e pragas.

Eles começam a preparar o local para o cultivo do tomate no outono: remover todos os restos da planta, cavar o canteiro até uma profundidade de 30 cm, aplicar matéria orgânica (excrementos de pássaros, húmus, turfa ou composto na proporção de 5 kg por 1 m2) ou mineral fertilizantes (20-25 g de sal de potássio + 40-50 g de superfosfato por 1 m2). Com o início da primavera, são adicionados a cada metro quadrado 1 kg de excrementos de pássaros, 1,5 kg de cinza de madeira e 25 g de sulfato de amônio, seguidos de incorporação ao solo. Uma alternativa aos fertilizantes orgânicos pode ser um “coquetel” nutritivo de 55 g de superfosfato, 20 g de nitrato de amônio e 15 g de cloreto de potássio por metro quadrado de canteiro.

A formação dos canteiros começa uma semana antes do plantio pretendido do tomate. A largura de cada cama deve ser de cerca de 100-120 cm, a altura deve ser de aproximadamente 20 cm e a distância entre as camas é de 70 cm.

Coloque os canteiros com tomates no sentido norte-sul - isso ajudará a conseguir uma iluminação uniforme das plantas.

Depois que a ameaça das geadas da primavera tiver passado (na Bielo-Rússia e na Rússia central, esse período geralmente ocorre no final de maio - início de junho), as mudas podem ser plantadas em terreno aberto. É melhor fazer isso em tempo nublado ou à noite.

É aconselhável plantar mudas de tomate em duas fileiras. Neste caso, para troncos rasteiros e espécies determinadas, o espaçamento entre linhas é deixado em torno de 50 cm, e o intervalo entre

as plantas são mantidas entre 30 e 35 cm.Para tomates de tamanho médio, o espaçamento recomendado entre linhas é de 50 a 60 cm e a distância entre os tomates é de 40 a 45 cm.

Se for dada preferência ao plantio em cachos quadrados, as plantas são plantadas de acordo com o seguinte esquema:

• variedades padrão e determinantes: 70 × 70 cm, 2-3 plantas para um ninho;
• variedades de maturação precoce com arbusto extenso: 70×70 cm, 2 plantas em uma cova;
• tomates de maturação média e tardia: 70x70 cm, 1 arbusto em um ninho ou 90x90 cm - 2 plantas em um ninho.

Com o plantio em tiras, é possível colocar o maior número de arbustos no canteiro: os sulcos são cortados a uma distância de 140 cm um do outro, os arbustos são plantados em ambos os lados dos sulcos e 2 tomates são plantado em cada buraco.

Os buracos são cavados a uma profundidade de 10-15 cm e uma hora antes do plantio das mudas são derramados com uma solução rosa de permanganato de potássio, após o que são adicionados fertilizantes minerais misturados com húmus na proporção de 1:3.

Mudas de tomate são colocadas verticalmente em uma cova junto com um torrão de terra e polvilhadas com terra para que o nível do solo coincida com o nível das folhas. Mudas crescidas são plantadas obliquamente, como em uma estufa. As plantações são regadas e cobertas com cobertura morta.

Perto de cada planta, paralelamente ao caule, a uma distância de 10 cm, coloque uma estaca (ou outro dispositivo) para amarrar o tomate, enterrando-o 25-30 cm no solo.

Os arbustos de tomate são amarrados depois que 4-5 folhas verdadeiras aparecem neles. Normalmente, os tomates precisam de 3-4 ligas durante a estação de crescimento.

Para variedades de frutos médios e grandes, é melhor usar treliças. Entre as fileiras são instalados pilares com cerca de 1,2-1,5 m de altura e são cravados pregos a cada 25 cm, aos quais são fixadas ripas horizontais com barbante ou arame. Depois que as plantas começam a se esticar para cima, suas escovas são amarradas às ripas com barbante ou corda macia. Repita este procedimento à medida que os arbustos crescem - a cada 15-20 cm.

Para proteger as plantas de possíveis geadas, imediatamente após o plantio no canteiro, é aconselhável cobri-las com uma película transparente com furos ou spunbond. O material de cobertura é removido depois que a ameaça de geada passa - na Bielo-Rússia e na Rússia central, esse período ocorre de 5 a 10 de junho.

Os tomates gostam muito de umidade. Portanto, a rega deve ser abundante, 2 a 3 vezes por semana.

Os tomates em terreno aberto também precisam ser modelados e beliscados. Você pode deixar um caule principal e remover regularmente os enteados para que não retirem nutrientes da fruta. Ou você pode deixar o primeiro enteado no caule, resultando em um arbusto composto por dois caules.

Isso é importante

Não puxe os enteados, mas quebre-os com cuidado, segurando-os com o indicador e o polegar, puxe-os cuidadosamente para o lado e quebre-os. Se os enteados crescerem muito, corte-os com uma faca afiada. Neste caso, antes de mais nada, livre-se dos enteados que crescem sob as mãos.

No final do verão, você pode arrancar o topo de todos os brotos com frutas e também remover o excesso de cachos de flores onde os frutos não se formaram.

VARIEDADES DE TOMATES ZONEADAS E PROMISSORAS

Para crescer em estufa

Começar. Esta variedade reúne todas as melhores qualidades agrotécnicas e gustativas. As plantas são altas (podem atingir 180 cm), indeterminadas. Em uma estufa, arbustos altos podem ser amarrados diretamente a uma estrutura estável, sem a preocupação de instalar treliças. Em todas as fases do ciclo vegetativo, os tomates precisam ser pinçados, formando um arbusto de 2 a 3 hastes. Cuidar do tomate dessa variedade é padrão: regar, soltar, capinar, fertilizar. Desde a semeadura das mudas até os frutos amadurecerem, passam aproximadamente 90 dias. Os tomates maduros são carnudos, densos e doces, de cor vermelha brilhante. A casca dos vegetais é fina, mas durável e resistente a rachaduras. O formato do tomate é oval, o peso não ultrapassa 50 G. Os frutos são utilizados na culinária para fazer picles, pratos diversos e enlatados. As vantagens da variedade incluem alto rendimento - mais de 15 kg/m2.

Início-83. A planta é um arbusto determinado com 50-60 cm de altura.O tomate é altamente resistente à requeima e a uma série de outras doenças, além de um curto período de maturação dos frutos - apenas 95 dias. Tomates vermelhos pequenos (80-95 g) são adequados para enlatados, conservas, preparação de pratos frescos, sucos e purês. A casca do fruto é fina e macia, a polpa é densa e muito doce. As vantagens desta variedade incluem alto rendimento - cerca de 8 kg/m².

Recheio branco. Os tomates desta variedade lembram maçãs volumosas, só que são coloridos na cor vermelha tradicional dos tomates. São arbustos determinados de baixo crescimento (45-50 cm de altura), caracterizados por fraca ramificação e massa verde compacta. As plantas não precisam de estaqueamento ou pinçamento.

Produtividade – mais de 8 kg/m². Os tomates desta variedade caracterizam-se por uma polpa tenra e particularmente suculenta. O peso médio do fruto varia de 80 a 140 g, o formato do tomate é redondo, a cor na fase de maturação técnica é vermelho vivo. Em condições de solo protegido (estufa ou estufa), os frutos amadurecem em média 95 dias.

Bebê F1. A planta é superdeterminada, resistente às doenças mais conhecidas e características do tomate. É altamente termofílico, por isso nas condições da Bielorrússia é aconselhável cultivá-lo apenas em solo protegido. Não requer liga. Plantas de baixo crescimento (até 50 cm) apresentam altos rendimentos - até 10 kg/m2. Os frutos são vermelhos, achatados e são utilizados frescos para a decapagem de frutos inteiros.

Verlioka F1. É um híbrido de tomate alto com rendimento excepcional, que ultrapassa os 18 kg/m2. Os arbustos crescem de 1,5 a 2 me são excelentes para cultivo em terrenos protegidos. As plantas semideterminadas devem ser formadas retirando os brotos e pinçando o topo do caule principal. Os tomates Verlioka F1 precisam especialmente de rega e fertilização com fertilizantes minerais. Os frutos são redondos, de cor vermelha brilhante, a polpa é carnuda e doce. O peso de um tomate é de cerca de 100 G. Não passam mais de 95 dias desde a semeadura até o amadurecimento dos vegetais. Tomates maduros são usados ​​universalmente. Verlioka F1 pode crescer e dar frutos mesmo em condições de pouca luz.

Flecha Vermelha. A principal vantagem dessa variedade é o rendimento recorde: a partir de 1 m2 é possível colher até 30 kg de frutas saborosas e de alta qualidade. Ao cultivar tomates desta variedade em solo protegido, você pode ter certeza de que plantas semideterminadas e de tamanho médio (até 100 cm) darão frutos até o final do outono. Os frutos são vermelhos, suculentos e aromáticos, com casca fina que não racha à medida que amadurecem. O formato do tomate é oval-redondo, o peso de um fruto pode chegar a 130 G. Em solo protegido, a colheita pode ser obtida 95 dias após o plantio das mudas. Frutas de uso universal.

