Підготовка саду, дачі, городу та квітника до зими від А до Я
зміст ✓
ДАЧА СВОЇМИ РУКАМИ - ГОТОВИМСЯ ДО ЗИМИ
З настанням осені багато хто норовить скоріше підготувати рослини до зими.
А це велика помилка.
Основні передзимових заходи в саду потрібно проводити, орієнтуючись не на календар, а на погодні умови.
Обрізка відмирає листя і стебел багаторічників краще робити якомога пізніше. Рання обрізка може спровокувати пробудження частини сплячих бруньок. До того ж поки бадилля жива і здорова, вона прекрасно прикрашає осінній сад. Деяким рослинам, наприклад вічнозеленим і злакових, обрізка після вегетації і зовсім не потрібно. А багаторічні айстри і корейські хризантеми перед настанням зими можна просто пригнути до грунту.
Приступати до тотальної обрізку в саду рекомендується, тільки коли встановляться стабільні нічні заморозки. Однак є в цьому порядку деякі винятки. Рань ше цього терміну обрізають швидко старіючі багаторічники, такі як пупавка, коров'як, дельфиниуми. Варто раніше провести обрізку культур, що дають рясний самосів, - монарди, анемони лісової, деревію таволговий, манжетки м'якої, аквилегии, садових гераней, лісових видів дзвіночків, Ліхніс халцедонського, пижма крупнолістной. Причому прибирати можна не всю розетку листя, а тільки квітконоси.
Останніми обрізають культури, накопичують в кореневищах і клубне-нирках поживні речовини для майбутнього цвітіння, такі як бородаті іриси, піони.
ОБРОБКА фунгіцидів в кінці сезону - дуже важлива операція, яку багато хто, на жаль, нехтують. Причому обробка потрібна не тільки трояндам, але і хвойним рослинам. Але якщо ви не встигли зробити її в жовтні, то на початку листопада має сенс використовувати тільки контактні (краще медьсодержащие) препарати. Таку обробку можна провести навіть під час відлиги.
Також важливо не забути і про скріплення крон дерев і чагарників, які можуть бути розпатлане і розламані снігом. Для обмотки крон добре підходять будь-які синтетичні мотузки. При бажанні їх завжди можна підібрати якщо не в колір, то хоча б такого непомітного відтінку, який не буде вибиватися із загального тону саду.
БОРОТЬБА З ГРИЗУНАМИ - головний біль багатьох садівників. Під кодовою назвою «миші» в саду орудують різні гризуни. Зокрема, крім власне мишей великої шкоди завдає звичайна, або руда, полівка (її можна відрізнити за більш короткому хвосту і тупий мордочці), а також водяна полівка, яку
частіше називають водяний щуром. Вона часто об'їдає коріння молодих саджанців. Полівки ж охоче харчуються молодими і соковитими корінням троянд і недавно посаджених дерев, ласують цибулинами декоративних рослин, завдаючи посадкам непоправної шкоди.
Часто для боротьби з гризунами радять застосовувати мазь Вишневського, закопувати в землю рибні відходи або ганчірки, змочені гасом. Але жоден «ароматний» відлякувач не здатний пропрацювати всю зиму безперервно. Якщо він і діє, то лише тиждень-другий, не більше. Тому краще застосувати більш ефективні заходи.
Напевно багато садівників суворо дотримуються раді отаптивают навколо дерев сніг, щоб гризуни не змогли пробратися до посадкам. Ця рекомендація не тільки марна, але навіть скоріше шкідлива. Сніг захищає коріння і всі інші вкриті їм частини рослини від морозів. Утоптану, ви зведете нанівець його чудові теплоізоляційні властивості. А гризуни все одно зможуть дістатися, куди їм потрібно, по заздалегідь прокладених в землі ходам.
Найлегше боротися з гризунами пізньої осені, коли асортимент їх «страв» не такий багатий і шкідливих звірків простіше заманити в мишоловки. Відмінною приманкою може стати шматочок моркви або кореневого селери. Перед установкою мишоловку затирають землею і беруть її в руки, тільки надівши рукавички, щоб людський запах не відлякав гризуна.
Крім мишоловок існує й інший спосіб боротьби з гризунами - за допомогою отруєних приманок, які засипають у зроблені ними ходи. Цей захід дієва, але працює тільки один сезон, в наступному році все доводиться повторювати знову. Тому, щоб
В принадах для гризунів важливо застосовувати отруту, розраховану не тільки на щурів і мишей, але і в обов'язковому порядку і на полівок. гризуни не змогли занапастити рослини, висаджувати цибулини найкраще в дротяних кошиках. А для захисту коренів дерев і чагарників можна використовувати металеву сітку (наприклад, рабицю з осередком 10-15 мм), заглубив її в землю на 40-50 см. Сітка і кошики обов'язково повинні бути металевими, оскільки з пластиком гризуни відмінно справляються.