Variedades de tomate para cultivo em terreno aberto

Rentável. As plantas desta variedade são resistentes às baixas temperaturas atmosféricas e podem crescer com sucesso em áreas sombreadas. Os arbustos são rasteiros (até 40 cm), determinados. As plantas não são muito exigentes no cuidado, não há necessidade de beliscar ou beliscar os arbustos. O período de frutificação ativa começa 70-80 dias após o plantio das mudas. Os frutos têm formato achatado e redondo e pesam de 70 a 100 g e o sabor é bom. A casca do tomate é fina e macia.

Ruzha. A variedade da seleção bielorrussa distingue-se pelo alto rendimento e excelente sabor da fruta. Os arbustos de tamanho médio da variedade Ruzha são fortemente frondosos e requerem pinçamento. A produtividade é de 10-12 kg/m2. Os tomates redondos são vermelhos brilhantes. Sua superfície é brilhante e lisa. Peso da fruta - de 70 a 90 G. O sabor dos vegetais é excelente: a polpa é doce, suculenta, densa.

Moscou. A variedade é representada por plantas compactas de baixo crescimento (até 40 cm), resistentes à requeima e às baixas temperaturas atmosféricas. Produtividade – pelo menos 5 kg/m2. Os tomates têm frutos pequenos (até 50 g), redondos ou achatados, vermelhos. Leva de 95 a 100 dias para amadurecer. As frutas são doces e saborosas. As qualidades de decapagem são boas.

Excelente 176. O nome da variedade corresponde plenamente às suas características. A polpa da fruta é densa, suculenta e doce, apresentando um pronunciado aroma fresco. A casca dos vegetais é macia, mas densa, e não racha à medida que a fruta amadurece. O peso do fruto é de 80 a 100 G. As plantas de médio porte desta variedade são determinadas. Sua altura não ultrapassa 60 cm e cada cacho frutífero produz de 3 a 4 ovários, que amadurecem em 100 a 110 dias. A produtividade chega a 10 kg/m2.

Peramoga. A principal vantagem desta variedade de seleção bielorrussa é o seu alto rendimento - pelo menos 15 kg/m2. De cada arbusto desta variedade você pode colher até 5 kg de deliciosos tomates. O período de maturação dos vegetais é curto – até 98 dias. As plantas são resistentes às intempéries e à sombra. Os arbustos são rasteiros (40-50 cm), determinados. Os frutos são achatados e redondos, pesando de 80 a 140 g e o sabor é intenso.

Manhã. Esta variedade de tomate apresenta rendimento, embora baixo, estável (até 8 kg/m2), que independe das condições climáticas. As plantas são compactas, determinadas, com uma massa verde exuberante. Durante o processo de crescimento, devem ser pinçados periodicamente, retirando pequenos brotos. Os tomates vermelhos têm formato redondo e polpa densa e suculenta, pesando cerca de 85 G. Os frutos amadurecem em campo aberto em 110-115 dias. O objetivo dos vegetais é a salada, mas os vegetais também são usados ​​​​com sucesso para enlatados.

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PIMENTA QUE AME O CALOR - VARIEDADES E CUIDADOS

A América Central é considerada o berço do pimentão (que também chamamos de pimentão). A estação de crescimento desta cultura varia de 120 a 170 dias (dependendo da variedade), portanto, na Bielorrússia e na Rússia, esta planta perene é cultivada como uma cultura anual em mudas - tanto em terreno aberto como protegido.

Os melhores antecessores do pimentão são cebola, repolho, pepino e outras culturas de abóbora, além de cenoura. Mas os especialistas não recomendam o plantio de pimentão depois do tomate, batata, berinjela e physalis, porque essas culturas são afetadas pelas mesmas doenças e pragas.

As pimentas crescerão e frutificarão melhor em solos leves, soltos e nutritivos, com boa aeração. Esta “beleza do sul” irá gostar de uma área aberta e ensolarada na encosta sul, protegida de correntes de ar e ventos frios. Se o solo do canteiro for muito denso, adiciona-se palha, turfa, serragem ou húmus. Solos pobres são fertilizados com fertilizantes orgânicos e minerais (de preferência potássio e fósforo). Solos ácidos são corrigidos.

O canteiro para esta cultura é preparado no outono: todos os resíduos vegetais são removidos e são adicionados 5 kg de fertilizantes orgânicos e 50 g de fertilizantes de potássio e fósforo por metro quadrado para escavação. Na primavera, após o derretimento da neve, nitrato de amônio é adicionado ao solo - 40 g por metro quadrado. Uma semana antes do plantio das mudas, o solo do local ou da estufa é desinfetado com uma solução de sulfato de cobre: ​​1 colher de sopa. eu. para 10 litros de água.

Na Bielo-Rússia e na Rússia central, as mudas de pimenta são plantadas em terreno aberto no final de maio - meados de junho, em uma estufa sem aquecimento - no início de abril, em abrigos de túneis - no final de maio.

Mudas de pimentão são plantadas em terreno aberto com 55-60 dias de idade em fileiras duplas - fitas. Neste caso, a distância entre as fitas é de cerca de 60 cm, entre linhas - 30 cm, entre arbustos - 20 cm.

Mudas de pimentão são plantadas nas covas na mesma profundidade em que as mudas cresciam antes. O principal é não expor as raízes e não cobrir o colo da raiz das plantas. O tamanho das covas deve ser de 30x50 cm, antes do plantio é despejada água, deixada absorver - e só depois é plantada a pimenta. O solo é cuidadosamente compactado, regado novamente e coberto com turfa.

Numa estufa, os pimentos são plantados em canteiros com cerca de 1 m de largura e uma distância entre filas de cerca de 50 cm.A distância entre as próprias plantas depende da variedade: os híbridos e as variedades vigorosas são plantados a uma distância de 35 cm entre si, variedades de crescimento médio são plantadas a uma distância de 25 cm umas das outras, variedades de baixo crescimento e maturação precoce - a cada 15 cm. Em alguns casos, é aconselhável plantar pimentões em padrão xadrez - de acordo com 30x30 cm padrão.

CRESCIMENTO DE PIMENTAS DOCES EM TERRA ABERTA. RECOMENDAÇÕES DE ESPECIALISTAS

Para obter mudas saudáveis ​​​​e fortes, é necessário comprar sementes de pimentão (assim como outras hortaliças) em lojas especializadas. Não semeie pimentas em solo pesado. Esta cultura apreciará uma mistura de solo de jardim e solo especial para mudas adquiridas em uma loja especializada ou centro de jardinagem. Antes de semear as sementes, o solo é colocado em recipientes adequados para mudas e umedecido, pois ao regar após o plantio as sementes podem afundar muito no solo - e as mudas aparecerão muito mais tarde.

Não se deve perseguir o número de mudas e engrossar as lavouras, pois em condições de aglomeração as mudas vão esticar e sofrer de “perna preta”.

Os horticultores novatos muitas vezes cometem o mesmo erro: colocam recipientes com mudas de pimenta diretamente no radiador. Isso não pode ser feito, pois o solo dos recipientes secará rapidamente e as mudas jovens poderão morrer. Como as pimentas adoram o calor, pela primeira vez você precisa colocar as colheitas perto do radiador e mantê-las em filme plástico.

Recipientes sem furos de drenagem não são adequados para o cultivo de mudas de pimentão, pois a estagnação da umidade pode levar à morte das sementes e das plantas jovens.

Não demore a colher os pimentões. Esta cultura (como a maioria dos outros vegetais) é colhida após o aparecimento de 1-2 folhas verdadeiras.

Antes de plantar mudas de pimentão no jardim, elas precisam ser endurecidas. Para fazer isso corretamente, 10 dias antes da “relocação”, as plantas são levadas para a varanda ou terraço por algumas horas. Se isso não for possível, basta abrir as janelas da sala - o principal é que não haja correntes de ar. O tempo de endurecimento das mudas aumenta gradativamente quase o dia todo, mas as mudas jovens devem passar a noite em suas condições habituais - em temperatura ambiente.

O pimentão é um verdadeiro “pão de água”. Necessita de regas frequentes seguidas de afrouxamento do solo. Porém, tudo é bom com moderação: a caprichosa pimenta “estrangeira” pode ser prejudicada tanto pela falta de umidade quanto pelo seu excesso. A rega excessiva e frequente pode atrapalhar o acesso do ar ao sistema radicular, as folhas das plantas começarão a adquirir uma cor verde pálida e os próprios arbustos murcharão gradativamente. A deficiência de umidade inibe o crescimento das plantas, pode levar à queda de flores e ovários e também causar a formação de pequenos frutos. É correto regar o pimentão 1 a 2 vezes por semana, focando nas condições climáticas e nas fases de desenvolvimento da planta. Além disso, você só pode regar a pimenta com água morna (cerca de 24 °C).

Não esqueçamos que o pimentão é uma cultura que adora o calor. Para que as plantas formem frutos, a temperatura do ar não deve cair abaixo de 20 °C. Se à noite a temperatura do ar estiver abaixo de 15 graus, as plantas precisam ser cobertas com filme ou spunbond.

O pimentão gosta de crescer em solos férteis (esta cultura adora especialmente solos argilosos leves e pretos), bem abastecidos de nutrientes. Em solos salinos e argilosos, a pimenta cresce e frutifica mal.

Quanto à fertilização, a pimenta necessita de fertilizantes orgânicos e minerais. Ao plantar mudas em local permanente em terreno aberto, adicione 1 colher de sopa em cada cova. eu. superfosfato misturado com húmus ou apenas solo. Durante o período de brotação, floração e frutificação, as plantas são alimentadas a cada 2 semanas com fertilizantes complexos solúveis em água (Agrolux, Aquarin, Rastvorin, etc. são adequados para este fim) - de acordo com as instruções. Além disso, é mais eficaz alternar a “química” com a matéria orgânica. Na segunda metade do verão e outono, o “cardápio” de pimenta pode ser diversificado com “Kalifos” (conforme instruções).

Para proteger os arbustos de pimentão das primeiras geadas de outono, você pode construir tendas com blocos de madeira, papelão, estopa, feltro e outros materiais. Esses abrigos são instalados sobre as camas à noite e removidos pela manhã. Em caso de onda de frio prolongada, são utilizados abrigos temporários de filme ou spunbond.

CRESCIMENTO DE PIMENTAS DOCES EM UMA ESTUFA. CONSELHOS DE PRODUTORES DE VEGETAIS EXPERIENTES

Se os pimentões crescerem em uma estufa, eles precisam receber condições de temperatura adequadas, boa iluminação e quantidade ideal de umidade. Antes do início da formação, os arbustos são regados uma vez por semana, depois - pelo menos uma vez a cada 1 dias. O solo sob as plantas deve permanecer sempre úmido. A propósito, a cobertura morta das plantações ajuda a conseguir isso. Além disso, numa estufa o solo permanece húmido durante mais tempo do que em canteiros abertos.

Ao cultivar arbustos de pimentão em uma estufa, eles precisam ser modelados. Imediatamente após o plantio das mudas, aperte o topo do caule principal para que a planta produza brotos laterais. Este procedimento não é necessário, pois as plantas de algumas variedades começam a ramificar-se por conta própria.

Mas o enteado é um procedimento obrigatório. Em cada arbusto de pimenta não sobram mais de 5 brotos, nos quais se formarão os frutos. Os enteados restantes devem ser removidos. Se não fizer isso, o arbusto vai produzir muito verde em detrimento dos frutos. Este procedimento é especialmente importante para os enteados inferiores quando o tempo está quente e úmido. Nos verões quentes e secos, as plantas, ao contrário, não brotam, pois a massa foliar verde serve de proteção contra a evaporação da umidade do solo.

Você também pode remover a flor central da pimenta, que cresce no primeiro galho. Muitos horticultores estão confiantes de que neste caso o rendimento será maior.

Durante todo o período de cultivo, a pimenta precisa de alimentação. Durante o período de floração, você pode preparar o fertilizante com as próprias mãos: coloque 100 kg de urtiga, piolhos, dente-de-leão e banana em um barril de cerca de 5 litros, adicione 10 litros de esterco de vaca podre e 2 xícaras de cinza de madeira, adicione água, misture bem e deixe por 7 dias. Regue os pés de pimenta na proporção de 1 litro de fertilizante caseiro por planta. Quando a pimenta formar frutos, pode-se preparar outro fertilizante: colocar no mesmo barril um yule de esterco de vaca podre e 1 kg de excrementos de pássaros, adicionar água e deixar por 5 dias. Para cada metro quadrado de cama de pimenta você vai precisar de 7 litros desse nutritivo “coquetel”. No total, durante a temporada, os pimentões precisam ser alimentados pelo menos 5 vezes com intervalo de 5 semanas.

A pimenta cresce bem em solos soltos, mas aqui há um perigo: se você soltar o solo muito profundamente, poderá danificar o sistema radicular, que não penetra profundamente no solo. Portanto, não se deve “aprofundar” no solo mais de 5 cm.

CRESCIMENTO DE PIMENTAS DOCES. LEMBRETE PARA O GROVER VEGETAL

Molhar a pimenta

• regular, à medida que o solo seca;
• frequente, mas aos poucos, só com água morna;
• A irrigação por gotejamento oferece os melhores resultados.
• Afrouxando e aplicando cobertura morta no solo:
• afrouxe o solo sob as plantas não mais que 5 cm;
• Para cobrir pimentões, é melhor usar turfa ou serragem.

Alimentação com pimenta:

• a primeira alimentação é com nitrogênio (fertilizantes contendo nitrogênio ou esterco líquido na proporção de 12:1);
• não ultrapassar as normas de aplicação de fertilizantes (o excesso de nitrogênio, por exemplo, afetará negativamente a frutificação da cultura);
• antes de brotar, adicione fertilizantes de potássio e fósforo;
• no início da frutificação alimentar as plantas com superfosfato e cinza de madeira;
• Aplique fertilizantes líquidos à base de fertilizantes orgânicos.

VARIEDADES E HÍBRIDOS DE PIMENTÕES DOCES PARA BIELORRÚSSIA E RÚSSIA CENTRAL

Variedades de início e meio de temporada para terreno aberto

Grande mãe. As plantas desta variedade crescem bem e frutificam tanto em terreno aberto como protegido. O arbusto semi-espalhado atinge a altura de 1 m, a massa dos frutos da laranja é de cerca de 200 g, a espessura da parede chega a 13 mm. A estação de cultivo é de 120 dias. Frutas de uso universal: utilizadas tanto frescas quanto para conservação.

Herói. Variedade de meia temporada. Da emergência das mudas até a maturação técnica do fruto, não se passam mais de 120 dias. Frutos vermelhos bastante grandes (até 60 g) amadurecem em um arbusto alto (até 180 cm) e extenso. Produtividade – até 7 kg por 1 m² solo. Os frutos acumulam na polpa grande quantidade de ácido ascórbico, rutina e microelementos benéficos. As qualidades de sabor são muito bem avaliadas. As frutas são utilizadas frescas, utilizadas no preparo de pratos quentes, utilizadas para conservação e congeladas. Os frutos desta variedade são resistentes à maioria das doenças e toleram bem o transporte.

Martinho. Uma variedade de maturação precoce para terrenos abertos e protegidos. Os frutos amadurecem juntos. O peso médio do fruto é de 70 G. Alto rendimento, excelente sabor, versatilidade de uso e resistência a doenças tornam possível recomendar esta variedade para cultivo em casa de veraneio.

Comerciante. Variedade de maturação precoce destinada a terrenos abertos e estufas. Quando maduros, os frutos ficam verdes claros; os pimentões biologicamente maduros ficam vermelhos. O peso da fruta chega a 130 G. O sabor é excelente. O propósito é universal. Os pimentões desta variedade têm aroma característico e são ricos em vitamina C. Rendimento estável - até 2,5 kg/m2.

Belozerka. A pimenta Belozerka é uma das variedades mais populares. Frutas abundantemente em terreno aberto. Os frutos amadurecem em 112 dias. A altura dos arbustos chega a 70 cm, os frutos são levemente nervurados, com ápice pontiagudo, e de coloração que vai do creme claro ao vermelho. A espessura da polpa é de 7,5 mm, o peso médio de uma pimenta é de 130 G. O fruto é de uso universal. Eles amadurecem juntos. A produtividade chega a 8 kg/m2. As plantas são resistentes a doenças e toleram bem o transporte.

Paizão. As plantas compactas podem “instalar-se” em terreno aberto e sob abrigo temporário. 90 dias após o plantio das mudas, podem ser colhidos saborosos frutos de paredes grossas (8 mm), pesando até 150 g.Os frutos biologicamente maduros são marrom-avermelhados. Produtividade – de 8 a 1 kg de frutos de alta qualidade comercial por 2 mXNUMX.

Milagre da Califórnia. Uma variedade intermediária muito produtiva. Frutas com peso de até 150 g podem ser utilizadas frescas e são adequadas para conservação. Espessura da parede – até 8 mm. Na maturação técnica, os pimentões são verdes escuros e ficam vermelhos quando maduros. O milagre da Califórnia pode ser cultivado em abrigo temporário e em canteiros abertos. O rendimento desta variedade é de até 3 kg/m2.

Gogoshary. Uma das melhores variedades de meia temporada com alto sabor e qualidades comerciais da fruta. Pode ser cultivada em terreno aberto e protegido. As plantas são resistentes a muitas doenças. Os frutos redondos, pesando de 50 a 75 g, são inicialmente de cor verde escuro e tornam-se vermelhos quando atingem a maturação completa. Produtividade – até 5 kg/m2.

Gladiador. As plantas desta variedade podem ser cultivadas em abrigo temporário e em canteiros abertos. Os frutos são de cor amarela com polpa delicada e doce e aroma sutil apimentado. A espessura das paredes é de 5 a 6 mm, o peso de um fruto chega a 250 g e leva de 100 a 115 dias desde a semeadura até a maturação da colheita. Produtividade – 4-5 kg/m2.