УКРИТТЯ НА ЗИМУ
Все, що утеплюють укриття роблять тільки після того, як мороз схопить землю або незадовго до цього. Не можна забувати про те, що утеплені рослини при температурі під укриттям від нуля і вище мають схильність випріває, зате при таких температурах і підвищеній вологості прекрасно себе почувають багато грибні інфекції. Ну і звичайно, важливо розібратися, яким рослинам зимовий укриття життєво необхідно, а які цілком можуть обійтися і без нього.
Що укрити обов'язково
У кліматичних умовах середньої смуги Росії під укриттям зимують троянди. Перевірених різної погодою методів укриття два: класичне повітряно-сухе укриття (якщо воно дійсно сухе і в відлиги є можливість його вчасно відкривати і провітрювати) і «дихає» укриття, зроблене зазвичай з нетканих укривних матеріалів. Замість нетканого матеріалу можна використовувати і лапник. Але таке укриття виходить темним і на сонці при тимчасовому потепління швидко витаівает зі снігу, в результаті рослини позбавляються свого рятівного снігового покриву. Тому неткані укривние матеріали все ж краще. Найкраще використовувати нетканку білого кольору щільністю 40-60 г / кв. м.
Троянди обрізають, при цьому висота обрізки залежить від сортової групи. Також важливо зрізати з гілок листя, хоча б ті, які можуть впасти на підставу куща і там загнити. Дуже прикро втрачати добре перезимували пагони троянд через гнилого плями біля основи.
Читайте також: Укриття для рослин на зиму: якому яке краще підійде - пам'ятка
Потім троянди підгортають або мульчують під ними землю напівперепрілим компостом або скошеною травою. Довгі гілки пригинають до землі, встановлюють дротяні дуги або інші низькі каркаси (щоб між гілками і укриттям було трохи повітря і кущі не разломало снігом) і зверху накривають нетканкой. Ці маніпуляції бажано проводити в суху погоду.
Обов'язкового укриття вимагають багато ніжні рослини, яким, по-загально-то, «не положено» рости в нашій смузі, - крупнолисті гортензії, японські клени. А також клематиси другої групи обрізки, у яких треба зберігати старі пагони.
Під кореневища теплолюбних рослин (кальмія, заманиха, дрік, дейція, гортензія, вейгела) підсипають торф, компост, легкий грунт або пісок. Площа прикривався поверхні повинна відповідати поширенню коренів у грунті. Висота укриття залежить від того, наскільки промерзає грунт в вашому регіоні, які складаються погодні умови, і в від цільних випадках може досягати 50 см.
Найбільш складно приховувати крону. Укриття не нагріє гілки, але допоможе уберегти їх від різких коливань температури і сильного иссушающего вітру. У невеликого теплолюбного чагарнику є шанс повністю піти під сніг, тому його можна вкрити тонким покривним матеріалом. Великі ж рослини потрібно пригнути. Дуже зручні для цієї мети дротові дуги. Змінюючи їх радіус, можна регулювати кут нахилу гілок.
Якщо негативні температури протрималися не менш тижні, значить, пора накривати каркас над трояндами
Що укрити бажано
Необов'язково, але все ж бажано вкрити вічнозелені рододендрони, магонии, схильні до підгоряння види і сорти хвойних, особливо якщо вони посаджені на відкритих сонцю і вітрам місцях. Вони не так чутливі до холоду, як до висушування і різких температурних перепадів, тому їх варто не тільки вкривати, скільки притенять (мішковиною, картоном, щитами тощо).
Листопадні рододендрони, а також деревовидні півонії більш стійкі до холоду і висушування, але у них можуть постраждати квіткові бруньки, які закладаються восени. Бажано пригнути рослини під сніг, укутати або притенить. Також варто притенить рослини з південного боку (наприклад, прив'язаною дошкою) або побілити стовбури дерев, схильних до морозобоін.
На крупнолістной гортензії важливо зберегти верхівкову бруньку - головна умова гарного цвітіння
Є і трав'янисті багаторічники, які не відмовляться від укриття нетканим покривним матеріалом прямо по землі або по дуже низьким дуг або товстої, але не злежується і не гниючого мульчею, наприклад дубовим листом. Це рослини з чутливими до холоду корінням або знаходяться на поверхні землі кореневищами і нирками (бородаті і японські іриси, інкарвіллеі, аріземи), рослини з вічнозеленими листям (гейхери, морозникі, деякі папороті), висаджені восени і не встигли як слід зміцнитися корінням посадки, молоді цінні рослини в шкілки, розсаднику, приколі і т.п.
Є група рослин, які можна не вкривати, але пригнути під сніг дуже бажано. Це деякі види і сорти форзиції, дейции та інших чагарників з цілком морозостійкими пагонами, але недостатньо морозостійкими квітковими нирками. Якщо їх не пригнути, то цвісти на наступний рік вони будуть по рівень снігу. Розпластати великий кущ і нічого не зламати досить складно. Тому краще це робити, коли ще тепло і в кілька прийомів.
Нещодавно посаджені імпортні деревця та кущі, які ще толком не розібралися, в який клімат потрапили, і наївно затягують своє зростання, вимагають примусової підготовки до зими. Для цього доводиться прищеплювати верхівки зростаючих пагонів. Якщо така процедура не допомагає, то гілки пригинають, приводячи їх в горизонтальне положення, а листя (хоча б їх частину) обрізають.
Пришпилювати до землі прагнуть випрямитися гілки найзручніше довгими гаками. Наприклад, зробленими з електродів для зварювання
Червона прищіпка буде добре видна над снігом, і на рослина не наступлять
Читайте також: Будиночки укриття для теплолюбних рослин своїми руками
ГРІЄ ТІЛЬКИ ПОЧВА
Температура поза і всередині будь-якого укриття згодом вирівнюється. Навіть найнадійніший покривний матеріал здатний тільки згладити різкі добові перепади температури і знизити випаровування вологи. По-справжньому зігріти рослина може тільки земля. Тому все ніжні частини теплолюбних рослин необхідно пригнути нижче, що не прокладаючи ніяких утеплювачів між рослиною і землею. Всі матеріали, що утеплюють кладуться тільки зверху.
Укладати довгі полотнища потрібно акуратно.
Не можна допускати, щоб укриття з одного боку прогрівається сонцем, а з іншого - знаходилося в тіні
Зазвичай навіть самому впертому рослині достатньо двох років для адаптації і воно вдало підлаштовується під клімат. Якщо ж ні, то швидше за все, цього не станеться вже ніколи. У такому випадку можливі два шляхи: миритися з частими підмерзання і подальшої обрізанням або вкривати рослина на зиму.
«Зимовье» для орхідей
Грунтові орхідеї, що вимагають прохолодної зимівлі, зручно утримувати в контейнері. Восени на рослинах видаляють відмирають квітконоси і ставлять контейнери в спеціальне «зимовище», що представляє собою заглиблений земляний парник. Стінки «зимарки» викладені пінопластом, а верх закривається утепленим щитом. Але використовувати щит потрібно тільки перед снігом або при настанні морозів (зазвичай у другій половині жовтня). А до цього парник можна тимчасово накрити спанбондом.
Восени часто йдуть дощі, тому важливо, щоб на дні «зимарки» був хороший дренаж. Щоб при перших заморозках земля не промерзла, горщики з орхідеями на 2 / 3 занурюють в тирсу або торф.
З зимівлі рослини виводять поступово. Після танення снігу знімають щит і накривають парник рамою з натягнутим на неї спанбондом. У травні раму можна залишати тільки на холодні ночі.
ТІЛЬКИ НЕ ОПИЛКИ
Не рекомендується використовувати тирсу для укриття багаторічників. При їх намоканні розвиваються патогенні мікроорганізми, яким рослини в період спокою протистояти не можуть.
Укриття троянд
Якщо з осені почати поступово пригинати чагарникові троянди до землі, то у їх пагонів буде більше шансів перезимувати під укриттям по всій довжині. До того ж стебла краще гнуться при плюсовій температурі, а мерзлі пагони можна зламати. Навіть злегка надломлені стебла з розірваної корою можна пускати в зимівлю. Будь-які ранки - це ворота для проникнення інфекції. Стебла потрібно обрізати, замазавши зрізи зеленкою.
ГОЛОВНІ ВИМОГИ ДО Укриття
1. Сухі умови. Під будь-яким укриттям має бути не вологіше, ніж зовні. Сирість може призвести до поширення грибних захворювань і гнилей. Укриття повинно пропускати водяні пари і не покриватися конденсатом.
2. обтічна форма. Дуже важливо, щоб укриття було більш-менш опуклим, а вода, стікаючи з нього, не потрапляла на рослини.
3.Равномерное освітлення. З обережністю кладіть довгі смуги укривного матеріалу. Якщо частина укриття виявиться в тіні, а частина на сонці, сніг буде сходити нерівномірно.
ХВОРОБИ КВІТІВ В КІНЦІ СЕЗОНУ
Теплолюбні цибулинні, які викопують на зиму і садять знову тільки навесні, нерідко уражаються шкідниками і хворобами.
гладіолуси
Хвороби, які розвиваються при зберіганні гладіолусів, завжди пов'язані з загниванням клубнелуковиц. Інфекція проникає з грунту ще під час вегетації, часто передається в прихованій формі від материнської бульбоцибулини до молодої замісної і діткам.