Variedades de pimenta para estufas

Orelha de boi. Variedade de maturação meio precoce. Os frutos são de paredes grossas (6-8 mm), alongados, em forma de cone, lisos, pesando até 200 G. Os frutos biologicamente maduros são de cor vermelha intensa, suculentos e doces. Eles ficam armazenados por muito tempo. Eles toleram bem o transporte em longas distâncias. De cada arbusto você pode coletar até 3 kg de frutas.

Cacatua. Em cada arbusto alto (até 1,5 m), amadurecem até 3 kg de frutos grandes (cerca de 30 cm de comprimento e pesando até 500 g). A polpa é espessa, suculenta e doce. A finalidade da fruta é universal. É importante que a área com pimentões desta variedade seja constantemente iluminada pelo sol. As vantagens da variedade também incluem resistência a muitas doenças.

Ivanhoe. Possui altas qualidades comerciais e gustativas, imunidade genética a muitas doenças e baixas temperaturas. Pode crescer sob abrigo temporário e em canteiros abertos. Arbustos compactos de até 70 cm de altura. Os frutos de cor creme ficam vermelhos quando totalmente maduros. O peso de um fruto chega a 140 G. Alto rendimento (7 kg/m2) é alcançado apenas em estufa.

Hércules. A variedade é caracterizada por rendimentos elevados e estáveis ​​​​e resistência a muitas doenças. Os frutos são verde-escuros e ficam vermelhos quando maduros. O peso do fruto pode chegar a 160 g e o rendimento médio é de 3 kg/m2.

Híbridos populares de pimentão

Madonna F1, híbrido resistente a doenças, de alto rendimento e resistente à seca. Frutos com paredes grossas atingem peso de 180-200 g, são verdes claros, tornando-se vermelhos com o tempo.

Maria F1. Híbrido de frutos grandes, de meia estação e de alto rendimento. Os frutos são redondos, ligeiramente achatados, pesando até 120 g.

Otelo F1. Híbrido de maturação precoce. Os frutos são originais roxos na maturação técnica e marrons na maturação biológica. O peso de um fruto é de cerca de 100 G. As plantas são valorizadas pelo excelente rendimento, amadurecimento uniforme dos frutos e regulação independente da ramificação.

Máxima F1. Híbrido de meia temporada. Os frutos oblongos atingem um peso de 70-80 g, apresentam uma cor púrpura original na maturação técnica e vermelho cereja na fase de maturação. Valorizado pela boa frutificação, rendimento estável e resistência à murcha de Verticillium.

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FRAMBOESA QUE AME O CALOR - VARIEDADES E CUIDADOS

As framboesas sempre foram consideradas uma fruta especial. Os antigos gregos e romanos adoravam-no pelo seu sabor único e propriedades benéficas, e as tribos eslavas o reverenciavam. Hoje, a framboesa pode ser considerada uma das principais culturas de frutos silvestres, cujas vantagens, além do excelente sabor e propriedades benéficas, incluem rapidez e facilidade de reprodução, rápida entrada na frutificação, rendimento alto e estável. Além disso, a planta é uma boa planta de mel e muito decorativa.

As framboesas remanescentes não são muito diferentes das framboesas comuns. Na primavera de cada ano, as framboesas de variedades remanescentes produzem novos brotos nos quais se formam os frutos.

No início do inverno, a parte superior do rebento que dá frutos durante a estação de crescimento seca e os ramos frutíferos formam-se na parte restante no próximo ano (como acontece com as variedades normais). O período de frutificação prolongado permite colher frutos dos arbustos durante toda a temporada. E esta não é a única vantagem das framboesas remanescentes: são mais resistentes a doenças e pragas, são muito mais fáceis de cuidar e quase todas as variedades remanescentes têm frutos grandes. Porém, se você negligenciar as regras básicas de cuidado, essa propriedade pode ser perdida e o arbusto dará frutos normalmente - uma vez por temporada.

Com cuidados insuficientes, é possível uma colheita dupla, mas os frutos da “segunda onda” serão pequenos e secos, pois todas as forças e nutrientes da planta serão direcionados para o amadurecimento da primeira colheita. Variedades de framboesas remanescentes precisam de poda, alimentação e rega oportunas - são precisamente esses processos que as mudas da cultura são especialmente exigentes.

As framboesas podem crescer em várias zonas climáticas. Graças a isso, é cultivado hoje em 37 países ao redor do mundo.

Esta cultura é a mais exigente em termos de iluminação e não tolera sombreamento prolongado, por isso áreas planas e bem iluminadas são destinadas às plantações frutíferas. Além disso, as framboesas exigem umidade do solo, mas não toleram o alagamento, especialmente em solos pesados ​​e mal aquecidos com níveis de água subterrânea próximos.

Para o cultivo de framboesas (amadurecidas no verão e remanescentes), são adequados solos podzólicos encharcados de composição mecânica leve e média, permeáveis ​​​​à água e ao ar. Você não deve plantar framboesas em solos podzólicos, arenosos ou muito encharcados.

Os especialistas aconselham o cultivo de framboesas em rotações especiais de culturas, que ajudam a limpar a área de ervas daninhas, pragas e patógenos, além de criar um regime nutricional ideal para as plantas. Dessas rotações de culturas, é necessário excluir culturas que apresentam doenças comuns e as mesmas pragas das framboesas (morangos de jardim, tomates, batatas). O melhor resultado é obtido através de um esquema de rotação de culturas em 12 campos com alternância das seguintes culturas: 1º ano – hortaliças (exceto erva-moura); 2º – adubação verde ou mistura de aveia para forragem verde; 3º – pousio preto + plantio no outono; 4º – framboesa nova; 5º – framboesas entrando em frutificação; 6-12 – framboesas frutíferas.

Devolva as framboesas ao seu local original, não antes dos anos 5.

Para o plantio são utilizadas plantas com um ano de idade. As mudas não devem estar secas, bem desenvolvidas, sem sinais visíveis de doenças ou danos aos brotos e raízes. A muda deve ter comprimento de raiz de pelo menos 15 cm, pelo menos 3 raízes principais, 1 broto principal, espessura do tronco no colo da raiz de pelo menos 0,8 cm e altura da parte aérea de pelo menos 40 cm.

A época ideal para o plantio de framboesas é o outono (final de setembro - início de outubro). Mas o plantio na primavera também é possível.

Antes de plantar as mudas, é necessário cavar buracos de 40x40x40 cm a uma distância de 70 cm um do outro. Neste caso, o espaçamento entre linhas não deve ser inferior a 1,5 m.

Mudas de framboesas reparadoras são abaixadas em um buraco e cobertas com solo fértil, para que o pescoço da raiz fique exatamente nivelado com a superfície do local. Em solos arenosos, é permitida uma imersão do pescoço de 4 cm no solo.Depois do plantio, a parte superior das mudas é reduzida para 20 cm, as mudas são regadas e, quando a água é absorvida, um pedaço de terra ao redor do arbusto é coberto. A taxa de consumo de água é de 5 litros por 1 planta. Se necessário, volte a regar.

No plantio no outono, com início da primavera (após a secagem da camada superficial do solo), o primeiro cultivo é realizado a uma profundidade de 10-12 cm, procedimento que ajudará a reter a umidade do solo e a destruir as pragas invernantes. Ao longo de todo o período vegetativo, pelo menos três desses tratamentos devem ser realizados a uma profundidade de 8 a 10 cm.

As framboesas precisam de rega regular (uma vez por semana) e abundante (o solo precisa ser umedecido em 30 cm) com água morna. No entanto, durante os períodos de seca, o solo do jardim de framboesas precisa ser umedecido com mais frequência - é importante que esteja sempre levemente úmido. Acima de tudo, as plantas precisam de umidade vital antes da floração e durante o período de crescimento e amadurecimento dos frutos. Ao mesmo tempo, é importante evitar a estagnação da água, que pode causar danos ainda maiores do que a deficiência de umidade.

A partir do terceiro ano após o plantio, é necessário começar a formar uma faixa de frutos. Seus parâmetros ideais são: altura do caule - 1,2-1,5 m, largura da parede do fruto na base - 0,3-0,4 m.

Para as variedades remanescentes de framboesa, realiza-se o seguinte: poda na primavera (antes do início do período vegetativo) ou no outono (após o início das geadas persistentes) da parte aérea da planta ao nível do solo, com altura do caule de 20-30 cm, é realizada a normalização manual dos brotos, deixando 12 peças por 1 metro linear de plantio.

FRAMBOESA DE FRAMBOESA

Após o inverno, podem aparecer queimaduras de frio, manchas secas ou rachaduras nos arbustos de framboesa cujos brotos não foram podados na raiz. Neste caso, a poda sanitária é realizada com a retirada dos brotos afetados até a primeira gema sã. Isso é feito durante o período de inchaço dos rins, pois neste momento é fácil determinar quais rins estão saudáveis ​​e quais estão danificados.

Ao cultivar variedades de framboesas remanescentes que produzem muitos brotos de raízes, elas devem ser removidas regularmente, deixando não mais que 1-2 hastes por 10 m15 de terreno. Além disso, metade deles deve ser brotos de substituição de um ano, e a segunda parte deve ser brotos frutíferos de dois anos.

Os especialistas também recomendam no outono, após o término da frutificação, cortar todos os caules das framboesas remanescentes pela raiz, pois na primavera do próximo ano crescerão novos brotos, que durante o período vegetativo terão tempo de crescer, amadurecer, florescer e dar uma boa colheita. A poda de outono pela raiz também é útil porque os patógenos e as pragas não terão onde esperar o inverno, o que significa que novos brotos crescerão saudáveis.

ALIMENTAÇÃO DE FRAMBOESA

Azoto. Os fertilizantes nitrogenados (ureia, nitrato de amônio) são melhor aplicados no início da primavera (imediatamente após o derretimento da neve, sobre a “crosta de gelo”) antes de soltar o solo. Se necessário, pode-se fertilizar com nitrogênio com solução de uréia a 0,5% no início da formação do ovário.

Fósforo. Recomenda-se que os fertilizantes fosfatados (superfosfatos simples e duplos) sejam aplicados juntamente com os fertilizantes potássicos na segunda metade da estação de cultivo: no verão após a colheita ou no outono durante a escavação do local. Os fertilizantes são incorporados profundamente no solo.

Se o solo foi bem fertilizado durante o plantio de framboesas, você pode aplicar apenas fertilizantes de nitrogênio todos os anos, fertilizantes de potássio uma vez a cada três anos, mas você pode ficar sem fertilizantes de fósforo por 5 anos.

Potássio. As framboesas são muito sensíveis aos fertilizantes potássicos (cloreto de potássio, sulfato de potássio). É melhor aplicá-los no outono ou verão - imediatamente após a colheita.

Aplicação por 1 m² 0,3-0,4 kg de cinza de framboesa substituem completamente os fertilizantes minerais de potássio.

Fertilizantes orgânicos. As framboesas respondem muito à alimentação com esterco podre - na primavera (no início do período vegetativo) é aplicado em forma de cobertura morta com uma camada de 5-6 cm, cobrindo uniformemente o solo ao redor das plantas.

Em chalés de verão e lotes domésticos, os especialistas recomendam o cultivo de framboesas remanescentes em um local por não mais que 10 a 15 anos. Assim que as colheitas diminuem e os frutos ficam menores, o arbusto é desenterrado, dividido em partes, os cortes são tratados com carvão amassado, após o que partes do arbusto são plantadas em um novo local. Às vezes, as framboesas são replantadas porque o local errado foi inicialmente escolhido para elas.

O transplante é realizado na mesma época e na mesma ordem do plantio primário.

Criação de framboesas de framboesa com extratos de raiz

A maioria das variedades remanescentes de framboesa quase não formam brotos de raízes, mas também há aquelas em que aparecem brotos. O maior número de brotos de raízes é formado em arbustos de quatro a cinco anos - de 2-3 a 10-15 por 1 m2 de parcela. Quando o broto atinge uma altura de 5 a 10 cm, ele é desenterrado, transplantado para um novo canteiro e regado, o solo ao redor é coberto com cobertura morta e as plantas são protegidas do sol e regadas regularmente. No outono, as mudas podem ser transplantadas para um local permanente.

FRAMBOESA REPENTANTE DA RAIZ

Durante o afrouxamento do solo no outono, você pode desenterrar uma raiz de framboesa com um diâmetro de pelo menos 2 cm, dividi-la em segmentos de 8 a 12 cm de comprimento, plantá-los em uma fileira contínua em um sulco de 6 a 8 cm de profundidade, cobrir com terra e cobertura morta. Ao longo da próxima temporada, o solo precisa ser regado e solto e as ervas daninhas removidas. As plantas jovens precisam ser alimentadas e tratadas contra pragas e doenças. No próximo outono, as mudas podem ser transplantadas para um local permanente.

Criação de framboesas de framboesa com porcos verdes

As estacas de framboesas remanescentes são colhidas no final da primavera a partir de rebentos anuais com uma altura não superior a 3-4 cm, alguns dos quais subterrâneos (as estacas devem ter uma roseta de folhas). As estacas são cortadas a uma profundidade de 5 a 6 cm e retiradas junto com um pedaço de terra. Os cortes são tratados com carvão triturado e as mudas são imediatamente plantadas em canteiro de estufa segundo padrão de 5x10 cm na mesma profundidade em que cresceram e regaram. Cuidados adicionais incluem rega, proteção contra superaquecimento e endurecimento (o que envolve ventilação regular). Posteriormente, as mudas são transplantadas para campo aberto para local permanente.

VARIEDADES DE FRAMBOESA. COMO NÃO COMETER UM ERRO NA SUA ESCOLHA

As condições edafoclimáticas da Bielorrússia são favoráveis ​​ao cultivo da maioria das culturas de frutos silvestres. Quanto às framboesas, para o plantio é necessário usar variedades zoneadas incluídas no Registro Estadual de Variedades e Árvores e Arbustos da República da Bielorrússia. Eles são confiáveis ​​porque passaram por muitos anos de testes em diversas condições naturais e climáticas.

Com base nos resultados de observações de longo prazo, os seguintes grupos de variedades foram identificados condicionalmente de acordo com os períodos de maturação:

• precoce (o início do amadurecimento ocorre na segunda quinzena de julho) - Damasco, Eurásia, Polésia, Popiel;
• meados do início (o início do amadurecimento ocorre no início de agosto) - milagre de Bryansk, Hércules;
• médio (o início do amadurecimento ocorre em agosto) - Indian Summer, Indian Summer-2, Diamond, Firebird, Golden Domes, Golden Autumn, Orange Miracle, Penguin, Ruby Necklace, Elegant, Polka;
• médio-tardio (início da maturação no final de agosto) – Heritage, Polana;
• tarde (o início do amadurecimento ocorre no início de setembro) - Brusvyana, Zhuravlik, Pokusa, Zeva Herbsternte.

Verão indiano. A primeira variedade russa de framboesa remanescente. O arbusto está se espalhando e alto. Os bagos são médios (3,3 g), truncados, cónicos, ligeiramente framboesa, agridoces. Variedade de maturação média. Esta variedade tem um rendimento de cerca de 0,7 kg/m2 e, nas condições da República da Bielorrússia, realiza o seu potencial em 80%.

Os maiores frutos foram observados nas variedades Bryanskoe Divo e Heritage (mais de 5 g).

Milagre de Bryansk. Uma variedade de seleção russa. O arbusto é de tamanho médio. A capacidade de formação de brotos é média. Os rebentos são meio espinhosos. Os frutos são grandes (até 7 g), formato cilíndrico alongado e cor rubi.

Variedade de maturação médio-precoce, rendimento até 1,8 kg/m2. Na Bielorrússia, o potencial de produtividade é realizado em 95%.

Hércules. O arbusto é de tamanho médio, ligeiramente espalhado. Os rebentos são fortes, de crescimento reto e espinhosos. Os bagos são grandes (4-5 g), truncados, cónicos, densos, de cor rubi, agridoces. Variedade de maturação médio-precoce com rendimento de 1,2 kg/m2, 95% da colheita tem tempo de amadurecer antes do início das geadas de outono.

Colar Rubi. O arbusto é de tamanho médio. A capacidade de formação de rebentos é média. Os rebentos são meio espinhosos. Os frutos são grandes (até 5 g), formato cilíndrico alongado e cor rubi. A variedade é de meia temporada, o rendimento é de até 1,3 kg/m2. Na Bielorrússia, o potencial de produtividade é realizado em 90%.

Herança. A variedade foi criada nos EUA. O arbusto é de tamanho médio, semi-espalhado. A capacidade de formação de rebentos é média. Os brotos são espinhosos. Os frutos são grandes (até 5,2 g), truncados-cônicos, vermelhos claros, densos. A produtividade pode chegar a 1,6 kg/m2. Uma variedade de maturação médio-tardia, o potencial de rendimento antes do início das geadas de outono é alcançado em 70%.

Zeva Herbsternte. A variedade foi criada na Suíça. O arbusto é de tamanho médio, compacto, a formação de rebentos é média. Os rebentos são fortemente espinhosos. Os bagos são grandes (até 4,8 g), redondos-cónicos, vermelho-escuros, brilhantes, transportáveis. Variedade de maturação tardia. O rendimento potencial atinge 1,1 kg/m2; na Bielorrússia, cerca de 50% da colheita tem tempo para amadurecer antes da geada.

Framboesa amarela

As framboesas amarelas são despretensiosas, são mais resistentes às doenças e menos exigentes na composição do solo do que as vermelhas a que estamos habituados. Os frutos das variedades de frutos amarelos são mais doces, pois contêm mais açúcares e menos ácidos, e não causam alergias. Variedades modernas de framboesas amarelas do tipo remanescente são capazes de produzir de 2 a 4 kg de frutas por arbusto. As variedades mais populares de framboesas com frutos amarelos são Apricot, Golden Domes, Poranna rosa.

Damasco. O arbusto é de crescimento baixo e ligeiramente espalhado. A capacidade de formação de rebentos é baixa. Os rebentos anuais são verdes com uma leve camada cerosa. Os brotos são praticamente sem espinhos. Os bagos são médios (até 2,5 g), cónicos e rombos. A cor da fruta é damasco dourado.