Фузаріоз гладіолуса, коричнева серцевинна гниль, тверда гниль, або септоріоз, суха гниль, пеніціл-корисної гниль - всі ці захворювання призводять до масових загнивання клубнелуковиц як під час вегетації, так і при зберіганні. Збудниками є патогенні грибні мікроорганізми, а збудником парші гладіолуса - бактерія.
Симптоми присутності тих чи інших захворювань можна визначити не тільки за станом клубнелуковиц, але і за зовнішнім виглядом вегетуючих рослин. Якщо листя гладіолусів світлішають і підгнивають, то найімовірніше, поширюється фузаріозна гниль клубнелуковиц. Якщо листя буріють і загнивають від підстави, в нижній частині стебла, то це симптом сухий, або скле-роціальной, гнилі гладіолуса. Якщо на пошкоджених шкідниками листі помітні бурі великі плями і розвивається димчасто-сіре спороношение гриба, то поширюється сіра гниль, яка при зберіганні проявляється коричневої серцевинною гниллю бульбоцибулини.
Навіть якщо під час вегетації постраждає лише якесь одне або кілька рослин, не можна виключати присутність інфекції і на всіх інших. До того ж захворювання, як правило, проявляються в комплексі, і на одній клубнелуковіце може бути присутнім кілька збудників хвороб, кожен з яких при порушенні умов зберігання може призвести до загибелі.
ВАЖЛИВІ ПРИЙОМИ
Під час викопування намагайтеся складати рослини з симптомами побуріння і всихання окремо від здорових.
Всі рослинні залишки краще зібрати і спалити, так як багато патогенні мікроорганізми зберігаються в грунті довгі роки.
Рослини ретельно просушуйте і закладайте на зберігання при зниженій температурав повітря (5-7 °). Практично всі збудники хвороб є низькотемпературними патогенами, тобто добре розвиваються при низьких температурах. Тому уникайте зайвої вологості при зберіганні, різких коливань температури і контакту з хворими рослинами, які в даному випадку виступають в ролі джерела інфекції.
Часто декоративні та овочеві культури зберігаються в одному прохолодному приміщенні. При цьому головки цибулі і часнику ніколи не протруюють перед закладкою на зберігання. А весь букет захворювань може бути присутнім і на них.
Так, наприклад, з них кореневої цибульний кліщ може поширитися на бульбоцибулини гладіолусів і бульби жоржин, а потім туди добереться і вторинна інфекція. Тому необхідно просторово ізолювати овочеві культури від декоративних.
Періодично переглядайте закладений на зберігання матеріал і вибраковують згнилі або засохлі рослини.
Жоржини і канни
Найпоширеніші захворювання цих рослин - сіра, суха і м'яка бактеріальна гнилі бульб. Вони сильно пошкоджуються грунтовими шкідниками і їх личинками, наприклад личинками коваликів - проволочниками. В окремі роки великої шкоди завдають слимаки і равлики, гусениці совок і цибульний кліщ. Будь-яке механічне пошкодження бульб призводить до загнивання і поширенню тих чи інших захворювань. А якщо після викопування залишити разом здорові і загниваючі з тих чи інших причин рослини, то станеться перезараження, розмноження і розселення шкідників. Це часто призводить до повної втрати зберігається посадкового матеріалу.
Читайте також: Обробка троянд перед укриттям на зимівлю
треба лікувати
Якщо під час вегетації на рослинах сильно поширився тріп, то за 1-2 тижні до викопування садивного матеріалу рекомендується обприскати рослини інсектицидами. Робочий розчин готується відповідно до інструкції. Зі зниженням температури повітря шкідник йде в покривні луски бульб, тому якщо трипса багато, варто ще раз протравить посадковий матеріал відразу після викопування в інсектицидних препаратів.
При масовому розповсюдженні гнилей можна протравити посадковий матеріал в розчині фунгіциду протягом 30 хв.
Найбільш сильно гнилі клубнелуковиц поширюються в роки з великою кількістю опадів і застоєм води в грунті.
ПІДГОТОВКА САДУ ДО ЗИМИ - ВІДЕО
Нижче інші записи по темі "Дача і сад - своїми руками"
- Обробка і обприскування саду: з березня по жовтень
- Вирощування підщеп у теплицях та парниках – поради спеціаліста
- Старий кущ смородини: 4 кроку до омолодження
- Омолодження саду - поради КАНДИДАТА З \ Х НАУК
- Коли і як поливати сад і город - пам'ятка по витраті води на рослину
- Як виростити уссурійську сливу з кісточки
- Планування плодового саду: що і де садити
- Догляд за садом - задернение пристовбурних кіл або їх перекопування
- Підготовка колонних хвойних до зимівлі
- Посадка нового саду на ділянці - як правильно
Підпишіться на оновлення в наших групах і поділіться.
Будемо друзями!