Cúpulas douradas. O arbusto é de tamanho médio, espalhando-se. A capacidade de formação de rebentos é média. Os rebentos são meio espinhosos. Os bagos são grandes (até 3,5 g) e de formato redondo. A cor da fruta é amarelo dourado.

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CEREJA NA BIELORRÚSSIA E NA RÚSSIA CENTRAL

Tanto as crianças como os adultos adoram saborear cerejas maduras. Durante muito tempo, esta baga só podia ser comprada no mercado no verão, mas nos últimos anos, as cerejas crescem bem em jardins, mesmo no nosso clima rigoroso.

Esta cultura é plantada na primavera. Para o plantio, são utilizadas mudas de um ou dois anos. Via de regra, são compradas no outono e escavadas no jardim antes do plantio - sob o “casaco” de neve as mudas ficam bem armazenadas até a primavera.

No jardim, as mudas são colocadas a uma distância de aproximadamente 4 m uma da outra. Muitos jardineiros novatos cometem o erro de comprar 1 muda de cereja. Como quase todas as variedades desta cultura são autoférteis, é necessário encontrar um local para pelo menos duas plantas de variedades diferentes. A propósito, cerejas e cerejas não serão capazes de polinizar umas às outras.

Todas as variedades de cerejas podem ser divididas em baixo crescimento (de 2 a 4 m de altura), médio (de 4 a 5,5 m de altura) e vigoroso (de 6 a 8 m de altura).

Quanto ao momento de maturação, a colheita mais precoce na nossa zona climática pode ser obtida no final de junho, as variedades de maturação intermediária amadurecem nos segundos dez dias de julho e as variedades de maturação tardia rendem uma colheita em agosto. Para prolongar o período de frutificação e ter sempre frutos frescos à mesa, plante no seu jardim várias plantas com diferentes períodos de maturação.

O sistema radicular da cerejeira é bastante delicado e muitas vezes sofre danos, por isso os especialistas aconselham comprar mudas com raízes bem desenvolvidas e saudáveis, e também não armazenar as plantas, mas plantá-las imediatamente em local adequado do jardim.

Plantar cerejas não é difícil. Em primeiro lugar, é necessário cavar uma cova de plantio com cerca de 80 cm de diâmetro e cerca de 60 cm de profundidade. O solo retirado da cova não serve para o plantio, mas a camada fértil superior do solo é misturada com 15 kg de composto ou esterco podre, adiciona-se 300 g de cinza de madeira e mistura bem todos os componentes.

Os fertilizantes de potássio e fósforo são despejados no fundo da cova de plantio (de acordo com as instruções) e, em seguida, preenchidos com a mistura de solo preparada e bem regados. Depois disso, a cova é deixada por um mês para que o solo assente, e após o tempo determinado iniciam-se o plantio de mudas de cereja. As árvores jovens são imediatamente amarradas a um suporte e bem regadas.

Os residentes iniciantes no verão nem sequer pensam em plantar cerejas em seus terrenos, porque têm medo de não conseguirem lidar com essa cultura que adora o calor. Na verdade, cuidar de cerejas não é mais difícil do que, por exemplo, cuidar de uma macieira. As plantas jovens precisam de rega regular, afrouxamento do solo na zona radicular e proteção contra doenças e pragas.

Nos primeiros 3 anos, as cerejas são alimentadas com fertilizantes nitrogenados e, no futuro, seu “cardápio” praticamente não diferirá da nutrição de outras fruteiras.

A cerejeira ramifica-se fracamente, mas ao mesmo tempo forma ramos bastante longos. Para obter uma copa compacta, as árvores jovens deverão ser podadas anualmente. As plantas adultas são podadas com menos frequência e intensidade, principalmente desbastando a copa dos ramos doentes e secos.

Nem todo mundo sabe que as cerejas vivem e frutificam por mais tempo que as cerejas. Essa cultura costuma dar sua primeira colheita no 5º ano de vida, e depois de mais 5 anos a árvore atingirá força total e dará frutos por mais 20 anos. Aliás, se a cerejeira não congelar no inverno, ela vai produzir uma colheita todos os anos.

Mas para isso é preciso não se enganar na escolha da variedade cereja. As variedades do sul provavelmente morrerão no primeiro inverno e, no verão, carecerão de calor e luz. Portanto, é melhor não arriscar e dar preferência às variedades zoneadas para cada região específica.

Gronkavaya. Uma variedade autoestéril e de maturação precoce. Os frutos vermelhos escuros atingem um peso de 4,5-5 g, são doces e aromáticos. As plantas são resistentes a muitas doenças e praticamente não são afetadas por pragas.

Aqui vamos nós. Uma variedade autoestéril de maturação precoce. Os bagos são quase pretos e bastante grandes (até 5,8 g). O sabor é excelente. As plantas são resistentes a doenças fúngicas.

Rosa Leningrado. Variedade autoestéril de meia temporada. Os bagos com “blush” vermelho não são muito grandes (pesam cerca de 3,3 g), mas muito saborosos.

Presente de Ryazan. Variedade autoestéril de meia temporada. Os frutos são amarelos com um “blush” vermelho. Grande (pesa cerca de 7 g), doce e muito saboroso. As plantas são resistentes a muitas doenças e pragas.

Revna. Variedade de maturação médio-tardia. Bagas grandes (pesando até 5 g) são quase pretas. As plantas são resistentes a muitas doenças.

Rechitsa. Variedade autoestéril de meia temporada. Os frutos são vermelho-escuros, muito grandes e saborosos. As plantas são resistentes a muitas doenças.

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Veja também:  Cultivo de cerejeira na faixa do meio

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ALPERCES QUE AMAM O CALOR - VARIEDADES E CUIDADOS

Esta cultura, apesar de sua origem meridional, tem bom potencial de resistência à geada (um fato interessante é que no século XVII várias árvores foram plantadas no jardim real Izmailovsky e, com o tempo, também surgiram os jardins de moradores ricos da região de Moscou). Mas com a robustez do inverno, as coisas são piores - o damasco reage mal às mudanças bruscas de temperatura, quando as geadas dão lugar ao degelo. Além disso, estes factores afectam negativamente, em primeiro lugar, os botões florais: durante o aquecimento começam a desenvolver-se e o posterior arrefecimento danifica-os, o que significa que existe um grande risco de ficar sem colheita ou de não a receber todos os anos.

Mudas e árvores jovens sobrevivem pior ao inverno nos primeiros anos de vida. Eles gastam toda a sua energia no crescimento e não têm tempo de se preparar para o inverno antes do início das geadas. Isso leva ao fato de que os brotos não lignificados congelam. Os especialistas consideram os verões curtos e frescos (típicos da Rússia central) outra razão para a baixa robustez invernal dos damascos. Nessas condições, as plantas não têm tempo para acumular uma quantidade suficiente de nutrientes com os quais possam resistir às condições climáticas adversas.

Apesar de todos os riscos, é perfeitamente possível cultivar damascos na Bielorrússia e na Rússia central. É verdade que para isso é preciso conhecer a tecnologia agrícola dessa cultura e aplicar o conhecimento na prática. Portanto, ao escolher um local para o damasco, você terá que descartar imediatamente as terras baixas onde se acumulam o ar frio e a umidade das precipitações. Surpreendentemente, você terá que desistir de plantar damascos na encosta sul - depois de aquecidas ao sol, as plantas “acordarão” no início da primavera e a floração pode coincidir com o retorno das geadas primaveris. Os damascos crescem e frutificam bem em locais ensolarados, protegidos de correntes de ar e ventos frios. Uma boa solução seria plantar uma árvore perto de uma cerca ou anexo para proteção do vento.

O solo na área onde o damasco cresce deve ser bem drenado e respirável - o sistema radicular do damasco precisa de um fluxo constante de ar durante todo o período de cultivo. Se o solo do jardim for argiloso, adiciona-se turfa e areia (1:1:1). A propósito, o damasco gosta mais de solos arenosos, argilosos e levemente argilosos com uma reação neutra e levemente ácida (pH 6-7). Se houver deficiência de húmus no solo, adiciona-se esterco podre na proporção de 3 kg por metro quadrado.

Os damascos são plantados no padrão 6x4 m - ou seja, a distância entre fileiras deve ser de 4 m, e entre árvores seguidas - XNUMX m.

A aplicação de fertilizantes minerais aos damascos depende muito do tipo de solo e da presença de nutrientes nele. Aqueles com solos argilosos devem estocar, em primeiro lugar, fertilizantes fosfatados - precisarão de pelo menos 100-120 g por metro quadrado.

A melhor época para plantar damascos é a primavera. O solo do local é escavado previamente até uma profundidade de cerca de 45 cm e ao mesmo tempo são aplicados os fertilizantes necessários. Depois disso, o solo pode “descansar” por algumas semanas. As covas de plantio são cavadas antes do plantio das mudas - devem ter cerca de 70 cm de profundidade.Cerca de 10 kg de húmus e até 1 kg de superfosfato são despejados no fundo da cova de plantio.

Os damascos certamente criarão raízes em uma área próxima à qual crescem peras velhas ou outras árvores com um sistema radicular poderoso e profundo.

Uma etapa importante da tecnologia agrícola do damasco é a preparação das árvores para o inverno. Se o outono for quente, os brotos continuam a crescer ativamente nas plantas, o que significa que há um alto risco de congelamento dos botões das flores e da madeira, mesmo em um inverno ameno. Para evitar isso, os especialistas aconselham regar os damascos com uma solução de cinzas já em agosto. Graças a este procedimento, o crescimento dos rebentos irá parar e terão tempo de amadurecer.

Não alimente demais árvores jovens de damasco com fertilizantes contendo nitrogênio. Principalmente na segunda metade do verão.

Apesar de as árvores jovens exigirem atenção especial do jardineiro, não devemos esquecer as “velhas” - nossos cuidados, principalmente nos meses de maio a junho, ajudam as plantas adultas a formar uma copa foliar poderosa e saudável.

Os damascos com floração precoce têm maior probabilidade do que outras árvores frutíferas de sofrer com as geadas da primavera. Para proteger flores delicadas, é necessário cobrir as copas das árvores com uma dupla camada de agrotecido, amarrando-o nos cantos aos galhos para que os insetos polinizadores fiquem acessíveis. Esta “roupa” irá protegê-lo do gelo até -4 °C.

Na Rússia central e na Bielo-Rússia, é aconselhável plantar variedades de damascos em zonas. Cada vez mais, os jardineiros preferem a variedade Northern Triumph. Uma árvore alta com copa extensa não tem medo de pragas ou doenças. A planta resiste aos caprichos do clima e até mesmo às fortes geadas sem muitas perdas. Como os botões não sofrem baixas temperaturas, o damasco desta variedade apresenta rendimento estável. Essa variedade também é autopolinizadora - ou seja, pode crescer sem polinização cruzada com outros damascos da vizinhança. As plantas desta variedade costumam produzir a primeira colheita aos 3 anos. Cada árvore madura pode produzir até 60 kg de frutos grandes, suculentos e muito doces por temporada.A colheita é feita de meados de julho a meados de agosto.

Iceberg. Árvore alta (até 3 m) de copa extensa, que, mesmo com floração abundante, não dá uma colheita muito grande. Os frutos pesam cerca de 25 g, são redondos, pubescentes, de cor amarelo-laranja com ligeiro “rubor”. O sabor é bom: os damascos são macios e suculentos. O osso separa bem. A colheita amadurece no final de julho - início de agosto.

Aliócha. As plantas desta variedade são vigorosas (até 4 m) com copa extensa. Devido às flores grandes, parecem muito decorativas. Os frutos, pesando cerca de 20 g, são redondos, amarelos vivos com “blush” e ligeira pubescência, e brilhantes. O sabor é bom. A colheita amadurece relativamente cedo: no final de julho - início de agosto.

Aquário. Esta variedade é representada por árvores vigorosas (até 5 m). Valorizado pelo seu alto rendimento. Os frutos, pesando cerca de 30 g, são redondos, de cor amarela com um leve “blush”. O sabor dos damascos desta variedade é doce e azedo, mas harmonioso. O osso separa bem. A colheita amadurece na 2ª década de agosto. As desvantagens desta variedade incluem o fato dos frutos não durarem muito.

Condessa. Esta árvore alta (até 6 m) vigorosa produz frutos redondos ou ovais que pesam até 30 G. A casca do damasco é pubescente, de cor cremosa ou amarelada com leve “rubor”. A polpa é laranja brilhante, suculenta e muito saborosa. A colheita amadurece em meados de agosto.

Monástico. Esta árvore vigorosa (até 5 m) com copa grande distingue-se pela sua extraordinária produtividade. Os frutos pesam 30 g, são ovais, pubescentes, amarelos com “blush” vermelho. O osso separa bem. A colheita amadurece de meados ao final de agosto.

Favorito. As árvores desta variedade não podem orgulhar-se de ter um crescimento alto (normalmente atingem 3 m de altura), mas são muito valorizadas pelos jardineiros pelos seus frutos grandes (pesando cerca de 30 g), de formato ligeiramente irregular e bela cor amarelo-laranja. Os damascos desta variedade são muito saborosos e têm um pequeno caroço que se separa facilmente. A colheita amadurece de meados ao final de agosto.

Real. Apesar do nome impressionante, as árvores desta variedade são relativamente baixas - até 3 m, mas com flores muito grandes (até 4 cm de diâmetro). Os frutos, pesando cerca de 25 g, são ovais, de bela cor amarela com “blush”. Os damascos desta variedade são muito saborosos, suculentos e aromáticos. A colheita amadurece no início de agosto.

Lel. As plantas desta variedade são relativamente baixas (cerca de 3 m), com copa compacta e crescimento moderado. Os frutos de tamanho médio chegam a pesar 20 g e se diferenciam dos demais damascos pela bela tonalidade laranja-dourada. O sabor é doce e azedo, mas harmonioso. O osso separa bem. A colheita amadurece no início de agosto.

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Veja também:  Damascos na faixa do meio: plantio e cuidado - K / S \ x science aconselha

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MELANCIA E MELÃO

Melancias e melões não são tão comuns em nossas regiões, embora, graças ao trabalho dos criadores e à tecnologia agrícola adequada, essas culturas possam ser cultivadas sem muita dificuldade na Bielorrússia e na Rússia central.

Tanto as melancias quanto os melões são culturas que gostam de luz e calor. As sementes dessas plantas germinam apenas em temperaturas acima de 17 °C, sendo que a temperatura ideal tanto para mudas quanto para plantas adultas é de 25 a 35 °C. Como a melancia e o melão são plantas resistentes à seca, a alta umidade do ar é contra-indicada para eles, pois o excesso de umidade pode provocar doenças fúngicas. A umidade ideal do ar é de 60-70%.

Ao cultivar melancias e melões (como no caso de outras culturas que gostam de calor), atenção especial deve ser dada à escolha da variedade. Nas nossas condições climáticas, é aconselhável cultivar apenas variedades de melancias e melões de maturação precoce.

Não se deve comprar variedades com frutos muito grandes para cultivo na Bielorrússia e na Rússia central, uma vez que melancias e melões deste tamanho só podem ser obtidos em condições favoráveis ​​nas regiões do sul.

Ao escolher uma variedade, preste atenção ao número de dias que devem passar desde a frutificação até o amadurecimento da colheita - quanto menor o número, melhor. Por isso, os especialistas aconselham a compra de variedades que terão tempo de amadurecer na zona intermediária e ao mesmo tempo produzirão frutos saborosos e doces, embora não muito grandes. Ao cultivar melancias e melões que gostam de calor em um clima rigoroso, esteja preparado para negligenciar o grande tamanho dos frutos e a transportabilidade da colheita, bem como o formato e a cor dos frutos.

No clima da zona central, melancias e melões só podem ser cultivados por meio de mudas. Além disso, a qualidade e a saúde das mudas influenciam significativamente a colheita futura. Desde a semeadura até o plantio das mudas em local permanente, geralmente leva de 30 a 35 dias. Mudas de melancia e melão são cultivadas em vasos separados com cerca de 10 cm de diâmetro, sem colheita, para não danificar o delicado sistema radicular das mudas no momento do transplante. A propósito, você pode cultivar 2 plantas ao mesmo tempo em um vaso.

Quando cultivados na zona intermediária, os híbridos de melancia F1 Gift to the North, F1 Pink Champagne, F1 Creamstar e F1 Charleston perto de Moscou provaram-se bem. E entre todas as variedades e híbridos de melão, a Cinderela é reconhecida como uma das melhores da Bielorrússia.

As sementes são pré-embebidas ou germinadas antes da semeadura para que as mudas apareçam mais rapidamente. Para que as mudas germinem, as lavouras devem ser mantidas em ambiente com temperatura bastante elevada - cerca de 30 °C. No futuro, as mudas se sentirão confortáveis ​​a uma temperatura de cerca de 25 °C durante o dia e cerca de 20 °C à noite.

Normalmente, as sementes de melancia e melão são semeadas para mudas em meados de abril, então você pode dispensar iluminação adicional - bastará colocar recipientes com plantas no parapeito de uma janela ao sul, onde há muito sol. É muito importante não só onde, mas também como as plantas estão localizadas: o ideal é que as mudas não tenham as folhas encostadas. Portanto, à medida que as plantas crescem, os vasos vão se afastando uns dos outros.

Durante o crescimento, as mudas são alimentadas duas vezes com fertilizantes minerais complexos - conforme instruções.

Mudas que formaram de 3 a 5 folhas verdadeiras são plantadas em local permanente. Uma semana antes da “relocação”, as plantas são endurecidas: durante o dia a temperatura é reduzida para 17 °C, à noite – para 15 °C.

Mudas de melancia e melão são cultivadas de forma quase idêntica, mas há uma diferença significativa. Como nos melões as flores femininas nos brotos laterais se formam mais cedo do que nos brotos principais, as pontas das plantas são pinçadas acima da 3-5ª folha durante o período de muda.

Na Rússia central, melancias e melões podem ser cultivados em estufa ou sob cobertura temporária de filme.

Se a opção for por uma estufa, é importante que sua altura seja de no mínimo 170 cm, pois tanto as melancias quanto os melões em terreno protegido estão amarrados a uma treliça.

Na primavera, depois que o solo da estufa descongela, são plantadas culturas resistentes ao frio e de maturação precoce. E só depois de colhê-los chega a hora das melancias e melões que gostam de calor. Via de regra, o solo da estufa já está bem aquecido a essa altura - exatamente o que esses hóspedes do sul precisam.

Mas é muito mais fácil cultivar melancias e melões sob coberturas temporárias de filme. O desenho e o material de cobertura podem ser qualquer coisa, o principal é que a largura e a altura da estrutura estejam dentro de 70 cm.

Como já dissemos, melancias e melões são culturas que gostam de calor, então não há necessidade de pressa para plantar mudas em um local permanente - apesar do possível clima quente, é melhor plantar mudas de melancia e melão sob cobertura de filme, não antes do que 15 a 20 de maio. Se, neste caso, chegar o tempo frio, os abrigos de filme são isolados adicionalmente à noite com filme ou trapos.

Mudas de melancia e melão são plantadas em estufa no padrão 70x50 cm.Quando cultivadas sob cobertura de filme, as plantas são plantadas em 1 fileira a uma distância de 50 cm uma da outra. Nesse caso, você pode plantar 2 plantas em uma cova, o principal é direcioná-las em direções diferentes no futuro.

Antes de plantar as mudas, adicione 1,5-2 kg de húmus ou composto em cada cova e regue bem com água morna. As mudas são plantadas diretamente neste “pirão”, acrescentando terra seca conforme necessário.

As plantas que cresceram em vasos de turfa são plantadas no solo junto com elas.

Na primeira semana após o plantio, procuram não tocar nas plantas - dão-lhes tempo para se adaptarem às novas condições. O principal nessa hora é ventilar melancias e melões. Isso deve ser feito em dias ensolarados e quentes, bem como quando a temperatura sobe acima de 30 °C. Neste caso, você pode abrir as aberturas da estufa ou levantar o filme nas extremidades da cobertura do filme.

Após cerca de uma semana, quando o solo seca, as plantas são regadas com água morna e ao mesmo tempo alimentadas com fertilizantes nitrogenados na proporção de 20 g de nitrato de amônio por 10 litros de água. Cada planta consome 2 litros de solução nutritiva.

Se as plantas crescerem sob uma cobertura de filme, elas deverão ser cobertas com filme imediatamente após o plantio.

Melancias e melões devem ser regados com cuidado nesta fase para que a umidade não entre nas folhas.

Se melancias e melões crescem em uma estufa, 10 dias após a “relocação” eles são amarrados da mesma forma que os pepinos. As melancias são formadas em 1 haste. Os brotos laterais sem ovários são removidos, os brotos com frutos firmes são pinçados, deixando 2-3 folhas acima do ovário. Depois que a planta atinge a treliça, ela é pinçada.

Depois que 2 (máximo 3) frutos se formarem na planta e crescerem do tamanho de um ovo de galinha, todos os outros ovários precisarão ser removidos para que os frutos tenham tempo de amadurecer.

Já no melão, após pinçar a parte superior na fase de muda, formam-se vários brotos laterais na planta. Destes, escolha 1 ou 2 - os mais fortes - e conduza-os como haste principal, amarrando-os à treliça. Os brotos restantes são removidos. Posteriormente, os melões são formados da mesma forma que as melancias.

Tanto as melancias quanto os melões são regados inicialmente uma vez por semana e, durante o período de maturação dos frutos, o número de regas é reduzido.

Após a primeira fertilização com nitrogênio (uma semana após o plantio), melancias e melões são “tratados” pelo menos 2 vezes com fertilizantes complexos - com intervalo de 2 a 3 semanas.

Outro ponto importante é a liga de frutas. Os ovários, que atingiram o tamanho de uma maçã grande, são colocados no meio de um pedaço quadrado de malha, cujas bordas são amarradas e amarradas a uma treliça. Toda fruta deve sofrer esse destino.

Se melancias e melões crescerem sob uma cobertura de filme, o filme não será removido até meados ou mesmo no final de junho - tudo depende do clima. Porém, após o início do florescimento das plantas, é necessário dar acesso aos insetos polinizadores.

Quando o filme for finalmente removido, o canteiro precisará ser capinado e o solo afrouxado. Ao mesmo tempo, procuram distribuir uniformemente os brotos de melancia e melão na área do canteiro.

Após a formação de 1 a 3 frutos na planta, todos os outros ovários precisarão ser removidos e as pontas dos arbustos devem ser pinçadas para que toda a força e nutrientes da planta sejam utilizados para preencher os frutos.

Se os frutos não se formarem nos brotos laterais, eles são cortados para que as plantas recebam mais luz solar.

Melancias e melões são alimentados em terreno aberto da mesma forma que as plantas em estufa.

E não se esqueça de colocar uma tábua embaixo de cada ovário para evitar que os frutos apodreçam.

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Veja também:  Melões e melancias na faixa do meio - na estufa e em campo aberto!

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FLORES EXÓTICAS E PLANTAS ORNAMENTAIS EM UM JARDIM DE RECIPIENTE

Ao passar as férias no campo, às vezes você quer fechar os olhos e se imaginar no mundo mediterrâneo. Passeios por olivais e limoeiros, ruas decoradas com loendros, jardins com figos e romãs... Se este ano não está prevista uma viagem a países quentes, experimente dar um toque sulista ao seu jardim - decore o terraço ao estilo mediterrâneo! Além disso, não é tão difícil como pode parecer à primeira vista.

Você pode cultivar culturas exóticas que gostam de calor em nosso clima em recipientes. Na estação quente, vão decorar uma varanda, alpendre ou área de lazer, e no inverno vão transformar uma casa ou apartamento em um paraíso.

Preste atenção aos arbustos floridos - loendro e buganvílias. Eles vêm em diferentes variedades com flores simples e duplas de vários tons: branco, rosa, escarlate, salmão, etc. A propósito, o recentemente popular oleandro vermelho é considerado um símbolo do sul da Europa. Um arbusto alto e perene com folhas estreitas e flores grandes e luxuosas adornou terraços e parques de palácios por muitos anos, pelos quais até começaram a chamá-lo de planta aristocrática. Você sabia que existe uma crença interessante associada a esta planta? Acredita-se que o oleandro tem um bom efeito no ambiente da casa e proporciona bom humor aos proprietários.

Você não deve ignorar os primeiros agapantos. Bolas de inflorescências brilhantes de cor azul escuro ou branco não passarão despercebidas. Além disso, essa beleza luxuosa é bastante fácil de cuidar. Tudo o que precisa é de um vaso estreito, rega moderada e regular e algumas mamadas por ano. Para tornar a floração exuberante e abundante, tente “instalar” os agapanthus em local ensolarado.

A azeitona não só é muito decorativa devido à sua folhagem prateada e brilhante, mas também pode produzir uma colheita mesmo no nosso clima. Aliás, para que as frutas sejam adequadas para o consumo, elas precisam estar bem embebidas em soro fisiológico.

É raro que um terraço a sul não esteja decorado com figos. Se você criar condições favoráveis ​​para esta planta, ela também produzirá uma colheita duas vezes por safra: os primeiros frutos se firmam em março e amadurecem em junho, a segunda onda de colheita ocorre em outubro.

Se não só a beleza, mas também a praticidade são importantes para você, experimente fazer amizade não só com a romã anã decorativa Nana, mas também com variedades de frutas - por exemplo, Dente di Cavallo. Não tenha medo da origem sulista dessas culturas - elas podem facilmente passar o inverno em uma estufa e até mesmo em uma sala sem aquecimento.

O medronheiro tem um aspecto muito decorativo, mas não vais poder comer os seus frutos – são amargos.

Laurel Laurel parecerá uma verdadeira contagem no jardim. Esta planta tem uma forma ideal e é bastante despretensiosa às condições de cultivo - tolera igualmente bem o sol e a sombra.

Se você adora frutas cítricas, dê uma olhada no kumquat e na calamondina. Embora essas culturas cresçam lentamente, elas se ramificam bem e formam um belo arbusto. E na estação, as plantas parecem estar repletas de frutas brilhantes e saborosas. Você também não deve desistir de cultivar laranjeiras e limoeiros – eles parecem ter absorvido todo o charme do sul. Para colocar estas plantas com conforto, reserve um lugar para elas na varanda ou terraço. E esteja preparado para se sentir como um viajante que se encontra num resort mediterrâneo. E se você tiver paciência e cuidar bem dessas plantas, com o tempo poderá contar plenamente com uma colheita.

Como as mudanças de temperatura afetam as plantas? Como adaptar culturas que gostam de calor a climas mais frios e quais são os benefícios do cultivo a partir de sementes?

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Cultivo de plantas exóticas incomuns para a Faixa Média - fotos, plantio e cuidado

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